Монтаж привода откатных ворот. Установка автоматики для ворот своими руками Установка автоматики для откатных ворот своими руками

Модель автоматики для откатных ворот Professional IZ является живой легендой на украинском рынке, ведь она занимает около 80% рынка приводов для откатных ворот. Поэтому ей мы посвящаем этот обзор по установке автоматики на откатные ворота.

Прежде всего нам необходимо приварить монтажную пластину, которая поставляется в комплекте с приводом для откатных ворот.

Для этого можно использовать две профильные трубки, которые мы привариваем к швеллеру, а к трубкам уже приваривается монтажное основание, на которое и будет крепиться электропривод.

Теперь мы имеем установленный на основание двигатель. Пришла пора крепить зубчатую рейку. С зубчатой рейкой надо будет немного повозится: здесь необходимо терпение. Как сделать так, что бы зубчатая рейка получилась как одно целое, что бы двигатель без заеданий и стуков тянул ворота. Здесь есть несколько секретов.

В конце установки мы должны получить между стальной зубчатой рейкой и приводом для ворот зазор 1мм. Некоторые установщики приваривают зубчатую рейку еще в цеху, да бы не жечь свежую краску при установке автоматики на ворота. Но мы противники такого метода, так как практически невозможно добиться зазора, так как направляющая с каркасом ворот по любому имеет прогиб, который практически не заметен на большой длине полотна ворот. Прогиба полотна ворот всего в 5 мм достаточно, что бы в одном конце ворот привод хватал рейку за конец зуба (или пробуксовавал), а на средине ворота ездили уже не на роликовой каретке, а на шестерне привода (или точнее на его подшипнике). Из-за этого изнашиваются шестерни, подшипники привода, горят электродвигатели. Мы рекомендуем более удобный и точный способ, единственным недостатком которого является необходимость подкрасить полотно ворот после установки рейки. Его суть в том, что рейка приваривается "по месту", без зазора. Зазор мы можем получить двумя способами:

установить под двигатель перед монтажом рейки тонкие шайбы (толщиной около 1 мм), а затем их удалить
поднять рейку на 1мм

Каждая зубчатая река имеет длину 1м и три отверстия овальной формы, которые позволяют отрегулировать зазор между шестерней двигателя и зубчатой рейкой.

Но кроме зазора необходимо выдержать расстояние между зубчатыми рейками таким образом, что бы получился "правильный зуб". Для этого необходимо положить две рейки (которые стыкуются), а снизу вложить еще одну рейку, которая "подскажет" необходимый зазор между зубчатыми рейками.

Электропривод для ворот необходимо перевести в разблокированный режим.

Передвигаем ворота на 1м, ставим на шестерню двигателя вторую рейку и пристыковуем к первой и привариваем.

Не забываем о том, что должен получиться "правильный зуб" на переходе реек

У нас получилась идеально ровная зубчатая рейка. Теперь регулируем зазор между шестерней и рейкой любым из описанных выше способов. Необходимо проверить зазор между шестерней привода для ворот и рейкой возле каждого крепления зубчатой рейки. Должен получиться еле заметный люфт. Правильно отрегулированный зазор обеспечивает плавное движение ворот во всем диапазоне движения. Если ворота идут с усилием или издают стук - проверяйте зазор.

Теперь настала пора установить концевые выключатели (магнитные). Остановка двигателя осуществляется в момент нахождения магнита (который устанавливается на зубчатую рейку и движется вместе с воротами) в зоне действия геркона (датчика, который находится внутри привода)

Концевой выключатель прикручивается винтами к зубчатой рейке.

Двигатель, концевые выключатели с завода уже подключены к плате, пульты дистанционного управления воротами уже настроены и готовы работе. Вам необходимо только подключить питание. Подключите питание к плате управления. Фаза - "AC-L", ноль - "AC-N".

Открываем вручную ворота до половины, устанавливаем магниты и нажимая на пульт проверяем, правильно ли мы их установили. На фото установленный привод для ворот и два концевых выключателя, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Синий и красный магнит имеют разную полярность, и если Вы их спутаете местами, то ворота не будут останавливаться на магнит. Все испытания проводим на середине ворот для того, что бы успеть остановить ворота пультом (если магниты установлены не правильно), иначе ворота заклинят. Но даже если ворота у Вас заклинили (а новички часто грешат таким) - не расстраивайтесь и не ломайте ключ разблокировки. Просто открутите зубчатую рейку в месте заклинивания - и привод для ворот можно будет спокойно перевести в разблокированный режим.

Если Вы установили магнитные концевые выключатели корректно и ворота останавливаются, раздвиньте их к краям ворот и отрегулируйте остановку ворот таким образом, что бы оставался зазор после срабатывая концевика. Учтите, что ворота после срабатывания концевого выключателя движутся по инерции несколько сантиметров. Если вы слышите удар и нет зазора в улавливателе - такой редуктор долго не проходит, так как каждый раз будет ударная нагрузка на шестерни. Поэтому лучше оставить небольшой зазор в уловителе, да бы избежать ударных нагрузок на редуктор и двигатель. Ресурс автоматики для ворот в Ваших руках.

На пульте управления воротами будет активна только одна кнопка - она используется и для открывания, и для остановки, и для закрывания. Остальные кнопки вы можете использовать для других ворот. Таким образом Вы можете управлять четырьмя воротами при помощи одного пульта.

Концевики отрегулированы, движемся дальше. Проверяем работу привода. Двигатель проезжает метр - полтора и самопроизвольно останавливается. Не пугайтесь - так должно быть. Это срабатывает основная защита привода для откатных ворот Professional IZ. Благодаря ей не сгорел еще НИ ОДИН двигатель Professional IZ. Ее суть состоит в том, что в плату записывается время работы привода от магнита до магнита, и по истечении этого времени плата отключает двигатель. А теперь представьте ситуацию - между воротами попал мусор, кирпич, обмерз льдом уловитель, слетел магнит....... и т.п. Каждая из этих причин способна сжечь электродвигатель привода для ворот, который будет часами мычать и греться. А функция отключения по времени предотвращает самосжигание мотора. Но вернемся к нашим баранам. На заводе в плату записывается короткое время работы створки - около 5 секунд, что соответствует 1-1,5м хода створки, по истечении которого она отключается.

Закрываем полностью ворота и нажимаем кнопку Р1 на плате управления (удерживаем ее около 3-х секунд). Двигатель должен дойти до противоположного магнитного концевика, самостоятельно остановиться и закрыться (то есть выполнить полный цикл). Если цикл получился не полным (открылся, но не закрылся), то повторяем операцию уже из открытого положения полотна ворот, при этом двигатель должен закрыть и открыть полностью ворота (то есть выполнить полный цикл). Этой операцией Вы прописываете время работы своей створки откатных ворот, что защитит двигатель от сгорания в критических ситуациях. Если Вы все сделали правильно, то теперь ворота спокойно должны открываться / закрываться.

И только теперь следует заняться подключением периферийных устройств типа фотоэлементов безопасности и сигнальной лампы. Основная ошибка людей, монтирующих автоматику для откатных ворот в первый раз, состоит в том, что они пытаются запустить все системы сразу, и у них ничего не получается, так как где-то все равно закрадется ошибка. А из-за этой ошибки двигатель движется только в одну сторону, не настраивается время работы и т.п. Фотоэлементы и лампу подключайте в самом конце, когда Вы настроили нормальную работу ворот. Ворота могут прекрасно работать долгие годы без этих устройств.

Теперь настала пора установить фотоэлементы, лампу, затянуть в привод провода и подключить к плате управления.

Устанавливаем на стойку один фотоэлемент - приемник, а на другую - передатчик. Не имеет принципиального значения, на каком столбе приемник, а на каком передатчик. Единственное условие - они должны более-менее ровно "смотреть" друг на друга.

Одеваем крышечки на фотоэлементы и прикручиваем их винтиками. Не забудьте одеть уплотнительные резинки, которые поставляются в комплекте. Иначе фотоэлемент может сгореть из-за попадания влаги.

Подключение фотоэлементов следует проводить кабелем ПВС - двухжильным для передатчика (2*0,75мм) и четырехжильным (4*0,75мм) для приемника. Не рекомендуется использовать вместо четырехжильного кабеля два по две жилы, так как высока вероятность спутать провода и сжечь фотоэлементы или плату.

Устанавливаем фотоэлемент - передатчик. На нем всего два контакта - "-" и "+". Эти контакты соединяем с разъемом "АС24V" на блоке управления двигателем. Куда какой не имеет значения, так как с блока управления все равно выходит переменный ток.

Фотоэлемент- приемник имеет четыре контакта - "-", "+", "сом" и "out". Контакты "-" и "+" подключаем аналогично первому датчику к контактам "АС24V" на блоке управления двигателем. Контакт "сом" подключаем к контакту "gnd", а контакт "out" к контакту "photo" на блоке управления.

Также иногда встречается пятиконтактная версия приемника - "-", "+", "no", "com" и "nc". Контакты "-" и "+" подключаем к контактам "АС24V" на блоке управления двигателем. Контакт "сом" подключаем к контакту "gnd", а контакт "nc" к контакту "photo" на блоке управления. Контакт "no" подключать не нужно.

На этом рисунке изображена схема подключения фотоэлементов привода для откатных ворот Professional IZ

Внимание! При подключении фотоэлементов необходимо снять проволочную перемычку между контактами "gnd" и "photo" на плате управления. Вторую перемычку (между контактами "gnd" и "stop" снимать не надо, так как после снятия привод для ворот вообще работать не будет. Если Вы не собираетесь подключать фотоэлементы безопасности, то не трогайте перемычки вообще!

Лампа подключается к контактам "AC-N" и "LIGHT" на блоке управления.

А маленькую плату прерывателя, которая находится внутри сигнальной лампы, лучше выбросить, так как еще один прерыватель находится на основной плате в приводе. Из-за двух установленных прерывателей лампа будет светить тускло, а также есть большая вероятность перегорания одной из плат. Это аппендикс, который необходимо удалять, пока он не наделал беды.

На сигнальной лампе находится антенна, предназначенная для усиления сигнала. Советуем подключить ее коаксиальным кабелем, иначе радиус действия брелков будет маленьким. Как это сделать - читайте в статье монтаж внешней антенны . К контакту, к которому подключен черный проводок на плате (контакт "ANT") - подключаем центральный электрод кабеля, а к контакту "GND" - экран (оплетку)

Все подключено, все готово. Осталось только проверить работоспособность всех систем. Случается, что фотоэлементы срабатывают не корректно - ворота закрываются при срабатывании фотоэлементов, хотя должны открываться. Это зависит от того, на какую сторону с завода запрограммирован двигатель и с какой стороны (левой или правой) Вы устанавливаете электропривод ворот. Если ворота срабатывают на препятствие не корректно - это не повод для паники. Просто поменяйте местами провода на контактах L1 и L2, а также OL и CL и все станет на свои места.

Если есть желание, можно ограничить максимальное усилие, развиваемое двигателем при помощи регулировки датчика определения препятствий. Необходимо регулятором "VR2 Force" отрегулировать необходимое усилие. Учтите, если сделать его достаточно малым, то при наступлении морозов или попадании мусора ворота будут беспричинно останавливаться, так как сопротивление хода ворот возрастает. Поэтому рекомендуется выставлять усилие с запасом так, что бы взрослый человек с большим трудом останавливал ворота.

Четырехпозиционный DIP-переключатель красного цвета лучше не трогать (все микровыключатели должны быть OFF - выключены). Заложенные в них функции мягкого старта / стопа и замедления не работают корректно в системах с двигателем 220В. Плавной работы можно достигнуть только на 24В двигателях, так как там мощность двигателя регулируется подачей тока на якорь ротора при помощи щеток. В системах с двигателем 220В мягкий старт и стоп будет напоминать агонию двигателя, он движется рывками - в результате ресурс деталей редуктора да и самого мотора снижается в десятки раз из-за ударных нагрузок! Были случаи, когда через пару месяцев такой "мягкой" работы двигатель откручивался от редуктора, разбив при этом резьбу в корпусе. Лечение - перерезать резьбу на более крупную и выключить функцию. И пусть Вас не пугает резкий старт двигателя, напоминающий удар по воротам - это ни на что не влияет. Зато он в любую погоду откроет ворота, любой мороз ему нипочем. И прослужит намного дольше.

Немного лирики. У наших соседей на относительно небольших воротах с шириной проезда около 3,5м установлен итальянский привод для откатных ворот Nice Robus 350, рассчитанный на вес створки 350кг. Этот привод имеет двигатель 24В с мягким пуском и стопом. Ворота легкие, зашитые с одной стороны профнастилом, их вес не превышает 150 кг. Но соседи по нескольку раз в неделю (зимой) вынуждены прыгать через забор, да бы помочь приводу сорвать ворота с места. У нас же установлен привод Professional IZ - такого не происходило ни разу на протяжении нескольких зим, ворота невозможно удержать усилием двух человек.

В комплекте идет два пульта дистанционного управления воротами, которые уже настроены (записаны в приемник). Пульты находятся под крышкой двигателя, на плате управления. Если вы хотите записать еще один пульт в систему - нажмите на плате управления кнопку "LEARN" - на плате управления засветится красный диод (находится рядом с кнопкой "LEARN")- затем нажимаем кнопку на пульте - диод мигнет и погаснет, а пульт записан в приемник. Так что все очень просто.

Если Вы умудрились сжечь предохранитель (который НИКОГДА не сгорит без причины), не советуем ставить жучек, так как это практически 100% шанс купить новую плату. Замените предохранитель на аналогичный, рассчитанный на такую же силу тока.

Надеемся, что советы, изложенные в данной статье, помогут победить Ваш страх перед самостоятельной установкой привода для откатных ворот, а также помогут избежать грубых ошибок. Дерзайте!

Откатные ворота довольно популярны в использовании. Однако, их стоимость достаточно высокая, поэтому гораздо дешевле соорудить ворота самостоятельно. Существует несколько схем организации автоматического привода. О том как сделать автоматику откатных ворот руками узнаем далее.

Автоматика для откатных ворот своими руками - особенности и характеристика

С помощью механизированного электронного привода удается обеспечить открытие массивных ворот, нажатием на кнопку. Для его сборки потребуются подручные материалы, а монтажные работы займут максимум день. Главной деталью для автоматического привода является двигатель асинхронного типа. Рассмотрим два варианта подачи сигнала - цепной и роликовый.

Перед изготовлением привода, необходимо подобрать подходящий двигатель. При наличии на участке трехфазного счетчика, рекомендуем остановиться на трехфазном варианте двигателя, обмотки которого имеют звездное соединение. Таким образом, удается избавиться от большого количества проблем во время пуска, а мощность двигателя будет использована с максимальной эффективностью.

При отсутствии трехфазного счетчика, воспользуйтесь однофазным двигателем конденсаторного типа. Учтите, что такие приборы отличаются низкой работоспособностью, особенно при пуске. Оптимальная мощность привода составляет от 1 до 2,5 кВт. Данное значение определяется общим весом полотна. Частота вращения двигателя должна быть минимальной 500-1000 оборотов в минуту. С помощью низкого крутящего момента удается избавиться от нагрузки на поверхность ведущего вала.

Приводное колесо должно совершать не более ста вращений в минуту. Данная величина является выходным крутящим моментом на редукторе. Значение входного крутящего момента должно равняться частоте вращения мотора. Данная схема подключения автоматики откатных ворот своими руками подразумевает использование редукторов одноступенчатого типа.

Если данные детали найти не удалось, то возможен вариант их замены менее дорогостоящими вариантами. Однако, кинематическая схема должна быть надежно соединена. Основным составляющим данного механизма будет выступать силовой мотор от старой стиралки. Подключая данный двигатель, определите концы на каждой обмотке. Для этих целей используется мультиметр, который измеряет силу сопротивления, обмотка пускового типа данного двигателя будет отличаться большим значением.

Для соединения редукторного вала с двигателем используется муфта жесткого или полужесткого типа. Первый вариант имеет форму гильзы, на котором находятся различные по размеру отверстия, а также шпоночные канавки. Второй вариант соединительной муфты состоит из двух фланцев, для соединения которых используют резиновые лепестки.

Заменить редуктор поможет ременная передача. При этом, для того, чтобы правильно определить передаточное значение, размер большого шкива, установленного на приводное колесо, разделяется на размер меньшего, находящегося на валовой части мотора.

Данный вариант отличается сложностью сборки штативных элементов, а также в соединении между деталями кинематической схемы. Довольно много проблем возникает с соединением ременных натяжных механизмов. Для этого, в состав механизма добавляется автомобильный натяжной механизм для ремней.

Кроме того, используя ременную передачу, особое внимание уделяется механизму с независимым валом, на котором располагаются два подшипника. Особое внимание уделяется центрированию вала, так как на нем установлены две трансмиссии.

Самодельная автоматика для откатных ворот своими руками

Предлагаем ознакомиться с вариантом изготовления самого простого метода автоматизации откатных ворот. Данная передача называется реечной или цепной. На редукторном валу фиксируется велосипедная или мотоциклетная звездочка. Далее на нее нужно надеть специальную цепь, диаметр звеньев которой соответствует типу звездочки. Она должна быть зафиксирована в горизонтальном положении по всему воротному полотну. Выполняя вращение звездочки в ту или иную сторону, происходит передача вращения цепи, которая открывает ворота.

Особое внимание уделите фиксации двигателя, на механизме передач. Изначально, необходимо создать раму, на которой будет располагаться двигатель с механизмом передачи. Для этих целей, рекомендуем воспользоваться угловой сталью, размером в 5 см. Жестко зафиксируйте раму на бетонном основании. От этого зависит длительность эксплуатации всего механизма. В процессе выбора редуктора с мотором прежде всего ориентируйтесь по высоте осевого вращения. При наличии различных величин между этими двумя механизмами, то необходимо соорудить двухуровневое основание под оборудованием.

Для фиксации редуктора и двигателя используются болты со специальными гайками. При этом, опора под них должна отличаться ревностью и жесткостью. Под основание нужно соорудить отверстия продолговатой формы, для правильной регулировки положения мотора.

На следующем этапе цепь устанавливается на ворота. Чаще всего, ее фиксируют на направляющей рельсового типа. Однако, это является большой ошибкой, так как механическая передача постоянно загрязняется и быстро выходит из строя. Дополнительная балка приводного типа монтируется непосредственно на полотне, При этом, высота монтажа установки цепи составляет 50-80 см от земли.

На нижнюю часть балки устанавливается цепь с рейкой зубчатого типа, для ее защиты от посторонних факторов и влаги используется резиновый или пластиковый кожух. Для фиксации конечных участков цепи с воротами используется электрическая сварка. Учтите, что все соединения должны быть высококачественными, поэтому при отсутствии опыта работы со сварочным аппаратом, лучше доверить этот процесс профессионалу.

Цепная передача отличается большим количеством трудностей, возникающих в процессе ее эксплуатации. Прежде всего, цепь, растягивается под воздействием тяжелых ворот. Для устранения этого явления, достаточно установить на последнем звене цепи шпильку, вовнутрь которой помещаются проушины. С помощью данного натяжителя цель постепенно подтягивается. Еще одним вариантом является монтаж на цепи специального ролика, имеющего жесткую пружину. Именно она и подтягивает цепь в процессе эксплуатации, предотвращая ее растягивание.

Еще одно неприятное явление - соскальзывание цепи со звездочки. В таком случае, лучше цепь заменить зубчатой рейкой, для этих целей нужно обратиться к профессиональному слесарю.

Выделяют несколько разновидностей автоматики для откатных ворот своими руками схем, которые отличаются наличием в приводной системе прижимных роликов. Для изготовления таких механизмов необходимо потратить больше времени и усилий. Преимуществом такой схемы выступает ее грязестойкость, устойчивость перед влагой, снегом и наледью.

Данный механизм подразумевает установку ролика на наружную стенку рельсовых деталей. На ролике имеется защитная крышка, выполнена из резины. Покрышка должна содержать прямой протекторный профиль, обеспечивающий надежное сцепление. Для дополнительного усилия используется пружинное сжатие. Пружина монтируется на толкательной шпильке, и соединяется с гаечным механизмом. Для фиксации осевых валов используется фиксатор в форме буквы П.

Для того, чтобы компенсировать данные усилия, на обратную сторону направляющего элемента монтируются два ролика ответного типа, фиксируемых в стационарном положении.

Для того, чтобы приобрести подходящие ролики, следует обратиться к промышленным предприятиям, занимающимся тележками. Старайтесь выбирать колесики, имеющие стальное основание и подшипники закрытого типа. Максимальная нагрузка на такой ролик должна составлять 350-600 кг, в соотношении с весом ваших ворот. Особое внимание также уделите пружинам, устанавливаемым на толкателе. Они должны отличаться высоким прижимным усилием. Однако, несущая способность пружины не должна превышать несущей способности подшипника.

Особое внимание уделите соединению двигателя с роликовым механизмом. Для этих целей используется передача клиноременного типа. Для фиксации ведомого шкива используется стальное основание, а также колеса, имеющие три шпильки. Кроме того, воспользуйтесь несколькими открытыми шестернями. Выбирая место фиксации ролика, рекомендуем остановиться на редукторном валу или непосредственно на моторе. Таким образом, поверхность натяжного механизма будет взаимодействовать не с осевым роликовым валом, а с основанием корпусной части редуктора. Учтите, что радиальное давление на подшипник не должна превышать прижимное усилие пружинных механизмов.

Установка автоматики на откатные ворота своими руками

Учтите, что перед тем как устанавливать автоматику, необходимо проверить простые откатные ворота своими руками без автоматики на наличие дефектов в процессе их открывания. Перед началом монтажных работ, необходимо побеспокоиться о выравнивании ворот строго по уровню и об их правильной установке.

В процессе стандартного оборудования для автоматического открывания ворот чаще всего имеется:

электропривод;
рейка, на которой расположены зубья;
некоторые модели оснащены пультом дистанционного управления;
элементы, обеспечивающие безопасность;
лампы - сигнального типа.

Кроме того, в процессе работы нужно запастись сварочным аппаратом, дрелью и набором сверл к ней, приводами, с помощью которых подключается лампа и элементы безопасности.

Изначально определитесь с местом монтажа электрического привода на воротах. После этого, установите привод и настройте автоматические элементы. Установите рейку, на которой имеются зубья на поверхность привода, определите место монтажа привода таким образом, чтобы рейка находилась по центру шестерни.

После этого, привод фиксируется на ранее определенном месте. Для этих целей используется сварочный аппарат. При необходимости монтажа привода немного выше определенного места, он монтируется на поверхность ранее приваренной профильной трубы. После монтажа швеллера на него устанавливается привод, фиксируемый болтами.

Следующий этап - установка рейки с зубьями. Прежде всего, откройте ворота, установите по центру рейку, на которой расположена шестерня. Для того, чтобы скрепить концевые включатели установите рейку.

Рейка приваривается на поверхность трубы, далее она протягивается за полотно. После монтажа рейки производится проверка ее работоспособности. Все элементы, на котором фиксируется автоматика привариваются повторно. Между приводом и поверхность шестерни оставляется зазор размером в один миллиметр.

Далее устанавливаются выключатели концевого типа. Для их фиксации на поверхности рейки используют болты. Выделяют два варианта выключателей - магнитные и механические. Первый вариант отличается большей эффективностью работы, так как данные выключатели работают даже при неблагоприятных погодных условиях. Магнит устанавливается на рейку с зубьями, проходя определенный участок на воротах, начинает срабатывать, При этом выключатели разделяются на два вида: плюсовой и минусовой. Настройка данных элементов системы производится на расстоянии от ворот минимум в 100 см. Для работы выключателей механического типа используется обычная пружина.

Подключать электрический привод необходимо согласно инструкции от производителя. Для дополнительных настроек используется дистанционный пульт управления. Кроме того, дополнительно устанавливаются фотоэлементы, которые улавливают световые сигналы. Фотоэлементы должны быть закреплены друг напротив друга. Они могут устанавливаться на ранее обустроенные столбы. Для того, чтобы подключить провода, соорудите в трубе отверстие и проведите их от источника электроснабжения.

Далее следует установить лампу сигнального типа, она будет передавать информацию о вблизи находящихся предметах. Этот элемент не является обязательным, однако он существенно повышает уровень безопасности участка.

На автоматику для откатных ворот своими руками цена определяется индивидуально, в соотношении с мощностью основного привода. Этот фактор определяется размером ворот и их общим весом. Откатные ворота своими руками без автоматики довольно сложные в использовании, так как каждый раз, для их открытия необходимо использовать физические усилия.

Автоматика для откатных ворот своими руками видео:

Для изготовления автоматических ворот потребуются определенные навыки работы с техникой, не нужно верить тем, кто убеждает вас в обратном. Это неоднократно было доказано народными умельцами.

О видах автоматических ворот, а также о том, как изготовить автоматику для них, и пойдет речь в этой статье.

Популярность таких ворот повлияла на рост предложения, и многочисленные современные модели можно условно разделить на три большие группы:

распашные конструкции;
откатные;
гаражные.

Учитывая плюсы и минусы каждой группы, можно прийти к выводу, что лучшим вариантом являются именно распашные ворота.

Главными преимуществами распашной конструкции являются простота и удобство в эксплуатации, более того, при открытии не потребуется много свободного пространства. Именно этими положительными качествами и обусловлена популярность таких ворот.

Важно! Средняя продолжительност ь работы распашных ворот составляет примерно 50 тысяч циклов открывания/закры вания.

Что потребуется в работе

Вот перечень всех комплектующих, которые потребуются в монтаже:

Инструкция по изготовлению

Изготовление ворот нужно начинать с выбора материала.

Этап 1. Выбор материала

В данном случае все зависит исключительно от предпочтений и финансовых возможностей владельца участка. Для воротного полотна можно использовать:

профнастил;
поликарбонат;
железный штакетник;
стальной лист;
дерево;
ковку.

Этап 2. Размер

После выбора материала нужно определиться с размерами конструкции. Именно от размера зависят вес ворот и расстояние, которое потребуется для сдвигания створок.

Важно! Желательно, чтобы это расстояние было в 1,5 раза больше самого проема.

Этап 3. Опорные столбы

Для изготовления опорных столбов может быть использован один из следующих материалов:

При установке столбы должны уходить в землю минимум на метр, иначе зимой они сместятся по вертикальной оси, вследствие чего деформируется вся конструкция.

При установке опоры необходимо:

Этап 4. Фундамент

Фундамент – это основание ворот, выполняющее сразу две функции. Во-первых, оно будет выдерживать вес конструкции, притом немалый. Во-вторых, в него устанавливается швеллер для движения роликов.

Распашные наружу ворота — схема закладных элементов

Ниже приведена технология закладки фундамента.

Шаг 1. Вырывается П-образная траншея размером 45х100 см и глубиной 115-120 см, после чего засыпается щебневая «подушка» аналогичной толщины.

Шаг 2. Изготавливается швеллер для движения роликов (или «банкетка», как его еще называют). Для этого потребуется стальная арматура ø12 см и собственно швеллер шириной в 20 см. Из арматуры нарезаются метровые «шпаги» и привариваются к полочкам швеллера.

Шаг 3. «Банкетка» устанавливается и заливается бетоном.

Важно!

1. По окончании заливки бетон необходимо отстаивать минимум неделю.

2. В течение этого времени его необходимо ежедневно поливать, чтобы не появились трещины.

3. Верхняя часть «банкетки» устанавливается на одном уровне с дорогой.

Этап 5. Несущая рама

Для изготовления несущей рамы лучше использовать профилированную стальную трубу. Процедура изготовления проходит в несколько этапов.

Шаг 1. Профиль разрезается на куски необходимой длины.

Шаг 2. Трубы очищаются от ржавчины.

Шаг 3. Поверхность профиля обрабатывается растворителем, после чего наносится антикоррозийная грунтовка.

Шаг 4. Сваривается рама.

Шаг 5. Зачищаются сварочные швы, после чего вся конструкция еще раз грунтуется.

Несколько полезных советов.

В качестве ребер жесткости можно использовать трубу сечением 3х4 см.
Внешний контур изготавливается из профилированной трубы 4х6 см.
Все комплектующие каркаса и направляющей следует собирать только в шахматном порядке. В противном случае при повышении температуры ворота обязательно «поведет».

Этап 6. Зашивка, окрашивание

Краска наносится после того, как грунтовка полностью высохнет. Рекомендуется использовать алкидную эмаль, притом наносить ее минимум в два слоя – так ворота будут выглядеть «богато». Между нанесением первого и второго слоев делают паузу, чтобы краска высохла.

Важно! Зашивочный материал выбирается исходя из пожеланий и финансовых возможностей.

Материал фиксируется на ребрах жесткости заклепками либо саморезами.

Этап 7. Монтаж

Собирается конструкция, к опорным столбам привариваются улавливатели, устанавливается автоматика (о ее изготовлении поговорим несколько позже). После этого проводится испытание ворот.

Важно! Подобная конструкция обойдется в несколько раз дешевле заводской модели. Еще больше можно сэкономить, изготовив автоматически привод самостоятельно.

Для изготовления привода потребуются две каретки от велосипеда с ведущими звездочками.

Шаг 1. Велосипедная рама обрезается таким образом, чтобы вертикальная труба, исходящая из оси, выступала над звездочкой на 2-3 см.

Шаг 2. С одной стороны нужно снять лишь педаль, в то время как с другой дополнительно снимается шатун.

Таких звездочек потребуется две штуки, главное, чтобы они были одного размера и с одинаковым шагом зубьев (для привода будет использоваться одна цепь).

Шаг 3. Каретки привариваются к верхней части рамы. Важно, чтобы звездочки, расположенные по углам, находились друг напротив друга. Шатуны располагаются параллельно раме, а штанги, соединяющие их с воротами, подбираются в соответствии с размерами звездочек. Когда последние вращаются, штанга, соединяющая створку ворот с шатуном, заставит полотно двигаться.

Важно! Точную длину штанги определить сложно, ведь существует достаточно много моделей велосипедов. Отметим лишь, что изделия диаметром М-8 будет вполне достаточно. Сама штанга изготавливается из стальной полосы.

Шаг 4. Цепь надевается на звездочки. Это нужно сделать перекрестно, чтобы они вращались в противоположные стороны. Для изготовления такой цепи потребуется сразу несколько велосипедных цепей – их соединяют друг с другом.

Цепь нужно хорошо натягивать, но даже после этого она будет провисать и, следовательно, соскакивать. Во избежание этого к раме приваривают еще пару металлических полос, которые будут поддерживать цепь и одновременно служить направляющими. Есть и другой вариант – зафиксировать широкие ролики, чтобы по ним двигалась цепь.

Важно! Цепь нужно надевать при закрытом положении ворот. Далее проводится проверка конструкции – выталкивается одна створка, при этом вторая должна двигаться симметрично первой. Если створки идут внахлест, то нужно передвинуть цепь на один зуб.

Установка электромотора

Итак, для открывания ворот нужно либо толкнуть одну створку, либо потянуть на себя цепь. В дальнейшем можно автоматизировать конструкцию – к примеру, установить электромотор и подключить его к редукторам от автомобильных дворников. Преимущество такого варианта в том, что в качестве источника энергии вполне применим даже старый аккумулятор, благодаря чему автоматика не будет зависеть от электричества. Но есть один недостаток: створки могут открываться слишком медленно из-за незначительной мощности аккумулятора.

Видео — Автоматические ворота своими руками

Помимо того, можно использовать мотор от стиральной машинки. Средняя мощность таких моторов составляет 110-115 Вт, скорость вращения – 1500 об./мин. Редуктором в данном случае послужит винтовой домкрат для легкового автомобиля. Домкрат нужно несколько модернизировать – установить за конической шестерней шкив от той же стиралки. Так домкрат превратится в линейный редуктор (или актуатор, как его еще называют).

Видео — Ворота автоматические распашные. Монтаж

Домкрат приваривается параллельно цепи таким образом, чтобы при движении его ползунок оттягивал за собой цепь. Для соединения последних между собой можно использовать обычную стальную проволоку.

Важно! При отключении электричества для открывания ворот каждый раз придется раскручивать проволоку.

Для соединения мотора со шкивом используется обычный ремень от стиральной машинки. Обороты мотора снизятся примерно 1:4, поэтому шкив желательно сделать самому, притом минимального диаметра.

Теперь ворота готовы к эксплуатации. Для более детального ознакомления с автоматикой можете посмотреть тематический видеоролик.

Видео – Самодельные распашные ворота

Схема подключения автоматических ворот начинается с таких этапов:

Приготовления столбов под опору.
Подготовки фундамента для автоматических ворот.
Проведения проводки под автоматику.
Изготовления ворот.
Осуществления монтажа.

Первоочередная задача – надежная опора

Первое что необходимо сделать – это правильно установить столбы под опору, куда позже нужно будет прикрепить автоматические ворота. Материалом для столбов могут служить как кирпич, бетон, швеллер или брус из дуба. Рекомендовано забетонировать столб (в глубину) от 1 метра, далее все столбы устанавливаются на одном уровне и заливаются раствором. Срок застывания бетона колеблется в пределах семи дней.

Важно ! Используя столбы из бетона либо кирпича, предусмотрите размещение закладных из металла по три на каждом из них, одинаково расположенных от края по 10 сантиметров со стороны проема.

Подготавливаем фундамент

Для заливания фундамента под основу ворот используем швеллер, ширина которого должна быть сантиметров 20, и арматуру с сечением миллиметров 12-16. Арматуру режем длиной до 1 или 1,2 метров, затем обе стороны привариваем к полкам швеллера.

Следующим нашим действием становиться рытье ямы, которая своей длиной составит 50 процентов от ширины проема откатных ворот. Размеры же самой ямы не должны превышать:

ширины – 40 сантиметров;
глубины – до 1,5 метров.

Швеллер должен быть установлен полками по направлению вниз, а затем уже в яму заливаем бетон. Сделав все так как нужно, получаем фундамент для автоматических (откатных ворот).

Внимание ! Срок выстаивания фундамента по все нормам и правилам – 28 календарных дней.

Без автоматики никуда

Электрическая схема автоматических ворот зависит от их типа. Так, на сегодня, существуют три основных вида автоматических (откатных) ворот, схемы подключения которых показаны на рисунках ниже.

Важно ! Для избегания повреждений трансформатора, мотора или платы управления и обеспечения стабильной работы автоматики автоматических ворот – установите стабилизаторы напряжения. Таким образом, существенно снизится цена за возможный ремонт.

Автоматические ворота своими руками, схема изготовления

Самое первое с чем стоит определиться – тип материала, что будет нами использоваться. Чтобы сделать каркас ворот потребуется профильная труба. Итак, вооружившись болгаркой, убираем окалину с труб.

Внимание ! Выполняя работы с болгаркой не забываем про использование специальных очков для защиты глаз.

Закончив, начинаем процесс сваривания рамы наших ворот. В этом деле нам поможет чертеж-схема автоматических ворот или как ее еще называют схема автоматических гаражных ворот. Как пример, рисунок ниже.

Сформировав каркас наружный, ввариваем внутри каркас внутренний, что придаст конструкции твердость и послужит для будущего крепежа дерева, металла, профнастила…

Для каркаса, размещенного внутри, идеально подойдут трубы 20*30, 20*40 миллиметров. Свариваем их прихватками по два сантиметра через промежуток в 20 или 30 сантиметров. Внизу приваривается направляющая. Прикрепляем направляющую и трубы в шахматообразном порядке.

Зачищаем сварочные швы и повторно наносим грунт против коррозии на участки, что были повреждены. Ждем, когда грунт высохнет, и приступаем к окрашиванию ворот.

Важно ! Краску лучше стоит наносить в два слоя.

Выполнив покрасочные работы, зашиваем полотно с помощью саморезов или заклепок, крепя к трубе, которая находится внутри.

Что? Где? Как? Или монтаж ворот своими руками

После того как фундамент выстоится, приступаем к монтажным работам. Чтобы во время процесса не возникло никаких сложностей, можно спросить совет у специалистов или же найти информацию в интернете просто введя в поисковике автоматические ворота, схема установки или автоматические ворота, схема монтажа.

Сама процедура достаточно проста, и заключается в приваривании петель к несущим основаниям и створкам.

Совершая монтаж, не забывайте оставить зазор между створками и просвет посреди земли и полотном, который впоследствии можно скрыть лежачим полицейским. Засовы, что будут фиксировать створки, следует приваривать к внутреннему каркасу.

Если Вы уже оценили преимущество откатных ворот, которые у Вас механические, то ничто не помешает добавить комфорта, для чего понадобится автоматика для откатных ворот, наличие электричества в зоне, где будет работать автоматика и желание сделать это своими руками.

Несмотря на разнообразие видов откатных ворот, автоматика в целом устроена по общему принципу, поэтому процесс монтажа своими руками практически одинаков. Автоматика для откатных ворот включает в себя устройство дистанционного управления, контроллер включения, систему безопасности, сигнальную систему, привод, а также механизм, передающий в горизонтальном направлении момент для обеспечения движения.

Порядок работ следующий – обеспечиваем подключение электричества, монтируем передаточный механизм, обеспечиваем его сопряжение с приводом, убеждаемся, что автоматика работает от дистанционного управления. Теперь по порядку.

Первый этап.

Первым этапом работ будет выбор, правильно подобранная автоматика для раздвижных ворот прослужит долго, а установить её будет проще. При этом особое внимание обращаем не только на технические характеристики (которые нужно брать с запасом), но и на инструкцию по установке. В практике встречались ситуации, когда автоматика откатных ворот, имеющая хорошие отзывы, устанавливалась неправильно из-за неточностей в инструкции, или из-за отступления от указаний.

Обращаем Ваше внимание – автоматика откатных ворот требует тщательного и пошагового соблюдения инструкции, особенно если монтируете своими руками!

После выбора и ознакомления с инструкцией необходимо проверить работоспособность системы, собрав и подключив все узлы, вплоть до сигнальной лампы и фотоэлементов системы безопасности. Главная цель – убедится, что автоматика будет работать в соответствии с ожиданиями.

Мы не приводим сечения проводов, эту информацию необходимо взять из технического паспорта комплекта! По окончании тестирования приступаем к следующему этапу.

Второй этап. Подготовительные работы.

размечаем места установки всех элементов (автоматика для откатных ворот это распределённая система);
оцениваем, каким образом мы сможем подвести кабели ко всем элементам системы, что из этих работ можно сделать своими руками, а что нет;
проверяем, насколько хорошо ходят ворота по роликам, понимая, что автоматика откатных ворот выйдет из строя тем быстрее, чем больше сопротивления движению;
очень внимательно оцениваем ворота, с точки зрения зазоров, находим места для установки фотоэлементов. Это, важный элемент, автоматика откатных ворот не имеющая стоп сигнала опасна! Особое внимание нужно уделить прохождению луча света, в процессе движения ворот, иначе ложные срабатывания могут привести к тому, что автоматика откатных ворот так Вам надоест, что Вы её выключите;
после разметки и измерения размеров, закрываем ворота, внимательно осматриваем, всё ли мы предусмотрели;
не забываем о том, что автоматика требует и «слабых» кабелей, которые должны быть надёжно защищены от повреждений;

Закончив эти работы, приступаем к рисованию схемы подключений, которые требует автоматика откатных ворот, после чего ещё раз, сверившись с инструкцией, убеждаемся, что вся автоматика будет подключена правильно.

Совет. Закончив эти работы, не спешите начинать исполнение. Два-три дня погоды не сделают, а спешка может не позволить вспомнить о чём-то важном!

После того, как обдумали все детали, начинаем прокладку кабелей к местам установки оборудования. Все кабели в проёме должны быть надёжно защищены, например, убраны в металлические трубы и гофру. Подводку кабелей к датчикам делаем с запасом «в большую сторону», возможно, придется что-то изменять «по месту». В точке подключения питания к электричеству устанавливаем отдельный автомат отключения. В инструкции указаны токи, автомат выбираем с таким расчётом, чтобы он отключался самым первым.

Если не знаете, как выбрать – проконсультируйтесь с тем, кто понимает в электрике. Задача – обеспечить автоматическое отключение напряжения до того, как сгорит что-то в автоматике. Пусть отключений будет больше, чем могло бы быть, но при этом Вы застрахуетесь от сгоревших плат, электронных блоков и прочих элементов системы.

Если есть возможность – запитайте автоматику через стабилизатор напряжения. При прокладке кабелей используйте простое правило – кабель нужно максимально защитить от внешних повреждений, обеспечив быстрый доступ для ремонта, при необходимости.

Хорошим решением была идея кабель, проложенный в проёме проложить не в трубе, а накрыть сверху швеллером, опёртым так, чтобы не повредить кабель. Когда возникла необходимость заменить кабель после короткого замыкания, мы просто подняли швеллер.

Третий этап. Монтаж привода и рейки.

Самый сложный, главный этап в работах. Необходимо обеспечить сопряжение приводной шестерни на приводе и зубчатой рейки в той части ворот, где расположены несущие ролики (обычно нижняя часть реже верхняя). Для начала необходимо разметить требуемую длину рейки с учётом допусков по краям для установки концевых выключателей.

Очевидно, что длина рейки обеспечивает ход ворот по всей ширине проёма. Перед началом работ выкладываем все части рейки, проверяем что торцевые части между собой стыкуются таким образом, чтобы образовать полноценный «зуб»!

Устанавливать привод и зубчатую рейку своими руками нужно в три операции:

на месте установки привода размечаем площадку для основы, после чего выставляем высоту этой площадки;
определяем место установки зубчатой рейки (ВНИМАНИЕ — рейку нельзя крепить к направляющей балке!);
временно закрепляем рейку (способов много, выберите наиболее удобный), выставив правильный зазор (в инструкции есть указания о том, какой он должен быть).

Проверяем в холостом режиме правильность зацепления шестерни привода и зубчиков на рейке. Как правило, рейки продаются метровой длины, поэтому начинаем с центральной части, для определения высоты и правильности горизонтального уровня. Располагать первую рейку надо так, чтобы шестерня была посередине первого элемента рейки.

Это очень кропотливая работа, поэтому всё надо делать без спешки, проверяя буквально до миллиметра правильность сопряжения. Только после проверки можно закрепить привод.

Совет! В зависимости от конструкции той части рамы ворот, где ставим рейку, мы можем двигать рейку выше – ниже, или не можем. Определите, что позволит проще изменять высоту монтажа сопряжения, привод, или рейка. Окончательно фиксировать первым надо тот элемент, который сложнее перемещать по высоте!

временно закрепляем все элементы, стыкуя их между собой;
проверяем горизонтальность и отсутствие перекосов;
закрепив так, чтобы механизм стал работоспособным, осторожно проверяем движение створки ворот, минимизируя нагрузки на сопряжение шестерни и рейки;
при помощи регулировочных винтов подгоняем отельные части рейки при необходимости.

Закончив этот этап, проверяем правильность работы механизма ещё раз. Известно, что откатные ворота практически не имеют усадок и провисаний со временем. Тем не менее, регулировку рейки надо оставить в положении, позволяющем при необходимости её поднять, или опустить. Крайнее положение регулировочных винтов говорит о том, что допущена ошибка в монтаже рейки.

Только закончив все эти работы можно окончательно закрепить рейку, чтобы провести испытание собранного привода откатных ворот, и приступить к монтажу остальных систем.

Четвёртый этап. Система безопасности.

Как правило, автоматика откатных ворот имеет встроенные элементы защиты и блокировки, но фотоэлементы, отслеживающие наличие препятствия движению ворот необходимо монтировать отдельно. Не полагайтесь на остановку привода из-за роста нагрузки, когда откатные ворота натыкаются на препятствие. Механизм нельзя остановить мгновенно, и откатные ворота могут превратиться в гильотину! Технически систему безопасности можно собрать своими руками из отдельных элементов, но правильнее выбирать комплект, в который эта система входит.

Зоны размещения фотоэлементов мы уже наметили. Проверяем работу системы, наживив датчики по местам и подключив к управляющему блоку привода. Когда откатные ворота двигаются, проходим в проём, пересекая луч света между фотоэлементами.

Привод должен остановится, и начать обратное движение в положение «ворота открыты». Есть разновидности таких систем, при срабатывании которых откатные ворота остановятся и отодвинутся не до конца – на заданное расстояние, которое, как правило, может регулироваться. В этом случае отрегулируйте настройки как нужно до фиксации фотоэлементов!

Проверяем работу системы, правильность настроек, после чего окончательно закрепляем фотоэлементы на местах установки.

Сигнальная лампа устанавливает таким образом, чтобы была хорошо видна с обеих сторон ворот, в месте, которое не загорожено препятствиями. Проверяем работоспособность сигнала (иногда автоматика снабжается дополнительно звуковым сигналом, если его нет, но он нужен – сделать своими руками дополнительный контур не составляет труда, параллельно лампе подключите звуковой прибор, поместив его рядом с лампой). При выборе места, не забудьте, что лампочки перегорают, поэтому доступ к сигнальной лампе не должен быть сильно затруднён.

Завершающий этап.

Устанавливаем дистанционное управление так, чтобы Ваши откатные ворота можно было открыть снаружи и изнутри. Проверяем работоспособность, после чего закрепляем датчик.

Проводим полную проверку работы всех систем во всех режимах.

Перерисовываем схему системы «по факту», отметив, в том числе цвет жил подключения, а также перенеся обозначения клемм из инструкции. Элементы, снабжённые предохранителями, отмечаем отдельно, с указанием характеристик предохранителя. Скопируйте список из инструкции «Перечень неисправностей» — фактически это руководство по периодическому обслуживанию системы. Убираем всё в отдельную папку вместе с документацией по системе — храним вечно. В случае проблем, или необходимости ремонта, эта информация будет бесценной.

Работа закончена, теперь можно долго наслаждаться комфортом, не вмешиваясь в работу системы.