Строим гараж своими руками: поэтапное руководство с нуля, как я строю гараж. Самоделки для гаража: идеи для изготовления своими руками Гараж своими руками фотоотчет

Эта статья является подробной инструкцией о том, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машиноместо. Строительство условно будет осуществляться рядом с коттеджем, на огороженном участке.

Для экономии расходов в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной в 250 мм.

Выбор размеров будущего гаража

Приступая к возведению гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется с привязкой к размерам стандартной легковой машины - 1,7-2 м на 3-4 м. При этом следует учесть и запас площади, чтобы вы могли беспрепятственно обходить автомобиль со всех сторон, а также метраж должен позволять обустройство стеллажей, на которых будут храниться запчасти, колеса и канистры. То есть, с учетом перечисленных потребностей, оптимальный размер гаража будет составлять 4х6 метров, а его высота - 2,5 м. В проекте учитывается возможность поменять автомобиль, не перестраивая для этого гараж. В одной из боковых стен спроектируем два окна метровой ширины, для обеспечения естественного освещения.

Схематически построенный своими руками гараж будет выглядеть так:

Определение места для постройки

Выбирая место, на котором будет расположен ваш будущий гараж, следует обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и обезопасят вас от проблем с въездом и выездом автомобиля, открыванием гаражных ворот и т.д.

Место необходимо выбирать как можно ближе к дворовым воротам. При этом постарайтесь оставить между гаражом и воротами 4-5 метров расстояния, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы открывание ворот не блокировалось при заезде;

Путь от въездных ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов. Это облегчит парковку во дворе и въезд машины в гараж;

Расстояние от гаража до жилья в идеале должно составлять 5-7 метров, чтобы вы смогли быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снегопада;

Планируя построить гараж своими руками, и выбирая место для него, позаботьтесь о том, чтобы будущая постройка не располагалась в низине, иначе туда будут сливаться дождевые воды, что приведет к сырости и возникновению коррозии на металлических частях авто;

Под гаражом не должны проходить домовые коммуникации (электросети, канализация, газопровод).

Предлагаем вашему вниманию генплан участка с оптимальным размещением гаража относительно въездных ворот во двор и коттеджа:

Гаражный фундамент

Перед тем, как построить гараж, необходимо заложить качественный фундамент для него. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с 300-миллиметровой шириной ленты. Поскольку гараж будет невысоким, невелика будет и нагрузка стен, передаваемая на фундамент (около 1,5 тонн на 1 погонный метр). Чтобы сэкономить расходные материалы, можно оборудовать мелкозаглубленный фундамент (глубина - 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной в 30 см. Подушка под фундамент необходима для правильного распределения давления гаража на грунт и предотвращения вспучивания пола в морозы.

Вот так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

Готовый фундамент должен на 100 мм превышать уровень земли, для чего укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по обустройству фундамента для гаража, построенного своими руками, такова:

Выбранный участок очищается от кустов, мусора и прочих посторонних предметов;

Будущий гараж размеряется по участку, и его оси выносятся в натуру;

Роется траншея с ровными стенами, шириной в 300 мм (далее этот грунт будет использоваться в качестве опалубки будущего фундамента). Вдоль гаражных стен закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы не вытекала вода из бетонного раствора;

Песчано-гравийная подготовка укладывается послойно: каждые 100 мм утрамбовываются и поливаются водой;

Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнить вибрированием;

Когда прочность бетона достигнет 70%, можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2 слоев рубероида (застилается весь периметр фундамента).

Укладываем стены гаража

Если вы решили построить капитальный гараж своими руками - особенно серьезно отнеситесь к укладке стен, которая является самым важным этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража возводятся из армированного силикатного кирпича толщиной в 250 мм (кладка в один кирпич). Марку кирпича выберем М-100, а укладывать будем на цементно-песчаный раствор М-75.

Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вр-1, диаметром в 3-5 мм (ячейка 50х50 мм). Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и защитит гараж от проникновения в него грабителей.

Первые 4-5 рядов кладки лучше выложить из глиняного кирпича, создав таким образом надежный и долговечный цоколь для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпичей и 75 литров раствора.

Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть такая возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что в дальнейшем внутри нее не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложенными в соответствии с размерами гаража по проекту.

Если же вы все-таки решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь такими советами:

Швы кладки следует обязательно перевязывать, для чего кирпич нужно будет в некоторых местах разрезать пополам;

Соблюдайте ширину швов в 10-12 мм;

Когда фундамент будет готов, по его периметру нужно будет положить выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич было легко укладывать вертикально. Сначала для этого следует укрепить рейки по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении - эти рейки будут служить опалубкой. Горизонтальное расположение реек проверяется с помощью уровня. Затем между рейками наливается раствор и аккуратно разравнивается.

После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «порядовки» - вертикальные деревянные рейки с отмеченными через каждые 77 мм делениями, показывающими высоту каждого ряда кирпича. Между порядовками натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

Саму кладку необходимо начинать с углов гаража, выстроив 10 углов - таким образом, на каждом из углов вы получите «маяк», по которому будет легче ориентироваться.

Каждый кирпич перед укладкой нужно смачивать водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

Постарайтесь проследить за внешней красотой и аккуратностью наружных швов, выходящих на фасад - кладку здесь лучше вести с расшивкой шва;

Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада Б на рисунке), чтобы в результате под уклоном располагалась и кровля, с которой будет легко стекать дождевая вода. Перепад между крайними точками составляет 300 мм;

Также следует оставить гнезда для закладывания балок покрытия. Размер этих гнезд должен составлять 200х200х150 мм, а их шаг - 1 метр;

Для перекрытия оконных и входных пролетов нужно воспользоваться железобетонной перемычкой фабричного производства либо металлической перемычкой из двух уголков размерами 100х100х7 мм;

Чтобы проверить вертикальность и горизонтальность стен, пользуйтесь уровнем и отвесом;

В задней стене гаража обустройте отверстие для естественной вентиляции. Отверстие следует закрыть жалюзийной решеткой, а его размер должен быть порядка 200х200 мм.

Пол и отмостка гаража

Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола постройки. Гаражный пол должен без проблем выдерживать нагрузку от колес машины, при этом не оседая и не трескаясь. Как было сказано выше, уровень пола следует располагать на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают цементным или бетонным. Мы рассмотрим обустройство пола из бетона В-15 с мелким заполнителем, толщиной в 150 мм. Бетон армируется арматурой А-1 диаметром в 6 мм; шаг арматуры - 200х200 мм. Пол гаража должен иметь небольшой уклон в сторону ворот, чтобы обеспечить отвод воды.

Перед тем, как заливать пол, следует утрамбовать грунт и выстелить по нему щебневую подушку толщиной в 200 мм, нижний слой которой лучше втрамбовать в грунт. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на грунте, по периметру стен прокладывают пенопласт толщиной в 50 мм. Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на нее - арматурная сетка с сохраненным защитным слоем минимум в 40 мм. После этого по сетке укладывается и вибрируется бетон. Через 5-7 дней, когда бетон схватится, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку в 50 мм толщиной, чтобы выровнять поверхность пола.

По всему периметру гаража на внешней стороне делается бетонная отмостка, чтобы дождевые воды не портили фундамент. Достаточная ширина отмостки - 500-700 мм. Изготавливается она из бетона В-7,5, уложенного на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудуется пандус - наклонная площадка для удобного въезда в гараж автомобилей, инвалидных и детских колясок. Ширина пандуса, в зависимости от общего рельефа, может составлять от 500 до 1200 мм.

Оборудуем гаражную кровлю

Наиболее экономным вариантом для обустройства кровли станут деревянный балки сечением 150х100 мм (шаг балок - 1 метр) и профилированный лист. Распространенные материалы балок - ель, сосна или лиственница, а выглядит гаражная балочная кровля так:

Балки длиной в 4,3 метра закладываются в заранее оставленные при кладке гнезда. Все балки опираются на стены по 150 мм с каждого конца.

Концы балок оборачиваются рубероидом либо толем, чтобы влага от кирпичной кладки не портила балку и не вызывала гниения. Балочные торцы толем не закрываются. Расстояние между стеной и балкой после укладки заделывается раствором цемента с мелкой щебенкой. Необходимо оставить пространство порядка 50 мм между концами балок и стенами.

Укладывается рубероид вдоль уклона кровли гаража (уклон, как было сказано выше, устраивается с помощью разных уровней кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида наплавляется один на другой с помощью горелки (перехлест листов - 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти вдоль более длинной стены гаража. Листы прибивают гвоздями, а в местах их соединений нужно сделать перехлест в 2-3 «волны» шириной.

По окончании работы сделайте козырьки (выпуски) из профнастила, выходящие за плоскость стены на 20-30 см, что поможет защитить стены гаража от осадков.

Оконные блоки и ворота гаража

Чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обратиться в соответствующие фирмы. Замеряйте проемы и свяжитесь с несколькими компаниями по установке гаражных ворот и окон, работающими в вашем регионе, чтобы сравнить расценки. Обязательно оговорите с подрядчиком технологию монтажа гаражных ворот - нужно ли будет оставить закладные, или они будут крепиться по «месту». Кроме того, посоветуйтесь по поводу выбора замка - врезного, накладного либо висячего.

Отделка гаража и «последние штрихи»

Чтобы кирпичная стена была защищена более качественно, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража штукатурятся по насечке или сетке-«рабице» цементно-песчаным раствором. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

Что же касается стеллажей и полок, которые потребуются вам для хранения канистр, запчастей и колес - их можно купить в строительном супермаркете или же самостоятельно изготовить из дерева, предварительно проведя необходимые замеры. Конечно, эти работы не являются обязательными, зато в дальнейшем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вашу работу в гараже.

Электропитание для различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

Другие материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашей постоянно обновляющейся рубрике

Гараж около дома с облицовкой блок-хаусом

Вы решили возвести дом для своего автомобиля, но стеснены в средствах, как быть, чтобы и гараж был просторным, добротным, и финансов хватило? В статье мы расскажем, из какого материала дешевле построить гараж, а также преимущества и недостатки каждого вида.

Что предлагают производители

Постройка состоит из следующих конструктивов:

• Фундамент.
• Стены.
• Кровля.
• Ворота.
• Отделка.

Разберем каждый пункт отдельно, постараемся подобрать для каждого конструктива наиболее экономичный вид материала.

Фундамент

Под гараж обычно подводят ленточное основание (см. ).

Делают его из нескольких видов материала:

1. Сборные железобетонные блоки.

Преимущества такого фундамента в быстроте монтажа, прочности и надежности. Из них также можно выложить подвал в гараже или смотровую яму. Но цена блоков довольно высока, чтобы их привезти и смонтировать, придется нанимать дорогостоящую технику, специалистов по работе с краном и монтажу железобетона.

Этот вариант хорош в том случае, когда есть в наличии блоки, бывшие в употреблении, друг работает на кране и готов помочь за символическую плату, а владелец стройки имеет навык и опыт монтажных работ.

1. Бетон, заливаемый в установленную опалубку с обязательным армированием.

В этом случае потратится придется только на цемент и песчано-гравийную смесь, для опалубки используют любой подходящий материал: доски б/у, щиты, фанеру, металлические листы, то есть все, что может оказаться под рукой. Для армирования также можно найти бывшую в употреблении арматуру, сетки или любой металлический профиль, сгодятся куски или обрезки, которые связывают между собой в единую конструкцию.

Изготовить бетонную смесь можно вручную или при помощи небольшой (на 0,5 м3) растворомешалки, которая наверняка найдется у кого-нибудь из соседей по гаражу или друзей. Конечно, такой вариант займет определенное время и силы, но, как говорится, «свой труд не считается», если нужно сэкономить на материалах и работе.

1. Кирпич или пено-, шлакоблоки.

Для изготовления такого фундамента самостоятельно необходим некоторый опыт и знания по кирпичной кладке, а наем специалиста будет стоить немало. Кроме того, поверхность блоков или кирпича потребует обязательной многослойной гидроизоляции от проникновения влаги и защиты материала от разрушения.

Итак, исходя из вышесказанного, делаем вывод, что самый выгодный по затратам фундамент для гаража – это «лента» из бетонной смеси, изготовленная и залитая своими руками.

Стены

Гараж относится к легким постройкам, и данный конструктив испытывает незначительные нагрузки – кровля и атмосферные осадки, поэтому здесь не нужны мощные, толстые стены.

Если гараж примыкает к дому, то вы можете сэкономить на одной стене, главное, правильно выполнить стык двух зданий. Мы не будет здесь развивать данную тему, инструкция по стыковке гаража с домом есть на любом строительном сайте.

Расскажем о недорогих материалах, из которых можно возвести стены:

Итак, теперь вы знаете какое количество керамзитоблоков или шлакоблоков необходимо на ваше строение. Сейчас при помощи несложных расчетов на обычном электронном калькуляторе, вы можете узнать общую денежную сумму за все необходимые на коттедж или гараж блоки.
Но эти материалы очень гигроскопичны, поэтому придется обшивать гараж снаружи для защиты от атмосферного воздействия, что потребует дополнительных затрат.

• Кирпич (см. ).

Самодостаточный материал, не требующий дополнительной облицовки, постройка из него долговечна, прочна и надежна, плюсом является также небольшой вес и компактность материала, но стройка займет определенное время, возможно дольше, чем хотелось бы. К тому же, стоимость кирпича, наверное, самая высокая по отношению к другим, а строительство потребует умения и специальных навыков.



• Блоки из пено-, газо- и шлакобетона.

Благодаря габаритам материала, сокращается время строительства, постройка выйдет легкая, теплая, прочная, стоимость блоков доступная, перевозка не составит труда. Кроме того, масса стен из пеноблоков не требует мощного основания, в этом случае можно немного сэкономить и на фундаменте.

• Металл.

Из листовой стали возможно в том случае, если владелец обладает навыками сварочных работ, или есть возможность нанять специалиста. Каркасный гараж с обшивкой металлом обойдется дешевле, чем из кирпича или пеноблока.

Недостатком металлического гаража является высокая теплопроводность, иными словами, в нем зимой будет очень холодно, стены потребуют утепления или установки обогревательного прибора. Если этот фактор не имеет значения, то тогда лучший материал для строительства гаража – листовая сталь.



• Сборный железобетон.

Стены из ж/б панелей быстро монтируются, работу возможно закончить за день. Плиты или покупают (подойдут бывшие в употреблении, но без видимых дефектов), или заливают самостоятельно. В этом случае придется потратиться на цемент и песчано-гравийную смесь), бетон готовят при помощи небольшой бетономешалки.

Гараж из сборного железобетона прочен, долговечен, при некотором утеплении в нем будет комфортно в любую погоду. Хотя монтаж потребует использования крана или манипулятора, но если эффективно поработать, то можно значительно сэкономить на оплате.

• Брус или доска.

Каркасная конструкция из дерева обойдется совсем недорого, но высокая пожароопасность такой постройки заставляет задуматься о необходимости строительства гаража из этого материала.



Однозначно ответить на вопрос, из какого материала лучше строить гараж, а в частности стены, непросто. Все предлагаемые материалы можно приобрести по доступной цене, они отлично подходят для возведения постройки, все зависит от ваших возможностей.

Важно! Если вы знакомы с работой каменщика, то гараж из кирпича или пенобетона – то что надо. Если у вас есть знакомый крановщик, тогда проще залить и смонтировать стеновые панели. А возможность нанять сварщика или умение держать электрод помогут вам изготовить стены гаража из металла.

Кровля

Она может быть двух видов: односкатная и двухскатная, о более сложной и дорогостоящей конфигурации мы говорить не будет, так как наш вопрос заключается в постройке гаража с минимальными затратами.



Перекрытие делают из плит-пустоток или бруса, потолок подшивают доской или фанерой. Для стропил берут доску не менее 40 мм толщиной, для обрешетки – доску 25–30 мм (в целях экономии можно использовать необрезную, но придется снять обзол, а то древесина быстро сгниет).

Такая крыша поможет решить вопрос с утеплением, пол на чердаке можно засыпать шлаком, который является самым недорогим и доступным утепляющим материалом. Кровельным материалом для двускатной крыши может послужить профлист или обычный асбоцементный шифер, проверенный годами, недорогой, практичный и долговечный материал.

Для перекрытия берут ж/б плиты, которые укладывают прямо на стены с небольшим уклоном для стока дождевой и снеговой воды. Здесь перекрытие служит одновременно и крышей. Стыки зачеканивают раствором или заполняют монтажной пеной, на поверхности для выравнивания устраивают цементную стяжку толщиной 50 мм.



Кровельные материалы для гаража с односкатной крышей обычно применяют рулонные, наплавляемые, хотя из экономии можно приобрести рубероид, но это довольно недолговечный материал, склонный к быстрому разрушению, образованию трещин и прочее. Здесь лучше не экономить и купить более современные наплавляемые материалы, например, технониколь.

Итак, если выбирать из этих двух видов кровли, то ясно, что односкатная обойдется на 10–15% дешевле.

Ворота

Наиболее экономически выгодными станут обычные металлические распашные ворота, они надежны, крепки и отлично выполняют необходимые защитные функции. Их достаточно покрасить на 2 раза краской по металлу для наружных работ.

Отделка

В зависимости от того, из какого материала выстроен гараж, зависит внутренняя и наружная отделка. Обычно никто не изощряется, отделывая гараж, но все-таки самое необходимое сделать не помешает.



• Кирпич не требует особой отделки, снаружи его, как правило, оставляют в первоначальном виде, а изнутри стены можно просто покрыть водоэмульсионной краской.
• Блочный гараж требует наружной отделки, это может быть строганная доска, вагонка, сайдинг или простая штукатурка – то, что вам по карману, внутри его не лишним будет оштукатурить на один слой и также покрыть водоэмульсией или известью.
• Металлический гараж красят износостойкой краской и снаружи, и внутри.

Заключение

Чтобы выяснить для себя, из чего построить гараж с наименьшими затратами, необходимо предварительно провести расчет стройматериалов для гаража, начиная с фундамента и заканчивая кровлей и отделкой, а затем уже выбирать наиболее доступные по стоимости материалы.

Важно! В смету необходимо включить затраты на оформление постройки в соответствующих инстанциях.

Надеемся, что предоставленные нами тематические фото и видео помогут вам в решении данного вопроса.

Многие горожане стараются летом выехать на дачи, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, а заодно и поработать на земле. Помимо садового домика на дачном участке желательно иметь и гараж, в котором размещается не только автомобиль, но и различный садовый инвентарь, оборудование, электроинструмент. Многие дачники используют данное помещение в качестве мастерской, располагая около стен станки и иные приспособления. Как говорится, был бы гараж, а применение ему рачительный хозяин всегда найдет. Построить гараж на даче своими руками можно из разных материалов: бруса, кирпича, пеноблоков, шлакоблоков и др. При самостоятельном выполнении строительных работ удается снизить себестоимость сооружения, прилично сэкономив на оплате услуг бригады строителей. Человеку, обладающему небольшим опытом в строительстве, и располагающему свободным временем, можно справиться с данной задачей. Процесс значительно ускорится, если позвать на помощь несколько друзей.

Гараж может быть деревянным, металлическим или каменным. Металлические гаражи собираются очень быстро из готового комплекта, правда при этом потребуется помощь опытного сварщика. Подобные конструкции нуждаются в дополнительном утеплении, если планируется их эксплуатация в зимнее время. Наибольшее распространение получили гаражи, сложенные из каменных материалов:

• кирпичей;
• газосиликатных блоков (газоблоков);
• пенобетонных блоков (пеноблоков);
• шлакобетонных блоков (шлакоблоков).

Каменные постройки являются самыми надежными, потому их и называют капитальными.

Стильный деревянный гараж, построенный на дачном участке своими руками, может прекрасно вписаться в общий дизайн загородной территории

Металлический гараж, приобретаемый в разборном виде, за несколько дней собирается на дачном участке при активном участии опытного сварщика

Основные этапы строительства гаража

Любая стройка требует подготовки, в ходе которой разрабатывается проект объекта, закупаются все необходимые материалы, проводятся земляные работы и далее по списку. Рассмотрим каждый этап отдельно.

Первый этап: разработка проекта в упрощенном виде

Прежде чем построить гараж для дачи, надо мысленно представить будущее сооружение и нарисовать небольшую схему-проект на листке бумаги. Конечно, можно заказать техническую документацию у профессиональных проектировщиков, но тогда об экономии придется позабыть, так как услуги данных специалистов стоят недешево. Гараж не является произведением архитектуры, поэтому можно спроектировать данный объект и самому. При этом определитесь с ответами на ряд вопросов:

• Для каких целей строится гараж? Только для обеспечения места стоянки автомобиля? Если планируется проводить ремонт машины и ее техобслуживание, то нужна ли смотровая яма? Нужен ли погреб? Запишите все пожелания на лист бумаги и учтите их при разработке плана-проекта.
• Какие размеры может иметь гараж, исходя из имеющейся свободной площади на дачном участке? Определяется ширина строения, длина и, конечно же, высота. Если гараж нужен только для стоянки машины, то достаточно 3 м в ширину и 5,5 м в длину. Высота зависит от роста автовладельца, ведь ему больше всего придется находиться в данном помещении.

Эскиз капитального гаража, возводимого из кирпича, блоков и других каменных материалов, с односкатной крышей, небольшими оконными проемами, системой вентиляции

Второй этап: разбивка на дачном участке

На данном этапе приступают к переносу схем, набросанных на листке бумаги, на реальную местность. На профессиональном языке строителей это звучит как «привязка к местности». Определяются с местом расположения одного из углов будущего гаража и вбивают кувалдой или тяжелым молотком первый колышек.

Далее с помощью измерительных инструментов (рулетки, угольника) отмеряют другие углы и также вбивают колья. Между колышками натягивают тонкий капроновый шнур, которого может уйти до 40 метров, в зависимости от размеров гаража.

В качестве кольев можно использовать 40-сантиметровые куски арматуры диаметром 10-12 мм. Обычно уходит до 10 колышек.

Третий этап: земляные работы

Начинают активное строительство гаража на даче с выполнения земляных работ, в ходе которых выкапывается траншея под заливку ленточного фундамента. Ширина траншеи обычно составляет 40 см, глубина же зависит от степени промерзания грунта в данной местности. Недостаточно заглубленный фундамент может стать причиной появления трещин в стенах гаража и других повреждений. В некоторых регионах достаточно и 60 см, а в иных придется копать в два раза глубже.

Чтобы дно траншеи, выкопанной для фундамента, не было рыхлым, грунт выбирают до слоя с естественной плотностью (то есть грунт в этом месте не должен быть насыпным). Стены траншеи аккуратно обрабатывают лопатой, добиваясь их ровности и вертикальности.

Четвертый этап: заливка ленточного фундамента

Из всех видов фундаментов стоит выбрать бутобетонный вариант, так как при его заливке удается сократить расходы на цементе за счет использования бутового камня. Работы по устройству бутобетонного фундамента проводятся достаточно просто. В вырытую траншею укладывают рядами бутовый камень, проливая каждую кладку цементным раствором. Операции повторяют до тех пор, пока не заполнят вырытую траншею до краев.

При строительстве гаража на даче заливают бутобетонный фундамент. На схеме: 1. Гидроизоляция. 2. Отмостка, предотвращающая попадание воды на фундамент. 3. Бутовый камень, залитый цементно-песчаным раствором

Важно заметить, что прочность фундамента напрямую зависит от качества цемента. Чтобы здание гаража не дало усадку и не покрылось паутиной трещин, надо закупать цемент (портландцемент) не ниже марки 400.

Для замеса раствора берут цемент и песок в соотношении 1: 2,5. Другими словами, на одну часть цемента должно приходиться две с половиной части песка. Воду добавляют постепенно, добиваясь подвижности раствора. Воды обычно берут столько же, сколько и цемента.

Этап пятый: устройство цоколя, установка ворот, возведение стен

По всему периметру траншеи устанавливают по уровню опалубку, используя для этого доски, чтобы залить цоколь бетонным раствором. Если строительная площадка не была выровнена изначально, то за основу отсчета высоты цоколя берется самая высокая точка. Добавляется 10 см на цоколь и выводится горизонт. На высохшую поверхность цоколя укладывается два слоя гидроизоляции, для чего используют рулон рубероида. Горизонтальная гидроизоляция защищает стены от проникновения капиллярной влаги, идущей из земли.

Перед началом возведения стен необходимо установить металлические гаражные ворота, которые будут закрепляться в каменной кладке. Прочность соединения рамы ворот со стеной обеспечивают закладные детали, привариваемые к ней в количестве четырех штук с каждой боковой стороны. В качестве закладных деталей используются круглые прутья, диаметр которых должен составлять не менее 10-12 мм. При выполнении кладки металлические прутья заделывают в швы.

Кстати, не забудьте перед началом монтажа окрасить поверхность ворот, желательно, в два слоя. При установке проверяйте уровнем вертикальность их положения, если необходимо, то подкладывайте под углы плоские камни или железные пластины. Выставленные ворота подпирают деревянными раскосами.

Завершив установку рамы ворот, начинают выкладывать стены гаража методом цепной кладки. При этом швы предыдущего ряда перекрываются последующим рядом шлакоблоков или иных каменных материалов, выбранных для строительства гаража. В соответствии с технологией каменную кладку всегда начинают с углов. Между выставленными соседними углами натягивают шнур, по которому кладут остальные блоки в ряду. Далее опять поднимают углы, натягивают вновь шнур и выкладывают очередной ряд блоков.

Использование строительного уровня при кладке стен гаража своими руками позволяет обеспечить ровность всех поверхностей, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении

С помощью отвеса периодически проверяют вертикальность стен. Пристальное внимание уделяют вертикальности углов. Горизонтальное положение укладываемых рядов выверяют строительным уровнем.

Перекрытие гаража служит одновременно его крышей, поэтому торцевые стены имеют разную высоту, благодаря чему обеспечивается необходимый уклон крыши, необходимый для стока дождевой воды. Верхняя часть боковых стен также выполняется с уклоном, при этом перепад высот составляет на каждый метр по пять см. Высота передней стены, в которую встраивают гаражные ворота, обычно составляет 2,5 метра, а задней (глухой) – 2 метра. Если необходимо сделать стены выше, то каменная кладка нуждается в армировании, которое обеспечивается металлической сеткой, укладываемой на каждый пятый ряд.

Цементно-песчаный раствор, используемый для кладки стен гаража, замешивают в следующем соотношении:

• ведро портландцемента марки 400;
• четыре с половиной ведра песка.

Вода добавляется до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны. Пластичность цементно-песчаной смеси придаст обычная глина или известковое тесто. Готовые стены затирают цементным раствором или штукатурят, а затем белят известью.

Для осуществления кладки блоков на высоте используют подмости, которые должны выдерживать рабочего, несколько блоков и емкость с раствором

Шестой этап: перекрытие и крыша

Перекрытие выполняют из стальных двутавровых балок, высота которых может быть 100 – 120 мм. Такими балками легко перекрывается гараж, ширина которого не превышает 6 метров. К ширине гаража добавляют 20 см и получают тем самым длину балки. В длинную стену балки заводят на 10 см, при этом шлакоблоки в месте опор заменяют блоками, выполненными из монолитного бетона. Шаг укладки балок равен 80 см.

Затем перекрытие «зашивается» 40-миллиметровыми досками по нижним полкам балок. Сверху них расстилается рубероид, на который насыпают шлак, керамзит или укладывают минераловатные плиты. Далее делается 35-миллиметровая стяжка из цементного раствора, поверхность которой должна быть тщательно выровнена.

После полного высыхания стяжки ее промазывают праймером и покрывают водостойким кровельным материалом (например, бикростом, рубемастом и др.), наклеиваемым с помощью мастики или методом плавления.

Седьмой этап: устройство пола и отмостки

Пол в гараже должен быть бетонным, чтобы выдерживать вес машины. На выровненное земляное основание насыпают слой мелкого щебня или песка, хорошо трамбуют и заливают 10-сантиметровой бетонной стяжкой. Бетон приготавливают из цемента, песка и мелкого щебня (1:2:3). С помощью выставленных маяков следят за поверхностью пола, не допуская появления бугров и впадин.

Снаружи гаража по периметру устраивают отмостку, ширина которой составляет полметра. Также земляное основание покрывается щебенкой, поверх которой заливается бетон толщиною 5 см. Отмостку строят под небольшим уклоном, способствующим быстрому отводу дождевой воды от стен автомобильного гаража.

Внутренняя отделка гаража зависит от предпочтений владельца автомобиля и наличия дополнительных целей использования помещения. Обязательно предусматривается освещение и при возможности отопление

Видео-ролики с пошаговым примером возведения

Вот так можно, не торопясь, построить гараж на даче своими руками. Выполняя работы по намеченному плану и переходя от этапа к этапу, вам удастся получить добротное, надежное помещение для стоянки автомобиля.

Прежде чем приступить к строительству и не наделать грубых ошибок, очень важно создать проект гаража. В проекте я смогу определится и просчитать такие основные элементы гаража: в первую очередь это планируемые габаритные размеры, затем выбор материала стен,а в зависимости от этого и свойств грунта - тип и форму фундамента. Теперь остается определиться с типами перекрытий, стропильной системы и углом наклона крыши, определиться с типом заливаемого пола.

Еще до начала работы над проектом, важно решить вопрос - из чего построить гараж? Из чего сделать стены гаража - я выбрал пенобетонные блоки, так как рядом с местом строительства находилось производство и я экономлю на доставке а также выигрываю в скорости строительства своими руками при помощи крупных блоков. Фундамент мной был выбран монолитный, армированный, ленточный в виде перевернутой буквы Т. После стен гаража делается армированный монолитный пояс из бетона на который будет закреплен мауэрлат из бруса. Стропильная система и деревянные балочные перекрытия будут сделаны из бруса 50 на 150 мм. Крыша будет покрыта металлочерепицей.

Как построить гараж своими руками? После того, как был выполнен проект гаража, данный вопрос стал для меня намного проще, так как в нем учтены все технические аспекты строительства и мне остается все свое желание, время и физическую силу приложить для воплощения идеи.

Фундамент гаража своими руками. Устройство фундамента.

Сразу оговорюсь, я буду заливать фундамент гаража своими руками. Что мне для этого будет необходимо: из инструментов мне понадобиться бетономешалка, лопаты, молоток, шуруповерт, ведра. Из материалов, в основном - арматура, щебень, вода, песок и материалы для изготовления опалубки.

В статье, на которую можно перейти немного ниже, описан процесс строительства моего фундамента гаража и стен. В этой статье и видно, как сделать фундамент гаража своими руками на основании данного проекта.

Выбор типа фундамента и глубину его заложения я выбрал в зависимости от приведенных ниже факторов:

Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения гаражного фундамента. В моей ситуации, уровень грунтовых вод в период максимального значения весной, составил 1,9 метра. Если вычесть 20%, то получаем глубину заложения не более полутора метров.

Грунт на месте строительства состоит из супеси и является не самым оптимальным вариантом для строительства фундамента гаража, но применяя расширенную подошву и тем самым увеличивая площадь опоры я данный фактор исключаю.

И последний, но наверное самый важный фактор - глубина промерзания грунта в точке строительства составляет 900 мм. В связи с этим глубина заложения выбрана 700 мм - то есть я получаю монолитный ленточный фундамент мелкого заложения.

как утроен мой фундамент в разрезе видно на нижнем чертеже. В конечном итоге я выбрал правый вариант с минимальным количеством арматуры.

Теперь, когда с устройством фундамента я определился, приступим к выбору размеров разрабатываемых под фундамент траншей а именно к планировке фундамента. Важным моментом при планировании фундамента гаража, является детализация и места расположения отверстий проектируемых для гильз коммуникаций при заливке фундамента, в противном случае придется затратить значительное количество усилий работая перфоратором.

Уже после заливки фундамента гаража своими руками, был выполнен приямок для насосного оборудования и заливался по грунту пол, но на данных чертежах я это не отображал так как изначально не планировал.

Возведение своими руками фундамента гаража и пенобетонных стен можно прочитать в следующей статье...

Чертеж гаража с раскладкой блоков. Стена из пеноблоков. Кладка пеноблоков.

В целях экономии и уменьшения количества материалов, больше необходимого, при строительстве гаража из пеноблоков, был выполнен чертеж стен и фронтонов гаража с порядной раскладкой блоков. Это позволило мне посчитать точное количество плюс 3-4 блока и не закупать лишнего.

Гаражные ворота, спроектированные и сваренные своими руками.

Для того чтоб сделать своими руками гаражные ворота, необходим чертеж, на котором мы рассчитаем количество необходимого материала и определимся с размерами заготовок из листов стали, которые проще всего порезать прямо на производстве. На нижнем чертеже - высота и ширина гаражных ворот.

На верхнем чертеже гаража видно, что я уже определился с габаритными размерами ворот, а точнее полная высота ворот вместе с рамой 2350 мм и ширина 2890 мм.

Теперь мой список необходимых для изготовления гаражных ворот своими руками материалов на основании проекта гаражных ворот:

На коробку гаражных ворот необходимо 10 метров с небольшим швеллера. Швеллер в необходимом мне количестве был у соседа по дачному участку и был продан мне чисто за символическую цену.

Теперь выполняю расчет 50-го уголка, который будет использован для изготовления рамы гаражных ворот с учетом двух внутренних перемычек на каждую створку. С небольшим запасом, получаю длину 20 метров.

И последнее что мне необходимо - это раскрой и количество листов стали. Применять я буду листовую сталь толщиной 2 мм и с размером заготовки листа один на два метра. На чертеже гаражных ворот выполняем раскройку листов с размерами и всю основную порезку делаем на металлобазе.

Как писал выше, коробка гаражных ворот сваренная из швеллера устанавливалась и одновременно с этим клались блоки стен. Для связки этих двух элементов, после закладки каждого ряда, к коробке приваривались два отрезка по пол метра арматуры 8 диаметра.

После того, как коробка гаражных ворот окончательно закреплена в верхней части залитым монолитным поясом я приступаю к самостоятельному монтажу рамы гаражных ворот. По умолчанию, коробка ворот установлена строго по уровню в любых направлениях.

Створки выполняются по отдельности, нарезка рамы делается по чертежу за вычетом одного сантиметра для обеспечения технологического зазора в пол сантиметра между створками и коробкой гаражных ворот а также между створками ворот.

Я поступил достаточно просто, готовая рама каждой створки была установлена в коробке в свое рабочее положение при помощи планок толщиной пол миллиметра и прихвачены между собой и коробкой временно сваркой в нескольких местах. Теперь к раме привариваем наши заготовки листовой стали, фиксируя их струбцинами, с внутренней стороны а также выполняем сварку швов. После этого привариваем петли а при необходимости привариваем усилители и убираем временные сварочные набросы.

Все ворота готовы, остается только сделать задвижки на створках в верхней и нижней части внутри гаража и их можно закрывать.

На гаражные ворота с внешней стороны устанавливается на шурупы металлопрофиль в цвет планируемой крыши, а с внутренней сначала вставляется утеплитель и тоже зашивается металлопрофилем.

На этом фото гаражных ворот промежуточный этап без установленного металлопрофиля.

Армированный монолитный пояс гаража своими руками.

Закончив укладку стен, необходимо придать жесткость конструкции моего гаража, а выполнить это можно с помощью заливки своими руками монолитного пояса. Армированный монолитный пояс выступит в роли перемычек над окном и дверью а также связывает стены и коробку гаражных ворот. Кроме этого армированный монолитный пояс гаража выступает в роли элемента строения на который устанавливается и крепится мауэрлат стропильной системы.

Монолитный пояс выполняется следующим образом. По всему периметру стен я забил отрезки арматуры длиной 40 сантиметров в пеноблоки и выпустил их наружу на 14 сантиметров для связки блоков стен и монолитного пояса. На стены гаража устанавливается и крепиться опалубка, устанавливается в середину арматурный каркас и проволока катанка толщиной 6 мм с выпусками в верхнюю часть отрезков длиной примерно пол метра. Эти выпуски необходимы для крепления мауэрлата. Более подробно об устройстве и заливке моего армированного монолитного пояса гаража можно прочитать в отдельной статье, которую можно найти в разделе " Cтроительство гаража " верхнего меню.

Внешний вид планируемого монолитного пояса в привязке к остальным элементам видно на нижнем чертеже.

Крепление мауэрлата к стене (монолитному поясу).

Как сказано выше, мауэрлат крепится к монолитному поясу, через гидроизоляцию, при помощи выпущенной проволоки. Эти выпуски обхватывают брус мауэрлата с двух сторон и сверху закручиваются ломом. Эти места, где проволока выходит из монолитного пояса, я разметил на чертеже расчета стропил ниже, для того чтоб проволока не попала на элементы стропильной системы.

Создавая этот проект гаража я не учел один важный момент, который вылез у меня уже после монтажа крыши. Мауэрлат я запроектировал по всему периметру стен гаража не учитывая тот момент, что после армопояса фронтон должен быть продолжен блоками. Торцовые участки мауэрлата пришлось убрать, а это привело к потере драгоценного времени.

Чертеж и расчет стропильной системы.

Как и в большинстве случаев, чертеж стропильной системы гаража необходим мне для расчета количества материалов необходимых для строительства, а также является для меня инструкцией и планом по сборке стропильной системы. На нижнем плане стропильной системы гаража сведены все основные элементы, начиная с мауэрлата, балок перекрытия потолка, стропильных ног, фронтонного свеса и ветровой доски до элементов крепления всей этой конструкции. План крыши, а точнее чертеж расположения элементов стропильной системы, можно увидеть ниже.

Я надеюсь, что у меня получиться сделать своими руками стропильную систему, не прибегая к посторонней помощи, а как это у меня вышло можно увидеть через верхнее меню в категории "Строительство гаража".

Крепление к мауэрлату стропильной системы и балочного перекрытия гаража.

Сначала я планировал установку висячих стропильных ног по принципу в зуб, но создание проекта гаража помогло визуализировать это решение и мне пришлось отказаться от такой схемы крепления стропил, так как край свеса кровли находится максимально низко к земле а для невысокого гаража это выглядит не пропорционально. Вместо крепления стропильных ног к мауэрлату в зуб мной выбран вариант монтажа стропильных ног на деревянные балки перекрытия. В принципе я получил стропильную ферму, которую, как мне показалось, будет удобнее монтировать самостоятельно.

Стропильные фермы удобнее всего собирать в низу на ровной поверхности, к примеру на бетонной площадке. Все размеры есть на чертеже стропильной системы и можно приступать к сборке стропильных ферм. По расчетам у меня получилось восемь таких элементов. Собрав одну стропильную ферму при помощи перфорированных пластин и шурупов, по этому готовому шаблону делаем остальные фермы. Нижняя часть стропильной фермы выступит у меня в роли балочного перекрытия потолка. После изготовления всех ферм, для уменьшения горизонтальных ветровых нагрузок, устанавливаются затяжки.

В интернете был найден небольшой домик с двухскатной крышей, с примерным шагом стропил как у меня и от туда взято сечение стропильных ног и балок перекрытия. Применяемое сечение 150 на 50 мм.

План монтажа стропил. Как установить стропильные фермы на гараж?

В активе я имею установленный мауэрлат и готовые стропильные фермы, установку которых необходимо выполнить. Монтаж стропильных ферм я выполняю самостоятельно.

Давайте рассмотрим последовательность установки стропильных ферм. Вес стропильной фермы оказался незначительным и я без особого труда смог их поднять на место сборки. Первое с чего я начал - это выполнил в соответствии с проектом гаража пазы, соответствующие шагу стропильных ног, глубиной около двух сантиметров на мауэрлате, в которые устанавливаются стропильные фермы. В первую очередь я установил крайние фронтонные фермы в пазы, проверяя горизонтальность установки и натянул разметочную веревку между ихними вершинами. С мауэрлатом стропильная часть скрепляется усиленными перфорированными уголками и крупным шурупом под ключ, предварительно просверливая в дереве отверстие меньше диаметра шурупа. Также фермы закрепляются временными распорками до момента монтажа обрешетки. Остальные стропильные фермы устанавливаются в пазы и крепятся по натянутым разметочным веревкам временными рейками между собой.

Останется только набить обрешетку и наша стропильная система готова.

План крыши на виде сверху. Расчет площади крыши.

План крыши мне необходим для расчета количества кровельного материала и в моей ситуации - металлочерепицы, для чего мне понадобиться знать площадь крыши. Так как листы металочерепицы резать вдоль я не хочу, то мне придется подбирать площадь кровли под стандартные листы металлочерепицы. Зная полезную ширину листа 110 см при длине одного ската крыши 730 см мне будет нужно 7 листов, а на всю крышу 14. Длину листа можно на производстве можно заказать любую.

Для определения длины листа необходимо знать угол наклона крыши, который у меня составляет тридцать градусов. Таким образом расчетная длина листа при моем проекте составила 2550 мм но я звказал на 5 см больше, и смогу его подрезать под готовую конфигурацию в месте под коньковой планкой. По проекту площадь моей крыши вышла тридцать восемь метров квадратных.

Схема электропроводки гаража своими руками.

Всю электропроводку гаража я буду выполнять своими руками. Для этого в газобетоне будут выполнены штробы. Данная схема электропроводки поможет мне провести расчет количества кабеля, розеток светильников и выключателей.

Для электропроводки гаража я использую провод ВВГнг, для основных веток сечение медной жилы 2,5 мм а для освещения 1,5 мм.

Давайте подробно рассмотрим, что изображено на схеме гаражного электрощита. На входе установлен вводной автомат С40 до счетчика, для обеспечения возможности замены счетчика. Затем идет сам счетчик. После него установлены устройства защитного отключения 32А с током отсечки 30 мА и 25А с током отсечки 30 мА для ввода в дом и для нужд гаража соответственно. Далее автоматы по более мелким веткам различных номиналов. Также можно увидеть планку заземления от которой идет провод заземления на контур возле гаража.

Об устройстве контура заземления возле гаража я напишу в одной из будущих статей.