Узлы мягкой кровли Roofshield. Монтаж битумной черепицы Монтаж крыши из битумной черепицы

Сегодня я расскажу, что такое узлы кровли, и чем отличается монтаж узлов кровли из гибкой черепицы от аналогичного процесса для покрытий из других материалов.

Особенности узлов кровли из гибкой черепицы

Узлами кровли называются все участки на торцах и примыканиях к трубам, стенам и другим кровельным объектам:

• Конек;
• Карнизы;
• Хребет вальмы;
• Примыкания;
• Ендовы;
• Фронтон (торец).

Устройство конька гибкой черепицы

1. Коньковую планку кладут поверх подкладочного слоя и черепицы. Соседние фрагменты на стыках укладывают с нахлестом 3-5 сантиметров.

2. Фиксируют планки гвоздями, зигзагом: первый гвоздь с внешней стороны, следующий – с внутренней. Шаг 10 сантиметров.

3. Коньковые плитки размерами 25 на 33,3 сантиметра изготавливают из коньковой полосы, переламывая ее в местах перфорации.

4. Плитки кладут вдоль всего конька с нахлестом до 10 сантиметров. Фиксируют четырьмя гвоздями по углам. Нахлест следующей плитки перекрывает крепление предыдущей.

Внимание

Монтаж карниза мягкой черепицы

1. Помещают поверх ковра карнизные планки (монтаж аналогичен торцевым и коньковым).

2. Удаляют с клеевого слоя карнизной полосы-самоклейки защитную пленку.

3. Укладывают полосу по карнизному свесу примерно в 10 мм от перегиба планки карниза.

4. Соседние отрезки кладут встык.

5. Фиксируют по краю и рядом с перфорацией. Отступая от изгиба фронтонной планки примерно на 10 мм.

6. Стыки и точки крепления перекрывают черепицей. Стыки в разбежку, обязательно.

Монтаж фронтона гибкой черепицы

Металлическая ветровая планка устанавливается поверх ковра и черепицы. Крепление аналогично монтажу конька и карнизов.

Некоторые производители (например, TEGOLA) включают в комплектацию фронтонные фартуки с разными развертками (20, 13, 35 см и т.д.). Их фиксируют к деревянной ветровой доске с помощью кляймеров или саморезов с интервалом 30 сантиметров. При этом верхний уголок заготовки черепицы, стыкующийся с вертикальной плоскостью фартука, подрезают под 60 градусов.

Монтаж ендовы гибкой черепицы

1. Сначала нужно положить подкладочный ковер с заходом на соседний скат.

2. По оси ендовы кладут ендовый ковер. Фиксируют к основе по краю гвоздями через 10-20 сантиметров.

3. Если длина ендовы больше 10 метров, фрагменты ковра кладут с нахлестом 15 сантиметров и замазывают битумной мастикой.

4. Подрезают и укладывают черепицу. Край ендового ковра должен выступать из-под черепичного покрытия на 20 сантиметров. При подрезке под материал нужно подкладывать фанеру, чтобы не повредить ендовый ковер.

5. Черепицу кладут на битумную мастику, гвозди в ендову близко к оси не бьют.

Обратите внимание

Как делается примыкание на мягкой черепице

1. В месте примыкания к стене прибивают деревянную треугольную рейку 5 на 5 сантиметров.

2. На нее заводят черепицу и подкладочный ковер.

3. Приклеивают полосу ендового ковра: 30 сантиметров на стену, пятнадцать – на скат. Все компоненты фиксируют битумной мастикой.

4. Сверху помещают стальной фартук (планку примыкания), крепят гвоздями и герметизируют.

Обратите внимание

Как сделать хребет на кровле из мягкой черепицы

1. На хребте вальмы рядовую черепицу подрезают, чтобы в покрытии между скатами оставался просвет полсантиметра.

2. Отбивают шнурком по обоим скатам две полосы под хребет.

3. Хребет выполняют коньковой черепицей. Монтаж – с нижней точки гребня вальмы наверх. Кладут черепицу длинной стороной поперек сгиба.

4. Крепят четырьмя гвоздями по углам. Вышележащий кусок должен перекрывать крепление предыдущего.

Ошибки в монтаж узлов

1. Отсутствие ендового ковра приводит к протечкам, т.к. это самое открытое для осадков место.
2. При монтаже ендовы точки крепления делаются только по краям. Располагать их близко к оси нельзя.
3. Неправильное взаимное расположение элементов на примыканиях приводит к их разгерметизации.
4. На всех покатых узлах стыкующиеся элементы располагаются с нахлестом верхнего на нижний (по линии тока воды).
5. На коньке нахлесты делают по направлению ветра.
6. Толщина слоя мастики должна соответствовать рекомендациям производителя (примерно от 0,7 до 1,1 миллиметра). Более толстый слой приводит к избыточному растворению битума и, как следствие, к непрочности покрытия и подтекам.

Стоимость монтажа узлов кровли гибкой черепицы

Укладка самой черепицы и монтаж ее узлов стоит около 350 рублей за метр квадратный (не считая обрешетки и подготовки основы). Сделать узлы кровли из мягкой черепицы лучше доверить профессионалам. Поскольку это самые уязвимые места кровли, ошибки в монтаже практически всегда приводят к порче внешнего вида и нарушении герметичности.

Мы занимаемся кровлями 15 лет, а производственный стаж наших мастеров еще больше. Выполним монтаж самой кровли и/или ее узлов быстро и с отличным качеством.

К вашим услугам:

• прозрачная смета, никаких дополнительных затрат;
• вежливые русскоязычные исполнители;
• гарантия на два года.

УЗЕЛ 1

1 – усеченный начальный ряд черепицы;

2 – первый видимый ряд черепицы;

3 – карнизный металлический фартук/водосточный желоб (устанавливается с выносом ~ 3 см);

4 – битумная мастика;

5 – гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный - 200 мм, продольный - 100 мм);

7 – фиксирующий гвоздь;

8 – зона нахлеста гидроизоляции;

9 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

1. Усеченный начальный ряд черепицы фиксируется по нижнему краю битумной мастикой, по верхней кромке - 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

УЗЕЛ 2

3 – фиксирующий гвоздь;

4 – битумная мастика;

5 – линия подреза черепицы.

УЗЕЛ 2а

1 – гидроизоляционная мембрана;

2 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

3 – фиксирующий гвоздь;

4 – битумная мастика.

1. Этот способ укладки ендовы применяться при равенстве уклонов скатов, образующих ендову;

2. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);

УЗЕЛ 2б

1 – доска (ширина 20–25 см);

2 – гидроизоляционная мембрана;

3 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) от 9 мм;

4 – фиксирующий гвоздь;

5 – битумная мастика;

6 – одинарный основной элемент;

7 – двойной основной элемент.

1. Этот способ укладки ендовы применяется при равенстве уклонов скатов, образующих ендову;

2. При выполнении ендовы этим способом укладки рекомендуется сравнивать угол с помощью доски;

3. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);

УЗЕЛ 2в

1 – гидроизоляционная мембрана «Сейфити Колор» с гранулированным защитным слоем;

2 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) от 9 мм;

3 – фиксирующий гвоздь;

4 – битумная мастика;

5 – линия подреза черепицы.

1. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);

УЗЕЛ 3

1 – последний ряд черепицы (доводится до линии конька, выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате);

2 – выкроенный коньковый элемент;

3 – фиксирующий гвоздь;

4 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки.

УЗЕЛ 4

1 – водосточный желоб;

2 – крюк крепления желоба длинный (шаг установки 0,3/0,6 м для меди/стали соответственно);

3 – фартук S14 карнизный, развертка 20 см (устанавливается с выносом ~3 см);

4 – гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный - 200 мм, продольный - 100 мм);

5 – битумная мастика;

6 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

7 – лобовая доска;

8 – брусок 50х50 мм, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем;

9 – стропильная балка;

10 – водосточная воронка;

11 – вертикальная ось воронки.

УЗЕЛ 5

1 – фартук S5 фронтонный, развертка 20 см;

2 – фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

3 – битумная мастика;

4 – фиксирующий гвоздь;

5 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

6 – выкроенный лист битумной черепицы;

9 – «ветровая» доска;

10 – вспомогательный брусок.

Примечание: верхний уголок листа черепицы, подходящего к фронтонному фартуку, отрезается под углом 60° (50 x 30 мм).

УЗЕЛ 6б

Установка одинарных фартуков примыкания кровли к стене

1 – фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;

2 – клиновидный брусок-выкружка;

3 – герметик силиконовый;

4 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

5 – фиксирующий гвоздь;

6 – гидроизоляционная мембрана;

7 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

8 – саморез с защитным декоративным колпачком;

9 – выкроенный элемент закрывающий угол;

10 – битумная мастика.

Примечание: такой вариант устройства примыканий может быть применен в случае отсутствия вероятности подвижек кровельной конструкции (т.е. после усадки дома) и не применяется для устройства примыканий кровли к кирпичным трубам, имеющим отдельный фундамент.

УЗЕЛ 7

1 – снегозадержатель;

2 – фиксирующий гвоздь/саморез;

3 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

4 – основание под черепицу ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

Примечание: крепежное отверстие и шляпку гвоздя/самореза рекомендуется загерметизировать битумной мастикой.

УЗЕЛ 8

1 – отверстие для аэратора 11 x 23 см, прорезаемое в сплошном деревянном основании кровли;

2 – подошва аэратора;

3 – крышка аэратора;

4 – фиксирующий гвоздь;

5 – битумная мастика;

6 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

1. Аэратор «Специальный» имеет площадь выпуска воздуха равную 132 см 2 и устанавливается не далее 50 см от линии конька;

2. Отверстие 1 закрыть алюминиевой сеткой от насекомых 17 х 29 см.

УЗЕЛ 8а

Установка аэратора «Стандарт» (при уклоне скатов более 60 градусов)

1 – отверстие для аэратора 32 х 7 см, прорезаемое в сплошном деревянном основании кровли;

2 – подошва аэратора;

3 – материал, уложенный на крышку аэратора;

4 – фиксирующий гвоздь;

5 – битумная мастика;

6 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

7 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

1. Аэратор «Стандарт» имеет площадь выпуска воздуха равную 138,6 см 2 и устанавливается не далее 50 см от линии конька;

2. Отверстие 1 закрыть алюминиевой сеткой от насекомых 38х20 см.

УЗЕЛ 9а

1 – стропильная балка;

2 – брусок 50х50 мм;

3 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

4 – утеплитель;

5 – пародиффузионная мембрана «Дифбар»;

6 – сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см;

8 – фартук S8 конькового аэратора, развертка 5 см.

1. На торцы («фронтоны») вентиляционного конька рекомендуется устанавливать металлический фронтонный фартук S5, развертка 20 см;

2. Данный вариант устройства вентиляционного конька рекомендуется для зданий расположенных в лесу, низинах, в районах с плотной застройкой.

УЗЕЛ 10

2 – гидроизоляционная мембрана, размером 1х1 м;

3 – фиксирующий гвоздь;

4 – битумная мастика;

5 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

I этап: Прорисовать внутренний и наружный контур проходного элемента. По внутреннему контуру проходного элемента прорезать отверстие в сплошном основании кровли.

II этап: Зафиксировать проходной элемент на сплошном основании при помощи гвоздей (шаг 15 см) и битумной мастики. Нанести битумную мастику на внешнюю поверхность проходного элемента.

III этап: Уложить черепицу. Установить выход на ворот проходного элемента, проверить вертикальность его установки и зафиксировать четырьмя саморезами из комплекта поставки.

1. Битумная мастика наносится полосами шириной 2-3 см с интервалом 1,5-2 см; толщина слоя не более 0,5-1 мм;

2. Конус уплотнителя антенного выхода обрезается по наружному диаметру; мачта антенны закрепляется металлическим хомутом.

УЗЕЛ 10а

Установка вентиляционного, канализационного и антенного выходов на готовую кровлю

1 – проходной элемент для вентиляционного, канализационного и антенного выходов;

2 – битумная мастика;

3 – саморез.

I этап: Установить проходной элемент на готовую кровлю и обрисовать по внутреннему контуру. Вырезать отверстие согласно обрисованному контуру. Промазать место установки элемента битумной мастикой.

II этап: Плотно прижать проходной элемент и закрепить к основанию кровли саморезами 3. Вентиляционные, антенные и другие выходы крепятся к проходному элементу саморезами содержащимися в комплекте поставки.

Битумная черепица - один из самых популярных кровельных материалов на сегодняшний день. Ее используют для покрытия простых и сложных крыш, сам монтажный процесс не очень сложный. Но есть на крыше несколько элементов (узлы), к которым необходимо относится с большим вниманием в плане правильной укладки самого битумного материала. Эти элементы:

• Конек;
• Карниз;
• Ендова;
• Фронтон;
• Дымоходы и вентиляционные трубы;
• Мансардные окна.

Что необходимо знать, чтобы проведенная укладка кровельного битумного материала гарантировала высокое качество покрытия и надежность всей кровли. Давайте рассмотрим технологии монтажа битумной черепицы в местах из вышеописанного списка.

Укладка битумной черепицы на коньке

Начнем разговор с того, что есть во всей технологии укладки битумной черепицы один материал, который укладывается под само кровельное покрытие. Это так называемая подкровельная подложка или ковер. Изготавливается она на основе битума и стеклохолста и представляет собой рулонный материал шириною 1,0 м. Ее монтаж производится внахлест соседних полос. А основное назначение - это выравнивание обрешетки, устройство которой имеет сплошной тип.

Когда дело доходит до конька крыши, то необходимо понимать, что этот элемент закрывает собой зазор между двумя скатами кровли, чтобы предотвратить попадание влаги под кровельную конструкцию. Но есть здесь и еще один нюанс - это вентиляционный зазор, с помощью которого влажные пары воздуха будут удаляться из-под кровли. Поэтому укладка битумной черепицы на коньке ничем не отличается от других кровельных материалов. То есть:

• Производится обычная установка подложки, которая к обрешетке крепится гвоздями, иногда используется битумный клей.
• Затем по стандартной технологии укладывается и битумная черепица.

Здесь важно не закрыть обоими материалами вентиляционный зазор. После чего монтируется и сам конек, выполненный из металла или пластика. Чтобы сохранить единство дизайна крыши, нужно конек оклеить специальными пластинками из того же материала, что и основа мягкой кровли. Устройство простое, но эффективное.

Внимание! Края битумной черепицы должны заходить за монтажные отверстия конькового защитного элемента на расстояние 5-10 см.

Существует устройство крыш, в которых вентиляцию обеспечивают слуховые окна, расположенные в торцах крыши. А это значит, что устройство вентиляционного зазора на коньке можно не использовать. В этом случае технология укладки битумной черепицы сильно отличается от предыдущей.

• Подложка с одного ската кровли переносится на соседний, закрывая собой конек крыши. Крепление края подложки обеспечивается гвоздями, обязательно используется клей.
• Укладка битумной черепицы производится по стандартной технологии, не закрывая устройство конька.
• По коньковому зазору монтируются специальные планки, закрывающие его. Крепление - гвозди и клей. Обратите внимание, что во всех случаях клей наносится широкой полосой (5-6 см).

Укладка битумной черепицы на карнизе крыши

Здесь все так же просто, как и на коньке. Отметим, что именно от карниза начинается покрытие всей мягкой кровли. Черепица укладывается встык на небольшом расстоянии от карнизной планки (приблизительно 1 см). Крепятся элементы кровельного покрытия гвоздиками по углам и у лепестков (в среднем 4-8 штук).

Поверх кровельного материала устанавливается металлическая планка (карнизная), которая крепится к обрешетке через покрытие саморезами. Шаг крепления - 20-30 см, форма крепления - зигзаг. Карнизные планки устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10-12 см.

Установка битумной черепицы на фронтонной планке

Торцевая планка покрывается битумной черепицей, как и вся площадь кровли. То есть, укладка производится от центра плоскости, смещаясь к фронтонам. Обычно у края крыши целиком один элемент черепицы не помещается, его надо подрезать ножом под необходимый размер.

Установка и крепление - это монтаж панелей внахлест нижнего к верхнему. При этом крепление проводится гвоздями по углам и у каждого гонта. Но самый край материала надо обязательно приклеить. Клей наносится на подложку полосками и выравнивается кисточкой до ширины в 5 см. Прижим материала к подложке производится руками или прокатывается резиновым валиком. После чего на сам кровельный материал укладывается фронтонная металлическая планка, которая крепится к кровле саморезами, как и карнизная планка. Обязательно на нижний элемент укладывается верхний с нахлестом в 15-20 см.

Установка битумной черепицы на ендовах

Один из самых ответственных моментов во всем монтажном процессе. Такие кровельные узлы требуют особого подхода. Здесь приходится учитывать тот факт, что именно на ендовах собирается большое количество воды. Поэтому есть необходимость установить многослойную конструкцию.

• Сначала на ендове устанавливается и крепится металлическая планка, которая повторяет форму и устройство ендовы, то есть она угловая. Ширина закрытия скатов крыши - минимум 30 см. Крепление к обрешетке - саморезы.
• Укладка подложки вдоль металлического защитного элемента. Крепление - гвозди и клей. Подложка должна полностью закрывать металлическую угловую планку с заходом на обрешетку. Крепление производится по обрешетке.
• Укладываемая битумная черепица подрезается под форму и угол ендовы. Здесь имеется в виду, что подрезаться будут те панели, которые будут закрывать ендову до угла.

Внимание! Некоторые производители битумных черепиц рекомендуют под металлический угловой элемент укладывать дополнительный слой подложки, тем самым обеспечивая стопроцентную изоляцию крыши. Такое устройство увеличивает стоимость кровельного покрытия.

Укладка битумной черепицы в местах примыкания

Давайте рассмотрим технологию покрытия мест примыкания битумной черепицей на примере кирпичного дымохода прямоугольной формы. У него четыре места примыкания, где две боковые плоскости будут герметизироваться одинаково.

Укладка будет проводиться вот так:

• Отрезается от подложечного ковра прямоугольный кусок, который будет закрывать плоскость кровли на 30 см и часть трубы на высоту 30 см. В ширину он подрезается под размер, который составляет ширину плоскости трубы и выступы по 30 см с каждой стороны. Крепление делают гвоздями и клеем одновременно как к плоскости ската кровли, так и к плоскости трубы.
• Битумная черепица доводится до выступа дымохода и крепится по углам гонта.
• Укладывается еще один слой подложки, который перекрывает стык черепицы и трубы.

Внимание! Если битумная черепица используется в качестве кровельного материала для деревянного дома, то необходимо вокруг дымохода установить фанерный фартук, на который все элементы примыкания будут крепиться. Это простая необходимость, чтобы при усадке дома не разошлись стыки всех присутствующих материалов.

Последний этап - установка металлической планки, которая будет закрывать подложку, уложенную и закрепленную на плоскостях дымоходной трубы. Подкладочный ковер и сама битумная черепица должны крепиться гвоздями и клеем.

Нередко на крышах домов присутствуют трубы круглого сечения. Это вентиляционные и канализационные отводы. С ними обычно поступают очень просто. Для этого используют специальные элементы, которые среди специалистов называются колпаками. Они могут быть изготовлены из пластика или специальной резины. Крепят колпаки к уже уложенному подкладочному ковру или саморезами, или гвоздями, или используют битумный клей. Или все применяют в комплексе.

Здесь важный момент - точно вырезать рядовую панель под форму и размер округления колпака. После чего она укладывается по месту и крепится гвоздями. Чтобы увеличить герметичность места примыкания, рекомендуется по фланцу нанести несколько полос клея. Лучше будет, если клей размазать по плоскости фланца кисточкой или шпателем.

Снегозадержатели на мягкой кровле

Нужны ли снегозадержатели для мягкой кровли? Вопрос не самый простой, потому что считается, что битумная черепица, обработанная сверху гранулятом, является плоскостью, по которой снег не съезжает лавинообразно. Это на самом деле так и есть, если говорить о крышах с не очень большим уклоном, не больше 45°. Но есть ведь крови, у которых угол наклона скатов составляет и 60°. Здесь уже ничего гарантировать нельзя.

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

• по стропилам набивается гидроизоляция;
• на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
• сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется , во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Гибкая битумная черепица пользуется достаточно большой популярностью. Это связано с ее уникальными эксплуатационными характеристиками. Среди известных производителей выделяют фирмы "Тегола", "Сипласт" и "Шинглас". Битумная черепица применяется практически в любых климатических условиях.

Инструменты

Листы или доски укладывают параллельно коньку и стыкуют на стропильной доске. При этом следят за тем, чтобы на одной доске не получилось несколько стыков листов обрешетки соседних рядов.

Подготовительные работы

По окончании подготовки основания на него кладут специальный подкладочный ковер песочной стороной вверх. Его можно приобрести в месте покупки черепицы. Он одновременно выполняет две функции: выравнивает поверхность и придает ей гидроизоляционные свойства. К тому же битумная черепица при использовании подкладочного слоя получает лучшее сцепление с поверхностью. Его прибивают гвоздями с шагом 20 см.

Скаты с углом наклона до 30 градусов полностью закрывают толем в несколько слоев. Во втором случае только внахлест с запасом в 150 и 80 мм по вертикали и горизонтали соответственно. Оформление конька осуществляют с помощью специальной коньково-карнизной плитки. Ее делят на три части по перфорации и поочередно прибивают гвоздями с двух сторон на стыке скатов. Перед процедурой следует снять защитную пленку с материала.

Укладка битумной черепицы: правила и особенности

При расчете требуемого количества материала важно учитывать определенные нюансы. К примеру, он предназначен для кровли покрытий, угол наклона которых находится в диапазоне 15-85 градусов. В инструкции указывается угол в 45 градусов. Отклонение от этого показателя ведет к увеличению или уменьшению количества расходуемой черепицы. К примеру, чем меньше тем больше потребуется материала.

Добиться качественного результата можно только при условии соблюдения основных правил:

• материал хранят в закрытых упаковках в помещении;
• подкладочный ковер сберегают в вертикальном положении;
• производители рекомендуют проводить монтаж битумной черепицы при температуре не ниже 5 градусов;
• перед укладкой материала в холодное время года его предварительно помещают в отапливаемое помещение (минимум на 24 часа).

Мягкую черепицу укладывают без использования горелки. Ее применяют для битумной наплавляемой кровли. С внутренней стороны материала удаляется защитная пленка, после чего его укладывают на подготовленное покрытие. Когда температура на улице достаточно высокая, клеящая поверхность гонтов без помощи плотно приклеивается к основанию. В холодное время для аналогичного эффекта используют термофен. Дополнительно укрепить материал можно с помощью специального клея.

Битумная черепица в разных упаковках может иметь разный оттенок. Поэтому на каждый скат рекомендуют использовать отдельную упаковку. В том случае, когда площадь ската достаточно большая, используют несколько упаковок. Элементы материала смешивают, благодаря чему оттенки распределяются равномерно по всему покрытию.

Важно помнить, что при высоких температурах черепица становится мягкой и легко поддается механическим воздействиям (может деформироваться). Поэтому в подобных условиях работы по кровле передвигаются с помощью лестниц или других приспособлений.

Крепеж материала

Каждый отдельный элемент черепицы должен быть закреплен отдельно. Для этого используют винтовые или ершенные гвозди, а также скобы. Последние применяют в том случае, когда битумная черепица крепится к основанию без подкладочного слоя.

Гвозди должны быть выполнены из металла, предварительно обработанного антикоррозийными веществами. В отдельные гонты забивают по 4 гвоздя на дистанции в 2,5 см от боковых сторон и 14,5 мм от нижней линии черепицы.

Гвозди забивают до момента, когда их шляпки окажутся на том же уровне, что и битумная черепица. Если они будут выступать, то может повредиться уложенный выше материал, а если будут вдавлены, то в образовавшемся углублении будет скапливаться влага, и крепеж со временем разрушится.

Целевое назначение битумного клея - дополнительное укрепление элементов материла в сложных местах: примыкание черепицы к стенам, на коньке, в ендовах. Также его используют при низкой температуре окружающей среды. Баночный клей размазывают с помощью а из баллонов его выдавливают специальным пистолетом. Если температура на улице низкая, то битумный клей предварительно разогревают (он застывает уже при 10 градусах тепла). Приклеенные листы с усилием придавливают к основанию.

Гонты

Первый этап - закрепление на подкладочном слое карнизных и с помощью гвоздей или шурупов. Гвозди вбивают в шахматном порядке по всей длине планки с шагом 10 см.

После этого проводится укладка гонта для карнизов поверх смонтированной планки. Монтаж битумной черепицы при этом зависит от ее разновидности. Некоторые производители рекомендуют оставлять запас в 1 см между нижним краем гонта и карниза. В других случаях выполняют свес в 1-1,5 см черепицы над карнизом. Часто производители не предоставляют специальные карнизные гонты. В этом случае следует обрезать обычные и выложить из них на карнизе первую линию материала, наклеив их встык.

Монтаж материала проводят от карниза. Гонты укладывают от средней линии ската по сторонам (влево и вправо). Второй ряд укладывают так, чтобы интервал между нижними краями карнизного ряда и второй линии был равен 1-2 см. Это позволит создать визуально прямую линию при виде с земли.

Если дом, крыша которого будет покрываться битумной черепицей, находится в районе, для которого характерен сильный ветер, то интервал между гонтами уменьшается. Это сделает покрытие более надежным.

Как добиться красивой крыши?

Знания тонкостей материала и практический опыт - то, что требует битумная черепица. Своими руками можно организовать привлекательное оформление крыши, но для этого важно понимать ее конструктивные особенности. Например, при обходе выступающих элементов крыши интервал между соседними гонтами должен быть кратен 1 м. Это делается для того, чтобы последующие ряды можно было смонтировать правильно.

Прежде чем приступать к укладке материала, по подкладочному слою (подстилке) с помощью обычного мела расчерчивается скат, обозначается его средняя линия. Помимо этого делаются отметки для каждых 4 рядов черепицы. В том случае, когда на скате находится дымовая труба или другой конструктивный элемент, вертикальные линии размечаются от них. При соблюдении технологии кровля из битумной черепицы получит эстетичный и привлекательный вид.

Вентиляция

Для свободного выхода воздуха из-под кровли в ней проделывают отверстия, диаметр которых соответствует устанавливаемым аэраторам. Их закрепляют с помощью гвоздей или клея. После этого поверх их фартуков кладут черепицу, концы которой вырезают.

Коньки и ендовы

На коньке гонты обрезаются вдоль его линии. После того как в коньке был сделан вентиляционный зазор, верхнее ребро крыши закрывают обычным или карнизным гонтом. При этом важно помнить, что сгибание гонта без его разогрева может привести к образованию на нем трещин. Места стыков конькового покрытия с кровлей замазывают то есть проводят их гидроизоляцию.

Важно также помнить о необходимости гидроизоляции ендов: каждый гонт, который попадает на желоб, обрезают и закрепляют на другой стороне желоба с помощью гвоздей или клея.