Забор из штакетника своими руками. С чего начать и как закончить

Решил я сделать лицевой забор, временный. Поскольку дом мне строить и строить (только выкопан котлован), поэтому решил сильно не заморачиваться и выбрал деревянный забор из заборной доски со щелями, типа как штакетник. Ворота тоже не планирую делать, если надо будет заехать, то можно 1 пролет открутить и загнать технику. А т.к. забор со щелями, то пролет будет не тяжелый.

Итак, имеем сторону длиной 36 метров, на которую надо установить бюджетный деревянный забор. Из особенностей моего участка - есть въезд в котлован, по ширине почти 4 метра, значит один пролет будет 4 метра. Еще надо установить калитку - это 1 метр. остается 31 метр, чтобы все делилось на пролеты по 3 метра, пришлось сделать 2 пролета по 2 метра и 9 пролетов по 3 метра. Итого получается 12 столбов внутренних и 2 столба внешних. Внешние столбы у меня уже были, поэтому докупаем только 12 внутренних столбов. Столбы я взял длиной 3 метра, дерево лиственница. Они крепкие и надежные.

В качестве прожилин я решил использовать доски 50х100 мм сечением. Всего 72 метра (по 36 метров сверху и снизу). И купил 1 куб заборной доски 25х100х2000 мм. Как раз куба хватит на мой забор длиной в 36 метров, поскольку забор будет как штакетник.

Для начала надо разметить места под лунки для столбов. Для этого натягиваем ниточку от одного края до второго и рулеткой отмеряем пролеты, устанавливаем колышки. У меня получилось такая последовательность (слева на право):

2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 4 (котлован) - 3 - 3 - 1 (калитка) - 3 - 3 - 3 - 3

Очень удобна такая схема разметки с колышками, т.к. после разметки без проблем можно мотобуром бурить в тех местах, где стоял колышек. Получается достаточно ровно. Бур я взял 200 мм в диаметре и начали бурить

Бурил лунки глубиной где-то 90 см - 1 метр. По разному. После чего установили столбы.

Важно - со столбов необходимо снять всю кору, поскольку именно под корой находятся всякие вредители, типа короедов.

После установки столбов устанавливаем прожилины. Я их ставил так, чтобы верхняя граница заборной доски была на высоте 40 см, между прожилинами (верх и низ) расстояние 1 метр.

Вот как получилось:

Поскольку делал ночью (в вечернее время, поэтому фото темные)

Вот фото прожилин в светлое время

Доску заборную я купил среднего качества, кое-где с обзолом. И еще с ленточной пилорамы, а там не всегда идеальная геометрия. Поэтому было принято решение строгать все доски с 4-х сторон. Строгал 2 дня на станке деревообрабатывающем

с 1 куба досок получился примерно 1 куб опилок (стружки)

А вот и те самые доски, которые обстругал

Ну и начал крепить доски на забор. Выбрал 1 тонкую доску (9 см шириной) и ее использовал как ограничитель (задаватель) ширины. Процесс:

Все это дело шло потихоньку, ночь становилась все глубже и глубже:)

и вот результат:

А так поближе

Вот так забор выглядит при немного дневном свете

Затем лазерным нивелиром разметил уровень и на следующий день днем натянул ниточку (шпагат), чтобы ровно отметить и затем отрезать.

По этой ниточке я карандашом рисую линию, затем по этой линии буду обрезать забор.

И обрезаем

Обрезал циркуляркой, да еще и высокий забор… вся стружка и опилки летят в лицо, очень неудобно!

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Скругленный верх — самый популярный Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Исчезающая красота…

В загородных домах, по прежнему популярны заборы с применением деревянного штакетника. Не верьте тем, кто говорит, что деревянный забор недолговечен. Как правило, гниют деревянные столбы и затем прожилины, а сами доски штакетника, смогут простоять очень долго.

Всё зависит от материала, из которого изготовлен деревянный штакетник. Самым долговечным является осина и ольха, которые смогут простоять до 25 лет не окрашенные, а окрашенные и пропитанные до 50 лет. Но в основном деревянный штакетник делают из обрезков или отходов пиломатериалов, а это в основном сосна и ель, такой штакетник необходимо обработать пропиткой или покрасить.

Высота штакетника может быть различной. Но при его заготовке на пилорамах, обычно дают несколько сантиметров больше, чтобы затем, по месту монтажа, обрезать его под размер. Как правило такую работу производят после того как деревянные доски установлены. Чтобы определить, на каком расстоянии от низа обрезать верх штакетника и разметить линию отреза, лучше всего применять лазерный уровень.

Но если его нет, то придётся применять шнур. Конечно, протягивать шнур, на большую длину, не стоит, так как он провиснет, но если фиксировать его через каждый пролёт, то получиться более менее ровно. После того как Вы протяните шнур, для более точной разметки, рекомендуем использовать длинную рейку, которая и исправит провисание шнура. Рейку крепят струбцинами или шурупами.

После разметки верхнего среза деревянных досок штакетника наносим вид среза, окружность, на угол или другой вариант. Для нанесения разметки используется шаблон. Фигурные вырезы, лучше делать электрическим лобзиком. Прямой срез, лучше делать ручной циркулярной пилой, установив направляющую рейку.
Автор РВТ

Явление, популярное на весь мир, доступно для каждого человека. Нужно только научиться правильно выращивать кусты.

Назначение и формы

Это очень эффективное средство не только в , но еще и в рабочем плане. Она может выполнять множество функций. Прежде всего, вы имеете возможность отгородиться от назойливых взглядов прохожих.

От того, какую форму придают изгороди, ее разделяют на:

Каждый из профилей создается посредством разных инструментов и видов . К примеру, прямоугольную форму можно создать, используя виды . Если же они будут светолюбивыми, то при такой форме куста нижние листья могут отмирать.

Если хочется достичь формы треугольника, то нужно подровнять кусты под 80° с обеих сторон. Наиболее оптимальной является трапециевидная изгородь, так как она позволяет всем листьям и побегам получать оптимальное количество солнечного света, а значит, подходит многим видам .

Круг из растений создать сложнее всего, это требует владения определенными навыками. Поэтому к такой форме прибегают наиболее редко, хотя она очень гармонично смотрится на любом участке.

Если территория дачи позволяет, то можно организовать второй тип - свободно растущую изгородь. Ее ширина, в отличие от предыдущей, может достигать до 3 м.
Такие изгороди создают из растений, которые плохо переносят стрижку. Вместо этого они берут своей эстетичностью - красиво растущие , которые имеют большие и яркие .

Все это придает участку торжественный вид. Обычно высаживают , учитывая цвет листьев или самих и создавая неповторимую палитру красок.

Знаете ли вы? В Европе парки с фигурами, выполненными в виде животных, людей и геометрических фигур, начали появляться еще в период Ренессанса.

Как часто стричь?

Свободно растущую изгородь могут подстригать разве что 1 раз в год или 2, чтобы только подровнять кусты. Это необходимо также и для стимуляции цветения. Хотя эту процедуру можно и вовсе не проделывать.

Что касается стриженого типа изгородей, то тут, конечно, все немного сложнее. В первые годы необходимо проводить стрижку 1 раз за весь . Происходит это ранней осенью либо поздней весной.

Так растение будет стремительно набирать высоту, намного быстрее, нежели при однократной стрижке. Необходимо следить за изгородью, и тогда вы сами поймете, когда нужно обрезать кусты, - при потере четких линий фигуры и появлении молодых побегов.

Если вы высадили растение осенью, то впервые обрезать его придется весной следующего года. Если же оно растет на участке с весны или лета, то обрезать его придется после того, как вы его посадили.

Если же изгородь состоит из , то обрезать ее не стоит. Это можно делать не чаще раза в год, то для того, чтобы она лучше разрасталась.

Обрезка кустарников по группам

Роберт Марклей - немецкий садовый эксперт - подразделил на специальные группы. Это было необходимо для того, чтобы облегчить понимания того, какие растения и в какой период необходимо обрезать.

Первая

К первой группе относятся те , которые не требуют стрижки кустов в весенний период. Это происходит потому, что в этой группе собраны преимущественно такие экземпляры, которые обладают низкой способностью к регенерации, соответственно, их реже нужно стричь.

Кроме долгого периода роста, растение крайне тяжело переносит нанесенные ему раны. Достаточно обрезать только старые ветви, чтобы не нанести вреда кустам.

К первой группе относятся такие растения, как , лавровишня.

Вторая

Ко второй группе относятся те , которые начинают цвести раньше остальных. Обрезку в таких случаях проводят после окончания периода цветения.

Процесс состоит в том, чтобы удалить старые цветки. Таким образом вы дадите ход новым. Никаких дополнительных процедур проводить не стоит.

Важно! Если вы обрежете кустарники второго типа ранней весной, то они не дадут цветков, так как на обрезанных побегах находились почки.

Если вы будете так делать, то ветвь станет уплотненной и на ней появится болезненный нарост. Он не позволит растению отпускать новые побеги снизу.

Ко второй группе относятся , кольквиция, раннецветущая , а также .

Вторая группа образовала небольшое дополнение: подгруппу 2а. В нее вошли те кустарники, которые нуждаются в тотальной порезке. К таким относится , дрок и др.

Обычно после периода цветения их нужно обрезать до основания, либо до новых побегов. Так на следующий год они дадут пышные цветки.

Третья

К третьей группе относятся те живые изгороди, которые имеют поздний период цветения. Если так происходит, то это означает, что почки и побеги были образованы в этом же году.

Благодаря доступной стоимости, простоте монтажа, экологичности и природной красоте забор из деревянного штакетника для ограждения частной территории пользуется сегодня большой популярностью.

Деревянная изгородь прекрасно вписывается в ландшафт коттеджных поселков, дачных участков и отдельно стоящих особняков.

Построить забор из штакетника деревянного своими руками сможет даже человек, имеющий лишь начальные навыки плотницкого дела. Для осуществления идеи потребуется стандартный набор инструментов, дизайн-проект, который можно создать самостоятельно или заказать специалисту, непосредственно сам штакетник и свободное время.

Сколько потребуется штакетин для забора

Сначала нужно подготовить материал и инструменты.
Рассчитать количество штакетин для вертикального забора несложно:

Первый вариант – сплошной забор . Общую длину ограждения делим на ширину доски, получаем необходимое количество штук. Несколько досок берем про запас, так как при строительстве длинного забора в расчетах могут оказаться погрешности.

Фото 1. Сплошной забор из сосновых штакетин

Второй вариант – забор с зазорами . В этом случае к ширине планкена прибавляем расстояние, которое планируется оставлять между двумя соседними штакетинами. Общую длину забора делим на полученную в первом действии величину и получаем правильный результат.

Фото 2. Забор из деревянного штакетника Экстра с зазорами

Фото 3. Забор из вертикальных штакетин

Для горизонтальной изгороди расчет осуществляется так: определяем количество досок в одной секции, разделив высоту забора на ширину штакетин. Далее длину ограждения делим на длину одной секции, получая таким образом общее количество секций. Результат умножаем на количество штакетин в одной секции.

Для опорных столбиков нужно купить брус сечением 50×100 мм, длиной 2-2,5 метра. На каждую секцию нужно приобрести по 2 поперечные лаги 40×40 мм , длиной 2,5-3 метра.

Подготовка материала и инструментов

Если вы решили строить штакетник деревянный своими руками, вам не придется нанимать тяжелую технику, а весь необходимый инструмент найдется в арсенале каждого хозяина. Инструменты и расходные материалы:

• две лопаты – штыковая и совковая;
• металлические или деревянные колышки для разметки;
• шнур;
• рулетка;
• бур механический или электрический;
• бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
• шуруповерт;
• саморезы, скобы, болты;
• малярная кисть;
• цемент, песок и щебень;
• антисептик для дерева для наружных работ.

Забор из штакетника деревянного своими руками

Площадку по периметру установки забора очищают от мусора и выравнивают. Там, где планируются углы будущего забора, вбивают колышки, на которые затем натягивается веревка. Колышки для разметки столбиков вбиваются по линии веревки через каждые 3 метра (расстояние равно длине лаг). Стойки, поперечные прожилины (лаги) и штакетины предварительно обрабатывают антисептиком глубокого проникновения. Особое внимание нужно уделить тем местам, где дерево будет контактировать с почвой.

Фото 4. Разметка веревкой для заборных столбов

Фото 5. Антисептик для дерева

На месте каждого колышка буром делают ямки глубиной 70-80 см. Дно ям покрывают слоем щебня около 20 см. Используя подпорки, стойки нужно закрепить в строго вертикальном положении. Вокруг столбиков заливаем раствор. Чтобы бетон набрался прочности, необходимо выждать не менее 3-х дней, после чего можно крепить поперечные лаги.

Прожилины фиксируются на опорах при помощи саморезов или гвоздей. Две поперечные лаги каждого пролета крепятся параллельно друг другу. Закончив с монтажом лаг, переходим к установке штакетин. Сначала крепятся две крайние доски. Чтобы верх забора был идеально ровным, между первыми двумя штакетинами натягиваем нить. При строительстве забора с волнистым верхом этих нитей должно быть не менее 3-х. Теперь можно монтировать остальные планки пролета. Для узкого планкена достаточно двух гвоздей или саморезов (по одному вверху и внизу), широкие доски фиксируют четырьмя крепежными метизами.

Внутренние заборчики, как правило, делают с зазорами. Наружные ограждения могут быть и сплошными, и с просветами, что зависит от желания владельца и его отношений с соседями. Для получения идеального интервала между штакетинами используется шаблонная деталь.

Фото 6. Забор из планкена своими руками

Забор из штакетин секционный

Другой, не менее популярный вариант строительства забора – возведение целыми секциями. Сначала, как и в первом случае, необходимо установить опоры. Далее поперечные лаги кладут на ровную поверхность параллельно друг другу и к ним монтируют штакетины. Получаются готовые секции, которые прикручиваются анкерными болтами к деревянным опорам.

Фото 7. Готовая деревянная секция в сорте Прима для забора

В уже готовых секциях штакетник можно срезать полукругом. Это гораздо легче, чем выводить правильную дугу, подгоняя доски по высоте на уже прикрепленных лагах. Верхний край можно обрезать волнами, зигзагом. Выполнить решетчатый забор реально только готовыми секциями.

Покраска и декорирование забора из штакетника деревянного

Перед покраской забор необходимо обработать алкидным антисептиком . Этот этап обеспечивает деревянным конструкциям сразу несколько преимуществ:

• хорошую адгезию с финишным слоем;
• снизит впитывающую способность древесины и количество финишного ЛКМ;
• предотвратит пятнистость покрытия и проявление синевы под краской;
• защитит планкен от плесени, грибка и жука-древоточца, личинки которого уничтожают деревянные конструкции, сокращая срок их службы в 2-3 раза;
• происходит уплотнение и затвердевание волокон, что гарантирует забору долговечность.

Обрезанные по верху штакетины обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Лучше всего верх запилить под небольшим углом, благодаря чему капли дождя будут скатываться вниз. На готовый забор можно прикрепить декоративные элементы, которые выпиливают из фанеры по шаблону. Вырезанные детали тоже обрабатывают грунтом, красят и только после этого прикрепляют к готовой изгороди.

Фото 8. Деревянный забор окрашенный с декором

На сайте «ЛесоБиржа» вы можете приобрести декоративный планкен разного размера с полукруглым или треугольным запилом. Здесь же вы можете купить адгезионный грунт глубокого проникновения для наружных работ. Наши специалисты помогут с выбором правильного антисептика, порекомендуют схему окрашивания с учетом условий эксплуатации деревянного ограждения.