Дом для дачи из блоков. Дачные дома из пеноблоков (42 фото): особенности материала и этапы работ

Строительство жилого дома – многогранный процесс, который начинается с выбора материала. При выборе типа конструкции важно учитывать множество факторов: площадь застройки, особенности грунта, время строительства. В последние годы пенобетонные блоки завоевывают все большую популярность в качестве материала для стен или ограждающих конструкций. Грамотно разработанный проект дачного дома из пеноблоков позволяет не только сэкономить средства на строительство, но и продумать каждый элемент будущего строения.

Плюсы и минусы строительства из пеноблоков

Как и у любого строительного материала, у пенобетонных блоков есть достоинства и недостатки, основанные на свойствах и технических характеристиках. Использование данного вида продукции должно учитывать бюджет и задачи строительства.

Пенобетон обладает небольшим весом, благодаря чему можно уменьшить расходы на фундамент до 30%.

Положительные характеристики сохраняются только при соблюдении технологии работы с материалом, а также при выборе качественного продукта. Пенобетонные блоки обладают следующими достоинствами:

• стоимость значительно ниже аналогов, можно сэкономить на доставке за счет лёгкости материала;
• процесс монтажа не требует специальных строительных навыков – укладку пенобетонных блоков можно выполнить собственными силами;
• благодаря пористой структуре обеспечиваются высокие характеристики теплопроводности и звукоизоляции;
• большой размер блоков позволяет ускорить процесс укладки, а также сэкономить на кладочном материале. Плюс к этому, в стене или ограждении образуется меньшее количество швов, что положительно влияет на теплоизоляционные характеристики;
• пенобетон без труда обрезается до нужных размеров при помощи обычной ножовки, поэтому нет необходимости в использовании дорогостоящих инструментов;
• дома из пенобетонных блоков имеют повышенную устойчивость к возгоранию, в отличие от деревянных сооружений.

Теплопроводность пенобетона нередко обсуждается на строительных форумах, поскольку данный материал плохо отдает тепло, требуется продуманная система отопления, с другой стороны, это позволяет добиться благоприятного климата в помещении, особенно в летний период.

При строительстве из пенобетона можно столкнуться с некоторыми недостатками, которые иногда являются решающим фактором при выборе материала для возведения дачного дома. Выделяют следующие минусы пенобетонных блоков:

• сложно найти блоки идеальной формы, так как технология производства предусматривает небольшие отклонения в геометрии. Это приводит не только к повышенному расходу кладочного материала, но и влияет на теплоизоляционные характеристики конструкции. При монтаже есть вероятность образования «мостиков холода», через которые происходят большие тепловые потери, возникает вероятность образования конденсата с внутренней стороны;
• пенобетон обладает низкой прочностью. Любое неосторожное обращение с материалом приводит к образованию сколов и трещин. При строительстве жилого дома рекомендуется покупать блоки с повышенной плотностью (с маркировкой 700-900). Следует быть острожным при транспортировке материала;
• пористая структура блоков приводит к усадке дома. Даже при соблюдении технологии строительства показатель достигает 3%, что приводит к появлению трещин на стенах или перегородках. Единственная возможность снизить риск усадки дома – использование монолитного железобетонного пояса под перекрытия;
• дом, выполненный из пенобетона, в черновом виде выглядит крайне небрежно, поэтому придется приобретать и устанавливать облицовочный материал.

Несмотря на серьезные недостатки пенобетона, есть возможность минимизировать риски усадки и появления деформаций. Однако возведение дополнительных структурных элементов всегда сказывается на бюджете и может потребовать специальных строительных навыков.

Выбор типа фундамента

Грамотный выбор основания для будущего дома играет немаловажную роль в последующей эксплуатации здания. Вид фундамента зависит от условий ландшафта, особенностей грунта, расположения внутренних вод и конструкции дома. В качестве цоколя для дачного дома из пенобетона применяют следующие виды фундаментов:

• ленточный . Самый распространенный тип основания для частных домов. Бетонная смесь заливается в виде полосы или ленты под несущими стенами сооружения. В зависимости от технологии конструкции выделяют монолитный и сборный фундамент ленточного типа. Основной недостаток этого вида основания – высокая стоимость материалов, а также наличие навыков сварки и заливки бетонной смеси для монтажа;
• столбчатый . Представляет собой сооружение из углубленных в грунт столбов, на которых монтируется ростверк – верхняя часть конструкции, равномерно распределяющая вес всего здания. Сами столбы для фундамента могут быть из бетона, кирпича или готовые заводские варианты из комбинированного материала. Ростверк обычно используют из железобетонных плит или балок;
• свайно-винтовой . Внешне это основание напоминает винтовой фундамент, единственное отличие – вместе столбов для ростверка применяют закрученные в грунт сваи. Обычно применяется для строительства высотных сооружений, не требует земельных работы и возводится в короткий срок;
• монолитный (плитный) . Единственный вид фундамента, при котором вся площадь основания под домом бетонируется и укрепляется арматурной сеткой. Это универсальный вид цоколя, а при соблюдении технологии возведения он позволяет избежать крена и деформаций строения.

При выборе фундамента необходимо учитывать количество этажей и необходимость в подвале. Если вы планируете строить двухэтажный дом или обустраивать подпол, то глубину основания следует значительно увеличивать.

Этапы строительства

Строительство дачного дома не занимает много времени, поскольку размеры плит позволяют быстро возводить даже высокие сооружения. Вне зависимости от количества этажей, наличия подвала и формы здания, строительство жилого здания из пеноблоков осуществляется в несколько этапов.

Подготовка площадки и заливка основания

Первый этап строительства дома – геодезическая разведка и разметка котлована под фундамент. Для этого желательно привлечь специалистов, чтобы соблюсти все нормативные требования во избежание проблем в будущем с просадкой дома, невозможностью проведения коммуникаций и нарушений эксплуатации жилых помещений.

Согласно нормативам, расстояние от границ участка до постройки должно быть не менее 3 метров, а для сооружения хозяйственного назначения – не менее 1 метра. На этом этапе желательно нанять строительную бригаду для земельных работ, поскольку с места строительства необходимо срезать и вывезти верхний слой плодородной почвы.

Дно котлована засыпают крупным песком слоем до 30 см, смачивают водой и утрамбовывают.

После этого можно приступать к созданию котлована глубиной до 2 метров, а затем при помощи геодезической рейки и уровня выровнять дно до состояния правильной горизонтальной поверхности.

Работа с фундаментом

Наиболее оптимальный в соотношении цена-качество тип фундамента – ленточный, поэтому именно его используют чаще всего в качестве основания для дома из пеноблоков. Технологические этапы возведения фундамента:

• после подготовки котлована можно переходить к установке опалубки. Она может быть возведена из досок хвойных пород деревьев с толщиной от 19 мм и шириной до 150 мм;

При необходимости вы можете использовать как съемную деревянную опалубку, так и несъемную конструкцию из пенополистирола.

• требуется приобрести пергамин или рубероид для внутренней обшивки опалубки, а также арматуру для каркасов. В некоторых строительных магазинах можно купить готовые комплекты в зависимости от размеров фундамента;
• заливка бетонной смеси – важнейший шаг возведения основания. Следует рассчитать нужное количество бетона и провести работу в сжатые сроки, чтобы обеспечить максимальную прочность после застывания. При заливке бетона в несколько этапов возможно появление трещин и растрескиваний. Смесь для основания жилого дома нужно приобретать не ниже марки М100, крайне нежелательно использовать более тяжелый бетон;
• фундамент застывает и набирает прочность в течение 35-40 дней, в этот период его нужно накрывать плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом во избежание попадания осадков, а также регулярно увлажнять для равномерной усадки и высыхания.

Работы по возведению основания дома желательно планировать на летний период, чтобы максимально избежать выпадения осадков и температурных перепадов, которые могут привести к деформации основания и коррозии арматуры.

Создание пола

В процессе заливки фундамента необходимо продумать конструкцию пола – она может быть монолитной (полностью залитый пол из бетона с последующим утеплением и настилом покрытия) или балочный тип (балки монтируются в фундамент, а затем устанавливаются несущие лаги, укладывается непосредственно сам пол).

Возведение стен

Перед тем, как начать строительство стен, следует проверить уровень горизонтальности фундамента. Максимальный допустимый перепад составляет 3 см, при превышении этого значения выравнивание производят цементным раствором. Далее укладка пенобетонных блоков осуществляется по традиционному алгоритму:

Схема кладки стен

1. После полного застывания фундамента необходимо уложить слой гидроизоляции, а также по возможности проложить необходимые коммуникационные трубы (это впоследствии значительно облегчит задачу проведения воды в дом).
2. Кладку первого ряда важно осуществлять с особой точностью, так как от этого зависит точность конструкции всего дома в целом. Для монтирования первого блока нужно найти самую высокую точку на основании при помощи нивелира. Именно с нее начинается укладка первого ряда.
3. Последующие пенобетонные плиты устанавливаются во всех углах дома, затем натягивается шнур-причалка, по его уровню и заполняется первый ряд. В том случае, если образуются какие-то неровности, их нужно устранить обычным строительным рубанком или шлифовальной машинкой, пыль после работы желательно сразу же удалять.
4. Армирование производится после укладки первого ряда пенобетона и его проверки на горизонтальность с помощью уровня. Дальнейшие арматурные вставки нужно монтировать после укладки каждого 4-5 ряда плит.
5. Установка арматуры осуществляется в заранее подготовленные штробы (их размер не должен превышать 4х4 см, а расстояние от края блока – не менее 6 см). Каждый паз нужно очистить от пыли, грязи и слегка увлажить водой. Надежное крепление арматурных прутьев осуществляется при помощи цементного раствора, который должен полностью заполнить всю штробу.
6. При укладке блоков важно следить за толщиной растворных швов. Они не должны превышать 10 мм, согласно нормативным документам. Несмотря на то, что пенобетон обладает хорошей теплоизоляцией, швы могут значительно снизить эти показатели.
7. Во время монтажа стен следует пользоваться строительным уровнем, а в момент укладки проще всего ориентироваться по шнуру.
8. Клей для сцепления блоков наносят как на горизонтальную поверхность, так и на вертикальную, что обеспечивать максимальную прочность конструкции.
9. При установке перекрытий для дверных и оконных проемов необходимо использовать железобетонные перемычки, благодаря чему усиливается эксплуатационные характеристики здания. В качестве материала для всех остальных перекрытий допустимо использовать доски хвойных пород, предварительно обработанные антисептиком.

Пенобетон – нетребовательный материал, поэтому крепить блоки можно как с помощью специальной клеевой смеси, так и классическим песчано-цементным раствором.

Кровля

Обычно при строительстве дачных домов из пенобетона используют простую в исполнении двухскатную и мансардную кровельную конструкцию. Монтаж осуществляется по следующей схеме:

1. Стропила, которые служат основным каркасом кровли, необходимо закрепить к крайнему ряду пенобетонных плит (иногда в качестве завершения кладки устанавливают железобетонное перекрытие или деревянный брус).
2. К стропилам закрепляется обрешетка из бруса, предварительно обработанного антисептиком, под прямым углом прибиваются доски с интервалом до 20 см.
3. В качестве кровельного материала можно использовать шифер или металлочерепицу, перед этим необходимо выровнять угловые кромки, чтобы снизить нагрузку на места соединений.
4. Крепление шифера осуществляется с помощью саморезов. Их следует вкручивать через каждые 50 см.
5. Стык между мансардой и основным зданием осуществляется несущей рейкой. Именно на нее кровельный материал закрепляется внахлест, а периодичность саморезов можно увеличить для усиления конструкции.
6. Облицовку крыши пристройки необходимо начинать с нижнего ряда, перекрывая каждой полоской шифера или черепицы другую, ориентируясь на волны, расположенные по горизонтали.
7. В самую последнюю очередь вырезаются отверстия под трубу. Как правило, этот этап осуществляют уже после установки печи или камина.

Разница между кровлей основного здания и мансарды должна составлять минимум 20 градусов. Это позволяет избежать накопления осадков, которые ухудшают эксплуатационные качества материала.

Утепление и отделка

При использовании блоков марки D600 и выше утепление дома не требуется, поскольку пенобетон такого качества обладает всеми необходимыми теплоизоляционными свойствами. Если необходимость в утеплении всё же возникла, можно использовать мягкие материалы, например, минеральную вату.

Следует учитывать, что многослойность конструкции дома повлечет дополнительные затраты на обрешетку и пароизоляцию, которая важна для предотвращения накопления конденсата.

Внешняя отделка никак не влияет на эксплуатационные свойства пенобетона, однако из эстетических соображений обшивать здание необходимо. Плюс к этому, использование отделочного материала позволяет скрыть недостатки, образованные в процессе кладки, а также устранить мостики холода, которые всегда имеются в кладочном шве. Сегодня в магазинах представлено большое разнообразие отделочных материалов, наибольшим спросом пользуются:

• облицовочный кирпич;
• различные виды сайдинга;
• пластиковая или деревянная вагонка;
• составы для штукатурки пенобетонных блоков.

При выборе материала необходимо помнить, что пенобетон плохо пропускает воздух, поэтому рекомендуется продумать вентиляционную систему.

Проводка коммуникаций

Это один из важнейших этапов строительства дома, который обычно не обходится без привлечения сторонних специалистов, так как работа с электричеством и проведением воды требует специальных навыков. Даже если вы планируете заказывать проведение коммуникаций, следует понимать общие принципы при строительстве дома из пенобетона.

Электричество

Использование пеноблоков значительно облегчает процесс штробления каналов для электрической проводки, но еще на этапе планирования дома необходимо продумать особенности дренажа и ниш для распределительных щитков.

После обозначения места расположения шлицов на конкретных блоках можно приступать к проведению работ. Надрезы рекомендуется делать обычной пилой, а выбивать кусок блока резиновым или деревянным молотком, можно использовать классический штроборез. После этого с обеих сторон блока проделываются два боковых стропила, а третий нужно сделать на расстоянии до 3 см от края шлица. Нужно учитывать, что все выемки влияют на несущую способность дома, поэтому расположение щитков нужно определить еще на этапе планирования.

В здании из пенобетона допустимо использовать скрытую проводку – она подойдет как для постоянного дома, так и дачи. Сам процесс подключения к общей электрической сети необходимо согласовывать с местной жилищной компанией, так как на это требуется необходимое разрешение.

Водоснабжение и канализация

Существует два варианта проведения воды в частный дом – полностью автономная система, основанная на собственном источнике воды (скважина, колодец и т. п.) или подключение к центральной системе водоснабжения. Оба способа имеют достоинства и недостатки, а выбор необходимо осуществлять в зависимости от расположения дома, бюджета и разрешения местной коммунальной компании.

Планирование разводки проводящих и отводящих труб необходимо осуществлять на этапе создания проекта, поскольку от этого может измениться конструкция дома. Обычно трубы убирают под бетонные стяжки перекрытий, чтобы обеспечить максимальную защиту от внешнего воздействия.

В последнее время чаще применяются металлопластиковые трубы, имеющие продолжительный эксплуатационный срок и высокую надежность. Горизонтальную разводку труб водоснабжения следует проводить до начала отделки, чтобы повторно не тратить время и силы на чистовую работу.

При монтаже канализации и водопровода необходимо учитывать СНИПы, поскольку нарушение правил строительства может привести к административному штрафу и другим мерам наказания.

Видео

Больше информации касательно постройки дома из пеноблоков смотрите на видео

Заключение

Строительство дома из пенобетонных блоков – популярный метод возведения небольших зданий и технических построек на участке. Пенобетон обладает хорошими эксплуатационными свойствами и долговечностью, не требует специальных навыков при работе с ним. Желательно подключать дополнительных специалистов на этапе создания проекта дома и проведения инженерных коммуникаций, поскольку они являются самыми сложными и требуют нормативного согласования.

Если вы решили построить дачный дом, то на сегодняшний день существует множество стройматериалов, которые вы могли бы использовать для возведения стен. Однако если вам нужно возвести крепкое и надежное здание в краткие сроки, то лучшим решением будет использовать в качестве стройматериала пеноблок.

В наши дни существуют разнообразные бесплатные проекты дачных домиков из пеноблоков, и данная статья поможет вам избежать типичных ошибок, которые допускает большинство домашних мастеров.

Пеноблок – универсальный строительный материал

Пенобетонный блок получается вследствие добавления в обычный бетонный состав (цемент, песок и вода) пенообразователя.

Существует две технологии производства данного материала:

1. Литьевой способ , при котором раствор разливается по специальным формам, в которых и набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, такие блоки характеризуются некоторой погрешностью, а потому кладка их осуществляется на цементный раствор.
2. Разрезной способ , при котором из раствора получают сначала блоки больших размеров, которые проходят просушку в печи и режутся на изделия определенных параметров. Такой способ производства отличается высокой точностью, и погрешность в данном случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

Характеристики блоков

1. Долговечность. Материал практически не стареет, и при условии правильного монтажа и грамотной гидроизоляции будет сохранять уникальные свойства на протяжении десятков лет.
2. Отличная звукоизоляция.
3. Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая в плане экологичности только дереву.
4. Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т. д.
5. Теплота. Данный материал сам по себе – отличный теплоизолятор. Он позволяет снизить расходы на отопление до 30 %.
6. Простота в работе. Строительство дачного домика из пеноблоков своими руками является столь же простым, как и работа с кирпичом.
7. Различные размеры и формы пенобетонных блоков открывают для вас простор дизайнерских решений.
8. Огнестойкость.
9. Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая основание на меньшую глубину.

Статьи по теме:

Выбираем фундамент

Любой проект дачного домика из пеноблоков предусматривает прочное основание, поскольку данный материал нуждается в устойчивом фундаменте, который сводит до минимума деформации, возникающие вследствие пучения грунтов. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавающем) основании.

На практике это не обязательно, тем более что монолитный фундамент имеет довольно весомые недостатки:

1. Невозможность обустройства подвального помещения.
2. Высокая цена вследствие заливки бетоном котлована.

Если отбросить данный вариант, то остается два основания: столбчатое и ленточное. Остановимся на ленточном, поскольку оно является более прочным.

Заливаем ленточный фундамент

Многие недорогие дачные домики из пеноблоков устанавливаются на ленточном основании.

Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

1. Размечаем территорию под фундамент. Для этого используем колышки, устанавливая их по периметру основания исходя из ширины лент. Между колышками туго натягиваем леску.

Совет! Производя разметку, вам необходимо оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше запланированной для слоя песчаной подушки.

1. Роем траншею.
2. Устанавливаем по периметру траншеи деревянные брусья. На них будет монтироваться опалубка из досок.
3. Когда опалубка готова – насыпаем в неё песок, слоем 15 см. Затем поливаем его водой и плотно утрамбовываем.

Совет! Для проверки, насколько хорошо утрамбован слой песка, вам следует просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не остается следа – значит песчаная «подушка» готова.

1. Дабы бетон не прилип к опалубке, необходимо смочить её поверхность водой, покрыв легким слоем цементной смеси.
2. Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.

1. Укладываем арматуру в опалубку.
2. Заливаем бетон, равномерно распределяя его при помощи деревянной доски. Спустя месяц вы сможете приступить к возведению стен.

Возводим стены из пеноблока

Итак, строим дачный домик из пеноблоков:

1. Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т. д.
2. Если на поверхности блока присутствуют сколы – их обязательно следует зачистить. Если сколы глубокие – использовать такой материал не стоит.
3. Перед кладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизолятора используем рубероид, который укладывается в 1 или 2 слоя.
4. Готовим цементно-песчаный раствор с соотношением компонентов 1:3.
5. «Традиционная» кладка из пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в полкирпича.

1. Кладку пенобетонных блоков следует начинать с углов. С какого угла – не имеет значения. Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работы проводятся в сухую и жаркую погоду – увлажните блоки, смочив водой, непосредственно перед кладкой.
2. Уложив первый ряд, следует проверить его горизонтальность при помощи уровня. Если обнаружены незначительные неровности – удалите их с помощью шлифовального инструмента.
3. Последующие ряды выкладываются на легком растворе с толщиной швов около 15 мм.
4. Для усиления конструкции каждый третий ряд кладки следует армировать, прокладывая тонкую металлическую сетку.

1. Для выставления блоков используйте резиновый молоток, которым следует подбивать блок, слегка покачивая его при этом.
2. Перемычки над дверными проемами или окнами можно купить как заводские, так и изготовить самостоятельно:

• Выставляем опалубку, равную по ширине толщине стен.
• Вяжем и закладываем в неё армирующий каркас.
• Заливаем бетоном, использующимся для кладки.

Заключение

Узнав, сколько стоит построить дачный домик из пеноблоков, многие домашние мастера решаются возвести постройку именно из этого материала. В целом материал прост в работе, хоть и имеет некоторую специфику.

Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные пункты инструкции, то наверняка сможете возвести дом своей мечты. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Строительство дачных домов из пеноблоков набирает обороты и становится все популярнее. Это вызвано хорошими теплоизоляционными и конструкционными качествами пенобетона, а также высокой скоростью кладки и простотой работ. Мы расскажем, как построить дачный дом из пеноблоков своими руками.

Строительство дома из пенобетона

Особенности материала

Пенобетонные блоки – это сравнительно молодой строительный материал, который получают путем формования пенобетона в виде прямоугольных параллелепипедов определенного размера. Пенобетон является разновидностью облегченного ячеистого бетона и относится к конструкционно-теплоизоляционным материалам.

Блоки имеют стандартные размеры 200х300х600 мм. Следует отметить, что производителям удается достаточно точно выдержать эти размеры и в целом производить геометрически правильные изделия, что положительно сказывается на практике их применения.

Вес блока зависит от марки используемого бетона и колеблется в пределах 12 – 48 кг для стеновых деталей и в пределах 6 – 24 кг для перегородочных элементов. При этом объем одного блока достаточно велик, чтобы заменить 12 – 14 кирпичей с учетом швов.

Преимущества блоков из пенобетона:

• Низкая теплопроводность (в 2 – 3 раза ниже, чем у кирпича) обеспечивает высокую энергоэффективность зданий и экономию на отоплении;
• Точная геометрия позволяет делать тонкие швы, что также повышает сопротивляемость потерям тепла за счет уменьшения мостиков холода в кладке;
• Увеличенные размеры позволяют существенно ускорить процесс кладки, уменьшить количество кладочного раствора и количество мостиков холода;
• Низкая плотность и вес позволяет применять облегченные виды фундаментов, в результате чего цена строительства сокращается;
• Материал легко поддается обработке – резке ножовками, сверлению, гвоздению и шлифовке рубанками.

Недостатки также имеются:

• За счет капиллярной структуры материал способен впитывать влагу, поэтому нуждается в облицовке фасада защитными покрытиями или навесными системами;
• Прочность пенобетона сравнительно низкая, однако, достаточная для одноэтажного и двухэтажного строительства;
• Кладка нуждается в армировании стальной арматурой для обеспечения необходимой прочности.

Важно!
Транспортировка материала производится в поддонах и полиэтиленовой пленке, хранение должно производиться в помещении или под навесом в пленке.

Этапы работ

То, сколько стоит построить дачный домик из пеноблоков, зависит от вашего подхода к процессу строительства.

Дешевле всего работать самостоятельно, и для этого нами подготовлена инструкция:

1. Составляем проект, согласно которому выкапываем траншеи для . Устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем конструкцию бетоном марки М250 – М300. Достаточно заглубить стены на 60 см, высота цоколя будет в пределах 40 см, ширина стен фундамента должна превышать ширину стен дома на 15 – 20 см;

1. Выравниваем стены цоколя, если общий перепад высот превышает 30 мм . Укладываем на выровненную стену цоколя двойной слой рубероида для отсечки капиллярного подсоса влаги. В углах устанавливаем 2 – 3 блока, выравниваем их нивелиром и натягиваем между ними нитку по внешней стороне на уровне верхнего края блока;

1. Готовим клей для кладки пеноблоков согласно инструкции на упаковке, наносим раствор с помощью дозировочного шпателя под несколько камней, наносим раствор на торец блока, вдавливаем камень в раствор и придвигаем к угловому блоку . Проверяем точность установки по уровню, корректируем резиновой киянкой;

1. Выкладываем первый ряд и ждем два часа схватывания клея . Затем делаем в верхней грани блоков две штробы 20х20 мм на расстоянии 60 мм от края, в них на цементный раствор укладываем арматуру диаметром 8 мм по всему периметру кладки. Далее армирование повторяется через 4 ряда и под оконными проемами, над опорами проемных балок и в местах повышенных нагрузок согласно расчетам;

1. Следующий ряд кладем на чистую поверхность, также начинаем от углов . Выводим стены и строим перегородки из перегородочных или стеновых элементов;

1. По всему периметру стен устанавливаем опалубку, арматуру и заливаем бетонный монолитный пояс высотой 20 – 40 см (определяется расчетом);

1. Перекрываем потолок плитами или деревянными балками, строим стропильную систему и делаем кровлю ;

1. Вставляем окна и приступаем к фасадным работам . Лучше всего облицевать дом вентилируемой системой – сайдингом, панелями или вагонкой;

1. Делаем внутреннюю отделку и подводку коммуникаций .

Важно!
Следует использовать только качественные блоки автоклавного твердения, так как они практически не дают усадку и более прочны.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

657 270,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша металлочерепичная; 9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Стена из газосиликата с облицовкой из пластикового сайдинга

Газосиликатная стена

По огнестойкости, параметрам энергоэффективности, звуконепроницаемости газосиликатный блок значительно обгоняет обычный кирпич.

По сравнению с прочими бетонными блоками блоки из автоклавного газосиликата отличаются развитой и однородной по блоку пористостью, что объясняет их способность «дышать», а также выдающиеся термозащитные характеристики.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как чрезвычайно простой в монтаже и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при условии серьёзного выполнения техусловий производителя и закупки обязательно фирменного продукта (например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Hess, Wehrhahn), желательно с участием специалистов.

В настоящее время на рынке имеются газобетоноблоки автоклавного затвердения («Верхан», «Хебель», «Итонг») с малыми отклонениями размеров, которые можно монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такой технологии кладка характиризуется малыми теплопотерями, так как пропадают „тепловые щели“, образуемые межкирпичными зазорами из песко-цементной смеси, также затраты по монтажу газосиликатных блоков уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

Кладочный клей для газобетона стоит примерно в два раза больше традиционной цементной смеси, при 5-6 раз меньшем потреблении.

В соответствии с существующими стандартами, для центрального региона вполне хватает однорядной наружней стены из газобетоноблоков сечением 400 мм.

Наружная отделка ячеестобетонных стен не должна препятствовать прохождению водных паров из комнат наружу. По этой причине, не рекомендуется стены из газобетоноблоков покрывать цементным раствором, красить паронепроницаемыми составами, покрывать пенополистиролом.

При возведении стен из газобетона важно увязать множество лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, вместо снижения затрат по утеплению, реально получить намокающие, весьма холодные, или аварийные конструкции.

• Автоклавированный газобетон можно штробить, сверлить, строгать, фрезеровать, пилить обычной пилой прямо на стройплощадке.
• С целью закладки прутковой арматуры, по верху стены режутся циркулярной пилой канавки размерами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газосиликата.
• Неровный или чуть выступающий блок можно подогнать шлифмашиной под нужный уровень по месту его установки.
• По технологии, нужно армировать штукатурными сетками места под оконными проёмами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• К монтажу первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особенно ответственно, проверяя по ватерпасу в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• Сверху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированный бетонный пояс, слоем 200 мм. По внешней поверхности ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.

Сооружение стен выполняется по следующей схеме:

• Первым этапом из газосиликата выполняется несущая кладка.
• По наружней стороне кладки, для формирования воздушного канала, набиваются оцинкованные профили либо сосновые планки, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 3…4 см, с шагом пол-метра.
• На приготовленные стойки нашивается лицевой слой из сайдингового профиля.

Облицовка из винилового сайдинга

Следует отметить, что виниловый сайдинг будет довольно долго эксплуатироваться и сохранять достойный экстерьер, только при условии чёткого соблюдения правил монтажа.

Так как ПВХ сайдинг весьма существенно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то необходимо обеспечить нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.

Виниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, возгораясь при нагреве не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника нагрева, причём уровень канцерогенных выбросов не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Сегодня продавцы пластикового сайдинга (такие марки, как: Gentek, Орто, Holzplast, Snowbird, АльтаПрофиль, Docke, Nordside, FineBer, Vytec, Mitten, Georgia Pacific, Varitek, Tecos) анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому домовладению оставаться по-настоящему неповторимым.

Сайдинг поливинилхлоридный не гниёт, устойчив к билогическим, физическим, атмосферным факторам, не поддерживает горение.

Некоторые монтажные правила применения пластикового сайдинга:

• Если нужно скрыть швы, укладку пластиковых профилей рекомендуется делать, начиная с задней стороны постройки, перемещаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна закрывать уже прикреплённую в выполняемом ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, для этого же, возникающие швы, для ближайших рядов, надо развигать по горизонтали.
• При креплении последующей панели сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней полосой и, не деформируя, закрепите саморезами.
• Нужно сохранять щели, около сантиметра, в узлах сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров (внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в точках ввода наружних коммуникаций (кабели, трубы, кронштейны, провода), для обеспечения свободных растяжений либо сжатий ПВХ сайдинга.
• Для того, чтобы не помешать температурным сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание винилового профиля, вворачивать саморезные винты и вбивать гвоздики в виниловый профиль желательно в центр готовых технологических отверстий.
• Монтаж сайдинговых полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале ставится специальная начальная рейка.
• Сайдинговые пластины монтируются так, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении, по этой причине, недопустимо сильно вворачивать саморезы в крепёжных пазах.

Фундаментная лента из монолитного железобетона

Железобетонный ленточный фундаментный монолит, наиболее часто, делается для кирпично-блочного строения, а также в ситуациях влагонасыщенных геоподоснов. Толщина фундаментной ленты выбирается сообразно толщине стены фасада.

Обратите внимание, что нижняя точка основания дома выводится на основе величины промораживания земли в данном регионе. При возведении здания на песчаных почвах и при низком расположении грунтовых вод, допускается устанавливать нижнюю точку фундамента выше линии промерзания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 сантиметров. Например, в климатической зоне центральной части России основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м - более точно выводится по данным расчёта.

• В низ траншеи закладывается карьерный песок с толщиной слоя 15-30 сантиметров - это песчаная подушка, главная функция которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Подложка из песка, на практике, делается в глиносодержащих почвах. Песчаная подготовка хорошо поливается водой, затем утрамбовывается.
• Так как нужно исключить высыхание свежезалитого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки опалубки крепится лента из полиэтилена.
• В процессе изготовления ленточного фундамента стоит употреблять цементо-гравийно-песчаную смесь состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Пригодность цементного раствора в полевых условиях смотрится по его текучести, а именно: бетон, при вываливании, должен оставаться лежать конусом, без растекания. Подобный опыт рекомендуется делать в связи с тем, что автомиксерный раствор достаточно часто доставляется черезчур водянистым.
• По технологии, перед распределением раствора, в приготовленную форму для заливки устанавливается арматурный конструктив, выполенный из арматуры AII-AIII Ø10. Следует добавить, что сегодня анонсирована арматура на базе базальтоволокна АБП и АСП, характеризующаяся прекрасным отношением цены и качественных показателей.
• В фиксированных местах бетонируемой траншеи устраивают проёмы под запроектированные внешние вводы, размещением обрезков труб.
• На этапе укладки бетона необходимо блокировать занос комьев глины в незатвердевший раствор. С учётом обстановки, от обрушения боковины раскопки защищают щитами из пиломатериалов.
• Большое влияние на качество бетона оказывают степень трамбовки, а также продолжительность застывания и температурные условия.
• При бетонировании бетон стоит утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, вибро-машиной.
• Уcтановка опалубочных щитов не вызовет ощутимого увеличения цены строительства, в связи с тем, что опалубочная конструкция непременно будет необходима в процессе строительства цоколя, кроме этого, её использование уменьшает расход бетонной смеси и повышает качество фундамента. Опалубка на практике перемещается в процессе увеличения высоты „нулевого“ цикла.
• Длительность созревания бетонного раствора (когда нужно отрывать опалубку) насчитывает, приблизительно, четыре недели, при температуре не менее 15,0 градусов.
• Пока бетон набирает прочность, рекомендуется регулярно мочить и прикрывать открытый бетон полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения.
• По верху фундаментного основания кладётся изоляционный материал, предупреждающий перенос воды из грунта на стены дома.
• Вокруг выступающей наружу ленты фундамента располагается полоса отмостки, шириной в 1,5 м и высотой до 10 см, наклонённая от цоколя. Первичное назначение этой бетонной полосы - отвод ливнёвых осадков от цокольного уровня коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными разрывами на части, через 1000-2000 мм, для избавления от разломов, по причине сезонных колебаний почвы.

Балочно-деревянное перекрытие

Перекрытия из древесных балок, главным образом, популярны в частном домостроении, ввиду дешевизны и простоты их возведения.

В качестве лаги как правило используют дерево хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, с объёмной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

При выборе материала для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, выводящми корреляцию сечения балки от расстояния между опорами и веса груза; ещё можно исходить из упрощённого правила, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных досок 50 - 100 см.

При нехватке лаг расчётного размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные нюансы установки древесно-брусовых балок:

• в деревянных домах концы лаг стёсывают на манер раструба, а дальше вбивают в подготовленный выпил последнего венца на всю глубину стенового бревна.
• От стены балочные брусья отодвигают минимум на 5 сантиметров, а промежуток между балками и печным каналом обязан составлять не менее 400 мм.
• В каменных сооружениях края брусьев расположены пазах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцами брусьев, создают продух для проветривания, а при позволяющей длине паза устраивают дополнительно прослойку термоизоляции.
• Балочные брусины монтируют в такой последовательности: вначале первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги следует заводить на стену не менее, чем на 15-20 см.
• Торцы балочных брусьев запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептиком (например: КСД, Holzplast, Сенеж, Tikkurila, Акватекс, Biofa, Биосепт, Pinotex, Кофадекс, Картоцид, Текс, Teknos, Dulux) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения загнивания, которое может возникнуть при конденсации пара в среде кирпича.

Пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий на практике решается путём обычного увеличения размеров брусов и их количества, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело обстоит не так однозначно.

Возможная иллюстрация повышения противопожарных и противошумных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., на пружинных держателях, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность полученной обрешётки настилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Изомин, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Knauf, толщиной 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
• В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16...25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Крыша из стальной черепицы

На сегодняшний день, особенно популярным считается профильный тип Monterrey: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, выпускамый многими предприятиями: Pelti ja Rauta, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Finish Profiles, Металл Профиль.

Кровля настилается на жёсткую основу, сделанную из стропильных элементов и обрешёточного настила.

При строительстве частных домов, нередко выполняется конструкция из двух-трёх пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными элементами.

Интервал между стропильными ногами обычно делается в пределах 600÷900 мм при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см; нижние торцы стропил опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Для эффективного выветривания влаги, проникающей из внутридомовых помещений и предохранения металлочерепицы от последующей коррозии, полное сечение вентиляционных зазоров (притяжных и вытяжных) должно быть 1/100 к площади кровельной поверхности.

Важные моменты монтажа полотен металлочерепицы:

• Перед сборкой обрешёточного настила целесообразно расстелить по стропильным балкам паропроницаемую ткань (Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek), для дальнейшего теплоизолирования надэтажного пространства. Нельзя использовать, в качестве влагоизоляции, непористые материалы на битумной основе.
• По стропильным брускам, на уложенный влагозащитный материал, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, отступ между начальным краем самой первой доски и средней точкой последующей должен составлять 300 мм, а начальная доска кладётся толще на 18 мм.
• При выполнении обрешётки, в зонах прикрепления снегоудержателя, требуется ещё установить опорные бруски под подъём волны.
• Закрепление крюков желобов водостоков выполняется на стропила или карнизную доску, до размещения полос металлической черепицы.
• Полотна стальной черепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю точку профиля, в участках прилегания к обрешётке.
• К стартовому обрешёточному бруску, который толще остальных, полотна м/черепицы фиксируются саморезными шурупами сверху ступени волны.
• Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, крепятся по краям крыши ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке полотен металлочерепицы, начальное полотно выравнивают по боковому краю и низу ската и фиксируют на одном саморезе к последней обрешётине, таким же образом занимаются с 2-3-мя следующими в ряду полотами, соединяя их между собой и равняя вдоль нижней линии, после чего финишно пришурупливают, расходуя при этом в среднем 6÷8 шт. специальных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на 1 кв.метр крыши.
• Установку полотен м/черепицы выполняют, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно перекрывает капиллярный канал и один период предшествующего.

Кто-то отдает свои деньги застройщикам для того, чтобы они возвели на его участке загородный дом, кто-то предпочитает приобретать готовые конструкции такие, как дачные дома из блок контейнеров. Но есть и такие дачники, которые хотят и могут все делать своими руками, начиная от самого проекта, и заканчивая процессом строительства.

Потребительские качества строительного материала

Многие знают о существовании на рынке такого современного материала, как пеноблок, причем отзывы о нем в основном положительные. В данной статье мы хотели бы рассказать не только о достоинствах данного материала, но и о его применении в малоэтажном строительстве на загородных участках, а точнее о том, какими могут быть проекты небольших дачных домиков из пеноматериалов.

Для того чтобы использовать легкие блоки в строительстве непременно необходимо ознакомиться с их техническими характеристиками, чтобы основываясь на данных параметрах и создавать оригинальные проектные решения.

Что собой представляет пеноблок

Постараемся выделить самые важные свойства легких блоков, которые будут составлять основу будущего строения. Пеноблок – строительный материал, созданный на основе из легких бетонов, ячеистой структуры.

Для производства данных материалов используется:

• Раствор обыкновенного цемента;
• Вода;
• Песок;
• Пенообразователь.

Масса изделия может составлять около 25 кг, а средний размер блока 600/300/200(мм).

Обратите внимание!
По параметрам прочности ячеистый материал уступает многим другим строительным блокам, но, тем не менее в он применяется достаточно широко, и масштабы подобного строительства только набирают обороты.

Что можно построить из блоков

Пенобетон с легкостью может быть использован в строительстве практически любого типа.

Как уже было отмечено данный материал обладает малой прочностью, чего недостаточно для несущих конструкций, но из него можно построить :

• Помещения нежилого типа (гараж, подвал беседка);
• Жилой одноэтажный дом ;
• Жилой домик с мансардой ;
• Двухэтажное строение при условии наличия железобетонного каркаса .

Совет. Если вы планируете произвести усиление несущих стен, то проект дачного домика 6х4, к примеру, может предусматривать более одного этажа.

Что влияет на проектирование

Отдавая выбор пеноблоку, как основному строительному материалу, следует понимать, что проект дачного домика 5х5 должен разрабатываться строго под него.

Давайте разберем основные факторы, оказывающие влияние на проектирование:

• Если ваш загородный участок обладает достаточно большой площадью, то следует остановить свой выбор на одноэтажном строении;
• Малая площадь участка, это явное указание на то, что дополнительное жилое пространство можно получить с помощью мансарды;
• Также инструкция по выбору одного из типовых проектов загородного дома предусматривает учет такого фактора, как количество жильцов;
• Возможность и необходимость устройства цокольного этажа или подвального помещения;
• Необходимость в гараже и устройство его отдельно или как пристройку;
• Тип отопительной системы, от которой будет зависеть выбор теплоизоляционного материала;
• Тип кровельных материалов.

Совет. Не упускайте из виду, что пеноблоки, помимо малой прочности, обладают малым весом и высоким изоляционными показателями. Фундамент для такого строения должен быть соответствующим и недорогим.

Самыми простыми вариантами остаются проекты небольшого дачного домика своими руками в один этаж, т. к. они не требуют ни мощных фундаментов, ни дополнительного утепления стен, что значительно снижает такой параметр, как цена. Отсутствие второго этажа и перекрытия гарантирует небольшие нагрузки.

Кроме того, если вы решите строить все самостоятельно, одноэтажное строение дастся вам гораздо проще, и кровля у него несложная.

Обратите внимание!
Если на вашем участке часто наблюдаются продолжительное отключение электроэнергии, то вас может выручить такая услуга, как аренда дизель генератора для дачи..

Нюансы проектирования

Этажность загородного строения непременно зависит от желания хозяев. Ведь, к примеру, домик для дачи с параметрами 5х6 займет совсем немного пространства на участке, но полезная жилая площадь такого одноэтажного дома очень мала.

Строительство второго этажа способно заметно изменить параметры жилой площади, обеспечив тем самым комфорт проживания.

Также следует учитывать, что не вся площадь является жилой, существуют такие помещения, как санузел, кухня, кладовка и т. д. Таким образом, драгоценные метры расходуются еще и на нужды технически важных помещений. А значит, что такое строение непременно должно обладать мансардой или полноценным вторым этажом.

Теперь, когда с квадратурой разобрались, следует обратить внимание на облицовку и утепление. Пеноблоки сами по себе хотя и наделены прекрасными изоляционными параметрами, но при этом они не обладают эстетически привлекательным внешним видом, поэтому следует решить вопрос с материалом для финишной отделки.

Вариантов облицовочных материалов достаточно много и выбор необходимо сделать на этапе проектирования, т.к. некоторые из них могут весить достаточно много, а это должно быть учтено при расчете .

Если вы все же решите предусмотреть дополнительный утеплительный слой, это необходимо учесть при расчете отопительного контура. Цена после таких расчетов для отопительной системы может заметно снизиться.

В завершение

Выбрав или разработав проект дачного домика 4 на 4 или любых иных размеров, сам процесс строительства не составит особого труда. Технология производства работ достаточно проста и возвести дом не составит труда даже для мастеров, которые не обладают глубокими познаниями в данной области.

Главное в этом деле, соответствовать проектным требованиям и рекомендациям строителей. А видео в этой статье поможет вам найти множество дополнительной и полезной информации по данной теме.