Как быстро и качественно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы: делаем своими руками. Гвозди для мягкой кровли Можно ли мягкую черепицу крепить саморезами

Кровельные работы, когда применяется технология укладки мягкой черепицы, требуют последовательного выполнения нескольких задач.

Используемые для работы материалы, в том числе и битумная черепица, должны соответствовать действующим стандартам и нормативам.

Перед выполнением работ по монтажу кровли необходимо подготовить поверхность, на которую затем будут крепить кровельный материал. Это может быть как сплошная поверхность, так и выполненная в виде обрешетки. Для таких целей могут использоваться разнообразные материалы. Чаще всего использует древесина.

Для создания сплошного настила, на котором будет монтироваться гибкая черепица, можно применять влагостойкую фанеру, влагостойкую стружечную плиту, шпунтованные или обрезные доски. При создании такой поверхности надо оставлять зазор в три миллиметра между отдельными элементами для компенсации температурного расширения деталей при изменении температуры. Фанеру по краям необходимо крепить саморезами или ершенными гвоздями.
С целью обеспечения длительной службы деревянных элементов конструкции, их необходимо обработать антипиринами и антисептиками.

И ветровая нагрузка, и статическая нагрузка от выпавшего снега оказывают серьезное воздействие на элементы крыши, в том числе и на мягкую черепицу. Необходимо при проектировании крыши учитывать ее высоту, которая должна определяться в зависимости от силы и направления преобладающих ветров, количества выпадающего снега. Опираясь на эти данные, нужно использовать стропила требуемой толщины и с правильным шагом. Это, а также правильный выбор толщины материала, образующего поверхность для укладки кровли, позволит крыше противостоять возникающим нагрузкам. Руководствоваться можно данными, приведенными в таблице ниже.

Большое значение для длительной эксплуатации крыши, в том числе, когда применена технология укладки мягкой черепицы, имеет обеспечение температурного режима. Особенно это важно, когда под крышей располагается жилая мансарда. Таким целям служат вентиляция и проветривание крыши. Этим удается избежать появления избыточной влаги и образования плесени на элементах крыши. Естественная вентиляция образуется благодаря предусмотрительно встраиваемым элементам:

• отверстие для поступления воздуха;
• каналы или продухи для его циркуляции;
• отверстия для вытяжки.

Зачастую проектом дома предусматривается обшивка сайдингом свесов карниза. В таком случае необходимо дополнительно устанавливать решетки для проветривания или, так называемые, софитные планки. Они обеспечивают поступление воздуха в продухи. Если обшивка выполняется вагонкой, то вентиляцию можно обеспечить в соответствии с рисунком ниже.

Размер каналов для циркуляции воздуха определяется наклоном скатов крыши. При угле наклона больше 20 градусов продухи должны иметь высоту не менее пяти сантиметров. При угле наклона меньше, чем 20 градусов, эта высота должна равняться восьми сантиметрам.

Вытяжные элементы могут быть выполнены в верхней части кровли следующим образом:

• решетка на вытяжных отверстиях на боковых частях кровли;
• коньковый аэратор;
• вытяжка с выходом на кровлю.

Выполнение монтажа подкладочного слоя

Осуществляется для исключения вероятных протечек кровли.

По действующим нормативам, если уклон кровли более восемнадцати градусов (1:3), дополнительный рулонный гидроизоляционный материал располагается вдоль торцевых и карнизных краев кровли, считающихся местами наиболее вероятного проникновения влаги, на ширину не менее 40,0 см от края. Лучше всего будет довести этот материал до поверхности фасада. Конек кровли тоже дополнительно укрывается изоляцией на величину не менее чем 25,0 см с каждой стороны.

В случае, если уклон крыши составляет от двенадцати до восемнадцати градусов, дополнительный слой под мягкую черепицу укладывается по всей поверхности ската крыши. Выполняется эта операция снизу вверх внахлест между слоями. Крепление раскатываемого материала осуществляется специальными гвоздями с оцинковкой, имеющих увеличенную шляпку, через каждые 20,0 см. Места стыков дополнительно обрабатываются битумной мастикой.

Перед выполнением работ по монтажу основания, если это предусмотрено проектом, необходимо к вылетам стропил прикрепить крючья для установки подвесного водоотвода.

Укладка торцевых, карнизных, частей и ендов

У кровли свесы необходимо усилить металлическими торцевыми и карнизными планками сверху подкладочного слоя. Планки укладываются с перекрытием, для их крепления используются кровельные гвозди с шагом не более 12 см. Вдоль карниза сверху металлической планки укладывается встык гибкая самоклеящаяся плитка.

Монтаж плитки начинают с удаления защитной пленки, каждую плитку крепят гвоздями к основанию. Специальный ендовный ковер укладывается в ендовах. Все рулонные материалы дополнительно по краям к основанию крепятся гвоздями и обрабатываются битумной мастикой.

Укладка гибкой черепицы

Если предусмотрено слуховое окно, то при монтаже гибкой черепицы надо выполнить разметку ската для обеспечения правильной стыковки гонтов после окна.

Чтобы при укладке цвет кровли был равномерный, используют черепицу одновременно из нескольких упаковок. Укладывается битумная черепица рядами, от края крыши вверх, к коньку. Работу начинают с низа ската от центра карниза в направлении фронтонов.

Первоначальный ряд монтируют так, чтобы обеспечить расстояние между нижним краем лепестков черепицы и началом коньково/карнизной плитки 2,0-3,0 см. Крайняя черепица, с которой начинают укладку второго ряда, обрезается так, чтобы формировался рисунок кровли и перекрывался механический крепеж предыдущего ряда. Отрезают черепицу по краю фронтонного карниза и обрабатывают битумным клеем на ширину десять сантиметров.

Крепление черепицы

Укладку гибкой черепицы начинают удалением с гонтов защитной пленки, затем каждая плитка к основанию крепится при помощи гвоздей, обычно 4-5 шт. Следующий слой пробивает и предыдущий тоже.

В дальнейшем под воздействием солнечного тепла плитки склеятся между собой и приклеятся к обрешетке.

Выполнение примыканий

Там, где скат крыши стыкуется со стеной, прибивается рейка треугольной формы, и на нее заводится мягкая черепица. Поверх располагается полоса ендовного ковра и проклеивается битумной мастикой. Заход полосы на стену должен быть не менее чем на 30,0 см, а в зонах с обильными снегопадами заход должен быть увеличен. Сверху примыкание обкладывается металлическим фартуком и обрабатывается битумной мастикой.

Герметизация выходов печных труб выполняется похожим образом, см. рисунок ниже.

При сечении кирпичной трубы более чем 0,5х0,5 м и ее расположении поперек ската, во избежание скапливания снега за трубой желательно устраивать разжелобок.

Для проведения через кровлю антенн, труб коммуникаций и герметизации кровельных проходов используют специальные проходные элементы для битумной черепицы, которые закрепляются гвоздями.

Ряды мягкой черепицы, укладываемые на так называемую проходку, обрезаются и затем битумной мастикой приклеиваются к фланцу. Затем на проходной элемент монтируют нужный кровельный выход.

Для этого используется коньковая черепица. Она делится на три части по имеющейся на ней перфорации, укладывается внахлест в пять см. Коньковая черепица располагается короткой стороной вдоль линии ската.

Работы по монтажу мягкой черепицы проводят в теплое, сухое время.

Гвозди считаются простейшими крепежными деталями или метизами (сокращенно от металлических изделий). На самом деле простейший крепеж совсем непрост, он различается по своему назначению, конструкции и виду материала. Даже для крепления мягкой кровли существует несколько разновидностей крепежной продукции.

Прежде чем начать разбираться с гвоздями, рассмотрим состав мягкой кровли. Покрытие мягкой кровли выполняется из специальных материалов с высоким уровнем гидроизоляции. Они состоят из основы (картон, волокно, ткань), пропитанной битумными составами. Поэтому материалы называют битумными. По своей конструкции крыши делятся на два типа:

• плоские;
• скатные.

Разновидности гвоздей

1. Небольшие размеры длины и диаметра стержня. При монтаже гибкого битумного материала не требуется глубоко погружать крепежи, так как здесь не возникает большой нагрузки на изгиб и вырывание гвоздей.
2. Большая шляпка. В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются, и материал может легко соскользнуть со шляпки обычного гвоздя. Поэтому рекомендуется размер шляпки диаметром от 8 до 12 мм .

• гладкими;
• ершенными;
• винтовыми.

Крепежи для гибкой кровли

Наименование	Изображение	Описание и назначение
Гвозди толевые круглые ГОСТ 4029-63*		Выпускается с цинковым покрытием. Диаметр стержня 2,0; 2,5; 3,0 мм. Длина 20–40 мм. Возможно применение со всеми материалами гибкой кровли.
Кровельный винтовой дюбель РОКС		Материал: ударопрочный стеклонаполненный полиамид. Применяется для скрепления теплоизоляционных листов между собой. В качестве крепежа для битумных материалов не применяется.
Саморезы с пресс-шайбой (винты)		Выполняются из высокопрочной углеродистой стали с оцинкованным покрытием или без него. Конец 2 видов: острый или в виде сверла. Поверхность шайбы может быть окрашена. Как правило, применяется для крепления деревянных конструкций и листового металла. В мягкой кровле используется в случае, если основание под покрытие выполнено из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Гвозди входят в такое основание с трудом, а само основание при этом разрушается.
Скобы для промышленного степлера		Этот крепеж подходит для крепления гибкой черепицы и рулонных материалов. Скобы выполняются разных конфигураций П, S, Т, но для крепления мягкой кровли применяются П-скобы. Ширина скобы – 10-12 мм. Высота от 4 до 30 мм. Выполняются из разных металлов: медные, алюминиевые, стальные, но для кровли наиболее подходят скобы из нержавейки и с оцинкованным покрытием.
		Размеры толевой кнопки значительно больше, чем канцелярской. Оптимальный размер: диаметр шляпки – 28 мм, высота – 12 мм. Применяется для крепления битумных материалов к деревянному основанию. Прибивается с помощью молотка.
		Материал – высокопрочный пластик. Диаметр – 23 мм, высота – 4,2 мм. Различная окраска в тон кровельным материалам. Сами по себе колпачки не являются кровельными крепежами, они позволяют использовать обычные гвозди.
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»		Материал: блок-сополимер полипропилена. Размеры: диаметр до 50 мм, длина от 20 до 190 мм. Применяется для крепления гидро- и теплоизоляционных материалов.
		Размер круглой шайбы: 6,2х50 мм, овальной 7,2х80х40 мм. Назначение: крепление гидро и теплоизоляционных материалов.

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

• по стропилам набивается гидроизоляция;
• на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
• сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется , во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления. В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы. Методов для крепления немного, но о всём по порядку.
1) кровельный гвозди
Это самый распространённый вид крепления. Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.
Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) - там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.
Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, капельники, ендовые ковры, кровельные проходки и кровельные вентили ktv.
Размер гвоздей
Кровельными гвоздями для гибкой черепицы называют гвозди с большими шляпками Ø8-12мм. Так же, для этих гвоздей применимо название "толевые гвозди". Длина их достигает от 25 до 40 мм. Стержни гвоздей в диаметре имеют размер до 3,2 мм.
Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.
Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка. Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.
Как крепить гвозди в битумную черепицу
Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.
Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время "вылазить" из подкровельного основания.
Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.
Расход гвоздей для битумной черепицы: на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.
2) Крепление гибкой черепицы нейлером
Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток.
нейлер гвозди для нейлера
Бывают реечный и барабанный нейлер.
Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.
3)Саморезы с прессшайбой
Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.ламинированная фанера
Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой - это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с внутренней стороны крыши. Гвозди в ламинированную фанеру забивать сложно, а сама фанера при этом подвергается разрушению. Поэтому, в таких случаях, для крепления гибкой черепицы корректно применять саморезы с прессшайбой. Важно, чтоб длина саморезов была меньше толщины фанеры, чтоб их кончики не выглядывали в большом количестве с внутренней стороны крыши. Так же, саморезы можно применять когда подкровельным основанием и отделкой крыши снизу служит тонкая деревянная вагонка или доска, смонтированная поверх каркаса крыши или стропил. От забитых гвоздей вагонка может колоться, давая трещины. Ну и для того, чтоб гвозди не вылазили и не портили вид снизу, их можно заменить на саморезы с прессшайбой короткой длины. Если, к примеру, толщина вагонки 20 мм - можно применять саморезы длинною 16 мм.
Правила крепления саморезами такие же как и для гвоздей.
4)Скобы
Крепление битумной черепицы скобами актуально и применимо для случаев аналогичных с креплением саморезами, с единственным исключением - в ламинированную фанеру скобы плохо забиваются и гнутся. А вот в вагонку, ОСБ и фанеру, когда они используются одновременно как отделка нижней стороны крыши и подкровельным основанием - можно применять. К таким строениям можно отнести беседки, навесы, козырьки, колодцы, собачьи будки и вальеры. Не стоит крепить скобами гибкую черепицу на крышах основных строений (дома, мансарды, гаражи, бани и т.д.), так как это весьма ненадёжный вид механического крепления.
5) Пропановой горелкой
И последний вариант - крепление битумной черепицы пропановой горелкой. Применяется тогда, когда нужно, чтобы не было гвоздей. Как правило, это "кованные козырьки" с металлическим каркасом, к которому приварен металлический лист или прикручена тонкая фанера или плиты OSB-3.
Крепление горелкой применимо только для видов черепиц с самоклеющейся основой. Это так называемые однослойные виды. Крепление, и от части, наплавление битумной черепицы горелкой - это самый сложный и трудоёмкий способ крепления, требующий профессиональных навыков по работе не только с горелкой, но и с мягкой черепицей.

Перечень типовых ошибок и часто возникающих проблем при монтаже гибкой черепицы

1. Укладка битумной черепицы на кровле с уклоном меньше предельно допустимого

Для таких случаев характерно частое возникновение протечек. Они происходят вследствие повышенной дождевой и ветровой нагрузки на стыки гонтов.

2. Длина кровельных гвоздей меньше толщины деревянного основания

Короткие гвозди, не пробившие насквозь дощатый настил, постепенно выходят наружу из-за естественной деформации древесины под действием влажности и температуры.

3. Крепление скобами

– мягкий материал, поэтому некоторые считают, что ее можно крепить к скату при помощи строительного степлера. Однако этот инструмент не подходит для данной операции. Глубина и равномерность вбивания скоб будет зависеть от твердости и однородности слоев древесины, которые могут существенно отличаться на разных участках. Из-за этого, по опыту инженеров компании "Строймет", невозможно обеспечить плотное, равномерное прилегание черепицы к основанию.

4. Низкий уровень вентиляции подкровельного пространства

Скопление водяного пара и образование конденсата на деревянных и металлических конструкциях приводит к их постепенному разрушению.

5. Отсутствие пароизоляции

Становится причиной попадания влаги в и другие элементы кровельного пирога, существенно ухудшая их эксплуатационные характеристики.

6. Укладка сплошного основания производится без зазоров

Из-за разбухания древесины в сырую погоду поверхность настила становится неровной, могут быть повреждены . При этом не только снижается уровень герметичности гибкой черепицы и крыши в целом, но и ухудшается внешний вид кровли.

7. Гонты не приклеиваются к подкладочному ковру или ковру ендовы

Это становится причиной серьезных протечек гибкой черепицы во время дождей и в период таяния снега.

8. Сплошное основание изготовлено из досок или листовых материалов недостаточной толщины. Отсутствуют опоры под линиями стыка досок

По скату опасно передвигаться, основание может не выдержать вес работников, осуществляющих монтаж гибкой черепицы, а также снеговую нагрузку.

9. Негерметичные примыкания к вертикальным элементам (например, печным трубам)

Приводят к регулярному возникновению протечек.

10. Гонты черепицы фиксируются кровельными гвоздями по верхнему краю

Из-за этого крепеж не попадает в расположенный ниже предыдущий гонт. Зона стыка становится особенно уязвимой к ветровой нагрузке.

Распространенные заблуждения при монтаже мягкой кровли

• Кровельные гвозди не должны пробивать деревянное основание насквозь.
• Сплошное основание следует монтировать без зазоров.
• Для нормальной вентиляции подкровельного пространства вполне достаточно щелей в зоне карнизных свесов.
• Применение пароизоляционных материалов при монтаже мягкой кровли не является обязательным.
• Мягкая кровля может использоваться на крышах с любым уклоном скатов.

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЯЛЮТСЯ ОШИБОЧНЫМИ!