Как самому вырастить саженцы. Выращивание (получение) саженцев своими руками
Выращивание саженцев как бизнес можно легко организовать даже на небольшом земельном участке. Бизнес план по выращиванию саженцев не очень сложен, поэтому справиться с ним смогут даже новички. В такую деятельность вам не нужно будет вкладывать много средств. А если вам нравится копаться в огороде, либо же вы и вовсе заядлый дачник – то ваш бизнес по выращиванию саженцев будет вам только в радость!
Бизнес: выращивание саженцев на продажу
Бизнес на саженцах довольно прост, и в то же время достаточно прибылен. Единственный существенный недостаток – это сезонность. Естественно, на выращивании саженцев вы не сможете иметь стабильный доход круглый год, поэтому нужно заранее учесть это в финансовом плане.
Какие саженцы выращивать?
Если вы еще недостаточно опытны в садоводстве или только-только начинаете эту деятельность, то вам нужно начинать с тех растений, которые являются наименее прихотливыми в уходе. Также большую роль будет играть простота размножения растений. Для начала советуем попробовать поработать с малиной, крыжовником и смородиной.
Из плодовых деревьев выгодно выращивать саженцы для вишни, груши, яблони, абрикоса, персика. Но для работы с такими растениями нужен хотя бы минимальный опыт в садоводстве. А если вас привлекают цветы, то задумайтесь о выращивании саженцев роз на продажу.
А теперь давайте более подробно разберем каждый из видов растений.
Выращивание ягодных саженцев на продажу
Все ягодные растения размножают при помощи черенкования. Черенок – это отдельная часть побега растения, или же его корня. Отделять черенок от растения нужно очень аккуратно, чтобы не повредить его структуру. Черенки большинства ягодных растений срезаются на протяжении всего года. Свежесрезанный черенок необходимо поставить в воду совсем ненадолго, а затем посадить его в емкость и отправить в теплицу, где он и будет развиваться.
В теплице нужно регулярно поливать посаженные черенки и опрыскивать при необходимости. В начале весеннего сезона черенки, которые уже успеют превратиться в саженцы, можно отправлять на реализацию. О том, где и кому можно продавать саженцы, чуть позже.
Выращивание плодовых саженцев на продажу
Если вы хотите работать с плодовыми деревьями, то придется овладеть навыками прививания. Это немного сложнее, чем черенкование, о котором было сказано выше. Вам понадобятся семена того вида дерева, которое вы собрались размножать. Например, это груша. Примерно в середине зимы берем семена и помещаем их в ящик, наполненный землей и опилками. Ставим ящик в помещение с температурой около 5 градусов по Цельсию на одну неделю. После этого поливаем землю и помещаем ящик в другое место, температура в котором уже будет чуть больше нуля градусов.
В самом начале весны семена можно высаживать в землю. Как только появятся первые росточки, не забывайте их поливать и удобрять. Высаживайте семена с расчетом того, что между ростками должно быть расстояние больше одного метра.
Через год, следующей весной, саженцы можно прививать. А следующей осенью вы уже получите продукт, готовый к продаже. Как вы уже поняли, чтобы начать продажу плодовых саженцев, вам нужно будет подождать целых два года. И не просто ждать, а все это время старательно ухаживать за своими росточками дерева. Поэтому бизнес на саженцах плодовых деревьев и считается довольно сложным для неподготовленных людей.
Выращивание сосновых деревьев на продажу
Одним из самых востребованных видов саженцев являются такие деревья, как кедр, сосна и ель. Их выращивать начинающему садоводу тоже нелегко. Но спрос на них очень высокий, поэтому не теряйте времени, и сразу же начинайте изучать науку выращивания сосновых деревьев. Самые старые деревья, которые вам удастся вырастить, вы сможете продать очень дорого. Например, кедр или сосну высотой три метра можно продать за 200-300 долларов. А иногда стоимость таких деревьев может достигать и 500, и более долларов.
Если вы заинтересовались выращиванием сосновых на продажу, то вам понадобится немалая площадь – около 1,5-2 гектара земли. Это минимум, который необходим, чтобы действительно зарабатывать на этом. Этой площади хватит, чтобы вырастить 1000 саженцев. И первые продажи у вас появятся только после трех-четырех лет ухаживания за растениями.
Выращивание саженцев роз на продажу
Розы – это самые любимые цветы многих людей. Это некая «цветочная» классика, которая никогда не потеряет своей актуальности. Розы любых видов очень легко продать практически за любые деньги. Поэтому решив заняться выращиванием саженцев именно этих цветов, вы сделаете правильный выбор.
Существует много видов размножения роз, но самый удобный и распространенный из них – это всё то же черенкование. Для начала нужно нарезать черенки роз так, чтобы в каждом из них получилось по несколько листиков с почками. Самые лучшие черенки получаются из средней части стебля. Полученные черенки нужно сразу же поместить в емкость с прохладной водой.
Далее нам нужно подготовить грунт для высадки черенков. Выбирайте такое место на своем участке, чтобы вам было удобно ухаживать за растениями. Это должна быть открытая для солнца площадь. Если ваш климат чересчур жаркий, то стоит сажать черенки там, где их будет защищать небольшая тень. Грунт, в который будут высаживаться черенки, нужно предварительно удобрить.
Каждая ямка для высадки должна быть на расстоянии не менее 50-ти сантиметров от другой. В ямку наливаете немного воды, вставляете черенок и закапываете в земле почти полностью. Каждый черенок нужно накрыть сверху стеклянной банкой и еще раз хорошенько удобрить землю. Если будете старательно поливать и удобрять землю, то вскоре черенки порадуют вас первыми побегами.
Где искать клиентов?
О каналах сбыта своей растительной продукции следует позаботиться заранее. За несколько месяцев до предполагаемого старта продаж составьте список тех, кому вы потенциально можете продавать свою продукцию. Это могут быть:
- частные дачники и садоводы;
- садоводческие товарищества;
- разводчики растений;
- владельцы загородных домов;
- ботанические сады;
- и даже ваши друзья и знакомые (с них, кстати, можно и начать).
Рекламная кампания в этом деле тоже не помешает. Сейчас можно найти множество форумов и порталов садоводов, и эти площадки – идеальная среда для рекламы вашего бизнеса. Пишите сообщения, оставляйте объявления, и ваши клиенты обязательно вас найдут.
Продавать саженцы можно еще и на сельскохозяйственных рынках. Это будет абсолютно «своя» территория для такого бизнеса.
Выращивание саженцев на продажу – это бизнес для терпеливых. Но для любителей флоры он станет настоящим удовольствием!
(Некоторые садоводы-любители выращивают для удовлетворения своих нужд необходимое количество саженцев плодовых и ягодных культур. В этом разделе приведены краткие сведения о выращивании саженцев )
Сад закладывают обычно саженцами 2-3-летнего возраста.
Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.
Для прививки нужно сначала вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после посева семян бывают пригодны для прививки.
Яблони
Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.
Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.
Груши
Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская
Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина
Вишни
Сильнорослые подвои: вишня кислая
Слаборослые подвои: вишня степная
Сливы
Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр
Слаборослые подвои; терн
Заготовка семян
Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.
Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.
Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.
Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.
Определение всхожести семян яблони и груши
Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.
Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).
Стратификация семян
Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.
Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30-40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.
Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.
При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.
Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.
Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.
Посев семян
На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.
Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши - примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков.
Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5-2 см.
Глубина заделки семян
Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши - 2-3, вишни - 3-4, сливы 4-5.
Уход за посевами
После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.
В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.
Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.
Пикировка сеянцев
Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3-4 см от корневой шейки.
Время пикировки - от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.
Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).
Расстояния при пикировке: 7-8 см в ряду и 15-20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.
После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.
Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)
Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.
Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта - начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.
Состав массы для изготовления горшочков:
1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.
2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.
Иногда в смесь добавляют 3-4 части перегноя.
На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7-10 кг.
Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.
Уход за сеянцами
В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4-5 частями воды, или раствором аммиачной селитры - по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).
Выкопка подвоев
В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.
После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16-18 см.
Посадка подвоев
Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР - ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30-35 см.
Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15-18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).
Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.
На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.
В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.
Окулировка (прививка почкой - «глазком»)
В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10-12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.
Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).
Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры - щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15-20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.
Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую - с противоположной, выше на 6-7 см.
В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один - наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.
Правила окулировки
При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;
срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;
вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;
прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;
окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.
Черенки для окулировки
Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.
Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.
При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.
Способы прививки черенком
Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя - копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).
Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.
Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.
Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.
Приготовление садовой замазки
После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.
Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.
I. Льняное масло (сырое) - 2 части, смола еловая - 1,5 части, скипидар - 1 часть, колесная мазь - 0,5 части.
В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.
II. Канифоль - 6 частей, прополис (пчелиный клей) - 2 части, воск - 3 части, скипидар - 1 часть.
Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.
III. Канифоль - 4 части, пчелиный воск - 1 часть, свежее несоленое сало - 1 часть.
Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.
IV. Канифоль - 10 частей, пчелиный воск - 2 части, льняное масло (сырое) - 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь - 1 часть.
В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.
V. Канифоль - 16 частей, свежее несоленое сало - 1 часть, спирт древесный - 8 частей.
Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.
VI. Смола (живица) - 830 г, сапожный вар - 15 г, бараний жир - 30 г, зола мелкая - 80 г, спирт - 80 г.
Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.
VII. Свиное сало - 400 г, смола (еловая, сосновая) - 800 г, воск пчелиный - 400 г.
В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.
VIII. Пчелиный воск - 400 г, скипидар - 400 г. канифоль - 400 г, свиное сало - 85 г.
В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.
IX. Смола - 400 г, спирт - 50 г, льняное масло - 25 г.
Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.
Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.
Выращивание однолеток
Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12-15 см (рис. 49).
Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15-18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).
При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.
Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).
При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.
Формирование кроны у однолеток
Выращенные однолетки весной следующего года формируют - закладывают на них крону.
Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.
Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.
Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.
При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12-15 см.
Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.
Рис. 53. Выращивание саженцев яблони и груши в питомнике: А - весенняя посадка (дичков); Б - окулировка подвоя в конце лета; В - обрезка подвоя "на шип" весной; Г - однолетка, выросшая к осени; Д - шип вырезают и однолетку кронируют (весна); Ж - к осени вырастает сформированная двухлетка, пригодная для посадки в сад
Выкопка саженцев
Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября - начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.
Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30-35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.
Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.
Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30-40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.
На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).
Размеры двухлетних саженцев
Примечание. Высоту штамба измеряют ог корневой шейки до основания первой нижней ветви, а его толщину - на расстоянии 5 см выше места прививки.
Кратко:
Если саженцы деревьев из питомника по каким-либо причинам не приживаются, то саженцы можно вырастить (получить) самостоятельно. Как это сделать расскажет наша статья.
Садоводам - любителям известно, как непросто приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.
Чтобы получить крепкий дичок - семенной подвой - надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).
Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца - семена яблок, и на 5-6 месяцев - семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удоб-ренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью выра-стают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глаз-ком — окулировка требует навыков, не все с этим смо-гут справиться.
В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, под-держивая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обер-тывают влажней газетой, тряпицей. Большое количе-ство хранят в полиэтилено-вых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под замороз-кой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели оберт-ку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.
Таким же образом заго-тавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яб-лонь должны иметь диа-метр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.
Теперь надо привить по-лученный подвой. Зимняя прививка, очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Че-ренки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до привив-ки.
Перед прививкой, за один два дня подвои вно-сят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.
Есть много способов при-вивки дичков яблони. Наиболее на-дежный — улучшенная копу-лировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привей одинако-вой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раз« толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в рас-щеп. Соединенные черенки плотно обматывают полос-ками полиэтиленовой плен-ки и заклеивают ее конец садовым варом.
После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осто-рожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем уби-рают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высажи-вают саженцы сразу на по-стоянное место без дора-щивания в школке. Спустя три недели, если температу-ра днем бывает до 20° С, обвяжу надо ослабить, а во второй половине лета снять.
В первый год уход за са-женцами обычный: пропол кА, рыхление почвы, полив, подкормка, удаление дикой поросли и боковых побегов. На следующий год надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.
Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетных ветви, а в дальнейшем формировать еще еще 1-2 яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение крона типа пальметты - от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.
Формировать крону начинают, когда толщина саженцев месте образования скелетных ветвей достигнет 10-12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят отствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, от-ходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза. Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.
В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарпиковые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя использу-ют кленовый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зе-леные черенки в установках искусственного тумана.
У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зи-мы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли, Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви, или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.
Можно вырастить карли-ковую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить са-женцы, делают сразу две прививки, например: на вставку парадизки краснолистной приви-вают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на се-менной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастались, бывало, что срасталась только при-вивка вставки на подвой, а верхнюю приходилось во-зобновлять весной следую-щего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагаю-щимся материалом, напри-мер, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой плен-кой, иначе тугая повязка бу-дет сдерживать развитие корня в этом месте.
Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на пара-дизку на 5 сантиметров вы-ше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглуб-лен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.
Чтобы вырастить устойчи-вую к большим морозам яб-лоню надо привить на встав-ку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хо-рошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широ-ко используют сорт Шаропай. Прививают его на па-радизку и в течение двух- трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на рас-стоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зи-му прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.
При определенных условиях вы можете вырастить саженцы некоторых древесных пород не только на грядке, но и дома, на подоконнике, как обычные комнатные растения. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений, имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем периоде покоя. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно приведет к их гибели или, по крайней мере, к серьезному нарушению развития. Таким образом, фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет из него небольшой саженец. Однако, если вы высадите этот саженец в открытый грунт, он скорее всего погибнет в первый же год. Если же вы прорастите этот желудь весной (например, в марте или апреле), то выращенный вами к осени саженец будет пригоден к высадке в открытый грунт, способен пережить зиму и нормально тронуться в рост следующей весной.
Таким образом, вы можете попробовать выращивать саженцы деревьев, пригодные для посадки на постоянное место, за один год (это возможно не для всех древесных пород) или обеспечивать зимовку ваших деревьев в "уличных" условиях. Саженцы, которые вы будете выращивать дома в течение более чем одного летнего сезона без обеспечения нормальных условий для их зимнего покоя, скорее всего погибнут еще до высадки в открытый грунт или же в первую зиму после этого.
При этом надо помнить, что в естественных условиях всходы деревьев зимуют под толстым слоем снега, который защищает всходы от резких изменений температуры и сильных морозов.
Температура почвы, укрытой снегом, никогда не опускается до таких низких величин, как температура воздуха на улице. Всходы лишь немногих древесных пород способны пережить зиму, будучи выставленными просто на улицу (например, на балкон). Поэтому для обеспечения зимовки ваших саженцев (если вы хотите на второй год продолжить выращивание их дома) можно порекомендовать прикопать их где-нибудь на улице (в том месте, где зимой накапливается нормальный снеговой покров). Лишь всходы лиственницы способны пережить "холодную" зимовку на открытом балконе, а в не очень морозные зимы - всходы сосны и березы.
Еще одно важное условие успеха - хорошее освещение. Как уже отмечалось ранее, задача состоит не в том, чтобы вырастить саженец, а в том, чтобы вырастить саженец достаточного размера. Лишь такой саженец после высадки на постоянное место может успешно конкурировать с сорняками за свет, влагу и элементы минерального питания.
Для этого всходам древесных пород необходимо значительно лучшее освещение, чем большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вы сможете вырастить за один летний сезон сеянцы некоторых древесных пород, но они будут значительно меньше и слабее, чем сеянцы, выращенные в открытом грунте при хорошем освещении. Даже для таких "тенелюбивых" древесных пород, как клен или липа, недостаток освещения может оказаться критическим.
Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных на улице, в парках, лесополосах, под отдельными деревьями. Всходы древесных пород значительно лучше приживаются дома, чем на уличной грядке, поскольку после пересадки всходов в горшочки легче обеспечить необходимую влажность почвы и нужное в первые дни после пересадки затенение.
Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы.
Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития (в течение сезона роста) объем земли. Для разных пород деревьев этот объем различен, но общее правило одно: чем больше объем земли в горшке с саженцем, тем лучше саженец развивается, тем легче обеспечить нужные ему условия влажности и минерального питания. Можно лишь порекомендовать следующие минимальные объемы земли для выращивания разных древесных пород:
однолетние сеянцы сосны или лиственницы из семян - 150-250 мл;
двухлетние саженцы сосны или лиственницы из однолетних сеянцев - 700-1000 мл;
однолетние сеянцы дуба из желудей - 700-1000 мл;
однолетние сеянцы других лиственных древесных пород из семян - 500-700 мл;
двухлетние саженцы лиственных древесных пород из однолетних сеянцев - 1000-1500 мл.
В промышленных условиях однолетние сеянцы древесных пород выращиваются и в значительно меньшем объеме земли. Например, в лесном хозяйстве высококачественные сеянцы сосны (высотой 12 и более сантиметров) в тепличных условиях иногда выращивают за один летний сезон в пластиковых контейнерах объемом около 50 мл. Однако, для это требуются значительно более частые поливы и подкормки.
Для успешного выращивания саженцев важен не только объем горшочков, но и качество земли. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощных культур или цветов. Можете также приготовить такую смесь сами или использовать рыхлую плодородную почву, взятую с огорода или поля.
Лучшие результаты вы получите в том случае, если будете использовать наиболее рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси (например, приготовленные на основе верхового торфа, они продаются в магазинах для садоводов). Нецелесообразно приобретать для сеянцев хвойных пород плотные земляные смеси (например, приготовленные с использованием "калифорнийских" дождевых червей), продающиеся для выращивания рассады овощных культур.
Семена древесных пород для выращивания дома (так же как и их однолетние сеянцы) вы легко можете найти весной после схода снега в ближайшем лесу, парке или лесополосе. Практически в любой год вы можете найти под соответствующими деревьями семена клена, липы, ясеня, дуба. Поскольку эти семена зимовали в естественных условиях и прошли нужную им обработку холодом, вы можете высадить их сразу после сбора - в марте, апреле или в начале мая. Первые листья всходов многих древесных пород совершенно не похожи на листья взрослых деревьев, поэтому не спешите принять эти всходы за сорняки. Нормальные листья, такие, как у взрослого дерева, у всходов многих древесных пород формируются лишь к концу первого года жизни или на второй год.
В течение всего сезона выращивания деревьев следите за тем, чтобы земля в горшочках постоянно была влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные ин- струкции по использованию таких удобрений обычно печатаются на упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно отразится на скорости роста ваших сеянцев, и в результате вы можете не получить пригодные для пересадки на постоянное место растения.
Высаживать выращенные в домашних условиях сеянцы деревьев в открытый грунт лучше всего до наступления сильных осенних заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя. Наиболее подходящее для этого время - период массового листопада в вашей местности.
