Когда срезать зелень у нарциссов. Удобрение при посадке нарциссов
♦ Чтобы цветы дольше сохранились в вазе свежими, их нужно срезать ранним утром, до солнцепека, когда на них еще лежит роса. В это время клетки растений наполнены самым большим количеством соков и поэтому более устойчивы к увя-данию. Цветы, срезанные днем или вечером, когда они «уста-ли», недолго живут в вазе.
♦ Кроме астр и георгинов, цветы нужно срезать не совсем распустившимися, в бутонах, если они уже приобрели окрас-ку. Так они не только будут дольше жить, но и не повредятся при переноске. Не рекомендуем срезать цветы во время дождя.
♦ Срезайте цветы острым ножом, делая на стебле косой надрез; это увеличивает поверхность, через которую растение всасывает воду. Если же срез сделать перпендикулярно стеб-лю, растение будет плотно прилегать ко дну вазы, закрывая доступ воде. Ножницами срезать цветы не рекомендуется, как не следует рвать их и руками — это наносит вред проводящим тканям, и растение трудно всасывает воду из вазы. Желатель-но, чтобы цветы остались с длинными стеблями для сохране-ния большего количества запаса питательных веществ.
♦ Перед тем как поставить цветы в вазу, удалите все ли-стья с нижней части стеблей, которая будет находиться под водой, иначе они быстро загниют. У роз удалите шипы.
♦ Стебли цветов тотчас же погрузите в воду, чтобы рас-тения насытились ею.
♦ Лучшая вода для цветов — чистая, дистиллированная, дождевая, снеговая или кипяченая. Все цветы чувствитель-ны к загрязненной воде, но больше всего это относится к ро-зам и герберам.
♦ Уровень воды в вазе оказывает немаловажное влияние на продолжительность жизни цветов. Для различных цветов различны и уровни: для фрезий — 5 см, герберов — 5- 8 см, для хризантем, роз, ирисов, тюльпанов — 10 см, для гвоздик и нарциссов — 10- 15 см.
♦ Срезы на цветочных стеблях нужно время от времени возобновлять, так как, простояв в воде несколько дней, кон-цы стеблей начинают загнивать, места срезов покрываются слизью, которая препятствует прониканию воды. Это проис-ходит потому, что сосуды, проводящие воду, постепенно за-купориваются.
♦ Цветы, имеющие твердый стебель (хризантемы, розы), расщепляют на глубину 3- 4 см, затем в расщеп необходимо вложить кусочки спички, чтобы края не сходились. Это уси-лит всасывание влаги.
♦ Пионы выделяют сок, который «заклеивает» срезы стеблей и затрудняет доступ воды. Чтобы избежать этого, по-держите концы стеблей над огнем и только потом поставьте цветы в вазу с водой комнатной температуры.
♦ Концы стеблей (5- 10 см) цветоносных веток кустарни-ковых (сирени, жасмина) нужно размять тупым предметом до превращения их в волокна. Так они лучше поглощают воду.
♦ У цикламенов сделайте дополнительный продольный Разрез кончиков стеблей на один-два сантиметра, повторяя в дальнейшем этот прием при смене воды.
♦ Растения, выделяющие млечный сок, нужно поставить в теплую воду, чтобы сок не застывал и не закупоривал про-водящие воду сосуды.
♦ Воду в вазах нужно менять каждый день, в теплую по-году еще чаще. Ежедневной смены воды не требуют нарциссы, гиацинты, амариллисы, выделяющие слизистый клеточный сок, а также герберы, ландыши, которые любят теплую воду.
♦ Температура воды также имеет большое, иногда даже решающее значение для жизни цветов. В слишком холодной воде цветы теряют свою свежесть.
Зимой лучше теплая вода (16-18°С), летом — более холод-ная (8-10°С).
♦ Все цветы необходимо ставить в места, где нет сквоз-няков и куда не попадают прямые солнечные лучи.
♦ Чтобы букет был долго красивым и свежим, подержите цветы в темном месте не менее двух часов. Ночью вазу с цвета-ми нужно выносить на балкон или в прохладное помещение, а при признаках увядания погрузите цветы в воду до самых цвет-ков или покройте букет смоченным водой бумажным колпа-ком. Воздух повышенной влажности, который образуется под таким укрытием, поможет цветам «воскреснуть».
♦ В холодильнике цветы можно хранить целую неделю, положив на нижнюю полку завернутыми в бумагу или полиэтилен; особенно хорошо таким образом сохраняются пионы, гвоздики и розы.
♦ Цветы сохраняют свежесть различное время — от 2 до 15 дней. Самая продолжительная жизнь у гладиолусов — до 15 дней, хризантемы живут 10-12, пионы — до 8 дней.
♦ Цветы, принесенные в помещение с холода, оставьте завернутыми минут на 15-20. Прежде чем поставить их воду, удалите лишние, особенно нижние, листья, обновит срез. Сделать это можно ножом в воде.
♦ Если зимой (в начале или в середине декабря) срезат веточку жасмина, вишни или какого-либо другого дерева, то у вас в комнате она зацветет через 3-4 недели. Если срежете вет-ку в морозный день, то не торопитесь вносить ее в теплое поме-щение, подержите в прохладном месте, пока она не оттает, а потом уже поставьте в воду комнатной температуры. Позаботь-тесь о влажности воздуха — рядом с веткой держите банку с водой. Если вы хотите, чтобы ветка зацвела быстрее, предва-рительно погрузите ее на 9-12 часов в теплую воду (30-35°С).
♦ Для того, чтобы ускорить распускание срезанных цве-тов, поставьте их в теплую воду (30°С); с той же целью добавьте на 4 л воды 1 ч. ложку селитры или 2 ч. ложки спирта, в ко-тором растворите 2-3 капли нашатыря; можно бросить в воду небольшой кусочек негашеной извести.
♦ Цветы в вазе ставьте свободно, чтобы они не прикаса-лись друг к другу. Хорошо, если в этом же букете будут не-большие ветки сосны или ели, пихты, кедра, болотного мир-та, вереска, брусники, можжевельника.
♦ При подборе букета нужно знать, что не все растения со-четаются между собой. Розы, гвоздики, лилии, нарциссы, лан-дыши, левкои лучше ставить в отдельные вазы. Не рекоменду-ем ставить розы ярких цветов вместе с кремовыми и белыми, так как более светлые быстро увядают от такого соседства.
♦ Нарциссы выделяют в воду вещество, вредно действу-ющее на другие цветы. Дайте им постоять один день отдельно и только после этого комбинируйте с другими растениями. Можно купить специальное средство для срезанных нарцис-сов, которое добавляют в воду, если хотят составить компози-цию из нарциссов и других цветов.
♦ Опасны для других цветов примулы, ландыши, гвоз-дики. Их обязательно нужно ставить отдельно.
♦ Душистый горошек и резеда ускоряют увядание почти всех срезанных цветов.
♦ Быстро увядают цветы и в том случае, если недалеко от них находится ваза с зелеными фруктами или ягодами. Объясняется это тем, что в зрелых плодах аккумулируется этилен — растительный «гормон старения». Выделяясь в га-зообразном состоянии, он ускоряет увядание.
♦ Для некоторых видов цветов (водяные лилии, восточ-ные маки) можно применять расплавленный парафин или стеарин, который капают внутрь цветка, таким образом он удерживает лепестки в одном положении. У маков рекомен-дуем также после срезки обжечь кончик стебля на огне или проткнуть его раскаленной проволокой.
♦ У лилий Регале нужно удалить пыльники, без них цве-ток сохраняется дольше. Лилии можно срезать в бутонах, в воде они раскроются. Это относится и к ирисам.
♦ Астры и георгины любят, чтобы им меняли воду вечером.
♦ Тюльпаны — стойкие цветы. Если они чуть привяли, поставьте их на яркий свет, и они снова выпрямятся.
♦ Хризантемы очень капризны. Их лучше не срезать, а обламывать и разбивать стебли, превращая в метелочки. Воду необходимо менять каждый день и обязательно удалять лиш-ние листья.
♦ Георгины и цикламены не любят, когда их тревожат в бутонах: они могут не распуститься. Не ставьте их в очень теп-лое место и на солнце, и они будут свежими гораздо дольше.
♦ Почти всем цветам, кроме гвоздики, полезно опрыс-кивание водой, это им заменяет росу. Особенно обильно нуж-но опрыскивать фиалки.
♦ Известно, что розы и гвоздики очень чувствительны даже к таким незначительным колебаниям, как звуковые, и сравнительно быстро вянут. Поэтому не рекомендуем ставить их на радиоприемники или телевизоры.
♦ Мнение, что продлить жизнь цветам поможет серебря-ная монетка, неверно. Чтобы сохранять цветы более продол-жительное время, в воду рекомендуем добавлять специальное средство для цветов (обратите внимание на дозировку) или некоторые питательные вещества.
Для роз, гвоздик, тюльпанов и ландышей добавьте в воду 1 ч. ложку сахара; для хризантем, астр и георгинов — таблет-ку аспирина; для ноготков — неполную чайную ложку соли.
В воду с сиренью необходимо добавить уксус или лимон-ную кислоту.
♦ Есть и такое средство для сохранения роз, гвоздик, тюльпанов, флоксов, пионов, гладиолусов, ландышей: 2 ст. ложки сахара, растворенные в 1 л кипяченой и охлажденной до 20°С воды, и борная кислота на кончике ножа.
♦ В воду с быстро вянущими цветами полезно добавить несколько капель спирта.
♦ Летом, когда вследствие высокой температуры срезан-ные цветы загнивают быстрее, полезно положить в воду ку-сочки древесного угля или 1 ч. ложку поваренной соли на 1 л воды.
♦ Если розы поникли, заверните их во влажную бумагу и придайте вертикальное положение. Примерно через полча-са они выпрямляются. На ночь сирень и розы можно положить в таз или ванну с водой. При горизонтальном положении вода легче проникает в стебли.
♦ Свежесть увядшей мимозы можно восстановить так. Завернуть цветы в бумагу, а стебли погрузить в глиняный гор-шок с горячей водой. Оставьте цветы в этом горшке на не-сколько часов. На следующий день мимоза снова будет вы-глядеть свежей.
♦ Не торопитесь выбрасывать немного поникший цве-ток. Подрежьте его стебель и поместите цветок в теплую воду. Если и это его не оживит, проколите булавкой стебель в не-скольких местах под головкой цветка. Это поможет выпус-тить пузырьки воздуха, которые не позволяют воде проходить по стеблю.
♦ Чтобы оживить увядшие цветы, поставьте их в горя-чую воду (50°С); по мере остывания воды цветы оживают; ког-да вода остынет, нужно срезать ту часть стебля, что была под водой, и поставить цветы в обычную воду.
♦ Наиболее простым держателем для срезанных цветов является моток тонкой спутанной проволоки.
♦ Чтобы восстановить сломанный стебелек цветка, на-ложите шину из двух спичек, обмотайте их ниткой, и цветок воспрянет.
♦ Цветок с обломившимся стеблем можно удлинить, если воткнуть его в соломинку для коктейля и поставить в воду.
♦ Букеты приносят в дом не только красоту, свежесть, но нередко и вредителей — тлей, клещей, щитовок, гусениц, которые опасны для комнатных растений. Не ставьте букет в помещении, где есть комнатные цветы в горшках, или обмойте его предварительно прохладной водой.
Мы узнали у экспертов, как ухаживать за капризными нарциссами и нужна ли им стрижка
Следующая новость
Разнообразные по форме, размерам цветков, окраске и к тому же устойчивые к неблагоприятным условиями неприхотливые нарциссы населяют множество подмосковных садов. Буйное майское цветение радует дачников, но что делать с листьями после его окончания? Срезать или нет?
Исходим из природы растения. Корневая система нарцисса — многолетняя. Корни живут за счет луковицы, которая разрастается изнутри и на которой, в свою очередь, появляются детки, дающие жизнь новому растению. Чем больше питательных запасов сохранит луковица, тем больше сил для цветения будет у растения на следующий год. А этот процесс накопления питания напрямую связан с листьями. Пока листья остаются зелеными (иногда даже до августа), идет накопление питательных веществ в чешуи луковиц.
Отсюда вывод: срезать листья нарциссов сразу после цветения нельзя. Для лучшего будущего вам придется терпеть не слишком приглядное настоящее. Более того, старайтесь сохранять влажность почвы и в период образования бутонов, и во время цветения, вплоть до увядания листьев.
Чтобы усыхающие листья не портили гармонию вашего цветника, предусмотрите эту особенность луковичных еще при посадке и сочетайте нарциссы с другими многолетниками: лилейниками, хостами, гейхерами, астильбами и бруннерами, которые, разрастаясь к летнему сезону, прикроют пожухлую листву своими зелеными «крыльями».
Есть интересный и очень эффектный дизайнерский прием: слегка поникшие развалившиеся в стороны листья нарциссов собирают, как волосы, в пучок и заплетают «косы», которые потом укладывают на землю. И красота саду, и польза растению.
При хорошем уходе нарциссы могут расти на одном месте в течение 4−6 лет. Затем разросшиеся гнезда луковиц надо делить. Лучшее время для выкопки — середина июля, когда листва желтеет. Если вы не собираетесь делить и пересаживать растение, то в июле просто обрежьте жухлую листву.
Похожая история и с другими луковичными — тюльпанами. Их луковицы также набирают силу за счет листьев. Поэтому, когда срезаете цветы, никогда не обрезайте листья полностью. На растении должны остаться хотя бы два больших нижних листа. Кстати, тюльпаны лучше не срезать ножом, а обламывать. При срезке можно ножом перенести вирусы (это бич культуры) с одного растения на другое. Так что ломайте, и лучше рано утром, когда они хрупкие.
Выкапывают тюльпаны каждый год тогда, когда они отцветут, но не раньше. Желательно выкапывать тюльпаны, когда их листья пожелтеют и почти полностью усохнут. Не обязательно дожидаться, когда отомрет вся надземная часть. Если выкопать тюльпаны рано, то замещающая луковица (луковица у тюльпана замещается каждый год на новую) следующего года еще не успеет сформироваться и будет иметь белый покров. То есть в этом случае вы получите недоразвитую луковицу, которая может вырасти на следующий год, но цвести такая луковица не будет. Надо дождаться, когда листья пожелтеют, покровы у луковицы приобретут оттенок топленого молока и станут слегка желтоватыми.
А пока срезанные тюльпаны и нарциссы украшают ваш дом. Но! В одной вазе им не жить, поскольку млечный сок нарциссов вызывает увядание тюльпанов.
Чего не скажешь о совместном проживании этих культур в цветнике. Садоводы утверждают, что мыши и землеройки не переносят «на дух» запах луковиц нарциссов и уходят из тех мест, где они растут. Вот вам прекрасный способ, не прибегая к использованию химических препаратов и прочих небезопасных приемов, избавиться от грызунов и сохранить тюльпаны. Посадите тюльпаны в близком соседстве с нарциссами, и, мало того, что убережете дорогие луковицы, но и получите прелестный цветник — лучшее украшение весеннего сада.
Луковицы нарцисса не меняются полностью, они разрастаются изнутри, а корни у них всегда функционируют. Поэтому нарциссы многие годы можно не выкапывать. У них и цветочная почка закладывается при более низких температурах -приблизительно при 17 градусах и даже ниже, поэтому они могут обойтись без выкопки. И листья они сохраняют довольно долго, иногда даже до августа. И пересаживать нарциссы можно всегда, даже в момент цветения. Но есть несколько исключений.
- Во-первых, чрезмерная плотность посадок. Обычно нарциссы пересаживают через два-три года. Через четыре-пять луковицам в гнезде не хватает места, они мельчают и не цветут.
- Во-вторых, чрезмерная тень, если, к примеру, цветы посажены под фруктовыми деревьями. Не менее половины светового дня нарциссы должны находиться на солнце.
- В-третьих, недостаточный водный режим: нарциссам необходим хороший полив в течение одного-полутора месяцев после окончания цветения. Особенно это важно, если почвы песчаные.
- В-четвертых, цветы могли быть повреждены насекомыми, болезнями, морозом.
У садоводов в процессе выращивания нарциссов часто возникают такие вопросы: «Нужно ли обрезать их после цветения?», «Как правильно и где хранить луковицы нарциссов до следующей посадки?», «Почему нарциссы нужно обязательно обрезать – в чем специфика?» и прочие. Мы собрали актуальную и полную информацию для того, чтобы рассказать вам, надо ли обрезать нарциссы после цветения и, если да, как же все-таки это сделать правильно, не навредив растениям?
Особенности выращивания нарциссов в открытом грунте
Нарциссы относятся к первоцветам, поэтому все процедуры по уходу, как обрезка или выкопка, несколько сдвинуты к весенне-летнему сезону. Это может вызвать и дискомфорт, и дезориентацию садовода, который привык совершенно к другим временным рамкам.
Выкопка луковиц нарциссов происходит с конца июня и возможно до середины июля. Почему период такой продолжительный? Он зависит от погодных условий в вашем регионе. Например, если весна была поздняя или холодная, то вегетация замедляется и процесс выкопки сдвигается ближе к середине лета, но при раннем развитии он, наоборот, проводиться пораньше.
Луковичные растения имеют приблизительно одинаковые стадии отмирания, покоя и нового цветения. Можно также применять правила по обрезке нарциссов к другим луковичным цветам. Аналогично актуально и методы хранения, и дальнейшей посадки нарциссов, применимо к остальным цветам из этой же группы.
Мы дошли до самого интересного пункта. Нарциссы после цветения обрезать надо , но ошибка многих начинающих садоводов заключается в том, что они спешат. Необходимо дождаться сначала полного пожелтения цветоноса и листьев нарцисса, затем их постепенного отмирания, после чего, на последней стадии, когда листья цветка, явно, безжизненные, их обрезают.
Многоступенчатость процесса обусловлена тем, что растение относится к эфемероидам, то есть тем, которые имеют короткий цикл надземной части, после чего происходит накопление полезных веществ, полученных через листья, то есть длинный цикл созревания луковицы под землей.
Чтобы не потерять луковицу, как только отметите, что листья начали желтеть, пометьте место посадки нарцисса, иначе в почве потом будет тяжело отыскать луковицы.
Правильно обрезанные нарциссы имеют достаточные запасы питательных веществ для того, чтобы перезимовать. Они в спокойном состоянии могут находиться в почве, если зима не холодная, или же лежать в емкости в кладовке или сухом подвале (без освещения), а затем пробудиться в положенные сроки.
Запомните! Если начали желтеть и отмирать листья нарциссов, растения не гибнут полностью, а продолжают накапливать, перенаправлять питательные вещества в свои луковицы. Ранняя обрезка листьев нарциссов может помешать этому процессу и вызвать нарушения в дальнейшем развитии, в том числе и полное отмирание луковицы. То есть она будет в дальнейшем не способна развиться, даже, если ее любезно поместят в новую, питательную почвенную смесь, будут поливать и усиленно подкармливать.
(5
оценили, оценка: 5,80
из 10)
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:
Почему не цветут нарциссы после пересадки?
Почему у нарциссов короткие цветоносы?
Как хранить луковицы нарциссов после цветения?
Нужно ли обрезать нарциссы после цветения?
Когда выкапывать луковицы нарциссов после цветения?
Надо ли выкапывать нарциссы после цветения?
Вопреки утвердившемуся мнению растения обладают не меньшей чувствительностью, чем человек. Одна из причин увядания срезанных цветов в букете — тот стресс, который испытывает цветок, насильно лишаемый человеком источника питания и воды.
Ученые установили, что у срезанных растений наблюдается нестабильность дыхания. Сначала его интенсивность резко снижается, а затем, перед окончательным увяданием растения, оно становится учащенным.
Одна из основных причин увядания цветов в вазе — уменьшение содержания Сахаров в тканях и обезвоживание растения. Происходит это чаще всего из-за закупорки сосудов пузырьками воздуха. Чтобы избежать этого, конец стебля опускают в воду и делают косой срез острым ножом или секатором. После этого цветок уже не вынимают из воды. Если же такая потребность возникает, то операцию повторяют снова.
Перед тем как поставить срезанные цветы в воду, удаляют со стеблей все нижние листья, а у роз — еще и шипы. Это уменьшит испарение влаги и предотвратит бурное развитие бактерий в воде.
Цветы, имеющие твердый стебель, например розы или хризантемы, расщепляют на 3~4 см и вкладывают в расщеп стебля кусочек спички. Это усиливает всасывание влаги. У растений с мягким стеблем — тюльпанов, нарциссов, калл — нижнюю часть цветоножки надрезают или процарапывают с помощью иголки или булавки. Такая нехитрая процедура положительно скажется на «самочувствии» вашего букета.
Свои тонкости есть и при составлении букета из цветов с полым стеблем , например георгинов или люпинов. Чтобы эти цветы дольше стояли в воде, внутрь стебля наливают воду, а отверстие затыкают ватой или кусочком марли. Если же срезанные растения обильно выделяют млечный сок, то, чтобы его остановить, конец стебля на 2—3 с опускают в кипяток или обжигают на огне.
Чтобы продлить жизнь букета, существует немало хитрых уловок. У некоторых цветов, например тюльпанов и лилий, удаляют пыльники и тем самым предотвращают опыление, продлевая жизнь цветка. Добавление в воду сахара продлевает жизнь гвоздик, розы и хризантемы положительно отзываются на аспирин, георгинам же неплохо добавить в воду немного уксуса.
Среди цветов есть и «горькие пьяницы», например астра Она чувствует себя гораздо лучше в спиртовом растворе. Только концентрация его должна быть умеренной: одна чайная ложка спирта на литр воды.
И еще несколько полезных советов. В воду, где стоят цветы, неплохо положить небольшой кусочек древесного угля. Он продезинфицирует воду и предотвратит быстрое загнивание стеблей. Кусочек угля можно заменить серебряной монетой, как это делали в старину.
Почти все цветы требуют ежедневной смены воды . При этом их стебли надо ежедневно или через день укорачивать. Тем самым вы продлите жизнь букета и, следовательно, радость любования им.
Уход за срезанными цветами
Жизнь срезанных цветов коротка. Но в наших силах сделать ее чуть длиннее. Итак, вы принесли цветы домой. Не спешите разворачивать букет. Сначала освободите только стебли, подрежьте их под водой, намочите бумагу и заверните в нее ваши цветы. Их надо поставить на несколько часов в прохладное место, чтобы растения пришли в себя после стресса и их ткани напитались влагой.
Пока идет процесс, наполните водой цветочную вазу и дайте воде отстояться, чтобы улетучился хлор. Спустя какое-то время букет можно ставить в вазу. Но перед этим надо обязательно обновить срезы стеблей. Лучше всего это делать под водой, чтобы пузырьки воздуха не закупоривали сосуды растительных тканей. Иначе ваши цветы, даже находясь в воде, будут страдать от недостатка влаги.
В комнате вазу с цветами надо поставить в защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков месте. Конечно, увядание срезанных цветов неизбежно, но в наших силах оттянуть этот неприятный момент. Цветы в вазе очень сильно страдают от бурного развития бактерий в воде.
Различные способы дезинфекции замедляют этот процесс. Можно положить в воду кусочки древесного угля, серебряную монетку, как это делали в старину, или же добавить в воду микродозу стирального порошка на кончике ножа. Некоторые советуют чуть подсаливать воду в вазе с цветами из расчета 1 чайная ложка поваренной соли на литр воды. Все эти ухищрения помогают дольше сохранять воду, свежей.
А чтобы подкормить цветы в вазе, обычно используют сахар. Особенно отзывчивы на него тюльпаны, гвоздики, нарциссы. В последнее время в продаже появились всевозможные препараты для продления жизни срезанных цветов — «Бутон», «Витант», «Хризал» и др. В их состав входят как дезинфицирующие вещества, так и питательные элементы. Благодаря такому сочетанию срезанные цветы сохраняют свою красоту гораздо дольше — до 20—25 дней.
Большинство срезанных цветов лучше всего сохраняются при температуре около 5° С. То есть, для их хранения подойдет даже обычный бытовой холодильник. Срок хранения, в среднем — 5 дней, хотя, конечно же, живые цветы имеют индивидуальность, и допустимый срок хранения для разных цветов будет не одинаков.
Например, для сохранения ирисов или тюльпанов желательно понизить температуру до 2° С, а для орхидей симбидиум (наиболее распространенные орхидеи, которые можно увидеть в продаже) и антуриумов — повысить до 8° С. Однако орхидеи фоллинопсис следует хранить при комнатной температуре. Тюльпаны, хризантемы, гвоздики в холодильнике хранятся в сухом состоянии, большинство же цветов лучше сразу подключить к водяному питанию, погрузив только что срезанный острым ножом конец стебля в любой, пусть даже очень маленький, резервуар с водой.
После окончания периода сохранения, перед постановкой в вазу, цветы следует снова подрезать наискосок.
Роза — температура хранения 5° С. Для хранения розы следует плотно завернуть с головками в оберточную бумагу и погрузить в стоячем положении в воду как можно глубже, но так, чтобы головки не попадали в воду. Если вы не планируете хранить розы, все равно перед тем, как поставить в вазу, желательно их отпоить, используя тот же метод заворачивания, и продержать так в течение хотя бы 3 ч.
Для роз лучше использовать кипяченую или сырую отстоянную воду с кризалом. Шипы, попадающие под воду, следует обломить. Срез, через который поступает питание, лучше сделать как можно длиннее. Если в воду не добавлен кризал, ее лучше менять раз в день, каждый раз обновляя срез стебля цветка. Свежая роза при условии правильного ухода может простоять 30 дней, однако роза исключительно чувствительна к пузырькам воздуха и к бактериям, затрудняющим всасывание влаги, что часто приводит к быстрому увяданию в домашних условиях.
Гвоздика — температура хранения 5° С без воды. Гвоздика — стойкий цветок и может простоять около двух недель без какого-либо специального ухода. Вода в вазе должна быть комнатной температуры. Если не используете кризал, добавьте таблетку аспирина, его действие будет постепенно увеличивать декоративность гвоздики.
Ирис сильно зависим от влаги. Следите, чтобы ирис как можно меньше был без воды. Оптимальная температура хранения — 2° С. И даже ставя ирисы в вазу, поддерживайте воду охлажденной с помощью кубиков льда. Цветы следует помещать в воду не слишком глубоко — для профилактики образования гнили. Кризал продлевает жизнь цветка.
Нарцисс — температура хранения 2—5° С. Сок, выделяемый в воду нарциссами, вреден для других цветов. Если вы хотите поставить нарциссы вместе с другими цветами, дайте им предварительно отстояться сутки отдельно.
Тюльпан — температура хранения 2—5° С без воды. Любит очень холодную воду, можно с кусочками льда Стебель тюльпана, только что поставленного в воду, стремится изогнуться. Если вы не хотите, чтобы цветы стояли в вазе, произвольно выгнувшись в разные стороны, подержите тюльпаны несколько часов в воде с зафиксированными стеблями. Фиксацию можно произвести с помощью бумаги, плотно обмотав ею стебли.
Фрезия — температура хранения 2—5° С. Фрезия сильно зависима от влаги.
Анемоны для хранения следует освободить от целлофановой обертки, в которой они продаются, подрезать стебли и поставить в вертикальном положении в раствор с кризалом Оптимальная температура хранения — 2° С. Даже при комнатной температуре анемон может простоять в воде с кризалом около двух недель.
Гиацинт — температура хранения 2—5° С. Гиацинт обычно продается с луковицей, и в вазу его лучше ставить прямо с ней.
Гиппеаструм можно хранить в сухом виде при температуре 5—10° С. Ставя цветок в вазу, рекомендуем наполнить водой стебель и заткнуть его ватой. Гиппеаструм может простоять в вазе неделю или больше, постепенно распуская бутоны.
Пион — температура хранения 5° С. Если вам нужно, чтобы тугой бутон пиона распустился тут же у вас на глазах, поставьте цветок в горячую воду.
Маттиола — температура хранения 8—10° С. Использование кризала продлевает жизнь растения. Цветок чувствителен к этилену. Емкость, в которой будет стоять маттиола, должна быть хорошо вымыта Важно следить за чистотой воды и менять ее по мере необходимости.
Гербера — температура хранения 5° С. Следует ставить в воду не глубоко, высота наполнения вазы водой — 4—5 см. Срез стебля полезно натереть солью. Стебли герберы, как и тюльпана, подвержены выгибанию. Здесь можно использовать те же методы фиксации стебля.
Лилия — температура хранения 5° С. Достаточно неприхотливый цветок, стоит около недели; при этом у лилии постепенно распускаются новые бутоны, а старые отмирают. Лилия не требует специального ухода, однако восприимчива к этилену. Георгин — температура хранения 5° С. Георгин дольше простоит в воде с уксусом. Перед помещением в вазу стебель следует залить водой и заткнуть ватой. Гладиолусы — температура хранения 8—10° С Срезанные гладиолусы продолжают расти, стремясь макушкой к верху. Поэтому, если положить их горизонтально, стебель может искривиться. Гладиолусы сильно зависимы отводы.
Альстромерия — температура хранения 5° С. Аль-стромерия стойкий цветок, живет около двух недель и не требует никакого специального ухода.
Орхидея симбидиум — температура хранения 8~10°С. Сохраняет декоративность две недели, а иногда и больше. Капли воды, попавшие на цветки, могут вызвать пятна. Чувствительна к газу этилену. Отдельные цветки, поставленные в обычную воду, стоят дольше, чем ветка в пробирке, с которой она обычно продается.
Антуриум — температура хранения 8—10° С. Относится к долго стоящим цветам. Лучше всего, чтобы срез антуриума был помещен в индивидуальную пробирку со специальным раствором. Антуриумы, поставляемые из Голландии, помещаются в такую пробирку сразу после срезания. Срез время от времени может становиться коричневым, в этом случае цветок следует подрезать.
Орнитогалум — очень стойкий цветок на длинном изящном стебле с постепенно распускающимися бутонами, приобретающий максимальную декоративность примерно через неделю стояния в вазе. Эти цветы не требуют специального ухода.
Бувардия очень зависима от воды. Боится сквозняков. Не переносит газ этилен. Температура хранения — 8—10° С. Для продления жизни можно использовать кризал.
Эустома — температура хранения 8~10°С.
Эуфорбия — оптимальная температура хранения — 8° С. Ствол эуфорбии рекомендуется после подрезания опустить в кипяток на несколько секунд, чтобы остановить потерю сока. Это продлит срок жизни растения. Растение чувствительно к газу этилену. Эуфорбия может сократить срок жизни других цветов, поставленных с ней в одну вазу.
У сирени следует удалить все листья и разбить кончик ствола молотком — это позволит несколько продлить совсем недолгую жизнь срезанной сирени.
Полевые цветы проживут заметно дольше, если поставить их в воду с кризалом, предварительно удалив листья, попадающие под воду, и обновив срез стебля.
Зелень для букета достаточно долго сохраняет свежесть, чтобы она оставалась декоративной можно периодически обрызгивать ее из пульверизатора. Все лишние листочки и ветки, которые оказываются в воде необходимо удалить, чтобы избежать загнивания. Можно добавить в воду немного лимонной кислоты, если основные цветы букета хорошо воспринимают кислую среду. Если кислая вода букету противопоказана, зелень необходимо обработать отдельно, а затем уже помещать в вазу.
Один из «плюсов» выращивания нарциссов – их способность расти достаточно длительное время на одном месте. Активность разрастания того или иного сорта зависит от коэффициента размножения, но независимо от него, оптимальный срок выращивания нарциссов без пересадки составляет в среднем 4-5 лет. В старых садах этот срок может достигать 10-11 лет. Как определить, через какой период времени нужно пересаживать тот или иной сорт?
Сигналом к пересадке является плохое цветение: уменьшение размеров цветка и высоты растения, вспышка болезней. Некоторые цветоводы советуют выкапывать нарциссы ежегодно, другие оставляют их свободно расти. Все зависит от цели выращивания: производство посадочного материала (луковиц), получение цветочной срезки или декоративное оформление сада в виде парадных или имитирующих природное произрастание. Поэтому садоводы индивидуально выбирают для себя «способ общения» с нарциссами, в зависимости от своих возможностей и целей.
После окончания периода цветения листья у нарциссов остаются зелеными в течение нескольких недель. Их ни в коем случае нельзя удалять, так как в это время происходит накопление питательных веществ в луковице. Как только листва пожелтеет (это происходит приблизительно в конце июля, через 50-60 дней после цветения) и станет легко отделяться, луковицы необходимо выкопать. Очень важно не упустить этот момент: если выкопать луковицы раньше, в них не успеют пройти все необходимые процессы, а если позже, можно потерять место посадки и повредить луковицы при выкопке.
Определенные меры предосторожности необходимы как при выкопке (чтобы не повредить луковицы лопатой или другим режущим инструментом), так и непосредственно после выкопки. Нельзя оставлять луковицы на открытом месте во избежание солнечных ожогов и возможного нападения нарциссовой мухи. Если вы содержите коллекцию, каждый сорт нужно отметить этикеткой и сохранять в отдельной таре. С луковиц и корней стряхивают почву и кладут на хранение в прохладное затененное место с постоянной вентиляцией. На дачном участке это может быть чердак, сухой подвал или специальный навес.
Процесс предварительной сушки занимает 2-3 недели, и проходит при температуре +22+24°С. После этого осуществляют очистку и деление гнезд. Это делается очень осторожно, чтобы не повредить донце. Сухие, неплотно прикрепленные наружные чешуи удаляют, но луковицу нельзя очищать до белых сочных чешуй. Луковицы осматривают на предмет признаков заболеваний, отделяют свободно держащиеся детки. Далее луковицы при необходимости сортируют по разборам и хранят при температуре +10+17°С до посадки. Весь период хранения относительная влажность должна быть на уровне 70-80%.
При правильном и регулярном уходе, подкормках, прополках, поливе нарциссы меньше подвержены влиянию болезней и нападению вредителей. Но, к сожалению, нарциссы, как и другие растения, являются пищей для различных насекомых и микроорганизмов. Поэтому так важно обращать внимание на состояние луковиц в период хранения и перед посадкой.
В процессе сушки и хранения луковицы с признаками заболеваний выбраковывают в два этапа. Первый - после предварительной сушки при делении гнезд, второй – непосредственно перед посадкой или при калибровке.
Очень часто нарциссы поражаются грибными болезнями. Симптомы грибных заболеваний и исход поражения ими сходны. Перечислим самые распространенные их них:
- Фузариоз (гниль донца) . Заболевание начинается с донца (возбудитель проникает через корешки), распространяется вверх по луковице. При выкопке чешуи темно-коричневые, между ними розовато-белый налет. Луковицы мягкие на ощупь. В период вегетации у листьев желтые или бурые кончики, затем они усыхают. При хранении в условиях низкой влажности луковицы засыхают, мумифицируются и рассыпаются. При небольшом поражении симптомы не видны, поэтому больные луковицы часто сажают вместе со здоровыми, что вызывает новое заражение. Развитию болезни способствуют плохие условия транспортировки и хранения, механические повреждения, высокая влажность плюс высокая температура воздуха, высокие дозы азотных и фосфорных удобрений. Заболевание передается через почву, посадочный материал, растительные остатки.
Ботритис (серая гниль) . Под кроющими (внешними сухими) чешуями луковицы пушистый серый налет, черные точки (склероции). В период вегетации на листьях светло-коричневые пятна, цветоносы и цветки гниют. Распространению заболевания способствуют низкая температура воздуха, затяжные дожди, очень плотные посадки. Заболевание передается через почву, луковицы, растительные остатки. Если слабо зараженные луковицы отбирают для посадки вместе со здоровыми, весной они не дают ростков или появляются проростки с серым налетом.
Склеротиниоз (склероциальная гниль) . На верхней части луковиц и в почве вокруг них белый ватообразный налет с черными точками (склероциями). Если зараженные луковицы попадают в посадку, весной они не всходят или появляются слабые проростки. В дальнейшем луковицы сгнивают. Факторами, способствующими распространению заболевания, является длительное выращивание без выкопки, уплотненные посадки. Заболевание передается при контакте больных луковиц со здоровыми.
Пенициллез (пенициллезная гниль) . На луковицах пятна с зеленовато-голубым налетом, затем луковицы сгнивают. Весной пораженные луковицы не прорастают или дают слабые всходы. Затяжные дожди во время нахождения луковиц в земле и повышенная влажность при низких температурах в хранении, механические повреждения способствуют распространению заболевания. Заболевание передается через почву, луковицы, растительные остатки.
Нарциссы также поражаются и вредителями, как общими с другими растениями (медведка, слизни, личинки жука-щелкуна - проволочники), так и специфическими.
Самым злостным вредителем на территории Московской области стала нарциссовая муха (большая и малая). Ее личинки проникают в луковицу и питаются сочными чешуями, заменяя содержимое луковицы продуктами жизнедеятельности. Луковицы мягкие, издают очень неприятный запах, затем гниют и погибают.
В период вегетации листья увядают и засыхают. Первый вылет мух происходит в июне-июле, после отцветания нарциссов. Откладывают яйца на почву около растений. Личинки проникают в донце (у большой нарциссовой мухи по 1-2 личинки, у малой – по 5-10). После их развития у малой нарциссовой мухи происходит второй вылет в августе-сентябре. Факторами риска являются длительное выращивание без пересадки, наличие больных и ослабленных растений. Часто при чистке и делении гнезд луковица с личинкой внутри еще плотная, видимых признаков поражения нет, поэтому она попадает к здоровым, но в процессе хранения и развития личинки луковица становится мягкой и подлежит выбраковке.
Другие распространенные вредители в Московской области и некоторых других регионах – нематоды и корневой луковый клещ . Характерный признак поражения нематодами - концентрическое побурение на поперечном разрезе луковицы. Луковицы мягкие, особенно в области шейки. Листья в период вегетации покрываются мелкими желтыми пятнами, затем желтеют полностью, цветоносы становятся ниже.
Фактором риска служит наличие сорняков (они являются промежуточными хозяевами). Возбудители могут жить на растительных остатках в течение пяти-шести лет, сохраняя жизнеспособность. Клещи проникают в луковицу через донце и через механические повреждения, съедают донце и чешуи, после чего остается труха. Самки (величиной около 1 мм) откладывают яйца на луковицы. Вредитель может сохраняться в почве и на растительных остатках.
На участке в период вегетации листья желтеют, потом увядают, растения выглядят слаборазвитыми. Распространению вредителя способствует высокая влажность, высокая температура воздуха, наличие больных или поврежденных другими вредителями луковиц. Против вредителей и болезней обычно борются совместно и проводят целый комплекс мероприятий.
Профилактика от болезней и вредителей
Внесение оптимальных доз удобрений. Избыток фосфора и азота способствует развитию фузариоза, калийные удобрения повышают устойчивость к нему.
На зараженный участок нарциссы не высаживают в течение пяти лет.
Выкопка и уничтожение больных растений в период вегетации, уничтожение растительных остатков.
Дезинфекция места хранения, тары.
Отбор здорового посадочного материала.
Соблюдение агротехнических приемов: рыхление, уничтожение сорняков, своевременная выкопка и посадка.
Соблюдение условий хранения: быстрая сушка луковиц после уборки, своевременная очистка от старых чешуй и корней, относительно низкая температура хранения (+18°С) и низкая влажность (при 60% развитие клещей прекращается).
Меры борьбы с болезнями и вредителями
Против грибных болезней перед посадкой луковицы нарциссов замачивают при промышленном выращивании - в 0,2% растворе фундазола, бенлата, 0,3 % рогора (БИ-58) на 30 минут, в домашних условиях – в растворе препарата Максим на 30 минут.
В начале вегетации опрыскивают растения 1,5% бордосской жидкостью.
Обрабатывают луковицы горячей водой (+43,5°С) в течение 3-5 часов (от нематоды, нарциссовой мухи). Необходимо точное соблюдение температуры, так как цветочная почка может повреждаться.
Против нематод используют препараты карбатион, немафос.
Против нарциссовой мухи - 0,2% Фуфанон.
Нарциссы восприимчивы к инфекциям многих вирусов (вирус мозаики нарциссов, вирус желтой полосатости, вирус белой полосатости, латентный вирус нарцисса, вирус огуречной мозаики, вирус кольцевой пятнистости томата и другие). Борьба затруднена из-за различных способов передачи (с соком, орудиями обработки, при вегетативном размножении, с семенами, пыльцой, через почву). Переносчиками являются тли, цикады, трипсы, белокрылки, жуки, нематоды, клещи. Больное растение – это постоянный источник инфекции, а больные деревья и кустарники – резервуары вируса. Инфекция протекает в латентной форме. Поэтому дикорастущие посадки, насаждения овощных, плодовых и ягодных культур часто создают угрозу заражения для расположенных рядом насаждений нарциссов. Симптомы поражения вирусными заболеваниями часто похожи (светлые, темно-зеленые или пурпурные пятна, полосы, штрихи на листьях, недоразвитые цветки, плохое цветение, мельчание луковиц).
Вирусные болезни плохо поддаются лечению, поэтому предпринимают только профилактические меры:
Защита от переносчиков.
Удаление и уничтожение пораженных растений.
Посадка здорового посадочного материла, свободного от вирусов.
Высадка крупных луковиц, так как зараженные растения продуцируют часто мелкие луковицы.
Получение здоровых луковиц нарциссов при промышленном выращивании производится путем термотерапии, выращивания апикальных меристематических клеток на искусственных средах, использования ингибиторов, подавляющих репродукцию вирусов в живом растении (производных пурина и пиримидина).
В домашних условиях важнейшее значение имеет весь комплекс профилактических мер, направленных против болезней и вредителей, а также своевременная выбраковка пораженных луковиц.
