Односкатная крыша для гаража своими руками: расчёты для гаража с односкатной крышей, а также монтаж. Лучшая крыша гаража: какой тип крыши выбрать? Сделать крышу на гараже разностороннюю

1. Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками , буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и , отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
• Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
• Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
• Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
• Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

• Подготовка места для постройки - расчистка строительной площадки.
• Рытье котлована.
• Создание фундамента.
• Разметка и сборка каркаса стен.
• Создание кровельной конструкции.
• Работы по утеплению и обшивке стен.
• Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат - штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку - выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться , то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор - этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

• Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов - это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

• отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

• часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

• Монтаж нижней обвязки каркаса.
• Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
• Закрепление верхней обвязки.
• Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
• Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

— Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота - секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража - пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.

Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража

Треугольник обладает большой устойчивостью по сравнению с другими простыми фигурами. Он лежит в основе различных стропильных систем. Если вы стоите перед выбором формы, типа кровли и кровельного материала , то надежным вариантом будет изготовленная двускатная крыша для гаража своими руками.

Почему двускатная?

Будет легче ответить на этот вопрос, если вы просто узнаете обо всех преимуществах:

• Большое удобство и простота монтажа. Имея хорошую инструкцию, с возведением такой конструкции справится даже тот, кто не имеет большого опыта в кровельных делах.
• Доступность комплектующих. Все необходимые элементы можно купить или заказать конкретно под свой проект.
• Возможность выбрать наилучший угол ската. Это обуславливает хорошее отведение осадков, а значит, продолжительный срок службы покрытия и других материалов.
• Если не планируется каких-либо помещений под крышей, то холодный чердак снизит необходимость в дополнительном обогреве и вентиляции.
• Удобство размещения различных узлов в подкрышном пространстве.
• Преимущество организации мансардного помещения.
• Выбор любого типа кровельного покрытия.
• Установка дополнительных окон или зенитных фонарей.
• Возможность индивидуального подхода.

Подчас реализация формы двускатной крыши может быть очень интересной. Это необязательно должна быть форма равнобедренного треугольника. Также выделяют:

• Несимметричную. В этом случае длина одного ската может превышать другой. Такой вариант может применяться в тех случаях, когда дом находится на значительном перепаде уровня грунта. Или с одной из сторон имеется пристройка большой высоты.
• Вальмовую или четырехскатную. Этот вариант больше напоминает пирамиду, поэтому обладает большей устойчивостью. Также ее внешний вид более привлекательный.
• Полувальмовую. В этом варианте два параллельных ската спущены не до самого конца. Во фронтонах могут располагаться окна, а также лаз.
• Ломанную или мансардную. Этот вариант отлично подойдет, если вы планируете сделать дополнительное помещение в чердачном пространстве.

Скаты необязательно должны быть абсолютно ровными. Они могут быть выполнены в китайском стиле – с выемкой, или, наоборот, в форме арки. Все будет ограничиваться фантазией заказчика и возможностями подрядчика.

Основные понятия

Перед началом каких-либо работ необходимо ознакомиться с теорией. Основными составляющими системы стропил являются:

1. Мауэрлат. Это фундамент всей конструкции. Его обычно изготавливают из бруса или нескольких досок, которые скрепляются между собой, чтобы образовать монолитный прямоугольник.
2. Стропила или стропильные ноги. Это наклонные балки (стороны треугольника), которые идут по всему периметру и отвечают за жесткость всей конструкции.
3. Подкосы. Это также балки, которые устанавливаются под определенным углом. Их предназначением является создания опоры для стропильных ног.
4. Ригель или затяжка. Поперечная планка, которая является основанием треугольника. Она может быть приподнятой или находиться между краями стропильных ног. Иногда их в конструкции может применяться две.
5. Бабка. Это вертикальная планка (высота треугольника). Она крепится между стропильными ногами. Используется в тех случаях, когда ширина крыши превышает 6 м.
6. Прогон. Дополнительная балка, которая укладывается параллельно мауэрлату. Она является опорной и применяется в тех случаях, когда необходимо монтировать бабку.
7. Кобылка. Применяется в тех случаях, когда скат не выступает на необходимый уровень. Крепится как продолжение стропильных ног. Обычно изготавливается из досок меньших размеров.
8. Конек. Место соединения двух ригельных ног в вершине.
9. Коньковый прогон. Продольная балка, которая располагается в нижней части конька или служит для примыкания ног.
10. Стойка. Доска, которая устанавливается параллельно бабке, но ближе к углу. Служит для равномерного распределения нагрузки и передачи ее на внутренние стены.
11. Обрешетка. Рейки, которые крепятся по наружной стороне всей плоскости крыши. Необходимы для того, чтобы обеспечить хорошую фиксацию будущего кровельного настила.

Важно помнить, что некоторые из этих элементов будут необходимы не для всех проектов. Они нужны для того, чтобы увеличить жесткость и устойчивость, когда ширина опорных стен превышает 6 м. Также при такой ширине обычно выбирают висящие стропила, если ширина больше, тогда уже нужны будут опорные.

Обратите внимание! В процессе монтажа иногда появляется необходимость увеличить длину стропильных ног или других элементов. Чтобы сделать это правильно, необходимо состыковать две доски и с двух сторон шва прихватить их отрезками.

Любая стройка начинается не с прикладывания силы, а с задействования умственных способностей. Первое – цифры, дальше – как сделать . Расчет крыши начинается с выбора угла наклона скатов. Это будет зависеть от:

• количества выпадающих осадков;
• места расположения строения;
• выбора материала для настила;
• максимальной силы ветра;
• желания установить зениты или окна;
• бюджет – чем больше угол ската, тем дороже обойдется. Ведь в этом случае будет необходимо больше материала для настила.

Чем больше осадков на протяжении года, тем большим должен быть угол, чтобы вода или снег беспрепятственно могли быть удалены. Это важно, чтобы не возрастала критическая нагрузка и не происходило застоя влаги. Если часто наблюдаются сильные ветра, тогда угол необходимо будет уменьшить. Если планируется наличие зенитных фонарей, то угол не должен превышать 25˚. Обычно самыми оптимальными значениями считают 20–35˚ (иногда скат может достигать 45˚).

Обратите внимание! Степень нагрузки от дующих ветров берется из средних показаний по региону и умножается на поправочный коэффициент. Значение снегового покрова также берется из средних показателей и умножается на поправочный коэффициент (обычно эта цифра находится в пределах 80–320 кг/м 2).

Когда угол определен, можно установить высоту будущей конструкции. Для этого необходимо воспользоваться основными понятиями из геометрии. Нужно разделить равнобедренный треугольник на два прямоугольных. Так нам будет известна длина основания, она будет равна половине ширины здания. Теперь, имея это значение, его необходимо умножить на тангенс выбранного угла (значение тангенса можно посмотреть по таблицам Брадиса). Когда мы знаем длину двух катетов, можно узнать длину будущего ската. Для этого возводим в квадрат длину каждого, а потом результат складываем. После этого его нужно вынести из-под корня. Но помните, что скат необходимо будет немного увеличить для того, чтобы была прикрыта опалубка.

Обратите внимание! Шаг между стропильными ногами подбирается индивидуально в зависимости от нагрузок. Обычно он находится в пределах 60–120 см.

Двускатная крыша – это, по сути, два прямоугольника, которые опираются один на другой, поэтому легко высчитать площадь. Для этого умножаем дину ската на общую длину крыши и, получившийся результат, умножаем еще на два.

Имея все значения можно произвести калькуляцию материала, который потребуется. Количество кровельного материала будет равно площади скатов. Для мауэрлата понадобится брус 15×15 или 10×10 см. Общая длина будет равна двум длинам здания. Для ригельных ног обычно применяется доска 15×10 см (она же используется для бабок и укосин). Чтобы узнать, сколько будет нужно, необходимо определить, на каком расстоянии они будут находиться. Это даст количество в штуках. Зная количество и размеры, можно просчитать количество м 3 . Необходимо учитывать также какие дополнительные элементы будут применяться. Для прогона можно применять брус 15×10 см. Для обрешетки материал выбирается в согласии с рекомендацией производителя настила.

Обратите внимание! Сейчас для автоматизации обсчитывания всех значений доступны онлайн-калькуляторы.

Монтаж

Перед началом монтажа необходимо убедиться, что несущие стены достаточно прочные, чтобы выдержать не только вес крыши, но и вес максимальных осадков. Идеальным вариантом будет наличие армированного пояса в верхней части.

• Первое, что необходимо сделать – обеспечить гидроизоляцию мауэрлата. Для этого по всей плоскости верхнего торца стены укладывается рубероид или другой схожий материал. Древесина хорошо впитывает влагу, которая может прекрасно подниматься по макропорам бетона. Если это не предотвратить, то балки просто сгниют.
• Балки обрезаются под необходимый размер и поднимаются на стену. Крепятся к бетону они при помощи болтовых (прижимных) анкерных болтов. Ни в коем случае нельзя использовать рамные. Они служат для распорки. Другим способом являются шпильки. Но их нужно будет замуровать еще на этапе строительства стены или заливки армопояса. Глубина их залегания должна быть около 1 м. Мауэрлат располагается либо ближе к внутреннему краю, либо посередине. Расстояние от внешнего края не должно быть меньше 5 см.
• Кроме бруса для мауэрлата, можно использовать несколько досок. В таком случае их необходимо будет хорошо стянуть между собой при помощи саморезов или гвоздей. Если приходится делать его из нецельного бруса, то перевязка должна быть посередине стены и не смещаться к краям.
• Далее можно переходить к монтажу поперечных балок. Конструкция может быть и другой: монтируется несколько продольных прогонов, а к ним уже подшиваются доски потолка.
• Теперь необходимо выставить ориентиры для того, чтобы устанавливать фермы. Для этого на мауэрлате нужно разметить места установки будущих стропил. Их количество и шаг мы уже знаем. Сначала замеряются крайние точки от стен по краям опорной балки. После этого обязательно проверьте диагонали, чтобы не произошло смещения.
• Фермы могут собираться прямо наверху, или на гараж поднимают уже готовые конструкции.

• Большинство строителей для соблюдения одной плоскости натягивают несколько веревок-ориентиров. Одна идет вдоль конька и еще две на расстоянии около 50 см. Но такой подход не всегда рационален. Ветер может поколебать уровень нитки, или она может быть приподнята какой-либо доской. Чтобы этого не происходило, можно предпринять следующее. Устанавливается несколько вертикальных опор, они закрепляются укосинами. К этим опорам крепится продольная доска. Она и будет служить уровнем. Ее жесткости хватит для того, чтобы правильно выставить угол и общую плоскость. После установки ее можно демонтировать. Правда, такой метод будет неактуален, если фермы собираются внизу.
• Есть еще один вариант. Устанавливаются две крайних фермы, между ними кидается подконьковая опора или несколько продольных досок. Они и будут служить уровнем.
• Если нет желания возиться с подгонкой для того, чтобы верхушки ферм были встык, то можно их сделать внахлест. Монтаж начинается с фронтонных стропильных ног (они обязательно должны быть соединены встык, чтобы облегчить будущую обшивку), с одного и другого края. Двигаться нужно к середине. Соединение ног между собой осуществляется при помощи гвоздей или болта. Снизу обязательно кидается деревянная накладка, ее можно заменить гвоздевой металлической пластиной.
• По ходу движения устанавливаются временные перемычки, которые удерживают всю конструкцию.
• В местах, где стропило будет прилегать к мауэрлату, необходимо выполнить запил, чтобы нога хорошо легла. Фиксация происходит при помощи скользящей опоры или металлического уголка.
• Важно следить, чтобы перепад высоты балок для стропил не превышал 1 см, в противном случае крыша не получится ровной.
• После того как все стропильные ноги смонтированы, можно переходить к монтажу паробарьера. Он крепится при помощи строительного степлера к ригельным ногам по нанесенным на пленку меткам.

Крыша гаража бывает разной, поэтому нужно определиться с конструкцией заранее. В большинстве случаев возможна замена одной разновидности на другую. Но это всегда сопряжено с лишними тратами и беспокойствами. Поэтому лучше с самого начала сделать верный выбор. Из статьи вы узнаете какие крыши гаража бывают, разберетесь в их особенностях, преимуществах и недостатках.

Перед тем как выбирать один из типов каркаса, важно определиться с тем, будет ли отапливаться гараж. Информация определит форму коробки, ее размеры и несущие способности. После этого можно рассмотреть один из следующих вариантов конструкции крыш:

• плоская;
• односкатная;
• двухскатная.

В первом случае для утепления крыши гаража часто применяю насыпные материалы, например, керамзит. Его засыпают поверх бетонной плиты или деревянного каркаса со сплошной обрешеткой. Второй вариант потребует покупку теплоизоляции в виде рулонов или матов. Их укладывают между стропильных балок в гараже. Последняя конструкция может утепляться так же как и односкатная, но есть и дополнительный вариант. В некоторых проектах делают чердачное помещение, и теплоизоляционный материал укладывают поверх балок. Укрыть всю конструкцию можно металлочерепицей, профлистом, керамической черепицей или мягкой кровлей.

Так как каждый вид крыши для гаража требует соблюдения собственной технологии, важно принять решение о конструкции на стадии проектирования.

Плоская крыша

На фото видно, что несмотря на простоту, плоская крыша может выглядеть современно. При строительстве гаражных комплексов в городах обычно используют именно этот вариант конструкции крыши. Этому есть простое объяснение - скорость и простота возведения. Правда, такое преимущество сохраняется лишь при определенном способе возведения. Всего существует три технологии:

1. Применение железобетонных плит покрытия. Вначале строится кирпичная или бетонная коробка. Прежде чем накрыть крышу гаража, при помощи крана и монтажников укладывают плиты. В заключение, поверхность укрывают кровельным пирогом и постройка готова к эксплуатации. К сожалению, подобный метод не подходит для частного строительства. Придется закупить железобетонные плиты, доставить их на место, арендовать монтажный кран. Хотя скорость строительства высока, цена будет кусаться.
2. Заливка бетонной плиты. Эта технология позволит сделать такую же прочную конструкцию, как и в первом варианте. Тут не нужно заказывать детали на заводе ЖБИ, но придется потратиться на большое количество сопутствующих материалов. Понадобится цемент, заполнитель, арматура, специальная опалубка. Такой метод устройства крыши отнимает много времени и сил. Чтобы избежать долго и трудоемкого замеса бетона можно нанять бетоносмеситель. В любом случае придется ждать несколько недель, что бетонная плита набрала прочность. Кроме того, для строительства подобного каркаса потребуется точный проект.
3. Деревянные балки. Самый популярный способ устройства плоской крыши для гаража - накидать балки из дерева между несущими стенами с шагом в 700-800 мм. На них уже настелить сплошную обрешетку, а после укладывать кровельный пирог. Это более дешевый метод, не требует больших затрат ни по ресурсам, ни по времени. Подобную работу может выполнить любой здоровый человек.

Все, описанные выше способы устройства плоской крыши гаража имеют общие достоинства:

• скорость сборки;
• большой срок эксплуатации;
• простой внешний вид;
• практическое использование крыши;
• хорошая теплоизоляция.

Недостаток же тут один - из-за небольшого уклона на крыше скапливает большое количество осадков. Зимой приходится очищать ее от снега, но даже в этом случае, если не соблюсти технологию гидроизоляции, появятся протечки. Помимо этого, с плоской крышей придется возиться каждый год, постоянно ремонтируя ее после холодного сезона.

В последнее время этот вариант набирает большую популярность, и не имеет хорошей альтернативы. Для его устройства не потребуется специальной техники, особенных материалов и глубоких знаний в проектировании. Суть возведения заключается в следующем:

• возводится коробка из несущих стен так, чтобы противоположные длинные стены были на разном уровне;
• на них укладывает мауэрлат;
• поверх бруса скользящим методом монтируют стропила;
• далее, делают обрешетку и настилают кровельный пирог;
• по желанию, можно утеплить конструкцию.

В роли стропильных ног можно использовать две соединенных доски, но лучше - брусья сечением 50х150 или металлические балки.

Достоинства подобной технологии очевидны:

• низкая стоимость;
• скоростное строительство;
• простота эксплуатации;
• необычный внешний вид.

Недостатком можно назвать то, что односкатные крыши, сделанные из деревянных брусьев, могут перекрыть небольшие гаражи. Если пролет больше 4,5 метров, потребуется усиливать конструкцию подкосами. Все же, установив опоры среди гаража, можно сделать односкатную крышу для покрытия расстояния до 16 метров.

Для этой конструкции подойдет любой вид кровли гаража: профнастил, металлочерепица, рубероид и так далее.

Двухскатные крыши

Как и плоская крыша для гаража, двухскатная имеет три варианта исполнения. Хотя инструменты и материал применяет одинаковый, меняется технология сборки. Ориентируясь на материал и конструкцию несущих стен, выбирайте одну из следующих технологий:

• Наслонная. Подразумевает то, что стропильные балки будут упираться как в карнизной, так и в коньковой части. Низ крепится к мауэрлату, лежащему на стенах, а верх - на прочный прогон, упирающийся на внутреннюю стену или опорные столбы. Перед устройством стропильной системы подготавливают опорную раму. Наслонная двухскатная крыша будет распирать стены, поэтому подойдет не для всех гаражей.
• Висячая. Тут опирание происходит только на несущие стены, при этом нагрузка от кровельного покрытия и снега не распирает коробки. Стропила в коньке упираются друг в друга и скрепляются между собой накладкой. В нижней части делается затяжка, она не позволяет разъезжаться каркасу и изменяет направление усилия на вертикальное. Это позволяет делать такую крышу на легких гаражах, сделанных из сэндвич-панелей. При больших пролетах в конструкцию добавляется ригель, под коньком, бабка, удерживающая затяжку, и подкосы, защищающие стропила от провисания.
• Безстропильная. Тут не понадобятся сложные конструкции, большие подъемные механизмы и подробные расчеты. Упором служат треугольные фронтоны, обычно их делают из кирпича. В прошлом такие крыши применялись на бревенчатых зданиях. Единственным недостатком является ограничение по длине гаража. Максимум на что можно рассчитывать - 9-метровые металлические балки.

Двускатные крыши гаражей кажутся архитектурным излишеством. На самом деле, у них есть целый ряд хороших особенностей:

• Возможность сделать мансардный этаж или чердачное помещение. Конечно, не для каждого проекта подойдет такой вариант. Но если позволяют средства, тогда на мансардном этаже можно сделать комнату для отдыха или мастерскую.
• В чердачном помещении можно установить систему отопления, кондиционирования. Если оставляете потолок ломанным, тогда есть возможность подвесить дополнительное освещение, сэкономив пространство над автомобилем.
• Большой уклон и разделение крыши на два ската эффективно справляется со снеговой нагрузкой.
• Привлекательный внешний вид.

Все же, у подобной конструкции имеются и недостатки:

• Чем круче требуется уклон, тем выше будет крыша и больше потребуется материала.
• Если планируете сделать мансарду, тогда высота крыши будет еще больше, потребуется врезать слуховые окна.

Рассмотрев ключевые особенности всех разновидностей крыш для гаража, вы можете выбрать какая конструкции подойдет.

Всегда точно выполняйте технологию строительства, не экономьте на материале. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, тогда гараж простоит долго, а машине не будет угрожать обрушение кровли из-за сильного снегопада.

Автолюбители с большим опытом прекрасно знают, что идеально сделанная кровля для гаража очень важна, поскольку она является не только завершающим этапом всей постройки, но и служит защитой от разных атмосферных осадков. Возведение кровли - это сложный процесс, поэтому необходимо изначально ознакомиться с тем, какие крыши делают на гаражах, и правильно выбрать кровельное покрытие.

Какие бывают крыши для гаража

Кровля для гаража может быть разнообразной, поэтому необходимо изначально определиться с её конструкцией. Во многих случаях можно провести замену одного вида кровли другой, однако это подразумевает дополнительные расходы и беспокойство. Вот почему лучше ещё на начальном этапе строительства крыши сделать правильный выбор.

Перед выбором одного из видов каркаса кровли стоит определиться с её несущими характеристиками, размерами и формой коробки, после чего рассмотреть один из представленных вариантов конструкции крыши.

Особенности устройства односкатной крыши

Односкатная кровля - это самый простой вид конструкции, который сегодня очень востребован, так как аналогичных по стоимости аналогов у неё нет. Чтобы обустроить такую крышу, не нужно использовать особенные стройматериалы, специальную технику или иметь глубокие познания в области проектирования.

Односкатная крыша является самой простой и дешёвой конструкцией для перекрытия гаража

Особенности строительства односкатной крыши заключается в следующем:

В качестве стропильных ног часто применяют две соединённый по широкой стороне доски, однако лучший вариант - это использовать балки из металла или дерева с сечением 50*150 мм.

Односкатная кровля состоит из следующих частей:

• основа кровли - это стропильная система, к которой прикрепляются все остальные составляющие элементы;
• обрешётка - это опора для кровельного покрытия;
• элементы, которые усиливают систему стропил;
• изоляционные материалы, которые защищают конструкцию от воды и удерживают внутри строения тепло;
• непосредственно покрытие для кровли гаража.

Верхние торцы гаража односкатной кровли должны иметь мауэрлат или брёвна, которые являются опорой для стропил. Их прикрепляют к стенам с помощью анкеров проволокой. Сами же анкеры могут замуровываться в кладку или забиваться в стену.

Подобную конструкцию можно укрывать любым видом кровельного материала: рубероидом, профнастилом, мягкой черепицей и т. д.

Как устроена двускатная кровля

Над гаражом устанавливают двускатную кровлю, если необходим чердак. Наиболее распространённая конструкция фронтона двускатной крыши - это равнобедренный треугольник.

Стропильная система двускатной кровли может быть выполнена в следующих вариантах:

Произвести монтаж двускатной крыши очень просто, поскольку её основа состоит из нескольких стропил идентичных размеров. Установка стропил каркаса делается последовательно, а далее они соединяются в самой верхней части кровли.

Опора кровли - это стены строения. Для правильного расчёта размеров конька, а также стропил необходимо знать не только угол наклона кровли, но и габариты строения. Чтобы аккуратно сделать козырёк, нужно добавить приблизительно полметра к длине стропил.

Монтаж двускатной крыши начинается с обустройства стропильных ферм, которые собираются на земле по шаблону. Установку мауэрлата производят по периметру строения, а далее его прикрепляют к стене с помощью анкеров. Между мауэрлатом и стеной делают прослойку из рубероида.

Характерные особенности ломаной кровли

Ломаная кровля представляет собой конструкцию с многочисленными ломаными линиями. В принципе, это вид двускатной кровли, позволяющий создать на мансардном этаже дополнительное помещение.

Различают такие виды ломаных кровель:

От выбранного вида кровли зависит надёжность строения и его комфортабельность. Однако наибольшую популярность сегодня приобретают ломаные четырёхскатные кровли, поскольку они идеально сочетают две особенности: эффективное применение дополнительного пространства и невысокую сложность монтажа системы стропил. Такой подход подразумевает получение полноценных жилых помещений при небольших финансовых вложениях.

Чтобы соорудить ломаную кровлю, необходимо изготовить довольно габаритную конструкцию стропильной системы, однако при её возведении можно применять модульные способы установки, благодаря чему не обязательно использовать разное грузоподъёмное оборудование. Стропильная система и стойки обрезаются под нужным углом в тех местах, где есть переломы скатов. Чтобы закрепить узлы, надо применить «косынки» из фанеры с максимальной толщиной 2 см.

Такая конструкция четырёхскатной кровли прекрасно подойдёт для гаражей небольших размеров, где не получается сконструировать ломаную кровлю более сложной формы. Для строений с большими площадями производят монтаж другой системы стропил.

Эксплуатируемая крыша гаража

Эксплуатируемая крыша - это конструкция плоской формы, которая имеет специальное покрытие. Подобную конструкцию можно построить над всей площадью здания или над некоторой его частью.

Эксплуатируемую крышу условно делят на такие виды:

Устройство такой крыши должно соответствовать нормам, которые указываются в СНиП, поскольку от правильности выбранных материалов, проведённых расчётов, а также учёта нагрузок зависит эксплуатационное время крыши.

Обычно конструкция кровли обладает многослойной структурой, а делается она таким образом:

• жёсткое основание;
• обязательный слой пароизоляции;
• утеплитель;
• стяжка под правильным углом;
• слой гидроизоляции;
• защитный разделитель;
• финишное покрытие.

Обустраиваться эксплуатируемая крыша может и с применением гранитного гравия (фракция 25/32 мм), который укладывается на геотекстиль. Чтобы кровля эксплуатировалась нормально, гравий укладывается толщиной минимум в 50 мм. Геотекстиль параллельно с гравием сделает покрытие более стабильным.

Неоспоримые достоинства откатной кровли для гаража

На сегодняшний день большой интерес вызывают мобильные откатные кровли, которые имеют множество достоинств перед традиционными крышами.

По своей конструкции откатная кровля может быть такого вида:

По функциональным возможностям откатные кровли делятся на:

• сезонные (конструкция сдвигается только в определённый период, обычно летом);
• постоянные (используются на протяжении всего года);
• временные (используются для передвижных лёгких строений).

Кроме того, откатная кровля может быть не только капитальной, когда покрывается все строение или его конкретная часть, но и пристроенной над разнообразными строениями к основному дому. Помимо прочего, раздвижная кровля может быть сконструирована и над другими стоящими отдельно зданиями, например, оранжереями, теплицами или обсерваториями.

Основные элементы раздвижной крыши - это несущие профили из алюминия, которые изготавливаются с разнообразным защитным покрытием в виде:

• анодирования;
• порошковой краски;
• различных эмалей.

Чтобы придать профилям жёсткость, внутри них устанавливают трубу из стали с квадратным сечением. Однако самыми прочными считаются такие формы каркасов раздвижных крыш, как:

• купольная;
• арочная;
• односкатная с углом наклона минимум 45 o .

Для других типов крыши, которые имеют угол ската до 45 o , используют только усиленные покрытия, а также профили.

Самыми качественными и эффективными вариантами обустройства раздвижной кровли считаются покрытия из оргстекла, триплекса или закалённого стекла. Подобный вид панелей может выдержать град до 14 мм.

Какие виды материалов применяют для крыши гаража

Кровля гаража может строиться из разнообразных стройматериалов, причём их стоимость зависит от «толщины» вашего кошелька, а способы укладки - от имеющегося у вас времени. Поэтому стоит основательно задуматься над видом кровельного материала для гаража.

Довольно популярный и известный среди потребителей материал, который приемлем по цене и прост в использовании. Достаточно одного рулона, чтобы перекрыть 10 м 2 кровли и забыть о ней лет на 15. Основное достоинство рубероида состоит в том, что это покрытие недорогое и прочное, однако для его применения надо изготовить обрешётку, а также жёсткий каркас.

Гидроизоляция считается высококачественной при условии, что её изготовили минимум из четырёх различных слоёв, при этом использовали разные виды рубероида.

Профнастил

Это современный материал, вытесняющий шифер, поскольку срок эксплуатации профнастила превышает полвека. Решая, чем покрыть кровлю гаража, подумайте о том, чтобы приобрести несуще-стеновой материал марки НС. Волнообразный профиль листа делается с помощью холодного проката. Все виды профнастила имеют идентичную волнообразную трапециевидную форму, зато размер и высота материала отличается у всех марок.

Профнастил - это стойкий, огнеупорный, а также водо- и звуконепроницаемый кровельный материал, отвечающий государственным нормам. Его преимущество заключается в возможности повторного использования.

Шифер

Традиционный шифер часто применяется для обустройства крыши гаража, так как его эксплуатационный срок составляет около 40 лет при умеренной стоимости. Материал представляет собой асбестоцементную плиту, установить которую довольно просто - просверливаются отверстия, в которые вбиваются оцинкованные гвозди с припуском в пару миллиметров. Далее монтаж этого материала проводится идентично устройству кровли из профнастила с единственной только разницей - спиливаются углы внутренних пролётов.

Черепица

Крыша гаража может быть сделана также из цементно-песчаной или керамической черепицы. Данные виды натурального покрытия служат приблизительно 100 лет и отличаются устойчивостью к ультрафиолету, огнестойкостью и способностью переносить разнообразные перепады температуры. Кроме того, черепица превосходно поглощает шум, не сохраняет статическое напряжение и имеет низкую проводимость тепла.

Если строится крыша с уклоном около 12 градусов, то идеальным вариантом является металлочерепица. Настил изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, которая покрывается полимерным составом. Чтобы придать материалу форму, его штампуют. Металлочерепица реализуется в разнообразной палитре цветов.

Фальцевая крыша

Металл - наиболее лёгкий стройматериал, позволяющий экономить средства при монтаже каркаса. Конечно же, обслуживая конструкцию из металла, придётся потратить немало средств, однако такой материал подходит для любого вида кровли. Например, планируя построить металлическую крышу, при её обустройстве можно обойтись только обрешёткой, которая сделана из брусьев.

Установка фальцевой конструкции подразумевает применение специального оборудования и привлечение профессионалов, поскольку даже незначительные «проколы» в расчётах приведут к перекосам, устранить которые куда тяжелее, чем сразу же правильно построить крышу.

Чем и как утеплить кровлю гаража

Любой автомобилист мечтает о тёплом гараже, при этом сделать кровлю утеплённой довольно просто.

В современном строительстве крышу гаража утепляют комбинированно, то есть сочетают традиционный утеплитель с теплоизолятором, который отражает свет и не пропускает инфракрасное излучение. Однако в некоторых случаях такие расходы могут быть неоправданно высокими, например, если строение является отдельно стоящим. Тогда используют классические материалы, такие как:

1. Минеральная вата. Она обладает прекрасными техническими характеристиками. Её применяют только с гидро- и пароизоляционным материалом, который предохраняет минеральную вату от воды. Кроме того, минвата вполне доступна по стоимости.

   
   Минеральная вата вставляется в ячейки между стропилами и крепится проволокой или леской до того, как будет уложено финишное покрытие потолка

2. Стекловата. Этот материал стоит дешевле других утеплителей, но имеет низкую степень огнеупорности. Если предполагается делать скатную кровлю, тогда лучше купить специальный тип стекловаты, который отличается высокой плотностью структуры. Выпускается такой материал в рулонах с шириной, равной нормальному расстоянию между стропильными ногами.

   
   Стекловата является одним из самых недорогих и доступных материалов для утепления кровли

3. Пенопласт. Это водонепроницаемый материал, который по своим теплоизоляционным характеристикам аналогичен минвате. Пенопласт - легковоспламеняемый утеплитель, однако марка ПБС-С с добавлением антипиренов имеет свойство самозатухания. Благодаря таким особенностям материала, его применяют в качестве утеплителя для кровли гаража. Ко всему прочему, он не гниёт, на нём не образовывается плесень, а также грибок.

   
   Укладка пенопласта в обрешётку кровли гаража не требует особенных навыков

4. Пеноизол. Представляет собой жидкий пенопласт, но с лучшими показателями. Он устойчив к огню и воде, застывает, попадая в замкнутое пространство, и образует идеальное бесшовное покрытие. При всём этом пеноизол стоит дешевле любого листового пенопласта, а срок его эксплуатации составляет около 40 лет без утраты характеристик.

   
   Для утепления кровли пеноизолом необходимо использовать специальное оборудование для напыления

Можно применить и традиционные варианты для утепления крыши гаража, например, использовать опилки, однако с современными материалами они не сравнятся.

Помещение гаража является объектом с высокой вероятностью возгорания, поэтому необходимо приобретать утеплитель с улучшенными характеристиками огнестойкости.

Утепляем крышу гаража изнутри

Необходимые инструменты:

• специальные кнопки или мебельный степлер со скобами;
• плёнка для пароизоляции;
• столярные инструменты;
• самоклеящийся скотч;
• гидроизоляция;
• утеплитель.

Теплоизоляция кровли изнутри проводится следующим образом:

Подобный пирог укладывается не только на балочные конструкции из дерева, но и на железобетонные плиты. Перед монтажом балки защищаются листовым материалом, после чего к нему прикрепляется гидроизоляция, затем утеплитель и пароизоляция.

Не допускайте контакта гидроизоляционной плёнки с утеплителем, между этими материалами должно быть определённое расстояние для вентиляции. Прямой контакт допускается только в случае, если была использована супердиффузионная мембрана.

Видео: как утеплить крышу гаража внутри

Утепляем крышу гаража снаружи

Снаружи крыша утепляется ещё на стадии строительства, так как не очень удобно раскрывать уже готовое здание с целью исправления недочётов. Обратите внимание на наличие пароизоляции, которая должна быть установлена со стороны помещения. Так вы сможете предотвратить не только повторное конденсирование паров, но и избежать неприятных подтёков. Как сделать утепление кровли гаража снаружи:

Видео: как утеплить крышу гаража снаружи

Как провести ремонт крыши гаража

Протечка - это основная неприятность, которую приносит кровля гаража, а причины для этого могут быть такими:

• исчерпание ресурса прочности за время эксплуатации;
• отрицательное воздействие погоды;
• некорректный монтаж крыши;
• механические повреждения из-за небрежной очистки кровли от снежного покрова;
• низкокачественный финишный материал;
• пренебрежительное отношение к монтажу гидроизоляции;
• нарушение норм установки при использовании кровельного материала.

Протечки должны устраняться ещё на стадии появления плесени или мокрых пятен. Изначально стоит проверить места соединений, а также стыков, затем целостность крыши на предмет дыр, сколов или прочих повреждений. Кроме того, необходимо устранить разнообразные виды засорений, например, из сухих листьев, которые засоряют углы крыши и накапливают влагу.

Способ ликвидации протечки зависит исключительно от объёма повреждений и характеристик материала для кровли. Частичный ремонт можно проводить для мелкоштучных, а также мягких кровельных материалов. Объём ремонтных работ для панельного и листового материала зависит только от сложности конструкции и её повреждений.

Подготавливая чертежи и проект кровли гаража, сразу закладывайте в смету лишние 10% на прочие расходы, которые сложно предвидеть.

Видео: как отремонтировать крышу гаража

Качественное возведение крыши гаража - оптимальный вариант минимизировать свои расходы, если у вас есть необходимые знания в строительстве. Выбор материала и инструментов имеет большое значение при обустройстве кровли. Достаточно прочитать необходимую информацию, и вы сможете самостоятельно произвести все работы. Желаем вам успеха!

Двускатная крыша или щипцовая - это крыша на два ската, т.е. имеющая 2 наклонные поверхности (скаты) прямоугольной формы.

Каркас двухскатной крыши в силу конструктивных особенностей идеально сочетает в себе простоту устройства и обслуживания с надежностью и долговечностью. Эти и многие другие параметры делают строительство двухскатной крыши практичным и рациональным решением для частного и коммерческого домостроения.

В рамках этой статьи рассмотрим, как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Для эффективного восприятия материала он представлен в виде пошаговой инструкции от А до Я, от выбора и расчетов, до монтажа мауэрлата и обрешетки под кровлю. Каждый этап сопровождается таблицами, схемами, чертежами, рисунками и фото.

Популярность крыши домиком обусловлена рядом преимуществ:

• вариативность конструкции;
• простота в расчетах;
• естественность стока воды;
• цельность конструкции снижает вероятность протечек;
• экономичность;
• сохранение полезной площади чердака или возможность обустройства мансарды;
• высокая ремонтопригодность;
• прочность и износоустойчивость.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

Наиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток - невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

Устройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

Такая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

• Мауэрлат . Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида - цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.

  Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

• Стропильная нога . Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

• Затяжка - соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

• Прогон :

• Коньковый прогон , монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

• Боковые прогоны , они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

• Стойка для стропил - вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета - по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше - место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке - стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две - стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

• Подкос . Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

• Лежень . Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

• Обрешетка . Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки - перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет параметров материала важный этап, поэтому приводим алгоритм расчета пошагово.

Важно знать: вся стропильная система состоит из множества треугольников, как наиболее жесткого элемента. В свою очередь, если скаты имеют различную форму, т.е. являются неправильным прямоугольником, то нужно разделить его на отдельные составляющие и посчитать нагрузку и количество материалов для каждого. После расчетов данные суммировать.

1. Расчет нагрузки на стропильную систему

Нагрузка на стропила может быть трех видов:

• Постоянные нагрузки . Их действие будет всегда ощущаться стропильной системой. К таким нагрузкам относят вес кровли, обрешетки, утеплителя, пленок, доборных элементов кровли, отделочных материалов для . Вес кровли является суммой веса всех его составляющих элементов, такую нагрузку проще учесть. В среднем величина постоянной нагрузки на стропила равна 40-45 кг/м.кв.

Совет. Чтобы сделать запас прочности для стропильной системы лучше к расчету прибавить 10%.

Для справки: Вес некоторых кровельных материалов на 1 м.кв. представлен в таблице

Совет. Желательно, чтобы вес кровельного материала, приходящийся на 1 м.кв. площади крыши, не превышал 50 кг.

• Переменные нагрузки . Действуют в разные периоды и с разной силой. К таким нагрузкам относят: ветровую нагрузку и ее силу, снеговую нагрузку, интенсивность осадков.

По сути, скат крыши подобен парусу и, если учесть ветровую нагрузку, вся конструкция крыши может быть разрушена.

Расчет проводят по формуле: ветровая нагрузка равна показатель по региону, умноженный на поправочный коэффициент. Эти показатели содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяются не только регионом, но и местом расположения дома. Например, на частный дом, окруженный многоэтажными зданиями, приходится меньше нагрузок. Отдельно стоящий загородный дом или дача испытывают повышенные ветровые нагрузки.

2. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Расчет крыши на снеговую нагрузку проводится по формуле:

Полная снеговая нагрузка равна вес снега, умноженная на поправочный коэффициент. Коэффициент учитывает ветровое давление и аэродинамическое влияние.

Вес снега, который приходится на 1 м.кв. площади крыши (согласно СНиП 2.01.07-85) находится в пределах 80-320 кг/м.кв.

Коэффициенты, показывающие зависимость от угла наклона ската представлены на фото.

Нюанс. При угле наклоне ската свыше 60° нагрузка снега на расчет не влияет. Поскольку снег быстро сползет вниз и не повлияет на прочность бруса.

• Особые нагрузки . Учет таких нагрузок проводится в местах с высокой сейсмической активностью, торнадо, штормовыми ветрами. Для наших широт достаточно сделать запас по прочности.

Нюанс. Одновременное действие многих факторов вызывает эффект синергии. Это стоит учесть (см. фото).

Оценка состояния и несущей способности стен и фундамента

Следует учитывать, что кровля имеет существенный вес, который способен нанести вред остальному зданию.

Определение конфигурации кровли:

• простая симметричная;
• простая ассиметричная;
• ломаная.

Чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и подстропильных элементов нужно для создания необходимого запаса по прочности.

Угол наклона двухскатной крыши определяется в первую очередь кровельным материалом. Ведь каждый из них выдвигает свои требования.

• мягкая кровля - 5-20°;
• металлочерепица, шифер, профнастил, ондулин - 20-45°.

Следует учесть, что увеличение угла увеличивает площадь пространства под крышей, но и количество материала. Что влияет на общую стоимость работ.

Нюанс. Минимальный угол наклона двускатной крыши должен составлять не меньше 5°.

5. Расчет шага стропил

Шаг стропил двускатной крыши для жилых домов может составлять от 60 до 100 см. Выбор зависит от кровельного материала и веса конструкции крыши. Тогда количество стропильных ног рассчитывается путем деления длины ската на расстояние между стропильными парами плюс 1. Полученное число определяет количество ног на один скат. Для второго число нужно умножить на 2.

Длина стропил для чердачной крыши рассчитывается по теореме Пифагора.

Параметр «а» (высота крыши) задается самостоятельно. Ее величина определяет возможность обустройства жилого помещения под крышей, удобством нахождения на чердаке, расходом материала на строительство крыши.

Параметр «b» равен половине ширины здания.

Параметр «с» представляет собой гипотенузу треугольника.

Совет. К полученному значению нужно добавить 60-70 см. для запилов и выноса стропильной ноги за стену.

Стоит отметить, что максимальная длина бруса - 6 м.п. Поэтому при необходимости брус для стропил можно сращивать (наращивание, стыковка, соединение).

Способ сращивания стропил по длине показан на фото.

Ширина стропил для крыши зависит от расстояния между противоположными несущими стенами.

7. Расчет сечения стропил

Сечение стропил двускатной крыши зависит от нескольких факторов:

• нагрузки, о ней мы уже писали;

• вида применяемого материала. Например, бревно выдерживает одну нагрузку, брус - другую, клееный брус - третью;

• длины стропильной ноги;

• вида древесины, которая используется в строительстве;

• расстояния между стропилами (шага стропил).

Определить сечение бруса для стропил, зная расстояние между стропилами и длину стропила можно с помощью нижеприведенных данных.

Сечение стропил - таблица

Совет. Чем больше шаг установки стропил, тем большая нагрузка приходится на одну стропильную пару. Значит, сечение стропил нужно увеличивать.

Размеры пиломатериала (бруса и доски) для двухскатной стропильной системы:

• толщина (сечение) мауэрлата - 10х10 или 15х15 см.;

• толщина стропильной ноги и затяжки - 10х15 или 10х20 см. Иногда используют брус 5х15 или 5х20 см;

• прогон и подкос - 5х15 или 5х20. В зависимости от ширины ноги;

• стойка - 10х10 или 10х15;

• лежень - 5х10 или 5х15 (в зависимости от ширины стойки);

• толщина (сечение) обрешетки крыши - 2х10, 2,5х15 (в зависимости от кровельного материала).

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Совет.
Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать.
Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток - наличие стойки.

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

• строго по центру несущей стены;
• со смещением в одну из сторон.

Совет.
Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Анкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Деревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Скобы.

Шпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Скользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Отожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

• установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;

• сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток - в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Нюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

• Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

• Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.

• Метод накладки на брус.

• Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

• Метод врубки.

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

• под металлочерепицу - 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
• под профнастил и шифер - 440 мм.
• под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Стропильная система двухскатной крыши с мансардой - видео:

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.