Утепление кровли. Тонкости устройства и теплоизоляции кровли

В домах, где имеются чердачные крыши, кровля служит надежной защитой всего здания от воздействия атмосферных осадков.

А иногда чердачные помещения используют и в качестве жилых помещений, а именно на крышах мансардного типа.

Обратите внимание

Теплоизоляция обеспечивает:

• устойчивость к коррозии;
• санитарную и экологическую безопасность;
• длительное сохранение тепла в помещении;
• защиту от конденсата;
• защиту от шума;
• защиту от замерзания;
• защиту от нагревания.

Материалы для утепления кровли

В целом все теплоизоляционные материалы можно разделить на:

• пористые (или пористо-волокнистые), которые содержат сообщающиеся газовые полости.
• ячеистые, которые содержат изолированные газовые полости: пенополиуретан; пенополистирол; пенополиэтилен; вспененный каучук.

Принято использовать следующие виды утепления:

• Пенопласт (пенополистирол), который с большой натяжкой можно назвать теплоизоляционным материалом в связи со сложностью качественного утепления.

• Минвату. Минераловатные утеплители могут содержать штапельное стекловолокно или каменные породы. По опыту скажу, что наиболее качественными теплоизоляционными свойствами обладает материал с каменными включениями, а именно базальтовые утеплители.

Обратите внимание

Особенности базальтовых утеплителей

Базальтовые утеплители - относятся к группе минераловатных утеплителей и производятся из различных каменных пород.

Каменную вату составляют тончайшие волокна, хаотично соединенные меж собой и образующие ячейки, наполненные воздухом, поэтому материалу свойственна малая плотность и повышенное содержание внутри воздуха.

Преимущества базальтовых утеплителей

• Высокие теплоизоляционные качества. Ощутимо снижается теплообмен меж холодной и теплой сторонами сооружения.
• Неплохая звукоизоляция помещений.
• Прочность и простой монтаж. Базальтовые утеплители не боятся температурных воздействий и не дают усадки.
• Базальты имеют класс негорючести НГ (несгораемый каркас) . Это значит, что выиграв у огня 15-30 минут, можно спасти много жизней.

• Это самая распространенная теплоизоляция в России. Заводы производящие базальтовые утеплители разбросаны по всей стране в великом множестве.
• Базальтовая теплоизоляция самая экологически чистая по сравнению с другими утеплителями.
• Гидрофобные качества. Волокнам каменной ваты по природе свойственны водоотталкивающие свойства, к тому же при производстве применяются специализированные добавки, способные усиливать их водоотталкивающие свойства

Обратите внимание

Для этого применяют паро- и гидроизоляцию.

Тонкости процесса теплоизоляции

В процессе теплоизоляции кровли, можно выделить несколько принципиальных конструкций утепления:

• между стропилами,
• под стропилами,
• поверх стропильной конструкции,
• комбинированным способом.

Утепление между стропилами

Данный способ наиболее широко применяем.

Необходимо помнить:

1. При монтаже кровли с однослойной вентиляцией и укладкой диффузионной пленки слой утеплителя устанавливается на всю высоту стропила. Если же в утеплении применяются антиконденсатные (микроперфорированные) подкровельные пленки, то толщина утеплителя будет на 5-10 см меньше высоты стропильных ног.

2. Чтобы избежать образования мостиков холода слои утеплителя необходимо укладывать со сдвигом стыков плит не менее чем на половину их длины.

3. Необходимо уплотнять изоляционные материалы в местах их стыков, не допуская щелей;

4. Для удобства монтажа и контроля качества утепления при толщине утеплителя 200 мм лучше использовать 2 плиты по 100 мм, чем 4 плиты по 50 мм;

Внимание

Возможные дефект утепления:

• неплотное примыкание теплоизоляции к боковым поверхностям стропильных ног

Для предупреждения стоит укладывать утеплитель, шириной полотна больше на 10 - 15 мм, чем свободное расстояние между стропильными ногами или, если стропила выставлены не параллельно, трапециевидно разрезать.

• недостаточная вентиляция теплоизоляции

Чтобы избежать этого необходим достаточный и постоянный зазор.

Утепление под стропилами

Данный способ утепления кровель жилых помещений применяется редко.

Преимущества

• достаточно высокая надежность

Недостатки

• уменьшается внутренняя площадь помещения

Утепление поверх стропильной конструкции

Данный вид утепления применяется в основном для утепления металлоконструкций где присутствуют металлические стропила.

Преимущества

• отсутствуют разрывы и щели в тепловом контуре;
• опорные элементы крыши прибывают в постоянной температуре и влажности, металлические стропила не подвергаются температурным колебаниям и не деформируются
• не уменьшается внутреннее пространство

Недостатки:

• сложность монтажных работ на крышах сложной формы
• необходимость применения защитных покрытий металлоконструкций и дерева.

Утепление кровли комбинированным способом

Внимание

Комбинированный способ включает в себя утепление по схеме между стропилами и поверх стропил. При этом совершенно исключаются так называемые "мостики холода" - неучтенные потоки холода.

В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая - хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.

Когда необходимо утеплять кровлю

Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.

Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.

Чем лучше утеплить кровлю - материалы

Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом - дешево и сердито, в другом - минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.

Минеральная (базальтовая) вата - лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.

Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 - 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.

Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.

Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте - в мокром фасаде и под стяжкой пола.

Экструдированный пенополистирол - по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).

Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример

Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.

Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.

Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.

Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.

Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.

Пенополиуретан - материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток - крыша становится неремонтопригодной.

Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.

Как правильно утеплить кровлю

После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.

Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.

Укладка утеплителя между стропилами

В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.

Пирог утепления минватой (изнутри наружу):

• Отделочный материал (гипсокартон);
• Вентиляционный зазор;
• Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
• Минеральная (базальтовая) вата;
• Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
• Вентиляционный зазор;
• Кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.

Этапы работ :

• После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли . Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая - в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 - 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Следующий этап - формирование вентиляционного зазора , через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
• Сверху обрешетки монтируется кровельный материал .

• Следующий этап - укладка утеплителя , поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 - 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.

• Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.

• Новый этап - обустройство пароизоляции . Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
• Затем выполняется вентиляционный зазор , чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
• Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды - чаще всего это гипсокартон.

Утепленная кровля - фото-пример.

На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.

Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.

Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю , то ответ прост - по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.

Утепление плоской кровли

Особняком стоит технология утепления плоской кровли. Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.

Устройство утепленной кровли плоской :

• Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
• Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
• Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
• Стяжка из цементно-песчаной смеси.

Этапы работ :

• Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже - листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.

• Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя - первый толще 70 - 170 мм, а второй меньше - 30 - 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

• Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
• Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.

Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток - гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.

Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.

Этапы работ :

• Поверх стропил крепится листовой материал - деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
• Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
• Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
• Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
• Крепится кровельный материал.

Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.

Утепление кровли - дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».

Как утеплить кровлю: видео - инструкция

Схема утепления крыши любого строения требует выполнения в строгой очерёдности последовательных операций. Технология утепления крыши не допускает даже малейших просчётов. Ведь оттого насколько качественно и правильно будут сделаны все работы будет зависеть в будущем сумма затрат на отопительный период. А в северных районах страны этот момент особо актуален. Ведь основанная цель в итоге это экономия денежных средств.

В этой статье

Начальный этап работ

В самом начале обязательно проводится полная ревизия состояния не только кровли, но и её несущих элементов.

Правильно подготовленная крыша не должна иметь даже незначительных дефектов. Иначе при последующей эксплуатации возникнет большая проблема. А устранить её уже будет затруднительно.

Плоская кровля

Раньше было очень распространено утепление крыши опилками, но, к сожалению, из-за высокой пожароопасности этот утеплитель сейчас уступил свои позиции. Однако надо отдать должное ценовому диапазону в этом случае. Стоимость затрат существенно ниже по сравнению с другими материалами. Может применяться даже свой высушенный опил после проведения строительных работ.

На смену ему пришли более современные материалы. Например, эковата и керамзит. Утепление ломаной крыши керамзитом гарантирует практически неощутимую нагрузку на крышу по массе, но при этом демонстрирует высокие показатели пожаробезопасности.

Схема утепления крыши в этом случае следующая:

1. Укладка пароизоляционного материала во избежание возникновения сырости. При этом ни в коем случае не страдает вентиляция крыши.
2. Покрытие теплоизоляционным слоем. Тут приемлемо дополнительное утепление крыши эковатой.
3. Прокладка гидроизоляции, для избежания сырости.
4. Окончательное утепление крыши керамзитом – насыпным материалом. Сквозь этот материал также надо заметить отлично обеспечивается вентиляция.

Стоит обратить внимание, что в любом случае утепление крыши снаружи проводится только после утепления внутри.

Наклонная кровля

С этим типом крыши придётся столкнуться когда идёт, например, утепление второго этажа. В таком случае рационально произвести утепление кровли по стропилам. И тут вентиляция играет также первостепенное значение. Под утеплённой кровлей ни в коем случае не должен скапливаться конденсат и возникать сырость. А иначе под крышей все начнёт преть.

Теплоизоляция производится в следующей последовательности:

1. Вначале крепится гидробарьерный материал. Благодаря ему вся влага будет удачно отводиться. На этом этапе надо обратить внимание на то, что обеспечивается ли вентиляция. Если нет, то должен использоваться супер диффузионный материал.
2. Для обеспечения вентиляции набиваются гвозди и на них натягивается шнур. Это позволит не соприкасаться теплоизолятору с гидроизоляцией.
3. Идёт первый слой теплоизолятора. При его установке берётся размер между стропилами с прибавлением от 1 до 3 сантиметров. Это позволяет надёжно закрепить его.

Если утепление кровли пеноплексом или же используется полиуретан то надо тщательно будет вымерять размеры каждого элемента. Так как в отличие от рулонного утеплителя этот материал практически несжимаем.

1. Укладывается второй слой теплоизоляционного материала. Этот слой вплотную укладывается к первому. Не допускаются неплотности в виде воздушных прослоек между слоями. Все должно быть как единое целое в этом случае.
2. Все закрывается пароизоляционной плёнкой. Главное, не забыть, что должен быть выдержан зазор между теплоизоляцией и плёнкой для обеспечения вентиляции.
3. Проводится внутренняя отделка помещения с использованием, например, гипсокартонных плит.

Чердачное помещение

Если пространство помещения не планируется в ближайшее время утеплять, то укладка материала идёт в следующем порядке.

1. Укладывается изоляционная плёнка прямо на перекрытия.
2. Двухслойная укладка утеплителя.
3. Защитная плёнка. Расстояние до утеплителя, должно быть, в пределах 5 сантиметров.

Для утепления может использоваться даже целлюлозный материал. Ведь материалы укладываются на горизонтальную поверхность и не требуется даже специальных приспособлений.

Напоследок

Утепляя крышу или чердак, главное, не забывать обращать внимание на плотность материала. Ведь именно от этого параметра будет зависеть, сколько слоёв может понадобиться.

Крыша, может, даже в некоторых случаях утепляться пеной.

Пеной можно пользоваться двумя способами:

1. Постепенное нанесение пены на покрытие, которое ещё только готовится к отделке.
2. Заливание пеной полостей между основной поверхностью и отделочным материалом.

По своим свойствам пена ничем не хуже других видов утеплителей, таких как, например, ппу. Но в случае способа методом заливания невозможно будет отследить равномерность её распространения. В результате, к сожалению, могут образоваться не заполненные пустоты. И качество утепления может быть ниже.

В любом случае, какое бы утепление крыши ни было выбрано владельцем (даже пенополиуретаном), главное - не нарушать последовательность каждого действия. Внимательно читать свойства необходимого материала. Обязательно использовать только оригинальные материалы. Применять все меры по обеспечению охраны труда и техники безопасности при всех работах. И тогда утепление дома не станет непреодолимой проблемой, которую можно будет решить своими руками.

Поводом для этой публикации послужило пришедшее в редакцию письмо, автор которого написал: «я пытаюсь утеплять мансардную крышу изнутри дома, но, как бы ни укладывал утеплитель между стропилами, он все время выпадает. Как и чем удержать его на месте?» Мы решили ответить читателю

Решить проблему выпадания утеплителя, укладываемого между стропилами изнутри дома, пытаются множество людей. Среди них те, кто успел за лето воз- вести коробку дома и накрыть ее кровлей, а зимой утепляет и отделывает постройку. С подобной сложностью сталкиваются и те, кто пытается превратить чердак своего дома в мансарду и за счет этого расширить жилое пространство, причем за меньшие деньги, чем при надстройке верхнего этажа. На вопрос, который беспокоит всех этих домовладельцев, мы постарались ответить, представив вашему вниманию ряд фотографий и комментарии к ним.

1. В отличие, например, от Канарских островов, где дожди выпадают всего 12 раз в году, в наших широтах они могут идти очень долго. А иногда и зима начинается раньше времени. Поэтому опытные строители, понимая, что уже не успевают привычным, «наружным», способом утеплить и накрыть крышу, стараются хотя бы собрать стропильную систему, сверху уложить подкровельный ковер (например, паропроницаемую влагоизоляционную мембрану), прижав его к стропилам контррейками, набить поперек них обрешетку и к ней прикрепить кровельное покрытие. Утеплить конструкцию можно и потом, ведь ни на голову, ни на теплоизоляцию уже не капает.

2. Укладывать плитный утеплитель между стропилами можно разными способами. Один из вариантов — поместить в это пространство плиты толщиной 10 см. Но, к сожалению, для создания действительно теплой конструкции такого слоя будет недостаточно, а стыки плит со временем могут начать пропускать тепло. Поэтому чаще плиты утеплителя укладывают в несколько слоев, причем так, чтобы каждый последующий слой перекрывал стыки плит в предыдущем. При этом обращают особое внимание на плотное примыкание плит друг к другу и к элементам конструкции. Казалось бы, все просто, тем не менее часто возникает проблема, обозначенная в письме.

3. Плиты минеральной ваты должны надежно удерживаться между стропилами без дополнительного крепления, если их ширина на 2 см больше расстояния между стропилами в свету. Однако со временем плиты в «слоеной конструкции» начинают выгибаться под собственной тяжестью и постепенно выползать из проема. Примерно через 1-2 сут нижний слой оказывается на полу. В течение нескольких суток удержать утеплитель на месте помогают набитые поперек стропил достаточно широкие рейки, но уже спустя 1 нед даже плиты качественного утеплителя, к сожалению, свисают с этих реек, почти как макароны с ложки.

4. Надежно и долго удерживать на нужном месте уложенные между стропилами плиты минераловатного утеплителя можно с помощью капроновой (полиамидной) нити, полимерной (желательно многожильной) бечевки или тонкой стальной проволоки, натянутой зигзагом между стропилами. Если с этой целью используют нить диаметром до 1,5 мм (продается на строительных рынках в бобинах по 80 м) или проволоку диаметром до 1 мм, ее можно прикрепить к дереву скобами степлера. Для крепления толстой полимерной бечевки следует применять оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. В любом случае шаг металлических креплений должен составлять 10-20 см.

5. Далее утеплитель обычно прикрывают пароизоляционной пленкой. Ее прижимают к стропилам рейками, к которым затем крепят внутреннюю декоративную обшивку. Расположить рейки можно как вдоль стропил (если вы хотите, чтобы под обшивкой был вентиляционный зазор), так и поперек (если, по вашему мнению, вентиляция под обшивкой не нужна). Однако следует учитывать, что у описанного варианта утепления есть существенный минус: стропильные ноги в этой конструкции являются так называемыми мостиками холода. Чтобы устранить данный недостаток, необходимо установить дополнительный слой утеплителя под стропилами. Как это сделать?

6. Для монтажа дополнительного слоя изоляции строго поперек стропил с шагом, на 2 см меньшим, чем ширина плит утеплителя, прибивают рейки шириной 4-6 см и толщиной, которая равна толщине слоя теплоизоляции. Между рейками укладывают плиты минераловатного утеплителя (при желании вместо них можно использовать листы пенополистирола). Для надежности их прикрепляют лентами из прочного материала, например из остатков полотна паропроницаемой мембраны (2-3 нед они нормально выполняют свои функции, но потом гвозди, которыми лента прибита к дереву, начинают прорывать полотно). Затем утеплитель прикрывают слоем пароизоляции.

7. Между пароизоляцией и внутренней декоративной обшивкой лучше создать вентилируемый зазор (в нем можно проложить трубы коммуникаций, электрокабели и т. п.). Для этого поперек реек, между которыми уложены плиты дополнительного слоя утеплителя, с шагом 40-60 см прибивают бруски или строганые доски толщиной 3-5 см (данная величина определяет ширину вентзазора). Они будут надежно удерживать пароизоляцию и находящийся под ней утеплитель. Затем поперек этих «направляющих» с тем же шагом прибивают обрешетку (бруски или доски), к которой в дальнейшем и крепят внутреннюю обшивку.

Тепло поднимается – это непреложный факт. Если ничего не предпринимать, то оно все покинет строение и можно будет распрощаться с комфортом в доме либо же придется разориться на отоплении.

Поэтому утепление кровли по стропилам непраздная тема для всех кто заботится о своем жилище и своей семье.

Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?

Прежде чем начать выбирать материал и заниматься укладкой теплоизолятора, надо определиться, а требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.

Здесь главное принять принципиальное решение – будет чердак использоваться как «не утепленная» кладовка для различной мелочевки или все же там планируется сделать жилую комнату.

Утеплять кровлю по стропилам следует исключительно во втором случае, при обустройстве мансарды. Лежащий на крыше снег обязательно должен быть изолирован от мансардного тепла, иначе он начнет подтаивать и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплять перекрытие между жилыми комнатами в доме и подкровельным помещением. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться коррозийные процессы.

Выбор материала

Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов немало:

• Пенопласт (экструдированный пенополистирол) – превосходные показатели по водопоглощению и теплопроводности, но из-за своей жесткости для кровель малопригоден.
• Пенополиуретан – теплопроводность сравнима с первым материалом, но вот водопоглащение больше (без обустройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
• Пеноизол – карбомидоформальегидный пенопласт в виде монтажной пены (после вспенивания заполняет собой все отверстия и щелочки, но под воздействием воды и пара быстро лишается всех своих теплоизоляционных качеств и к тому же легко разрушаем даже легким надавливанием).
• Минвата (из базальта, стекла или шлака) – волокна получаемые вытяжкой из минерального сырья или производственных отходов.

Главная проблема всех полимерных теплоизоляторов – это их горючесть.

Пенопласт неплохо переносит влажность, но жесток в работе и от него останутся щели у стропил. Поэтому именно последний вариант каменная (базальтовая) минеральная вата, обладая наилучшими показателями теплопроводности среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное качественно выполнить ее парогидроизоляцию, чтобы влага к ней не смогла подобраться. А работать с ней легко, и при правильной укладке какие-либо щели для сквозняков исключены.

Технология правильного межстропильного утепления

По завершению укладки минваты меж стопил должен получиться «слоеный пирог», в котором последовательно с чердака наружу идут слои:

1. Декор (гипсократон или вагонка).
2. Вентиляционный зазор.
3. Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
4. Минвата.
5. Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
6. Второй вентиляционный зазор
7. Материал кровли.

Удобнее всего работы по утеплению кровли осуществлять еще на этапе обустройства крыши при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Работы внутри

После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропил внутри мансарды. Минвату надо распаковать, дать ей немного отлежаться и расправиться, а после нарезать на куски равные межстропильному расстоянию с добавлением 3-4-х см.

Материал должен с небольшим усилием вдавливаться между стропилами, чтобы заполнить собой все пространство.

Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии что и снаружи. Далее опять делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого монтируется внутренний декор потолка и стен мансарды.

Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку либо вагонка под окраску.

Выводы

В целом утепление кровли по стропилам является довольно трудоемким процессом, но при правильном исполнении в мансарде можно будет жить даже зимой. Главное не забыть об обязательности парогидроизоляции.

Также интересно: профессиональные кровельные работы под ключ http://ck-avtoritet.ru/krovlya/ . Превосходное качество и прекрасные цены на весь спектр работ.