Когда можно делать обрезку плодовых деревьев. Правильная обрезка и формировка фруктовых деревьев

ЗАЧЕМ нужна обрезка

Больные и сухие ветви обрезают для того, чтобы деревья и кустарники могли восстановиться после зимы, цвести, плодоносить и развиваться дальше.

Растения со слишком густой кроной и большим количеством пересекающихся ветвей нуждаются в обрезке для улучшения режима освещенности и воздухообмена.

Нередко обрезку делают с целью придать кроне определенную форму и плотность.

В результате дерево приобретает не только гармоничный вид, но и дополнительную устойчивость к ветровым нагрузкам, что стимулирует деревья к дальнейшему росту и плодоношению.

КОГДА обрезать деревья в саду

Специалисты советуют обрезать деревья до начала сокодвижения — в конце марта или в первых числах апреля. В случае наступления сильных заморозков обрезку лучше отложить до тех пор, пока не установится теплая погода. Если же говорить о кустарниках, то растения, цветущие весной, можно обрезать только после цветения.

ЧТО ОБРЕЗАТЬ

1. Старые, засохшие и непродуктивные ветви, которые перестали приносить плоды.
2. Ветви, не получающие достаточно света.
3. Обычно они направлены вниз.
4. Ветви, растущие вертикально вверх. Они затрудняют сбор урожая и дают меньше плодов, чем горизонтальные.
5. Жировые побеги (волчки), растущие на старых сучьях молодых деревьев.
6. Слишком буйно растущие побеги, из-за которых другие ветви не могут правильно развиваться.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

1. Нельзя обрезать ветви ржавым инструментом.
2. Обрезку следует проводить в теплую погоду, при температуре не ниже -5°С.
3. Каждый раз после обрезки больных ветвей инструмент следует продезинфицировать спиртом.
4. Не рекомендуется обрезать здоровые ветви, растущие под углом 45-60 градусов к стволу. Рост таких ветвей надо всячески стимулировать.
5. Сразу же после обрезки свежий срез необходимо обработать садовым варом.

ЧЕМ ОБРЕЗАТЬ

Секатор — это основной инструмент для обрезки кустов и деревьев. Стоимость хорошего секатора — 500-700 руб. Более дешевый инструмент может оказаться не очень удобным или быстро сломается.

ВИДЫ СЕКАТОРОВ

Плоскостной

Идеально подходит для обрезки молодых зеленых побегов. Обеспечивает ровный и аккуратный срез.

ПО ТИПУ ПРИВОДА

Силовой

Позволяет увеличить силу реза при помощи особого механизма. Предназначен для толстых веток.

Храповый

Универсальный инструмент, которым можно обрезать и зеленые, и сухие ветви. Производит рез в несколько приемов, что очень облегчает работу.

• для декоративных сортов плодовых деревьев, цветущих весной, — вишни, яблони, сливы, абрикоса — в результате обрезки они останутся без большого количества цветов, что в будущем снизит урожайность и лишит их внешней привлекательности;
• для растений, у которых цветы появляются на прошлогодних побегах, к таким относятся сирень, гортензия, чубушник, плетистая роза — в случае обрезки они будут цвести лишь в следующем году.

КАК ИЗГОТОВИТЬ САДОВЫЙ ВАР СВОИМИ РУКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: канифоль, воск, топленый говяжий или бараний жир. Все ингредиенты подбирают в одинаковых пропорциях. Топим канифоль, жир и воск в разных емкостях, а затем сливаем все в жестяную миску и перемешиваем. Ждем, когда смесь остынет, и переливаем ее в ведро с холодной водой. После того как вар свернется и загустеет, лепим из него шар. Готовую замазку заворачиваем для хранения промасленную бумагу.

ВНИМАНИЕ!

Такой вар подходит для обработки деревьев только в теплое время года, так как на сильном морозе он затвердевает.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ

БЫСТРОРАСТУЩИЕ ПОРОДЫ — ясень, софору, белую акацию надо обрезать чаще, поскольку их ветви оголяются быстрее, чем у других растений. Обрезка будет стимулировать появление молодых побегов.

КУСТАРНИКИ

Побеги, листья которых окрашены в разные цвета, следует обрезать с особой тщательностью, поскольку в дальнейшем они могут вернуться к той же окраске. Если это все-таки произошло, ветку необходимо удалить полностью.

НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЧАСТОЙ ОБРЕЗКЕ вечнозеленые кустарники. Формирующую обрезку, которую, скорее, можно назвать стрижкой, делают лишь для живых изгородей. Сухие и поврежденные ветки обрезают только после цветения.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБРЕЗКЕ

Санитарная обрезка плодовых деревьев — 700 руб./шт.

Обрезка ягодных кустарников — 200 руб./шт.

Обрезка декоративных кустарников — 350 руб./шт.

КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ НА УЧАСТКЕ 600 м 2

• Яблоня — 8 шт.
• Вишня — 6 шт.
• Крыжовник— 10 шт.
• Черная смородина — 12 шт.
• Красная смородина — 3 шт.
• Глициния— 10 шт.

ИТОГО: деревьев — 14 шт.; ягодных кустарников — 25 шт.; декоративных кустарников — 10 шт.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБРЕЗКЕ ВСЕГО САДА: 700×14 + 200×25 + 350×10 = 18 300 руб.

ЭКОНОМИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКЕ: 18 300 РУБ .

Весенняя обрезка плодовых

Пока еще не распустились почки на деревьях, самое время заняться обрезкой плодовых культур. Но стрижка, как говорится, под одну гребенку тут не годится. Степень и характер обрезки зависят от породы, сортовых особенностей, возраста, формы кроны и т.д. А по срокам начинают с более старых деревьев, с морозоустойчивых сортов, среди плодовых культур – с яблонь, груш, слив, вишен. Для молодого деревца обрезка – это формирование будущей кроны. В сибирских условиях европейские сорта обычно выращивают в виде стланцев. Это требует внимания в течение всей вегетации, а главное – больших площадей.

Для местных яблонь и груш наиболее приемлема кустовидная форма. Штамб – высотой 25-30 см. 3-4 яруса из сплетенных ветвей, располагающихся через 20-25 см. Для этого в первые годы укорачивают проводник на треть, вызывая этим сильное ветвление. Затем в нижней части деревца отбирают 3-4 побега через 10-15 см с разной ориентацией и углом отхождения от ствола более 45 градусов. Кстати, привести ветви в более горизонтальное положение можно с помощью шпагата, привязав их к стволу, к окрепшей нижней ветке или пришпилив-к земле. Этот прием не только придаст прочность кроне, но и ускорит плодоношение. Лишние побеги обрезают «на кольцо», но лучше прищипнуть их в молодом зеленом состоянии. Оставленные ветви следует укоротить – соподчинить проводнику. Он должен превысить все ветки на 20-30 см.

Обратите внимание: однолетние побеги обрезают только на хорошо развитую почку, направленную на периферию кроны. Груше это к примеру, придает более раскидистую крону. На внутреннюю почку обрезают, когда хотят избежать плакучей кроны у сортов Ралда. Живинка, Уральское наливное. На боковую почку – когда придают нужное направление будущей ветви.

Срез должен проходить на побеги с противоположной от почки стороны (от ее верхушки и до основания). Не увлекайтесь чрезмерно обрезкой однолетних побегов: сильное – способствует слишком активному приросту, слабое – пробуждению большинства почек.

Когда растение вступит в активное плодоношение, удалите больные. поврежденные побеги, предупредите развилки, то есть ветки под острым углом друг к другу. В будущем они дают разломы. При этом срез проходит по биссектрисе угла, одна сторона которого лежит на разделе ветвей, другая – перпендикулярно срезаемому побегу.

На десятом-пятнадцатом году жизни деревья стареют: снижается количество и длина приростов, урожайность. Требуется омолаживающая обрезка. Ветви режут на 3-7-летнюю древесину. При этом снижается крона. Но на следующем году много молодых побегов загустят ее. Часть их удаляют -на кольцо-, другую – соподчиняют. Количество ран с одной стороны ветви не должно превышать трех.

Удаляя часть кроны, режут -на кольцо- или на боковую ветвь. Последним приемом изменяют направление роста ветки, снижают крону, удаляют ее поврежденную часть. Ветвь, на которую переводят, должна быть здоровой, свободно расположенной в кроне и способной служить продолжением основной. Срез делают под углом 45 градусов с противоположной стороны, не оставляя пенька.

Для начинающих садоводов поясняем: срез -на кольцо- – полное удаление ветви. У основания побега и ветви, в месте скрепления с проводящей, легко заметить наплыв в виде кольца. Непосредственно над ним и делают срез.

Плодовые растения в большинстве выращиваются на подвое, дающем поросль. Ее удаляют, не оставляя пенька над уровнем почвы. От обрастающих побегов на штамбе-скелетообразователе оставляют 2-3 почки. Это не наносит ему ран и создает защитный слой от ожогов.

И наконец, проводят обрезку в сухую погоду при температуре не ниже 5 градусов.

Кошка Самостоятельная грумера с кошачьей мяты Уход за лошадьми инструмент…

Обрезка плодовых деревьев: назначение, сроки и способы.

Обрезка является важной процедурой в процессе выращивания плодовых деревьев. Правильно направленные побеги формируют здоровое дерево, поддерживают в нём силу, что способствует повышению продуктивности и качества урожая. Обрезку плодовых деревьев необходимо проводить, следуя определённым правилам, иначе растение может погибнуть.

Обрезка плодовых деревьев: назначение процедуры и оптимальные сроки

Целью обрезки является выращивание деревьев определённого размера с крепким, прочным стволом, который способен выдержать большое количество плодов. Удаление сухих, повреждённых ветвей приводит к омолаживанию, хорошему освещению кроны. Увеличивается поток питательных веществ. Продуктивность плодового дерева возрастает, качество плодов улучшается. Обрезка обеспечивает дополнительным питанием корневую систему , которая стимулирует рост новых веток.

Процедура индивидуальна для каждого сорта плодовых деревьев. Одним из наиболее важных факторов являются оптимальные сроки проведения обрезки. Их условно можно разделить на 2 периода:

• осенне-зимний;
• весенне-летний.

С приближением поздней осени, примерно с конца октября, у дерева начинается период покоя. Замедляется движение сока, опадает листва. Обрезку рекомендуется производить пока температура воздуха не опустилась ниже минус 5°C. Необходимо учитывать тот факт, что при отсутствии сока раны на дереве заживают значительно хуже , и до весны оно может не отойти от процедуры в полной степени.

Специалисты советуют начинать обрезку с наступлением весеннего периода, когда снег уже растаял, началось сокодвижение, а почки ещё не набухли. Наиболее удачным периодом является март – апрель. В это время обрезают деревья и ягодные кустарники, достигшие возраста 5 лет. В мае делают обрезку груш и яблонь. В июне прореживают молодые побеги.

Придерживаться одних и тех же сроков проведения обрезки необходимо ежегодно, с учётом сезонных особенностей, таких как количество осадков, интенсивность порывов ветра, первые заморозки.

Выбор инструмента для формирования кроны

В успешном проведении процедуры большую роль играет правильный выбор инструментов. Они должны быть остро заточенными и удобными в работе, что обеспечивает наименьшее повреждение дерева.
Необходимый набор инструментов составляют:

1. Специальные садовые ножницы – секатор. Он должен быть лёгким по весу, с удобными ручками. Рабочие качества зависят от материала лезвия. Наибольшей популярностью пользуются секаторы с лезвиями из закалённой или высокоуглеродистой стали. Они способны прослужить несколько лет без дополнительной заточки. Также существуют секаторы из нержавеющей стали с различными покрытиями. Материал рукоятки не должен натирать руки. Наличие храпового механизма позволяет сделать срез на толстой ветке за один раз.
2. Ножовка садовая. Потребуется для отпиливания ствола и толстых веток. От строительной она отличается наличием просветов между зубьями. На конце полотна расположен зубец – ограничитель. Следует выбирать ножовку с оптимальным размером полотна и наклонными зубьями высотой около 5 мм. Рукоятка должна быть прорезиненной, чтобы инструмент не скользил в руке.
3. Секатор воздушный. Существует несколько разновидностей этого инструмента. Он может иметь длинные ручки или одну телескопическую штангу. Применяется при прореживании кроны в труднодоступных местах, на высоте. Подбирая воздушный секатор, необходимо обратить внимание на максимальную длину ручки.

В зависимости от типа деревьев могут потребоваться и другие инструменты. Для обрезания старых деревьев с толстыми ветвями лучше использовать бензиновую пилу. Живые ветки подрезают с использованием лучковой пилы. Для устранения нервностей среза и других мелких работ пригодятся садовые ножи.

Основные требования для всех инструментов:

• безопасность и удобство при использовании;
• максимально возможная острота лезвий и зауженная форма на концах;
• прочность и лёгкость материалов.

Схема обрезки плодовых деревьев осенью

Схема обрезки плодовых деревьев осенью направлена на их подготовку к холодному зимнему периоду. На длинных ветках зимой может скапливаться большое количество снега, что приводит к их повреждению. При прореживании и укорачивании ветвей повышается жизнеспособность дерева . Если обрезка проведена правильно, в тёплое время года оно будет готово плодоносить в полную силу.

К осенним схемам обрезки относятся прореживание и укорачивание ветвей . Для молодых саженцев прореживание делают в области кроны. Новые побеги удаляются ежегодно, до тех пор, пока дерево не обретёт пышную крону, которая способствует насыщению влагой и воздухом. Для старых деревьев этот способ применяется реже, через год или два. Удаляют также больные ветки, особенно чувствительные к морозам.

Главная цель укорачивания – исключить переплетение веток и обеспечить их правильное расположение. Обрезку проводят до почки, дающей рост побегу в нужном направлении.

При обрезании в осенний период необходимо учитывать климатические особенности. Как правило, в северных регионах не обрезают плодовые деревья осенью. Суровая зима не позволяет им набраться сил к весне. Этот метод используется в районах с умеренным климатом.

Как правильно обрезать фруктовые деревья весной

Деревья легче всего переносят процедуру обрезки весной. Места среза меньше подвержены заболеваниям и быстрее затягиваются. После зимы необходимо удалить засохшие ветки и сформировать ветви нужной длины для получения хорошего урожая.

Обрезку в саду проводят в определённой последовательности, в зависимости от типа фруктовых деревьев. В первую очередь обрезают семечковые культуры, в основном это яблони и груши. Далее обрезают косточковые растения – вишни, сливы, персики, абрикосы. Последними процедуру проходят декоративные растения.

У растений удаляют часть старых ветвей, которые направлены в центр кроны или отходят от ствола под острым углом. Это даёт рост новым молодым побегам.

Побеги правильно подрезать над глазками, растущими наружу от кроны. Если дерево слабое, обрезку делают над третьим глазком. У сильных растений можно оставить около 8 глазков. Все срезы должны быть ровными и гладкими.

Способы обрезки

Обрезка плодовых деревьев имеет различные предназначения. Садоводы выделяют несколько основных способов обрезки:

1. Формирующая. Считается наиболее важной. Способствует правильному формированию кроны и определяет общую форму деревьев на участке. Проводится ранней весной, до начала движения сока.
2. Регулирующая. Необходима для коррекции уже сформированной кроны. Удаляются лишние побеги, перегружающие дерево и препятствующие хорошему освещению. Период проведения приходится на летнее время.
3. Восстановительная. Проводится в том случае, если растение нуждается в реабилитации. Удаляются сухие, повреждённые ветви. Тем самым, усиливается приток питательных веществ к обновлённым побегам.
4. Омолаживающая. Позволяет старым деревьям обновиться, увеличить рост молодых плодоносящих побегов. Способствует пробуждению спящих почек, активизирует цветение. Проводится в начале весны.
5. Санитарная. Предназначена для профилактики заболеваний и оздоровления деревьев, повреждённых воздействием внешних факторов. Растения могут подвергаться заражению грибком. Ветви начинают сохнуть, кора чернеет и отслаивается. Чтобы дерево не погибло полностью, удаляются все больные побеги. Некоторые ветки бывают надломлены под воздействием погодных условий и начинают отмирать, их также следует удалить.

Обработка дерева после подрезки

Чтобы не ослабить жизненные функции растения, после подрезки необходимо сразу обработать раны. На здоровых деревьях места среза, особенно обширные, можно замазать садовым варом . Он предотвращает растрескивание и сохраняется на древесине в течение 2 лет.

Небольшие срезы диаметром до 3 см можно покрыть водоэмульсионной акриловой краской. Для этих целей также хорошо подойдёт масляная краска на натуральной олифе или сурик. При отсутствии подобных средств можно воспользоваться обычной глиной. При обрезании больных растений следует обработать инструменты спиртом или раствором марганца.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, гладкой и ровной. Все выступающие частички необходимо удалить. Зарастание раны начинается от коры, она не должна отслаиваться.

Плотно прилегая к поверхности среза, замазка обеспечивает защиту от вытекания сока и высыхания ветки. Необходимо обрабатывать даже маленькие срезы, так как стекающий по ним сок является благоприятной средой для размножения вредоносных микробов.

Нельзя использовать для обработки лак, дёготь и краски на синтетической основе.

Обрезка плодовых деревьев является важной процедурой среди основных садовых работ. Она требует систематического подхода и при правильном проведении обеспечивает садоводов хорошим урожаем.

Сад на даче или во дворе частного дома - это мечта многих людей. Приятно проводить время на лавочке среди деревьев с книжкой в руках. Но ведь людям хочется видеть не только природу, но и иметь хороший урожай, чтобы собирать фрукты. Саду требуется уход. Нужно точно знать, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, в какое время года лучше осуществлять эти действия, ведь именно от правильного ухода будет зависеть качество урожая.

Для чего нужна обрезка?

Многие садоводы-любители считают, что легко можно обойтись без обрезки плодовых деревьев. По их мнению, крона сама по себе нарастет, раньше появятся плоды, будет высокий урожай. Нет, это предположение ошибочное, правильная обрезка деревьев - залог долгой жизни плодовых. Также с каждым сезоном будет увеличиваться объем урожая.

Если человек не знает, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, и будет делать все на свое усмотрение, то в скором времени плоды измельчают. С каждым сезоном фруктов будет все меньше, а в итоге придет год, который не принесет урожая совсем.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников важна. Каждый садовод должен понимать это и производить правильные действия. Обрезка нужна для молодых, старых и стареющих деревьев. Таким образом, древесина омолаживается и лучше плодоносит. А многие ценные сорта, выведенные селекционерами, особенно нуждаются в обрезке. Есть специалисты, которые предлагают свои профессиональные услуги в саду.

Когда проводят обрезку?

Садоводы часто не обращают особого внимания на сроки омолаживания садового участка. Давайте разберемся, когда должна производиться весенняя обрезка плодовых деревьев.

Лучшее время - конец февраля или начало марта, когда проходит опасность возврата сильных морозов. Начинается обрезка с молодых семечковых садов. Сначала это груши и яблони, черная и красная смородина (если позволяет толщина снега).

В конце марта или в начале апреля осуществляют обрезку большей части культур. Сначала это семечковые, затем косточковые деревья. Молодые культуры стоит закончить обрезать до начала сокодвижения, так как в более поздние сроки растения ослабевают с каждой потерянной веткой.

В мае-июне обрезка проводится во время цветения деревьев и кустарников. Взрослые растения можно омолодить даже после сокодвижения, так уменьшают восстановительные процессы роста.

Уход в теплое время года

В летний период также проводят обрезку некоторых культур. Такая процедура позволяет задержать цветение дерева на следующий год, что способствует минимизации потери урожая во время ранних заморозков (например, это актуально для абрикоса). Также проводят выламывание и прищипывание ненужных побегов. В летний сезон обрезают декоративные растения. Для возобновления цветения удаляют соцветия и цветы.

Как и когда правильно обрезать осенью? Можно ли проводить такие процедуры в этот сезон? Да, для восстановления и омолаживания запущенных яблонь, и красной смородины, малины и многих других.

Если садоводы знают, как обрезать плодовые деревья весной, то урожай сада всегда будет радовать хозяина здоровыми и сочными плодами. Растение проживет долгие годы.

Существующие виды

Для омолаживания деревьев и кустарников применяют разные типы обрезки, их около пяти, также возможно комбинирование.

Первый вид - формирующий. Изначально требуется придать желаемую форму и размер кроне. Но нужно знать, как правильно сделать обрезку плодовых деревьев. Все лишние ветки обрезаются у самого ствола, крупные - на треть, тонкие - в два раза.

Второй вид - регулирующий. Направлен на сохранение баланса между ростом кроны и плодоношением. Обрезаются все вертикальные, скелетные ветки и отростки внутри дерева. Такие действия позволят придать кроне форму пирамиды.

Третий вид - омолаживающий. Такая обрезка проводится для максимального роста всех веток (старых и молодых).

Четвертый вид - восстановительный. Если дерево или его ветви подверглись морозам или механическим повреждениям, то проводят частичную обрезку.

Пятый вид - санитарный. Это обрезка поврежденных, болезненных, сухих или сломанных веток. На практике часто садоводы комбинируют все типы омолаживания.

Достойный уход продлевает жизнь растений

Для того чтобы понять, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, достаточно изучить литературу и пробовать применять полученные знания. Часто люди обращаются за помощью к специалистам. Обрезка фруктовых деревьев отличается от обрезки декоративных кустарников, ведь груши, абрикосы, яблони, смородину, вишни выращивают для получения вкусных плодов и ягод. Когда неопытные садоводы сами проводят обрезку, то зачастую немного позже вырастают побеги. Их нужно удалять, возможно, несколько раз. Если правильно ухаживать за деревьями, которые имеют большие корни, они могут прожить до тридцати лет. Растительность, корни которой короткие, плодоносит намного раньше (через три года после посадки).

Обрезка яблонь

Каждое плодовое дерево нуждается в отдельном уходе. Яблоня в нашей стране достаточно популярна. Она растет практически в каждом саду. Обрезка яблонь зависит от общего состояния дерева: возраста, особенностей строения, кроны. В отдельный период времени производятся разные действия. В то время когда яблоня плодоносит, обрезают ее по регулирующему виду. В период старения проводят омолаживание. Во время роста и развития дерева проводят формирующую обрезку.

Если же яблоня довольно старая, то ей требуется особый уход. Как правило, на таких деревьях много мелких плодов, находящихся на самой верхушке. Яблони высокие и имеют много отмирающих веток. Обрезать такое дерево нужно постепенно, в течение 2-3 лет. Начинают с южной стороны. Для яблонь подходит низкая и узкая крона.

Обрезка косточковых плодоносящих деревьев и ягодных кустарников

Садоводы хотят максимально эффективно использовать свой участок. Для такой цели плодовые деревья и ягодные как можно больше. У груш крона сама по себе похожа на пирамиду, потому не требует постоянной корректировки. Одна проблема: дерево быстро пускает вертикальные ветки, некоторые нужно удалять, остальные же превращать в плодоносящие.

Косточковые растения формируют с двух-четырехлетнего возраста. Долгое время с обрезкой затягивать нельзя, так как вишни, сливы и черешни очень трудно привести в нужную форму. Плодоносящие косточковые деревья тяжело переносят удаление больших веток.

Весной смородина, крыжовник, малина, ежевика требуют омолаживающей обрезки.

Укорачивание и прореживание

Существует два способа обрезки плодовых деревьев. Первый называют укорачиванием - удаляются частичные побеги и ветки. Такой подход стимулирует рост почек. Можно укорачивать сильно, на половину ветки, средне - на одну треть, и слабо - удаляется четверть побега. С помощью такого способа деревья омолаживаются. Если ветки крупные и давние, то производится сильная обрезка.

Второй способ называется прореживанием (вырезкой). При этом ветки и побеги удаляются полностью. Способ подходит для плодовых которых слишком загущены.

Если правильно ухаживать за садом, то свежие и сочные фрукты всегда будут присутствовать на вашем столе!

Посадили сад, но не знаете, как делать обрезку? Купили дачу со старыми деревьями и хотите их омолодить? Не знаете, какую схему обрезки плодовых деревьев применять весной? Путаетесь в терминах и правилах? Если ответ хотя бы на один вопрос положительный – вы попали по адресу. Специально для вас мы собрали информацию из книг по садоводству, добавили к ней рекомендации опытных садоводов, привели все в читабельный вид, прикрепили фото и видео материалы. Читайте и учитесь вместе с нами!

Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.

• садовый нож – основной инструмент;
• ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
• секатор.

Привыкайте работать садовым ножом

Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.

• омолаживающая;
• санитарная:
• формирующая.

Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная .

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима , которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.

Правила этого вида обрезки:

• побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
• больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
• если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
• после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.

По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

• следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
• слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
• угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
• в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .

Заключение

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

• Колесников Е.В. ‘Советы садоводам’ — Москва: Россельхозиздат, 1972 — с.152;
• Виденов Б.М., Ковачев Г.Т., Манов С.Л. 700 советов садоводу любителю – 1972.

Обрезка, – это слово пугает многих, и некоторые из владельцев приусадебных участков просто игнорируют обрезку, удаляя лишь сухие и сломанные побеги. Другие же, напротив, слишком рьяно берутся за обрезку, прочитав лишь несколько статей на эту тему и допускают сразу целую кучу ошибок. Вот в ошибках давайте и разбираться сегодня. Пусть те, кто боится лишний раз браться за секатор или садовую пилу, и научатся на чужих ошибках, чтобы не допускать своих.

1. Ошибки в сроках обрезки

Начнем со сроков, поскольку многие не осознают, что это весьма важно. Стоит твердо усвоить одну простую истину: обрезка – это самое раннее весеннее мероприятие, которое нужно проводить в саду, а наиболее подходящее для обрезки время – это самое начало весны, период, когда нет опасности сильных морозов, но до распускания почек еще как минимум пара недель. Обрезать зимой растения не следует, допустимо проводить такую обрезку только в южных районах России, где зимние температуры едва ли ниже наших весенних. Если же обрезать плодовые деревья в нашем регионе зимой, то сильные морозы, следующие сразу за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору, и даже камбий, расположенный возле него.

Что касается конкретных сроков весенней обрезки, то зависят они во многом от условий конкретного года. В центре России, например, оптимальные сроки обрезки приходятся на март, в это время, как правило, снег оседает, но не сходит полностью, и обрезчику удобно перемещаться по его поверхности, не увязая в грязи.

Но когда бы вы обрезку не начали, как мы уже сказали, важно закончить ее как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. В период сокодвижения, которое начинается, как правило, при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов, корни начинают активную подачу влаги с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины во все органы и ткани растения. Если обрезку закончить за 12-15 дней до начала активного сокодвижения, то есть когда срезы после обрезки останутся сухими, то сосуды практически моментально заполнятся воздухом и он, как пробка, закупорит их, предотвратив потом выделение сока. Учитывая это, в принципе, обрезку можно закончить и попозже, то есть не за две недели до начала сокодвижения, а, скажем, за несколько дней. Но точно определить дату начала сокодвижения порой очень сложно, поэтому, как говорят, проще перестраховаться.

Если же обрезку провести позже, когда по сосудам уже активно подается влага, то в сосуды воздух попадать не будет и из них станет вытекать сок. Потери сока приводят к истощению растения, а вытекающая сладковатая жидкость станет самой настоящей приманкой для различных вредителей и болезней, например, сажистого грибка. Поселяясь на побегах, сажистый грибок приводит к закупорке устьиц коры, снижению воздухообмена и понижению зимостойкости деревьев.

Обрезку вне рекомендуемого срока проводить можно только в том случае, если бездействие может оказать более негативное влияние на растения, например, если от сильного порыва ветра надломлена крупная ветвь и ее дальнейшее колебание и отлом может вызвать лишь более сильные травмы, связанные с задиром коры. При необходимости обрезки в зимнее время, когда ветви, скажем, могут сломаться от налипшего на них тяжелого снега, дождаться нужно первой оттепели. Обрезать в морозную погоду опасно по той причине, что в это время древесина довольно хрупка и пила ее не режет, а скорее откалывает, в связи с чем режущим инструментом можно допустить задиры и повредить ткани, расположенные более глубоко.

В том же случае, если оттепели не предвидятся в ближайшее время, а обрезку проводить нужно срочно, то при обрезке постарайтесь от ветви, которую нужно удалить, оставить пенек длиной сантиметров 10-11. Тогда все повреждения от спила в мороз и от дальнейших морозов негативно отразятся только на этой, оставленной вами части ветви. Весной же эту часть можно спокойно удалить.

2. Ошибки в регулярности обрезки

Тут все довольно просто: обычно садоводы, особенно начинающие, длительное время не уделяют плодовому дереву (в плане обрезки) никакого внимания. Это может длиться годаим, вплоть до начала плодоношения дерева или еще дольше.

Со временем владельцы участков с плодовыми деревьями замечают, что их растения часто болеют, дают слабый урожай, да и выглядят неопрятно. Они начинают их усиленно обрезать, применяя все известные им способы обрезки. Вот тут и кроется ошибка: деревья запущенные, привыкшие расти, как им хочется, от такой экзекуции начинают либо болеть и еще сильнее тормозить свое развитие, либо обрастают большим количеством волчков – вертикальных, толстых побегов, которые оттягивают на себя большую часть питательных веществ, а сами плодов не дают.

На самом же деле, обрезку нужно проводить регулярно и начинать с первого же года высадки саженцев на участок. В том случае, если вам досталось запущенное дерево, проводите обрезку частями, удаляя примерно по трети побегов ежегодно, тогда это не будет большим стрессом для растения.

3. Пеньки – тоже ошибка

При обрезке обязательно нужно делать срез «на кольцо», то есть таким образом, чтобы у дерева была возможность ликвидировать, заделать рану своей же корой. Даже если ранка будет большая, все равно по ее краям активно начнет образовываться валик коры, и уже это может предотвратить загнивание участка, который остался от спила. Если же вы, спиливая ветку, оставляете пенек, часто он бывает длиной 3-4 см, то это практически гарантия того, что кора по его периметру начнет разрушаться. Исключением тут может быть вынужденный спил зимой в мороз, о пользе которого мы рассказали выше, только в этом (опять же, исключительном случае) можно оставить пенек.

В дальнейшем, если весной при спиле мы оставили пенек и по его периметру начала разрушаться кора, то в трухе, оставшейся от коры, могут «поселиться» споры различных вредных грибков, могут остаться на зимовку различные вредители или поселится страшный враг любого дерева – короед. В любом случае плюсов от оставленного при обрезке пенька не будет никаких, и в итоге может погибнуть все основание того сучка, который вы оставили. Но это видимые изменения, есть еще и скрытые от глаз. Так, оставленный пенек может заметно нарушить отток питательных веществ к корневой системе, дерево будет более ослаблено и начнет отторгать пенек (обычно с частью древесины), что приведет к появлению дупла, а это уже открытые ворота и для гриба-трутовика, и для черного рака.

В том случае, если при обрезке оставлен пенек от некогда большой ветки, то он обычно не отмирает, из спящих почек появляются мощные вертикальные побеги – волчки, которые оттягивают весомую долю питательных веществ на себя и вкладывают их только в свой рост, не формируя цветочных почек, а, следовательно, и плодов.

Вам нужны все эти проблемы? Думаем, что нет, и все их можно избежать путем полного удаления ветви срезкой «на кольцо».

4. Не режь молодняк без нужды

Как часто можно заметить: садовод-новичок отрезает ветки то там, то тут (где придется, бессистемно). Такая обрезка совершенно дереву не нужна. Особенно бывает опасна укорачивающая обрезка верхушек побегов, когда деревья активно растут. Что при этом происходит? Укорачивая такие побеги, вы буквально прекращаете их рост в высоту, вызывая тем самым образование пары волчков, которые, вместо побега, которому теперь наверх путь заказан, будут активно развиваться ввысь, буквально отнимая все питание у боковых побегов.

В том случае, если обрезка «молодняка» у вас продиктована желанием расширить крону и усилить скелетные сучья, то вам необходимо удалить центральный проводник. Такой нехитрый прием позволит перевести рост на самую первую, наиболее сильную боковую ветку. Далее нужно будет контролировать состояние кроны и просто не давать развиваться новым лидирующим побегам путем их обрезки или отгиба вертикальных ветвей, которые в таком состоянии начнут активно обрастать плодушками, что нас вполне устраивает.

5. Сильная обрезка – тоже ошибка

Это чуть ли не самая частая и наиболее широко распространенная ошибка. Садоводы порой слишком рьяно берутся за обрезку и укорачивают приросты очень сильно. Тем самым вы буквально сдвигаете обрастающую часть побега вниз, причем настолько низко, насколько удаляете саму ветвь. Понятно, что в этом случае самая верхняя почка будет расценивать себя как почка верхушечная, а две ближайшие почки станут наиболее сильными.

Смоделируем ситуацию: вы коротко срезали побег, скажем, почки на четыре. Это что означает? Что вы растению оставили исключительно зону ростовых побегов, и они весь питательный сок станут брать на себя. Это значит, что вы провели обрезку, направленную на усиление приростов, и все веточки сразу стали главными. Если такую обрезку снова сделать через год, то ветки будут еще сильнее и образуют самый настоящий пучок жирующих побегов, который можно исправить, только разогнув его. А вот если бы вы изначально обрезали побег более слабо, то получился бы не пучок, а ветка с плодушками.

6. Задиры коры – эффект от неправильной срезки крупных веток

Довольно часто в своей практике садовод сталкивается с необходимостью обрезки мощных ветвей большого диаметра. Одну такую ветку порой невозможно удержать в руке одного человека. В итоге, при спиле она отламывается и получается большой задир коры, лечится который потом очень долго и трудно. Как же пилить большие ветки? Вначале мы советуем срезать на ветке максимум боковых побегов, чтобы снизить ее вес. Далее, нужно отступить от того места, где бы вы спилили ветку «на кольцо», сантиметров двадцать и подпилить в этом месте ветку примерно до половины снизу, после чего сделать пропил сантиметра на четыре ближе к стволу, но сверху. Таким образом ветвь обломится как бы ожидаемо (контролируемо), без образования задира коры. Все, что вам останется сделать – это спилить «на кольцо» оставшийся «пенек».

7. Запущенные острые углы

Острые углы отхождения ветвей от ствола часто оставляют по незнанию. Вроде бы ветвь растет удобно, никому не мешает, ничего не затеняет, ну и что, что угол градусов 30? На самом деле, ничего в этом хорошего нет. Оптимальный угол отхождения побега от ствола должен быть от 45 до 90 градусов, а все, что меньше – это уже не норма. В дальнейшем, когда ветвь будет расти, утолщаться, набирать массу, произойдет элементарное растрескивание и ветка просто отвалится от ствола или от другой ветви. Образуется большой разлом ветвей, который, во-первых, будет открытыми воротами для инфекции, а во-вторых, – серьезной проблемой, которую очень сложно устранить.

Бороться с острыми углами отхождения ветвей нужно как можно раньше, для чего следует провести удаление срезом «на кольцо» одной из веточек. Даже в том случае, когда выше места прививки плодовое дерево формирует дополнительный, шикарный на вид, побег, который становится со временем, по сути, вторым стволом, его нужно как можно быстрее удалить. Пожалеете его срезать, и он несколько лет будет приносить плоды, но потом от чуть более сильного, чем обычно, порыва ветра разломится так, что даже стяжка ветвей может не помочь.

8. Не мажь срез по сырому

В заключение правило пользования садовым варом. Многие слишком спешат и сразу же после обрезки замазывают срезы садовым варом. На самом деле, этого делать нельзя: на влажную поверхность среза ни садовый вар, ни краска могут не лечь. Нужно подождать примерно сутки, дать срезам просохнуть и только после этого приступить к их изоляции садовым варом или садовой краской.

Вот и все основные ошибки, которые можно допустить при обрезке, если их не делать, то ваши деревья будут хорошо развитыми и одарят вас высокими и стабильными урожаями.