Уход за смородиной весной. Формирование куста черной смородины Как правильно огородить кусты смородины

Обрезка смородины является обязательным условием получения хорошего урожая ягод. Ухоженный куст обладает большей продолжительностью жизни и устойчивостью к заболеваниям. Обрезка должна выполняться по определенным правилам. Мы поделимся с вами двадцатью правилами, которые помогут вам выполнить обрезку по всем «канонам».

Немного теории

Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии.

В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня. Куст формируется 5 лет

Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега.

При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см

Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.

Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков.

Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению.

В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения

Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек.

Правила осенней обрезки

Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.

Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.

Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек.

Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания

Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.

Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.

Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.

Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.

Видеоматериал на тему весенней обрезки смородины

Правила весенней обрезки

Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.

Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.

Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить

Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.

Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.

Правила летней обрезки

Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.

Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод.

При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли

Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.

Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина

Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход:

1. Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.
2. На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.
3. На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.
4. Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются.

Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.

Санитарные правила

Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора - открытые ворота для вредителей.

Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять

Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей.

Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.

Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей.

Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания. Для удобства можно воспользоваться сучкорезом

Соблюдая правила обрезки смородины весной и осенью, садоводы получают большие урожаи крупных полезных ягод. Качественный уход обеспечивает здоровье и долголетие плодоносящих кустарников.

Ошпаривание смородины улучшает фитосанитарный микроклимат в саду, способствует увеличению урожайности. Такая шоковая горячая профилактика вырабатывает в растениях устойчивость к различным негативным проявлениям внешней среды, повышает способность выжить в неблагоприятных условиях.

Оптимальное время для полива

Ошпаривать смородину следует в марте-апреле, когда снег местами еще лежит, еще не весь растаял, а почки только-только собрались просыпаться, не набухли, а совсем немного изменили цвет, готовясь набухать. Если почки уже стали раскрываться, ошпаривать смородину уже поздно – почки получат ожог, что может привести к утрате урожая.

Методика полива кипятком

• внимательно осмотреть кусты смородины, чтобы найти те, на которых есть вредители (смородиновый почковый клещ, муравьи, мучнистая роса, тля и т.д.);
• продумать, в каком порядке какие растения надо обработать;
• приготовить все необходимые предметы, инструменты: термометр, кипяток, ведро с ковшом или лейка с сеткой-рассекателем.

Как поливать кусты

Технология такого полива не сложная:

• закипевшую воду налить в имеющуюся емкость и сразу же направиться к нужным кустам;
• по дороге температура воды понизится до 80оС. А льющаяся на ветки и почву вода будет уже около 60 о С;
• чтобы проконтролировать нужную температуру безопасного для смородины кипятка, необходим термометр. Если вода будет менее горячая, чем надо, желаемый результат достигнут не будет, если она будет горячее, чем нужно, куст можно обжечь;
• обивать кипятком смородину необходимо равномерно, не упуская ни одной веточки, чтобы обезопасить смородину на все 100%. Почву вокруг кустов тоже надо тщательно обработать, только стараться избегать попадания кипятка на корни. Для защиты корней от ожогов из-за попадания на них кипятка можно ближе к корневой шейке куста уложить деревянные либо металлические листы, термостойкую пленку, шифер, фанеру. Можно досыпать толстый слой земли, чтобы вода остыла немного и не обожгла корни;
• следует соблюдать необходимое безопасное расстояние между ветками и лейкой – 10 см, не менее!
• на один куст в среднем уходит пять-шесть литров кипятка;
• ошпаривать каждую ветку, части растения нужно не более пяти секунд.

Внимание ! Если даже были пропущены какие-либо веточки, повторную обработку кипятком проводить категорически запрещено!

Такая горячая обработка кустов ранней весной наиболее экологична и действенна. Ведь обработка веток химикатами может оставить нежелательные следы на ягодах, которые станут отравой. Следует еще учесть: если в весеннее время смородина может попадать под заморозки, то профилактический горячий полив нужно провести осенью, примерно в ноябре (в начале, середине или в конце месяца – зависит от климата в конкретном регионе). Куст должен начать засыхать перед наступлением зимы, когда на кусте не осталось ни одного зеленого листика. После горячей обработки смородины, куст полезно опрыскивать несколько дней раствором циркона – он адаптирует растение к осенним перепадам температур, к суровым зимам.

Как правило, необходимость в подвязке смородиновой культуры возникает через 4 года после того, как был высажен саженец. К этому времени кустарник формирует до 20 пагонов, с которых садовод регулярно снимает урожай. При этом стоит выделить, что растение постепенно сильно разрастается, несмотря на регулярно проводимую обрезку.

И в этом случае подвязка культуры является очень важным моментом. Итак, как подвязать смородину, какие подручные средства потребуются, и для чего выполняется такая процедура, и рассмотрим ниже.

Для чего подвязывают смородину

К пятому году произрастания боковые пагоны смородинового кустарника начинают касаться почвы. А это уже прямая угроза потери части урожая. Дело в том, что плоды, да и побеги при непосредственном контакте с землёй начинают выпревать и портиться. По этой причине подвязывания играет важную роль. При помощи фиксации боковых отростков можно добиться следующего результата:

• урожай быстрее и равномернее созревает;
• плоды не загрязняются;
• можно свести к минимуму развитие такого дефекта, как гниль;
• сохранение всего урожая.

Оптимальным вариантом будет подвязать черную смородину к опоре. Стоит отметить, что некоторые садоводы выполняют подвязку с помощью обычной верёвки. Но у такого способа есть и минуса. Дело в том, что это в конечном результате приведёт к загущению культуры.

Это в дальнейшем провоцирует атаки вредителей и дефектов. Поэтому наиболее приемлемым будет, если вы подвяжите культуру на опоре.

Материал для подвязки

Итак, как подвязать кусты смородины? На данный момент существует масса различных приспособлений, которые помогут начинающему садоводу выполнить процесс подвязки без труда. Стоит отметить, что некоторые огородники приобретают специальные обручи, при помощи которых легко выполнить подвязку.

Но такие средства требуют определённых финансовых затрат. Поэтому оптимальным вариантом будет воспользоваться тем материалом, который есть у вас в наличии, а именно:

• 4 деревянные или пластиковые колышки, высотою до 1,5 метра;
• верёвка;
• немного свободного времени.

Подготовив все вышеописанные материалы, можно приступать к процессу подвязки, который мы детально рассмотрим ниже.

Как подвязать смородиновый куст

Итак, заранее подготовив все необходимые подручные средства, приступают к подвязке. Для этого вам необходимо взять рейки и закрепить их вокруг кустарника таким образом, чтобы культура оказалась в самом центре. Далее, берём шпагат и обматываем по кругу колышки, чтобы на выходе у вас получилась конструкция из трёх верёвочных кругов, зафиксированных на рейках, а в центре находилась смородина.

При этом следите, чтобы расстояние между каждым верёвочным кругом составляло минимум 30 см. Стоит отметить, что если рядом произрастают ещё смородиновые кустарники, их также можно зафиксировать к двум крайним рейкам, созданной конструкции.

И также стоит обратить внимание на одну важную деталь: когда вы готовите чёрную смородину к зиме, подвязку следует выполнить другим способом, чем в весенний период. Дело в том, что когда выпадает снег, под его тяжестью довольно часто смородиновые ветви разламываются.

Поэтому чтобы не допустить порчи культуры, рекомендуем вам выполнить подвязку следующим образом:

1. Сначала снимается старая подвязка
2. Затем берут аккуратно все ветки смородины и собирают их в пучок, который при помощи верёвки сматывают по окружности.

Выполняется эта манипуляция таким образом, чтобы на выходе крона приобрела форму веретена.

Итак, как правильно выполняется подвязка мы рассмотрели выше. При этом стоит выделить, что существует несколько вариантов фиксации смородинового кустарника, которые были опробованы лично бывалыми садоводами, а именно:

• при помощи специальных держателей;
• подвязка чёрной смородины на одном центральном колышке;
• растяжка кустарника при помощи верёвки.

Держатели

Первый способ подвязки смородиновой культуры выполняется при помощи специальных держателей, которые можно приобрести практически в любом специализированном магазине.

Стоит отметить, что такой метод финансово-затратный, поэтому оптимальным вариантом будет изготовить такие держатели самостоятельно.

Для этого вам потребуется 4 одинаковых по длине рейки, которые соединяются между собой. Готовая рамка удобна тем, что её перед зимой можно аккуратно снять, а с наступлением весны снова надеть на кустарник.

При этом учтите, что рамку следует делать по размерам, которые позволят без труда надевать её на колышки, расположенные вокруг культуры.

Центральный кол

Второй способ самый простой и не требует использования дополнительных материалов. Для такого метода подвязки вам потребуется рейка, которая вбивается рядом со смородиной. Затем, все ветви смородины равномерно делятся на пучки, которые подвязывают к рейке.

Веревка

И последний способ: растяжка смородиновых ветвей с помощью верёвки. Сразу же стоит оговориться, что таким способом пользуются только в том случае, когда на верхних ветвях ягоды уже созрели, и на нижних они ещё зелёные.

Выполняется такая процедура следующим образом: те ветви, где плоды не созрели из-за недостатка солнечного света, подвязываются и вытягиваются вверх. Ну а как только вы снимете урожай, подвязку следует снять, поскольку такой метод способствует сильному загущению культуры.

Заключение

Стоит подытожить, что какой способ вы не выберете, поскольку выполняют они одну и ту же задачу: приподнять ветви и дать возможность равномерно созреть плодам. При этом подвязанному кусту не страшны дефекты грибкового происхождения.

И в заключение стоит добавить, несмотря на то, что смородиновая культура не прихотлива, именно от правильно организованного ухода и зависит в дальнейшем, какой урожай вы снимете с данной культуры. И в данном случае, правильна подвязка играет огромную роль.

При хорошем уходе в кустах черной смородины образуются многочисленные сильные однолетние ветки. При обрезке предпочтительнее оставить чуть больше именно таких ветвей, убрав при этом более старые ветви. …

Ежегодно в кусте надо оставлять только 4-5 наиболее сильных прикорневых однолетних побегов. Наивысший урожай дают 2-4-летние ветви. Ветви старше 5, а у некоторых сортов старше 6 лет надо удалять полностью.

Основным принципом обрезки плодоносящих кустов черной смородины является своевременное замещение устаревших основных ветвей новыми и регулярное прореживание во избежание излишнего их загущения.

Некоторые наружные ветви в кусте черной смородины либо сильно пригибаются, либо вовсе лежат на земле. Такие ветви не только малоурожайны, но еще и мешают обработке. Значит, их надо обязательно удалять. Вырезают также все сухие и пораженные вредителями ветки.

Все ветки вырезают как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков, в которых накапливаются вредители и болезни. Правильно сформированный куст дольше служит и дает высокие урожаи, кусты черной смородины , оставленные продолжительное время без обрезки, состоят из большого количества старых ветвей, а молодых сильных веток в них очень мало. Для восстановления роста необходимо сильное прореживание.

Нужно удалить все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на Вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удалять надо также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей.

Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов - вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замена проводится в течение 2-3 лет.

Да, садовод с многолетним опытом выращивания черной смородины, а точнее, не знает, потому что не сосчитает, сколько раз в общей сложности он подвязывал и подрезал эти ароматные кусты, сколько сделал опор под разрастающиеся нижние ветви. Особенно когда кусты начинают разрастаться, ни почву обработать, ни удобрения внести, а уж про сбор урожая вообще разговор особый.

Избежать постоянных обрезок можно, если с самого начала формировать кусты в штамбовой форме. Эта идея, кстати, может заинтересовать владельцев небольших участков, потому как смородина штамбовая образует крону меньшую, чем кустовая. И высаживать такие растения можно поближе, сантиметров так через 30 друг от друга. Экономия места очевидна.

Превратить обычную смородину в штамбовую можно тремя способами. Первый предусматривает использование однолетних саженцев, выращенных из однопочковых черенков. При таком способе нулевые побеги не образуются.

При использовании второго способа у обычного саженца перед посадкой удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 40 см, оставляя лишь несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

И, наконец, третий способ, когда на саженец надевают светонепроницаемые трубки.

В этом случае понадобится годичный саженец смородины и, например, кусок черного шланга. На саженец надо надеть шланг такой длины, какой высоты должен быть штамб растения. Высаживать подготовленный таким образом саженец надо уже на постоянное место, ровно, без наклона, шланг при этом должен быть заглублен в почву на 8-10 см. Штамбовые саженцы хуже, чем кустовые, фиксируются в почве, поэтому их надо обязательно крепить к шпалере или опорным колышкам.

Формировать таким образом можно не только черную, но и красную и белую смородину, но…

При всем удобстве обработки и сбора урожая надо помнить и о том, что век штамбовой смородины недолог. Если на обычных кустах постоянная обрезка старых веток приводит к образованию новых и плодоносящих, что, собственно говоря, и обеспечивает многолетнюю жизнеспособность куста, то штамб - это всего лишь одна ветка, которая сначала сократит, а потом и вовсе прекратит плодоношение.

В хороших условиях корни черной смородины могут расти 30-40 лет (а крыжовника — еще больше), а скелетные ветви могут жить максимум 6-10 лет, сокращая при этом плодоношение после 4-5-го года. Срок жизни ветвей красной и белой смородины — 7-12 лет, с максимумом плодоношения на 4-5- й год.

У золотистой смородины ветви живут до 12-18 лет, с максимумом плодоношения на б-8-й год. Из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов продолжительность жизни и плодоношения штамбовой смородины будет ограничена этими сроками.

Обрезка плодовых кустарников — это агротехнический способ, с помощью которого можно не только предупредить развитие болезней, но и увеличить урожайность ягод на кустах.

Если учесть, что прикорневые побеги растут очень быстро, обрезать плодовые кустарники необходимо своевременно и регулярно. Лучше заняться этим ранней весной, как делаю это я. Не забываем и о том, что почка на кустах черной смородины распускается раньше всех.

Благодаря своевременной обрезке хорошо растут и развиваются однолетние побеги и ягода на них всегда более крупная и сочная.

Заниматься обрезкой черной смородины можно сразу после высадки куста, тогда он будет лучше ветвиться. Я считаю, что лучше этим заниматься весной.

Обрезаю все побеги на кусте, оставляя 2-4 наиболее сильные почки. Если вижу, что смородина начинает болеть, обрезаю все ветки на кусте до земли, не забываю хорошо окучить его.

Обрезка плодовых кустарников в последующие годы заставляет убирать слабые и старые ветки, оставляя по 3-4 сильных молодых однолетних побега. Куст становится крепче и тогда можно оставлять и двухгодичные побеги и увеличить количество однолетних побегов, то есть начинать формирование куста черной смородины.

Формирование кустов заканчивается к 5-6 годам роста, а вот обрезка плодовых кустарников не заканчивается никогда. К этому времени куст состоит из веток разного возраста и теперь необходимо знать, что делать дальше.

Обрезка кустарников смородины

Так что же надо знать, чтобы дальше правильно ухаживать за кустами черной смородины и всегда иметь превосходный урожай? Оставлять на кусте можно 10-15 побегов разного возраста, но обязательно следить за пропорциями. Молодых веток должно быть на пару штук больше чем старых.

Я занимаюсь обрезанием плодовых кустарников, в частности черной смородины, следующим образом: на взрослых плодовых кустах обрезаю 5-6 летние ветки и те, которые начинают заболевать.

Обрезку провожу под самый корень и хорошо окучиваю куст, чтобы усилить развитие прикорневых побегов. Старые ветки от молодых хорошо отличаются по цвету, молодые более зеленые, старые коричневые.

Необходимо знать, что форма кроны куста с открытым центром хорошо способствует проникновению солнечных лучей и отличной циркуляции воздуха. Такая форма куста способствует увеличению урожая ягод, снижает риск поражения болезнями и делает обрезку плодовых кустарников проще и доступнее.

Не стоит оставлять на кустах и те ветки, которые близко располагаются к земле, даже если они хорошо плодоносят, так как при большом урожае они под тяжестью ягод упадут на землю, а это не желательно.

Если вы приобрели старый дачный участок и на нем имеются кусты черной смородины, не спешите их корчевать. Я научу, как реанимировать такие кусты и в ближайшие годы получать хороший урожай.

Когда кусты длительное время не подвергались правильной обрезке, у них нарушается соотношение ветвей. Мало молодых крепких и много старых и слабых побегов, а это затрудняет рост ветвей из почек, находящихся в земле. Такие кусты необходимо в первую очередь очень интенсивно проредить, вырезав старые поломанные, больные побеги любого возраста, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Оставляю 2-3 сильных побега. Я не спешу вырезать в первый год все старые ветки.

Правильная обрезка плодовых кустарников в течение 2-4 лет, поможет восстановить их. И не стоит забывать эти правила в дальнейшем.

Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями: 0 - однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст ветви. Цветом показаны удаляемые ветви

Что обрезать

Все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, т.к. они гораздо темнее молодых.

Вырезать лишние однолетние побеги.

Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.

Осенью, а лучше в конце лета можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.

Дополнительно санитарную обрезку проводят во время цветения, удаляя части ветвей, пораженные махровостью с заходом на здоровую часть.

Если на срезе вы увидите черную дырочку — ход личинки стеклянницы, то такую ветку следует вырезать до здоровой части.

Все обрезанные ветви следует сразу сжигать.

Обрезка куста черной смородины: а – после посадки; б – на второй год; в – на третий; г – на четвертый

Когда обрезать

Обрезку смородины производят в период покоя — поздней осенью или ранней весной.

Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая.

Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.

Как обрезать

Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками, (это мощные побеги у основания старых ветвей), пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные почки — нулевые побеги. Но если вы желаете оставить на старой ветке очень хороший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед волчком пенек 2-3 см.

Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.

Для интенсивных сортов

В кусте вырезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае второго?) оставлять только молодые, нулевые побеги (из земли), в крайнем случае волчки.

Ветви нельзя сильно укорачивать, лучше такие вырезать совсем.

В кусте иметь 18-20 мощных однолетних побегов, слабые вырезать.

Вырезать отплодоносившие ветви сразу после уборки урожая.

Производить интенсивную подкормку весной и сразу после вырезания старых ветвей.