Выжигание по дереву для начинающих. Основы выжигания по дереву С чего начать выжигание по дереву

Выжигание - самый древний традиционный способ декориро-вания изделий из древесины и древесных материалов. Истоки искусства выжигания достигают тех далеких времен, когда че-ловек сумел сделать из металла первые примитивные орудия и инструменты и заметил, что прикосновение раскаленного в огне металла может оставить на древесине заметный след в виде тем-ного обугленного места: точки, пятна или линии.

Техникой выжигания в древности украшали детали архитек-туры, орудия труда, транспортные средства, бытовые изделия и т.п. (рис. 137).

Техника выжигания была несложной: орнамент наносили на поверхность раскаленным железным писаком (теперь для отдел-ки используют электровыжигатели). Основными орнаменталь-ными мотивами были разнообразные сочетания преимуществен-но прямых линий, из которых образовывались ромбы, квадраты, кресты, ломаные и волнистые линии (рис. 138, а ). Впоследствии начали выжигать элементы растительного орнамента в виде де-ревьев, цветов, листьев и т. п. (рис. 138, б ).

В настоящее время широкое распространение получили две техники выжигания на древесных материалах - пирография и пиротипия .

Дословно слово «пирография» обозначает рисование огнем (в переводе с греч. языка пир - огонь, графо - писать, рисовать).

В школьных мастерских выжигание рисунков техникой пи-рографии выполняют электрическим прибором для выжигания, который называется выжигателем (рис. 139). Он состоит из корпуса 1 , соединительных проводов 2 , нагревательного нако-нечника (пера) 4 , закрепленного в пластмассовой ручке 3 . Регулирование температуры наконечника осуществляют ручкой регулятора выжигателя 5 .

Перо выжигателя изготавливают из специального сплава, ко-торый при прохождении по нему электрического тока накаляет-ся. В комплекте выжигателя должен быть набор переменных на-конечников для выжигания широкого диапазона орнаментов и рисунков (рис. 140).

Кроме проволочных выжигате-лей, при массовом производстве одинаковых изделий широко ис-пользуют стержневые выжигатели (рис. 141, а ). Они имеют набор пере-менных штампов (стержневых наса-док, рис. 141, б ), с помощью кото-рых можно выжигать разнообразные орнаменты (рис. 141, в ).

Выжигать можно на любой сухой древесной поверхности. Однако для тренировки целесообразнее использовать древесину и древесные материалы из березы, осины, ольхи, тополя, липы и явора. Древесина этих пород имеет светлую однородную структу-ру, потому места выжигания быстро и равномерно обугливают-ся, а рисунок приобретает четкость и выразительность.

Рис. 142. Фиксирование рисунка с помощью кнопок

Прежде чем выжигать рисунок, поверхность изделия тщатель-ным образом шлифуют. Затем на подготовленную поверхность переносят рисунок для выжигания. Наиболее распространенным является способ перенесения изображения с помощью копиро-вальной бумаги. Для этого копировальную бумагу кладут на под-готовленную поверхность блестящей стороной. Сверху размеща-ют рисунок, прижимая его рукой или фиксируя с помощью кнопок (рис. 142). Лучше всего использо-вать для фиксирования кнопки с пластмассовыми ручками.

Для перенесения рисунка все линии аккуратно обводят каранда-шом или шариковой ручкой. Чтобы не портить оригинал рисун-ка, его следует отксерокопировать и для работы пользоваться ксерокопией. При отсутствии ксерок-са рисунок с оригинала следует перенести на кальку, а потом - с помощью копировальной бумаги - на заготовку. Калька - это прозрачная бумага, которая накладывается на рисунок или дру-гое графическое изображение для точного его копирования.

Большое количество одинаковых изображений наносят на заго-товку с помощью заранее подготовленных трафаретов. Выбранный для отделки изделия трафарет закрепляют на заготовке также с помощью кнопок. Потом остро заточенным карандашом аккуратно обводят контуры всех его элементов (рис. 143). При этом необходи-мо следить, чтобы перепонки трафарета не сломались.

Рис. 143. Размечание по трафарету: а – трафарет; б – изображение контуров на заготовке; в – выжженное изображение

Рабочая поза при выжигании должна быть удобной для рабо-ты, а руки - свободно расположенными на столе. Детали изде-лия кладут под наклоном к столу, чтобы рабочая поверхность была размещена под прямым углом к лучу зрения. Расстояние от поверхности выжигания до глаз должно составлять 30...35 см (рис. 144). При выжигании быстро устают глаза, поэтому каж-дые 10...15 мин следует делать небольшие перерывы.

Для выжигания прибор включают в электросеть. Выжигание начинают после нагревания пера до темно-красного цвета. Нагревание пера регулируют ручкой регулятора от положения М (меньше) к положению Б (больше).

Ручку с нагретым пером берут в правую руку, как карандаш. При выжигании кривых линий и точек ручку выжигателя с пе-ром держат перпендикулярно к поверхности выжигания, а при выжигании прямых линий - так, как карандаш при рисовании. При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устой-чиво и надежно лежать на столе (рис. 145).

Для образования изображений применяют несколько способов выжигания (рис. 146).

Самым простым способом является выжигание точками (рис. 146, а ). Точки образуются благодаря легким прикосновени-ям пера к заготовке. Необходимо следить за их размерами и рас-стоянием между ними. Если выжечь точки на близком расстоя-нии одна от другой, образуются линии , которыми обводят контуры рисунка. Для выжигания прямых линий используют также прием образования штрихов за счет медленных коротких движений пера по контуру рисунка (рис. 146, б ).

Рисунок 146, в выполнен сочетанием первых двух способов выжигания. Такой способ называют комбинированным .

Меняя перо на более толстое и тонкое, двигая его медленнее или быстрее, можно получить линии разной ширины и глуби-ны. Изменяя наклон пера, можно добиться глубоко насыщен-ных (более темных) и едва заметных штрихов. Контурные ли-нии могут иметь одинаковую толщину (рис. 147, а ). Но более сложные и выразительные изображения образуют из линий, имеющих разную толщину (рис. 147, б ).

При выполнении сложного изображения с большим количе-ством мелких элементов, расположенных очень близко, нельзя выжигать одновременно штрихи рисунка, которые находятся рядом. Прежде чем выжечь новый штрих, следует дать остыть соседнему, чтобы не пережечь перепонку между ними.

Если нужно затенить сравнительно большой участок, сначала выжигают контур, а затем рисунок внутри него выполняют широкой стороной пера. При обработке поверхности можно поль-зоваться разными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины, широкие горизон-тальные линии, соединить разные приемы и т.п.

Слово «пиротипия» обозначает огненный оттиск (в переводе с греч. языка пир - огонь, типос - оттиск, отпечаток). Эта тех-ника термического декорирования дает возможность украшать изделия из древесных материалов выразительными орнамен-тальными узорами. Для их создания используют специальные стержневые насадки (рис. 148).

Рис. 148. Стержневые насадки: а – штампы; б – накатки

Температуру нагревания рабочей части штампов и накаток определяют опытным путем на пробной дощечке. Для этого вы-жигатель со штампом ставят перпендику-лярно к поверхности заготовки. Слегка прижимая и покачивая выжигатель, мож-но получить необходимую расцветку ри-сунка. Если штамп круглый, то делают выжигателем круговые движения. Для до-стижения приличного результата перед началом выжигания следует выполнить тренировочные упражнения на куске фа-неры или древесины.

Способ пиротипии чаще всего исполь-зуют при изготовлении большого количе-ства одинаковых изделий.

Сочетание пиротипии и пирографии дает возможность уско-рить выполнение отделки изделий. Чаще всего пиротипией об-разуют пояса и рамки, а изображения в центре выполняют с помощью приемов пирографии (рис. 150).

Закончив выжигание рисунка, украшенную поверхность тща-тельным образом зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Шлифование следует производить с помощью шлиф-ка, очень осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и ли-ний и не скруглить граней выступов.

Пирографию также сочетают с обычным раскрашиванием (рис. 151). Раскрашивание подчеркивает выжженный рисунок, придает контурному изображению яркость и изысканность.

Развитие компьютерных технологий дает возможность ис-пользовать для отделки изделий выжиганием современные до-стижения техники. Самой известной является лазерная техноло-гия, при которой изображение образуется в результате выжигания тепловым лучом - лазером (рис. 152).

Для выполнения работ небольших объемов с мелкими заго-товками используют настольные лазерные аппараты (рис. 153). Они имеют относительно малые размеры, оборудованы неболь-шим рабочим столом для крепления заготовок (400х400 мм) и питаются от обычной электросети напряжением 220 В.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском

На этой странице материал по темам:

• кружок выжигания в младших классах
• пирография- каталог художественных рисунков
• обоснование проекта по технологии тема выжигания на фанери роза
• рисунки для выжигания по дереву на тему сказки пушкина
• самый простой способ выжигания

Выжигание по дереву в современном виде является сравнительно молодым декоративным искусством, однако его корни лежат в глубокой древности. В далеком прошлом метод выжигания применялся в основном для украшения домашней утвари. Сегодня искусство выжигания превратилось, скорее, в хобби. Таким ремеслом занимаются не только народные мастера, но и дети на уроках труда.

Какой инструмент требуется для выжигания по дереву?

Чтобы качество готовой работы соответствовало высочайшим стандартам, необходим выжигательный аппарат по дереву. Такой инструмент можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Отечественный рынок способен предложить потребителю несколько вариантов выжигательных устройств. Однако для всех модификаций характерно наличие практически одних и тех же составляющих:

• металлического экрана;
• выжигательной иглы;
• иглодержателя;
• корпуса;
• силового электропровода.

Питается инструмент для выжигания по дереву чаще всего от стандартной электросети в 220 В через трансформатор. Преимуществом обладают электровыжигательные приборы, в которых стандартный провод заменен кабелем с крупным сечением в пределах от 4 до 6 мм 2 . Подобная модификация позволяет существенно повысить накаливание выжигательной иглы.

Стандартный выжигательный аппарат с насадками содержит прямые иглы, форму которых лучше менять самостоятельно на изогнутую, загибая под углом примерно в 45 о. Для удобства работы плоскость выжигательной иглы стоит обработать при помощи мелкого напильника. Таким образом, можно получить наиболее удобный, универсальный аппарат с иглой, которая позволит выполнять выжигание как кончиком, так и плоскостью.

Основные типы приборов для выжигания по дереву

К первой категории можно отнести устройства с твердыми перьями, ко второй - с проволочными иглами. При этом обоими типами аппаратов происходит посредством их работы от стандартной электросети. В проволочных устройствах имеется функция регулировки температуры накала рабочей поверхности иглы.

Чтобы понять, какой именно выжигательный аппарат по дереву станет наиболее удобным и эффективным в той или иной ситуации, достаточно ознакомиться со спецификой конструкции отдельных вариантов.

Приборы с твердыми перьями ограничивают выбор лишь несколькими доступными моделями, так как из-за постоянной температуры накала их функциональность остается крайне ограниченной. Внимание здесь стоит сосредоточить на мощности, показатели которой должны составлять не менее 20 Ватт, иначе выжигательный аппарат по дереву будет существенно замедлять работу.

Если говорить о выжигателях с проволочными перьями, то их ассортимент куда более широк по сравнению с предыдущей категорией устройств. Поэтому, склоняясь к данному варианту, неподготовленному пользователю лучше посоветоваться со специалистом. Если говорить о наиболее совершенных, современных устройствах, то здесь можно выделить лазер для выжигания по дереву.

В конечном итоге, остановив собственный выбор на конкретной модели, стоит убедиться, что в комплекте имеется достаточное количество насадок. Это позволит значительно разнообразить круг доступных работ.

Достоинства и недостатки выжигательных приборов с твердыми перьями

Возвращаясь к вопросу выбора выжигателей с твердыми перьями, стоит рассмотреть их главные плюсы и очевидные минусы. Если говорить о преимуществах, то такой выжигательный аппарат по дереву может похвастаться демократичной, доступной ценой, особой простотой в использовании, высочайшей прочностью и, соответственно, длительным сроком службы.

Среди недостатков таких устройств стоит выделить:

• длительный нагрев и остывание;
• сильное нагревание и возможный перегрев рукоятки;
• отсутствие возможности для реализации тонких, искусных художественных задумок;
• недостаточное удобство большинства рукояток;
• наличие высокой вероятности перегорания при длительном использовании.

Особенности выжигателей с проволочными иглами

Любой выжигательный аппарат профессиональный с проволочными иглами обладает куда более широким рядом преимуществ по сравнению с предыдущей категорией приборов. Применяются такие устройства для наиболее тонкой, художественной работы. Мощности данным аппаратам хватает для обработки самых твердых пород древесины, а на полный нагрев иглы здесь уходит не более нескольких секунд.

К главным недостаткам проволочных устройств можно отнести высокую стоимость, дороговизну ремонта, сложность поиска запасных частей и комплектующих, особенно, если выжигатель самодельный и приобретался через интернет. Более того, проволочные иглы часто перегорают, деформируются и приходят в полную негодность. Поэтому нуждаются в частой замене.

Какие материалы можно назвать оптимальными для выжигания?

В настоящее время, чтобы заниматься выжиганием, совсем необязательно тратить время на самостоятельный поиск материалов и эскизов. Достаточно приобрести готовый набор для выжигания по дереву. Если же необходимо воплотить в жизнь авторскую, уникальную задумку, в качестве основы могут сгодиться деревянные бруски, доски, древесные плиты.

Древесину для работы лучше выбирать хорошо просушенную, которая не станет коробиться и деформироваться после завершения работы. Немаловажным вопросом является подбор подходящей текстуры, оттенка и блеска древесной породы. Оптимальным вариантом для выжигания может стать мелкососудистая древесина, которая не содержит выраженных колец и сучков.

Если подходящих материалов нет под рукой или выжигательный прибор используется для обучения ребенка, то для начала лучше использовать набор для выжигания по дереву, который сегодня запросто можно заказать в интернете.

Подготовка материала

Поверхность заготовки для выжигания необходимо обязательно выровнять и по возможности тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Поначалу не стоит прибегать к использованию уж слишком сложных рисунков. Если изображение не соответствует размеру заготовки, его масштаб стоит уменьшить или увеличить.

При отсутствии желания можно не изображать рисунок на заготовке самостоятельно. Достаточно использования копировальной бумаги, что позволит навести основные очертания рисунка, которые позже можно обвести карандашом.

Чтобы не испачкать материал, копировальную бумагу лучше выбирать старую. Только так можно избежать порчи деревянной основы, которая тщательно шлифовалась и готовилась к работе.

Технология выжигания по дереву

В настоящее время существует несколько распространенных технологий выжигания по дереву. Популярностью среди мастеров пользуется силуэтное, контурное и художественное, или живописное, выжигание. Главные отличия в данных технологиях заключаются прежде всего в технике исполнения и типах рисунков.

Контурное выжигание

Данная технология чаще всего используется начинающими, неопытными мастерами. Исполнение здесь можно сравнить с нанесением контурного изображения на лист бумаги. При выполнении контурной работы главное - удерживать кисть руки в максимально свободном положении при наличии хорошо зафиксированной точки опоры.

Все линии должны быть равными по глубине и ширине. Для работы лучше использовать максимально раскаленную иглу, уменьшив напряжение на трансформаторе до предела. Выполняя контурный рисунок на дереве, не стоит излишне усердствовать, с силой вдавливая иглу.

Силуэтное выжигание

Для применения техники силуэтного выжигания подходят тщательно зашлифованные, загнутые иглы, рабочая поверхность которых должна полностью касаться материала. Направлять иглу следует вдоль древесных волокон.

Начинающим мастерам, которые пользуются техникой силуэтного выжигания, рекомендуется использовать умеренно накаленные иглы. Только в таком случае можно добиться максимально гладкой текстуры поверхности при завершении работы.

Силуэтным выжиганием можно обрабатывать достаточно внушительные площади древесины. При этом нанесение гладких штрихов может образовывать не только темные линии. Перемещение раскаленной иглы в быстром темпе дает возможность получать самые различные оттенки, начиная с максимально глубокого коричневого цвета и заканчивая светло-бежевым рисунком.

Художественное выжигание

Технология основывается на профессиональном сочетании обеих вышеуказанных техник. Совершать первые пробы в художественном выжигании лучше с изображений геометрических фигур наиболее простой формы. Такой подход позволит ознакомиться с особенностями формирования эффекта игры света и тени на поверхности древесины.

Занимаясь художественным выжиганием по дереву, нужно помнить о необходимости наведения четких контуров изображаемых фигур. При этом главной задачей технологии художественного выжигания является передача объема в пространстве.

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
• E-mail

Выжигание по дереву

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание . Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

Выжигание - это один из видов декоративной отделки поверхности древесины . Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания - фанера, заготовки из липы и ольхи.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой.
Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу .

Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя (см. рис.).

Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом , наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.

Его рабочая часть - перо или штифт (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) - закреплена в пластмассовой ручке. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.
Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму.

Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой.

Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции - маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют. Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.

Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем (см. рис.) устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.

При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 - 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 - 3 мин для остывания.

Выжигать можно только по сухой древесине.

На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.

Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима.

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.

Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.

Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.

Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет.

Охладить наконечник штифта можно, прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому.

Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании.

Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис ), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, используя фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.

Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись , как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.

Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей.

Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение .

Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и сохраняет натуральный цвет дерева, вощение совершенно не затрагивает красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.

Включать электровыжигатель можно только с разрешения учителя.
При работе нельзя сильно нажимать на перо. В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
Не следует наклоняться близко к месту выжигания. Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

Первые шаги

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.

Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.

Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.

Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).

Рис. 8. Перо в движении.

Второй метод предупреждения клякс состоит в том, чтобы осторожно подуть на перо, прежде чем коснуться поверхности. Это охладит перо, а когда оно будет на поверхности и в движении, температура нагрева вернется.

Возможно, при чтении вводного материала некоторые действия кажутся слишком сложными, но пирография, как и любое ремесло, требует навыка. Поэтому потребуется практика, прежде чем искусство владения раскаленным пером станет вашей второй натурой. Возьмите обрезки какого-нибудь материала и практикуйтесь в нанесении штрихов, прямых и кривых линий, выбирая разные перья. Вскоре кляксы останутся в прошлом. Кстати, при работе пирографом с твердой насадкой проблемы с кляксами обычно встречаются реже.

Выполняя первое простое упражнение, надо следовать двум правилам:

1. Не пишите пирографом, даже если вам этого очень хочется. Возможно, сама форма его рукоятки провоцирует к этому: кажется, что в руке обычный карандаш. Но по крайней мере для начала – не пишите.

2. Не рисуйте, не пытайтесь что-либо изобразить.

Иными словами, вначале вам надо всего лишь провести несколько штрихов. Не меняя температуры рабочего наконечника, проведите несколько линий и поставьте несколько точек. Есть много способов сделать это. Например, если вы слегка прикоснетесь к древесине раскаленным наконечником, не нажимая, проведете им по поверхности, получится тонкая, довольно светлая линия. Если слегка надавите и проведете им медленнее, получится более темная и широкая линия.

Отсюда, естественно, следует, что толщина линии зависит от скорости, с которой вы проводите рабочим наконечником пирографа по дереву, и давления, которое вы оказываете на его поверхность. Попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости.

Если при работе вы будете слишком сильно нажимать пером на древесину, нагревательный элемент, скорее всего, изогнется. Не пугайтесь этого, придайте ему исходную форму, прижав к ненужному куску древесины. Нихромовая проволока очень гибкая, и вряд ли вы ее сломаете.

Освоив простые штрихи, чистые от клякс, попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости, постепенно сплетая линии в сложные изогнутые узоры (рис. 9).

Скорость движения ручки будет определять, насколько темной или светлой будет получаться линия. Естественно, чем быстрее вы двигаете перо поперек поверхности, тем меньше времени оно находится в контакте с материалом и тем светлее оно выжигает. Чем медленнее вы двигаетесь, тем темнее будет выжигание.

Рис. 9. Простые упражнения для начинающих пиромастеров.

Если у вас прибор с постоянной температурой, вы не сможете повышать или понижать температуру. Скорость пера будет единственным доступным способом сделать выжигание более темным или более светлым.

Если у вас прибор с регулятором температуры, вы сможете сделать перо горячее или холоднее, но в этом кроется определенная опасность. У вас будет искушение перемещать его каждый раз понемножку, на крошечные деления, когда вы захотите выжигать немного темнее или светлее. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Лучше использовать регулятор, чтобы установить среднюю температуру, необходимую для выжигания по данному материалу или выполнения определенной техники. Когда температура пера находится в этом диапазоне, тогда вы можете использовать скорость движения инструмента, чтобы сделать след выжигания более темным или светлым.

Регулировать температуру нужно для каждого используемого пера отдельно. Разные перья выполнены из разного количества металла, поэтому их требуется по-разному нагревать. Если вы при смене пера не изменили мощность источника, она может оказаться слишком большой или, наоборот, слишком маленькой для выжигания одной и той же поверхности.