Деревянные перекрытия как достойная альтернатива железобетонным плитам. Перекрытия между этажами частного дома

При строительстве дома зачастую приходится сталкиваться с проблемой выбора типа .

Различают три основных варианта осуществления этой работы:

Установка железобетонных плит.
Применение деревянной конструкции, разделяющей два этажа.

Вернуться к оглавлению

Использование железобетонных плит

Железобетонные плиты, с помощью которых осуществляется перекрытие этажей в доме, представляют собой конструкции из железа и бетона. Внутри плит имеется арматурная обрешетка и круглые пустоты, которые тянутся по всей длине изделия. Основным предназначением пустот является уменьшение ее массы и увеличение показателя сопротивления деформации на излом.

Железобетонные плиты имеют различные размеры как по длине, так и по ширине. Узнать их габариты можно по аббревиатуре. К примеру, изделия ПК 72.15-8 означают, что длина плит составляет 72 дециметра, а ширина — 15 дм. Цифра «8» показывает расчетную нагрузку, которую выдержит конструкция (800 кгс/м).

Минимальный вес железобетонных плит перекрытия превышает 500 кг. Все эти данные свидетельствуют о том, что делать своими руками невозможно. Для осуществления работы нам не обойтись без:

железобетонных плит;
подъемного крана;
сварочного аппарата;
приспособления «паук»;
стальных прутьев;
ломов;
мастерка;
цементного раствора.

Плиты обязательно должны располагать четырьмя монтажными петлями, которые могут быть в виде изогнутых частей арматуры или свободной арматуры, размещенной в углублениях вблизи углов изделия. Приобретая железобетонные конструкции, следует тщательно осмотреть все петли. Они должны быть целыми.

Технологический процесс предусматривает нанесение цементного раствора на стену при . Такой способ приводит к более прочному прилеганию элементов первого и второго этажа, а также не допускает возникновения щелей в местах соприкосновения железобетонных конструкций со стеной. Но при этом делать раствор и укладывать его на стены, сваи, балки или столбы следует в момент подготовки плиты к монтажным работам. Это предотвратит его преждевременное затвердевание.

Следующим этапом при создании перекрытия между этажами является присоединение приспособления «паук» к монтажным петлям железобетонной плиты. Только используя данное приспособление (оснащено крюками и четырьмя одинаковыми по длине тросами), можно получить горизонтальное положение плит без возникновения их вращения. Перекрытие этажа лучше делать втроем: один человек будет управлять подъемным краном, а двое находиться в месте осуществления монтажных работ и выравнивать устанавливаемые плиты с помощью ломов.

Плоскость железобетонного изделия имеет форму трапеции. Ее верхняя часть по размерам немного уже. Когда создается перекрытие, и плиты укладываются рядом друг с другом, то в месте стыка получается выемка шириною 5-7 см. получается путем заливки в нее бетонного раствора. Петли на смежных плитах также соединяются. Происходит это следующим образом. Берутся стальные прутья, вставляются в петли соседних плит и загибаются. Теперь железобетонные конструкции прочно соединены между собой.

Обязательными требованиями при перекрытии первого и второго этажа с помощью плит являются:

соблюдение правил безопасности;
перекрытие несущих конструкций осуществляется крайними точками железобетонных плит;
установка конструкции должна предусматривать наличие полосы размером более 15 см между краем плиты и внешней частью стены (место для кладки кирпича).

Вернуться к оглавлению

Технология создания монолитной конструкции

Монолитное перекрытие первого этажа является более прочной конструкцией. Данная технология применяется практически в любом доме (кирпичном, газобетонном, пенобетонном, шлакобетонном, из блоков ЖБИ) и его можно осуществить самостоятельно. Иногда монолитное перекрытие является наиболее подходящим вариантом в связи с тем, что железобетонные плиты нельзя установить по объективным причинам (наличие линий электропередач, отсутствуют подъезды к возводимому объекту и пр.).

Чтобы сделать монолитную конструкцию между этажами, нам потребуются такие материалы и инструменты:

цемент (марка 400 и выше);
песок;
щебень;
рубероид;
арматура из стали (20-25 мм);
сетка для армирования;
брус, деревянные доски, швеллера или металлические трубы для опор;
непригодные доски под опалубку;
бетономешалка;
мастерок
ведра;
молоток;
веревка;
гвозди.

Монолитное перекрытие предполагает сооружение опалубки, когда стены первого этажа возведены на нужную высоту. Сначала осуществляется установка вертикальных опор на метровом расстоянии друг от друга. Их размеры должны соответствовать размерам доскам опалубки, которые должны прилегать к стенам. Количество опор зависит от площади дома, на котором планируется делать перекрытие первого этажа.

Особое внимание следует уделить грунту, который не должен проседать под массой монолитного перекрытия. На опоры в поперечном положении плотно укладываются доски, которые станут дном при заливке бетонного раствора. Создание опалубки происходит и по периметру этажа. Необходимо делать так работу, чтобы монолитное перекрытие, которое «ляжет» на стены, не продавило опалубку. Важный момент — это качественное соединение и фиксация углов.

Существует несколько требований при обустройстве опалубки под монолитное перекрытие. Основными из них являются:

Чтобы заливаемый бетон не протекал, доски располагают друг к другу на максимально коротком расстоянии.
Для создания вертикальных опор используются только самые прочные доски, которые не прогнутся под весом монолита и поперечных балок.
Для фиксации высоты монолитного перекрытия на внешнем периметре опалубки создается желоб.
После схватывания бетонного раствора опалубка демонтируется. По этой причине делать опалубку нужно таким образом, что она не ложилась на стены.

После возведения опалубки и тщательной проверки надежности конструкции, можно приступать к заливке монолитного перекрытия. На ее дно, которое выложено из досок, устилается рубероидом. Благодаря нему закрываются все оставшиеся щели между досками. Затем на высоте 6-8 см от рубероида происходит крепление арматуры и армирующей сетки.

Приготовленный из песка, цемента, щебня и воды бетонный раствор заливается в опалубку. Делать перекрытие между этажами следует толщиной 10-15 см. Если оно будет меньше, то существует опасность того, что перекрытие может не выдержать нагрузки. При большой толщине конструкции солидной нагрузке подвергнутся стены. Спустя месяц опалубка разбирается, а работы по строительству второго этажа продолжаются дальше.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

В частном малоэтажном строительстве при устройстве межэтажных перекрытий редко используют массивные железобетонные плиты, предпочитая конструкции на основе деревянных балок. Преимущество таких несущих сооружений – в относительной простоте их постройки, легком весе и достаточной прочности. Дальше узнаете, какой материал понадобится для создания перекрытия, и как монтаж конструкции осуществляется на практике.

Схема межэтажной перегородки – от основы до отделки

Основой перекрытий, сооружаемых в частных домах, являются , опирающиеся на . В их качестве могут быть использованы такие виды пиломатериалов:

брус (массивный, клееный);
оцилиндрованное (калиброванное) бревно;
доски, сшитые между собой гвоздями, болтами или шурупами.

Перечисленные пиломатериалы должны быть изготовлены из древесины хвойных пород, таких как лиственница или сосна. Еловые пиломатериалы менее прочные из-за большого содержания сучьев, поэтому используются в качестве балок небольшой длины. Брусья и бревна лиственных пород в качестве основы перекрытий не используются, имея низкую прочность на изгиб. Применение такого материала неизбежно приведет к деформации конструкции под воздействием вертикальной нагрузки.

Для создания сплошной черновой поверхности балки с обеих сторон обшиваются доской или плитами (ОСБ, фанера). Со стороны нижнего этажа в дальнейшем формируется потолок (пластиковые панели, гипсокартон, деревянная вагонка) на втором этаже. Полы второго этажа по деревянным балкам могут настилаться непосредственно на плиты, доски, которыми обшивают несущие элементы перекрытий, или по дополнительно установленным лагам.

Балки монтируются с определенным шагом, что обуславливает наличие пустот между обшивкой перекрытий. Эта особенность используется для закладки в пустующее пространство материалов, обладающих звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами. Если деревянные перекрытия разделяют жилые помещения, их теплоизоляция не обязательна – актуальнее в этом случае изолирование от шума. Когда же межэтажная перегородка разделяет отапливаемое пространство с нежилым чердаком, на первом плане стоит задача надежного утепления перекрытия.

Самым надежным звукоизоляционным материалом является минеральная вата низкой плотности. Для создания теплоизоляционного барьера нередко используют полимерные утеплители (пенопласт, экструдированный полистирол, полиуретановую пену) или ту же базальтовую вату. При использовании в качестве утеплителя или звукоизоляционного материала минеральной (базальтовой) ваты обязательно устраивается пароизоляция со стороны нижнего помещения и гидроизоляция сверху.

Рассчитываем балки – сечение, шаг, длина

Для того чтобы деревянное перекрытие между этажами было надежным, безопасным в эксплуатации и выдерживало предполагаемые нагрузки на его поверхность, нужно правильно рассчитать, какое сечение балок необходимо и с каким шагом их расположить. Понятно, что чем толще брус или бревно, тем большую прочность на изгиб они имеют. Прочность всей межэтажной конструкции зависит не только от сечения балок, но и от частоты их расположения. Нормальным шагом несущих элементов перекрытий считается расстояние от 0,6 до 1 метра. Реже располагать балки небезопасно, чаще – не рационально.

Прочность балки при одинаковом сечении уменьшается обратно пропорционально расстоянию между ее опорами, то есть несущими стенами, поэтому толщина основных элементов деревянных перекрытий увеличивается вместе с их необходимой длиной. Нормальным расстоянием между опорными стенами считается 4 м и меньше. При большем пролете приходится использовать нестандартные балки с увеличенным сечением или уменьшать их шаг. Иногда для усиления перекрытий устанавливают дополнительные опорные конструкции (колонны).

В качестве балок преимущественно используются брусья, имеющие в торце форму прямоугольника, причем установка несущих элементов производится так, чтобы большая сторона сечения располагалась вертикально. Нормальными сечениями брусьев считаются 16-24 см по вертикальной стороне в поперечном разрезе и 5-16 см – горизонталь. Скрепленные между собой доски тоже образуют брус, но прочность такого тандема несколько ниже, чем у сплошной деревянной детали, что учитывается при расчетах нагрузки на деревянные перекрытия. Самым нерациональным видом пиломатериалов, использующимся в качестве несущих балок, считается бревно, которое имеет примерно такую же прочность, как условный брус, что мог бы получиться при обработке кругляка, но при этом намного больший вес.

Точный расчет допустимой нагрузки на балки перекрытия – удел профессиональных инженеров-строителей. Для вычисления расчетной прочности перекрытий применяются очень сложные формулы, оперировать которыми могут люди со специальным образованием. Однако существуют таблицы, с помощью которых можно приблизительно подобрать сечение деревянных балок в зависимости от расстояния между опорами и шагом несущих элементов перекрытия. Например, при пролете между опорными стенами 2 м рекомендуется брус сечением 75х100 при шаге 60 см и 75х150 при расстоянии между балками 100 см. При том же расстоянии между опорами понадобятся бревна диаметром 13 см (шаг 1 м) и 11 см (шаг 0,6 м).

Указанные сечения несущих пиломатериалов справедливы при эксплуатационной нагрузке на перекрытия, не превышающие 400 кг/м 2 . Такая нагрузка рассчитывается в случае устройства на втором этаже полноценного жилого пространства. Если перекрытия отделяют нижние помещения от нежилого чердака, исходят из нагрузки 160 кг/м 2 , при которой соответственно снижается сечение несущих балок. Если же в определенном участке пола второго этажа предполагается увеличенная сосредоточенная нагрузка (установка массивных предметов), в этом месте устанавливаются дополнительные балки перекрытия.

Способы крепления несущих элементов к стенам – надежная фиксация

Самым лучшим способом установки деревянных перекрытий между этажами является заведение балок в специальные ниши, которые формируются при возведении стен. Несущие бревна или брусья заводятся в стены не менее, чем на 12 см с каждой стороны, что обеспечивает надежную опору для перекрытия. Такой способ актуален при постройке стен из любых стройматериалов – в кирпичном доме, в здании из строительных блоков или выполненном деревянными материалами.

Ниши для установки брусьев или бревен делаются больше, чем сечения пиломатериалов. Это необходимо для их правильной установки в гнезда и возможности выставления в одной горизонтальной плоскости. Участки балок, что заводятся в стены, вначале обрабатываются антисептическими пропитками, затем обмазываются битумной мастикой, после чего оборачиваются рулонным гидроизоляционным материалом в два слоя. Торцевая часть балки срезается под углом и не изолируется. Это нужно для обеспечения свободного выхода пара, образующегося при нагревании древесины.

Обработанная и защищенная от влаги деревянная балка устанавливается в стеновую нишу так, чтобы не было прямого контакта со стройматериалом, примененным для возведения стен. Снизу под бревно или брус подкладывается обработанный защитными пропитками фрагмент древесины, с боков и со стороны торца зазоры, оставленные для осуществления вентиляции, заполняют паклей или стекловатой. Для увеличения прочности и надежности перекрытия каждую четвертую-пятую балку притягивают к несущей стене, используя для этого анкерное соединение.

Заведение балок в стеновые ниши является классическим способом, доказавшим свою надежность многолетней эксплуатацией. Но применяться этот метод крепления несущих элементов межэтажных перекрытий может только на этапе строительства дома. Чтобы закрепить балки к выстроенным стенам, сейчас используются специальные металлические крепления, представляющие собой своего рода футляр для торца бруса. Такие детали сначала крепятся к стенам, затем в них заводятся несущие элементы перекрытия и фиксируются болтами или саморезами.

Второй способ крепления деревянных балок считается более технологичным, процесс устройства перекрытий осуществляется быстрее. Но если брать во внимание надежность соединения, классический метод, предполагающий опору брусьев или бревен непосредственно на несущие стены, вне конкуренции.

Создание перекрытий между первым и вторым этажом

Устройство деревянного перекрытия между этажами происходит в несколько этапов, разделенных по времени. Если монтаж несущих балок делают при возведении стен, то их дальнейшую черновую обшивку, теплоизоляцию перекрытий, чистовую отделку потолка на первом этаже и пола на втором – гораздо позже, когда дом построен и накрыт.

Установка балок обычно производится, когда стены подняты на уровень одного этажа. Кладка стен, выполненная по периметру, и возведенные несущие простенки представляют собой горизонтальную основу, на которую удобно выкладывать деревянные брусья с минимальной подгонкой их по одному уровню. Сначала устанавливают крайние балки, которые укладывают, не доходя 5 см до вертикальной поверхности стен. Их взаимное расположение при монтаже контролируется с помощью водного уровня или лазерного нивелира. Промежуточные несущие элементы межэтажной конструкции выставляются в горизонтальной плоскости по ориентиру – натянутой между крайними брусьями нити или длинной планке, установленной сверху.

Перед установкой пиломатериалы обрабатываются антисептиками и растворами (по всей поверхности), снижающими способность древесины гореть. Края балок, укладываемые на стены, обрабатывают, как было описано в предыдущем разделе. Чтобы бруски не смещались, их часто фиксируют к стенам хомутами или проволокой, после чего продолжается кладка стен второго этажа, в процессе чего пиломатериалы закрепляются окончательно. Не доходя один или два ряда до окончательного уровня стен (в зависимости от используемого кладочного стройматериала), точно так же закладываем перекрытие второго этажа по деревянным балкам. После кладку завершаем, обходя установленные брусья, и поверху формируем железобетонный армированный пояс, являющийся основой для начала конструкции крыши (монтажа мауэрлата).

Балки являются основой перекрытий, их несущей частью. Чтобы сделать основу для чистовой отделки на обоих этажах, необходимо создать сплошную черновую поверхность, не забыв утеплить (звукоизолировать) перекрытия и заложить при необходимости парогидроизоляцию. Делается это в такой последовательности.

1. Делаем накат снизу. Для этого лучше использовать доски (можно не обрезные), которые нашиваются всплошную поперек балок, фиксируясь к ним саморезами. Если необходим слой пароизоляционного материала (пленки), он прикрепляется к несущим брусьям перекрытия перед формированием наката.
2. Следующий этап работ производится со стороны верхнего этажа и заключается в закладке теплоизоляционного материала, которым заполняют пространства межу балками.
3. После укладки утеплителя (звукоизолятора) формируем слой гидроизоляции и обшиваем балки. Со стороны верхнего этажа обшивать брусья выгодней плитами ОСБ или фанерой, которыми сразу будет создаваться основа для укладки финишного напольного материала. Если же использовать доски низкого качества, придется дополнительно устанавливать лаги и уже по ним формировать напольное покрытие.

Со стороны нижнего этажа делается обрешетка на базе досок наката, которая обшивается гипсокартоном, декоративными или другим отделочным материалом. На верхнем этаже производится настил (укладка) чистового напольного покрытия.

Перекрытие являетсяc обязательным элементом конструкцииc любого строения. Ее целью является разделение помещений по высоте. Вариантов изготовления перекрытий достаточн много однако лишь три из них являются основными: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Над сегодняшний день сделать межэтажные перекрытия своими руками вполнес реально. Тем уз кого возникает такое желанием поможетв сегодняшняя статья. В ней подробно описываетсяи как сделать перекрытие между этажами в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы вс процессе ознакомления с материалома ни у кого не возникло лишних вопросов, следует сразус уточнить - всегда ли нужен армопояс, а если нужен то зачем.

Армопояс (он жес армированный пояс) - это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция в устраиваемая по всемус контуру здания с целью равномерногос распределения нагрузок.

Присутствиек армопояса под балками из плитами перекрытий являетсяс обаятельным в случаяхс когда:

В качествес основания под дом используетсяв сборный фундамента (из блоков ФБС) илиж фундамента мелкозаглубленного в типа. Причина: в обоихв случаях, во избежание возможныхс разрушений фундамента, вес перекрытий должено быть распределен по всей площадик основания дома.
Стены домам возводятся изо пористых блоков : газоблок, пеноблоки и др. Причина: перекрытия имеющиес немалыйс вес будут создавать точечное давлением на пористый материал который неприспособлено к такого вида

В зависимости отв типа строения, технология заделки балок в стену или опиранием на них плит перекрытия может переноситью значительные изменения. Исходян из этого, в статье представленыс варианты устройства перекрытий где за примеры берутся дома кирпичного, блочного и деревянного типовых

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоятн из: опорных балок, устроенногов снизу чернового пола (на которому располагается звуко- или теплоизоляционныйв материал) и смонтированных сверхуж контррек по которым укладываетсяс дощатый пол. Перекрытия между этажами своими руками

Перекрытия под деревянным балкам рассчитаныи для пролетов ширина которых нес превышает 5 метров.

Балки для перекрытия с могут иметь в высоту от 140 до 240 мм и в толщину 50-160 мм. При монтажес они устанавливаются со шагом 60, 80, илиж 100 см . В целом, каки первое так и второе значением рассчитывается исходя из расчетас предполагаемых нагрузок.

Устройством деревянного межэтажного перекрытия начинаетсяи с подготовки балок. Концыс балок перед началом монтажат спиливаются под углом 60 с градусов . Следом, для снижениям риска гниения древесины эти же участкис обрабатываются битумом их просушиваются.

Первымив монтируются крайние балки. В следи за ними с одинаковымс шагом крепятся промежуточныем элементы перекрытия. Каки первым так и последним придаетсяс точный горизонтальныйс уровень.

Опиранием деревянной балки на кирпичную стену (с рис. 1) сопровождаетсяв заделкой несущего элементам в «гнездо» (в созданное на этапеж возведении стен) над 160 мм вглубь стены (каки минимум) располагаясьв при этом на дощатой площадке. Зазорыс между концами балок ин основанием стен заливаются цементнымс раствором (при толщинеж стены в 2 кирпича) илиж оставляются открытымих (при толщине 2,5 и болеем кирпича). Кромес этого, с цельюс увеличения несущей способностит перекрытия, каждая 2 3-я балка усиливаетсяв анкерами. Они должны з охватывать балку с трех сторону (снизу и по бокам) и заходить во стену на 30-50 мм . Имис же соединяются друг со другом соседние балки на располагаемыес внутренних стенах.

Приз креплении деревянной балки ко блочной стене делаетсяс железобетонная перемычка (с рис. 2). Онаж устраивается под балкой, а точнеес под деревянным коробом заходя в стену над аналогичную глубину. Сама балка заделываетсяв в стену на те же минимальныес 160 мм. Позади коробат устраивается утеплитель, а со стороным балки создается зазор который обеспечиваетс выход влаги.

При опираниис балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовыев стены опорные элементы попросту врубаются во верхний венец.

Как сделать монолитное межэтажное перекрытие своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное (междус этажами) железобетонное перекрытие представляетв собой каркасн из стали или стеклопластикав залитый бетоном прямос на стройплощадке.

Монолитные перекрытия рассчитаным для пролетов длиною и до 3-х метров.

Устройством монолитного межэтажного перекрытия начинаетсяи с установки опалубки. Следомо из элементов 1 8-16 мм в диаметре вяжетсяс арматурный каркас. В завершениис плита послойно заливается бетоном. Опалубкам демонтируется не ранее чем через 3 20-30 дней после с бетонирования .

Приз опирании монолитной плиты перекрытия над кирпичную стену армопояс, каки правило, не делается (с рис. 3). Глубиназ опирания не должнас иметь значение меньше 2 9 см . Прив этом позади плиты (в кирпичнойв кладке) должен быть устроены утеплитель, который нес допустит появление мостика холодам (участокс имеющий пониженное значением термосопротивления).

Узело примыкания перекрытия ко стене из газобетона (газоблока) имеет во наличи железобетонную перемычку (в рис. 4). Опиранием на стены также имеет минимальноес значение 1 90 мм . Между доборными блоком и плитой должено располагаться утеплитель (желательно 1 2 слоя).

Монтаж в сборных железобетонных плит перекрытия

Сборные жби колонны - в это изделия заводскогос изготовления. На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, пустотного и ребристого типа. В отличиет от последнего, первые два типа плит болеес приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Сборные плиты перекрытия с рассчитаным на пролеты длиною до 1 9 м.

Монтаж в сборных жби перекрытий с выполняется со использованием автокрана. Плиты кладутся над растворную постель слоем до 2 20 мм . Кромес этого, под обе стороныс плиты подкладывается арматурныйс прут (делается по желанию). Онозначительно упрощает дальнейшеес выравнивание железобетоннойс конструкции. На последнем этапес цементируются оставленные между плитамис швы.

С цельюв снижения риска промерзанияс железобетонных элементов перекрытия, пустотыв на торцах пустотныхв плит следует заполнитьс минватой на 1 20-30 см вглубь.

В процессес устройства межэтажных перекрытий можнов столкнутся с местами, где укладкам сборных плит становитсяс невозможной (как в местес дымохода, вентиляционногом канала и т.п.). Во таких случаях делаются монолитныес участки - в полноценное монолитное в перекрытие.

Сборнаяс железобетонная с многопустотная плита перекрытия опирающаяся на кирпичнуюв стену должна заходить в ее глубью минимум на 4 120 мм (рис. 5). Прикрывать плиту со наружной стороны долженым утеплитель. Опирание плит нас внутренних стенах сопровждаетсяс анкеровкой (креплениев расположенных друг на противв друга плит и крепление плит с наружнымив стенами).

Прит укладке плиты на стену из газобетона, помимос анкеровки, подо железобетонную опору монтируетсяс армопояс (в рис. 6). Междус доборными блоками, армопоясомм и плитой устраивается утеплителью

Если внимательно просмотреть смету на строительство типового частного дома (коттеджа), то на такие конструктивные элементы приходится порядка 15-20 % всех расходов. Именно с помощью увеличения этажности любого здания можно решить проблему более рационального «освоения» даже сравнительно небольшого участка земли. Какие бывают виды перекрытий, чем они характеризуются, когда целесообразно использовать те или иные их варианты, что выйдет сделать самостоятельно – тема данной статьи.

Основные характеристики

Любой частный дом, даже в 1 ярус, условно делится на несколько уровней. При обустройстве межэтажных перекрытий своими руками следует учесть, что в зависимости от расположения этих конструктивных элементов к ним предъявляются разные требования. В первую очередь, по основным характеристикам. К ним относятся:

1. несущая нагрузка. Иногда говорят о прочности межэтажного перекрытия, то есть его способности выдерживать не только собственную массу, но и вес всего того, что располагается выше – предметы меблировки, бытовые приборы и так далее;

2. устойчивость к деформации. В первую очередь, на излом. Эта характеристика взаимосвязана с предыдущей и определяет линейные параметры образцов (плиты, балки), которые разделяют этажи коттеджа;

3. звукопроницаемость. Чем этот показатель ниже, тем меньше будут затраты на обустройство шумоизоляции;

4. теплопроводность. Особенно актуально для нижнего и последнего этажей частного дома. От этой характеристики материала напрямую зависит, как будет сохраняться тепло в его комнатах.

5. огнестойкость. Требования пожарной безопасности для жилых строений намного жестче, чем для подсобных (складских, хозяйственных и иных).

Классификация

1. По месту установки.

Чердачные.

Основной критерий оценки качества – минимальные теплопотери. Следовательно, такие межэтажные перекрытия нуждаются в дополнительном утеплении. Если в коттедже имеется мансардное помещение, данному этапу отделочных работ уделяется повышенное внимание. Также учитывается, что все испарения поднимаются к потолку. Поэтому правильное обустройство пароизоляции самого верхнего перекрытия частного дома имеет большое значение.

Подвальные (цокольные).

Здесь многое зависит от того, как обустроен технологический этаж, и есть ли он вообще. Вариантов оснований, на которых возводятся коттеджи, довольно много, если учесть и комбинированные (к примеру, сваи + лента мелкозаглубленная). При наличии подвального помещения главные требования к этой разновидности межэтажных перекрытий те же, что и к предыдущему. Добавляется и еще одно условие – надежная защита от сырости, особенно если на техническом ярусе контур обогрева отсутствует. В этом случае есть специфика в монтаже слоя пароизоляции – он укладывается поверх материала утеплителя, так как диффузия паров будет происходить из теплой зоны (помещение) в холодную (подвал).

Межэтажные.

К ним предъявляются несколько иные требования. Так как во всех комнатах коттеджа микроклимат по определению поддерживается на одном уровне, то на первый план выходит такая характеристика, как степень защищенности от шумов. Для межэтажных перекрытий, расположенных над (и под) помещениями с избыточной влажностью (кухня, ванная комната, прачечная и тому подобное), немаловажна и надежная гидроизоляция.

2. По назначению:

Несущие.
Ограждающие.

3. По исполнению.

3.1. Безбалочные варианты:

Монолитные.

По технологии изготовления и конечному результату такие межэтажные перекрытия подразделяются на ребристые, «с вкладышами» и ряд других разновидностей. Общим является то, что в процессе работы не придется использовать сложную технику, тем более, заниматься доставкой образцов на место строительства. Предварительно готовится горизонтально ориентированная опалубка, в которую заливается раствор. После отвердевания искусственного камня между этажами получается монолитная разделительная конструкция.

Пожалуй, единственный недостаток – время готовности. Придется ждать, пока раствор полностью укрепится. Но есть и большой плюс – такая технология может применяться на отдельных сегментах. Например, при необходимости обновления межэтажного перекрытия в деревянном доме, без масштабных работ по демонтажу какой-либо его части.

Сборные.

Являются самыми надежными, так как монтируются из ЖБИ (плиты пустотелые). Но такая технология применительно к частному дому имеет ряд ограничений. Во-первых, повышение стоимости работ из-за необходимости использовать грузоподъемную технику. Во-вторых, сложность транспортировки и укладки плит. Их максимальная длина – 9 м, и она может не совпадать с проектными параметрами коттеджа. В-третьих, стены должны выдержать вес ЖБИ. Следовательно, такие межэтажные перекрытия в доме из газобетона, к примеру, применить не получится. Как вариант – для строений из кирпича.

Сборно-монолитные.

Является лучшим инженерным решением при обустройстве межэтажных перекрытий между этажами своими руками, хотя при строительстве частных домов пока еще используется крайне редко. В основном, из-за слабой информированности застройщиков о преимуществах такого варианта. Главное – все можно сделать самостоятельно, причем в кратчайшие сроки.

Название говорит о том, что это технология комбинированная, включающая в себя элементы сборной и монолитной конструкций. Основой являются балки, на которые укладываются пустотелые блоки. По сути, они играют роль форм, и в них впоследствии заливается раствор. Один из существенных плюсов – он может быть любым. Например, междуэтажное сборно-монолитное перекрытие из газобетона.

3.2. Балочные:

Главное отличие – в материале используемых заготовок.

Ж/б балки.

В процессе строительства коттеджей они практически не применяются. Большие трудозатраты, сложность монтажа, повышенная нагрузка на фундамент – это лишь часть проблем, с которыми придется столкнуться. Например, подобные межэтажные перекрытия в доме из пеноблоков – не вариант по причине хрупкости материала стен. Разделения этажей при индивидуальной застройке можно сделать другими, более приемлемыми способами.

Металлические заготовки.

При строительстве частных домов межэтажные перекрытия на основе двутавров или швеллеров используются довольно активно. Но, как правило, лишь для разделения первого и технологического этажей. Плюсы – высокая прочность и небольшие сечения по сравнению с деревянными аналогами (при одинаковой расчетной нагрузке); возможность сделать монтаж своими силами. Минусы – подверженность коррозии и большая теплопроводность металлов. Поэтому при их укладке применяются некоторые защитные технологии. Например, обертывание концевых частей заготовок войлоком.

По деревянным балкам.

Преимуществ много – себестоимость продукции делает ее доступной, низкая теплопроводность, податливость материала обработке простейшим инструментом. В большинстве случаев – оптимальный вариант разделения этажей в небольшом коттедже.

Есть и иные разновидности. Например, кессонные, шатровые, арочные. В частном секторе они практически не используются. Разве что в коттеджах, крыши которых имеют сложную конфигурацию. Чтобы сделать любое из них, необходимы не только точные инженерные расчеты, но и профессиональные навыки. Поэтому самостоятельное исполнение – под вопросом. Как правило, такие конструктивные части с небольшой площадью своими силами монтируются лишь в подсобных постройках, расположенных на приусадебной территории.

В статье дан общий обзор вариантов, как можно разделить этажи частного дома. Нужно понимать, что необходимо определиться, в первую очередь, с сечениями используемых образцов, следовательно, понадобятся услуги специалиста. А вот всю остальную работу по монтажу межэтажного перекрытия в большинстве случаев выйдет проделать и своими силами.