Болты для крепления окон пвх. Как закрепить окно: обзор крепежных метизов и фотоотчет о выполненном монтаже

Виды изделий

Понятие оконных саморезов охватывает несколько групп продукции, и каждая из них имеет свои отличия и используется для разных целей. Вы должны разобраться с тем, какие работы необходимо выполнять, и только после этого можно подбирать оптимальный вариант метизов.

Тип 1 – фурнитурные саморезы

Это самый широко распространенный вид продукции, который имеет целый ряд важных преимуществ:

Этот тип крепежа предназначен для вкручивания исключительно в пластик, причем если используются элементы большой длины, то они должны проходить как минимум через две стенки профиля ПВХ, только так можно гарантировать максимальную надежность крепления.

Многие производители делают на нижней стороне головки специальные ребра, благодаря которым крепеж не проворачивается и фиксируется особенно надежно, их хорошо видно, и, если вам попался такой вариант, смело приобретайте его.

Еще одно современное усовершенствованное решение – саморезы с двухзаходной резьбой, витки разной высоты обеспечивают очень надежное соединение и упрощают вкручивание крепежа.

Фурнитурный саморез чаще всего имеет шлиц РН2 – самый распространенный и удобный, но иногда встречается крепеж под насадку PZ2, поэтому уточните при покупке, какой битой нужно работать.

Мне часто задают вопрос, можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна, не снижает ли это прочность и надежность. На самом деле, если вы используете качественные метизы, то никаких проблем не возникнет, кроме того, крепеж вкручивается в материал без предварительного сверления, что очень удобно.

Тип 2 – саморезы фурнитурные ремонтные

Эта группа изделий похожа на предыдущую, но имеет целый ряд отличий:

• Главное предназначение данного варианта – крепление фурнитуры и других элементов в случаях, когда при вкручивании обычных саморезов сорвалась резьба . У этого типа увеличен диаметр, он составляет 4,8 мм, поэтому крепеж отлично держится в отверстиях от фурнитурных метизов;
• Кроме того, увеличенный диаметр делает этот вариант намного прочнее, что позволяет использовать его не только на окнах, но и при работах с деревом . Острый наконечник и широкий шаг резьбы позволяют использовать этот вариант не только на окнах из ПВХ;

• Ребра на нижней части головки позволяют надежно фиксировать крепеж и предотвращать его проворачивание. Покрытие может быть как серебристым, так и золотистым, особой разницы нет;
• Головка имеет диаметр 7 мм, полукруглая верхняя часть обеспечивает качественное утапливание, даже если крепеж пошел не под прямым углом . Работа проводится с помощью насадки РН2.

Ассортимент типоразмеров достаточно велик, но для ПВХ окон наиболее востребованы варианты длиной 25 и 38 мм.

Работать с этим крепежом своими руками очень легко: он просто вкручивается в отверстие от обычного фурнитурного самореза, никаких дополнительных операций не требуется. Если вы вкручиваете его в пластик без отверстия, то дополнительное сверление не требуется. Но если вы работаете отверткой, а не шуруповертом, то лучше все же предварительно пройти сверлом 3,5 мм, вкрутить саморез руками без подготовки весьма тяжело.

Тип 3 – саморезы с потайной головкой и сверловым наконечником

Этот тип изделий отличается от двух вышенаписанных по целому ряду факторов:

• На конце расположено небольшое сверло, которое позволяет вкручивать крепеж даже в армирующий металлический профиль окон ПВХ . И если вам нужно скрепить конструкцию или зафиксировать фурнитуру и другие элементы в месте расположения армирующего профиля, то данный тип изделий придется как нельзя кстати;

• Эти саморезы для оконного профиля имеют стопорящие насечки на шляпке и хорошо фиксируются, даже если вы работаете инструментом с грубой регулировкой крутящего момента. В них также полукруглая шляпка, чтобы даже при неровном вкручивании крепеж полностью утапливался в поверхность;
• Наличие сверлового наконечника и мелкого шага резьбы делает этот вариант непригодным для дерева и других подобных материалов. Более того, если в месте вкручивания в профиле ПВХ нет армирующего металлического элемента, то лучше использовать острые саморезы – сверло делает большое отверстие и крепеж может зафиксироваться плохо;

• Головка крепежа имеет шлиц под РН2, а длина варьируется в диапазоне от 13 до 38 мм при толщине в 3,9 мм, этого вполне достаточно для проведения любых работ с окнами ПВХ.

Что касается работы с этим типом крепежа, то все достаточно просто, вам нужно подобрать элементы требуемой длины, после чего они вкручиваются с помощью шуруповерта, руками провести эту работу очень сложно, ведь надо пройти через металл, толщина которого может составлять более 2 мм.

В целом стоит отметить, что этот вариант почти не востребован в частном секторе, прикрепить фурнитуру, отливы и другие элементы можно без проблем и острыми саморезами.

Тип 4 – саморезы с полукруглыми головками

Самонарезные винты, как еще называют этот вариант продукции, получили свое применение в самых разных сферах строительства, и в окнах ПВХ они используются достаточно часто. Они имеют свои особенности:

• Благодаря широкому диапазону размеров его используют при креплении самых различных элементов, при этом толщина может варьироваться от 4,2 до 6,3 мм. Что касается длины, то она также бывает разной – от 13 до 70 мм ;

• Круглая шляпка с ровным основанием позволяет очень хорошо прижимать плоские элементы. При этом она не утапливается в материал, поэтому может использоваться только там, где это не имеет значения и никаких помех выпуклая шляпка создавать не будет;
• Этот вариант чаще всего применяется при креплении механических соединителей импоста, то есть его используют при сборке оконных конструкций. Но вы можете применить его в любой ситуации: короткие варианты хорошо подойдут под крепление рулонных штор, а длинные позволяют зафиксировать роллетные системы или другие элементы большого размера;
• Поверхность метизов покрывается слоем цинка, он должен быть равномерным без разводов и пожелтений. Особенно тщательно нужно осматривать покрытие, если вы будете использовать саморезы снаружи здания;
• Для работы используется стандартная бита РН2, благодаря массивной шляпке крепеж практически никогда не ломается.

Если вам нужно закручивать крепеж через армирующие металлические элементы, то надо предварительно просверливать отверстия меньшего диаметра. Если же подобные работы вы проводите часто, то лучшим решением может стать использование крепежа со сверловым наконечником, такой также можно найти в специализированных торговых точках.

Тип 5 – саморезы с пресс-шайбой

Этот тип изделий используется настолько широко, что его можно встретить почти на всех объектах. Но для окон ПВХ он также идеально подходит, поэтому, рассматривая все варианты, нельзя не рассказать об этой группе продукции, тем более что у нее есть целый ряд несомненных достоинств:

• Универсальность – такие саморезы можно использовать для самых разных целей, даже если вы купите их больше чем нужно, они не пропадут и обязательно пригодятся при выполнении каких-либо работ ;
• Под шляпкой напрессовывается шайба, благодаря которой диаметр прижимающей части увеличивается до 11 мм, и это позволяет крепежу идеально прижимать различные листовые материалы. Такой крепеж идеален для отливов, капельников и других элементов из жести;

• Вы можете купить как острые саморезы, так и вариант со сверловым наконечником, который позволяет крепить материалы из металла толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Конечно, изделия с острым концом более универсальны, поэтому они пользуются гораздо большим спросом;
• Толщина у всех изделий стандартна и составляет 4,2 мм, а что касается длины, то ее диапазон очень широк и составляет от 13 до 75 мм. Шляпка сделана под самую распространенную насадку РН2;
• Дополнительным преимуществом можно считать то, что шляпки изделий имеют как цинковое, так и цветное покрытие. То есть вы можете подобрать определенный цвет и закрепить цветной отлив или другой элемент так, что точки крепежа будут практически незаметны . Конечно, цена таких вариантов несколько выше, но разница невелика;

Работать с такими элементами довольно просто и удобно, естественно, вам нужно подобрать требуемую длину под те или иные цели использования.

Тип 6 – саморезы для оконных рам

У этого типа изделий есть множество других названий: нагель, шуруп по , турбошуруп. Изделия очень сильно отличаются от всех вышеописанных, что неудивительно, ведь они предназначены для особого рода работ. Разберемся с их основными особенностями:

• Изделия изначально предназначены для крепления оконных и дверных рам к стенам из кирпича и бетона, но, как показала практика, с их помощью можно отлично фиксировать конструкции и в древесине . Кроме того, такие шурупы позволяют быстро и надежно соединять ПВХ конструкции между собой;

• Этот вариант идеально подходит для окон без откосов, ведь там прикрепить пластины не за что . Также такие элементы отлично подходят как альтернатива оконным анкерам, под которые нужно сверлить отверстие в 10 мм. Саморезы по бетону идеальны для слабых оснований, где при затягивании анкера велика вероятность, что он разрушит материал, ведь при вкручивании рассматриваемого нами крепежа деформирующее воздействие на конструкцию минимальное;
• Закручивается данный тип крепежа с помощью насадки в форме звезды, которая маркируется TORX T30, иногда встречаются варианты под крестовую насадку РН3;

• Толщина шурупов составляет 7,5 мм, длина варьируется в пределах от 52 до 202 мм, размеры идут по тем же стандартам, что и у анкеров, поэтому подобрать заменитель не составит труда.

Что касается применения этих вариантов, то тут есть свои особенности, которые нужно обязательно разобрать. Инструкция по проведению работ выглядит так:

• Для начала стоит подготовить места монтажа окон, убрать остатки старых конструкций, очистить поверхность и освободить место под проведение работ;
• Далее проводится разметка мест сверления, это очень ответственный процесс, так как если вы что-то перепутаете, что придется переделывать всю работу. Я бы советовал приставить раму в требуемом положении и через отверстия в ней нанести метки во всех нужных местах, так вероятность просчетов исключается;
• Для работы используется сверло по бетону диаметром 6 мм, глубина отверстий должна определяться исходя из толщины рамы и расстояния от конструкции до основания . При этом саморез должен заходить в материал не менее чем на 50, а лучше на 70 мм, а отверстие должно быть глубже, чем нужно, как минимум на 10 мм, чтобы мусор, который образуется при вкручивании, не помешал работе и уходил в конец;

Отверстия нужно делать в режиме сверления, а не перфорации. Дело в том, что в режиме перфоратора диаметр получается больше, чем надо, что нежелательно в нашем случае, да и вероятность того, что слабое основание даст трещину в данном случае в десятки раз выше.

• Раму следует установить по уровню, под нее подложить клинья или брусочки. Важно, чтобы она располагалась так, как нужно, и вам не надо было постоянно проверять ее положение. Лучше всего привлечь помощника, чтобы он придерживал конструкцию, в то время как вы будете закреплять ее;
• В последнюю очередь в отверстие аккуратно закручивается наш шуруп, именно закручивается, а не забивается . Ввиду того, что отверстие меньше диаметра крепежа, саморез нарезает на его стенках резьбу и получается очень прочное и надежное соединение, которое способно выдержать довольно большие нагрузки. Закручивать нужно до упора в раму, после чего на шляпку надевается декоративная заглушка требуемого цвета, чтобы крепеж не был виден.

Вывод

Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеописанных вариантов вам вполне хватит для того, чтобы выполнить практически любые работы с окнами из ПВХ. Главное – подобрать оптимальный тип саморезов и правильно использовать их.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и найдем правильное решение для любой ситуации.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

То, что пластиковые окна гораздо надежнее, долговечнее и экономичнее деревянных аналогов, доказано на практике. Но основной проблемой, с которой сталкиваются люди, желающие заменить старые рамы, является дороговизна перевозки и установки новых конструкций. Провести монтаж самостоятельно по силам даже начинающему мастеру. Необходимо только знать нюансы и хитрости предстоящих работ. А устанавливать новую раму разумнее на анкерные пластины.

Рисунок 1. Схема формирования анкерного крепежа.

Основные принципы установки

Сейчас существует 2 способа монтажа окон, которые различаются между собой типом крепежного узла и способом фиксации рамы к оконному проему. Это монтаж с распакечиванием и без него. Для самостоятельной установки окна разумнее выбрать 2-ой вариант, так как он проще, не требует наличия специальных навыков, а работы не занимают много времени. Кроме того, он помогает избежать ошибок во время установки и позволяет достаточно легко настроить всю фурнитуру.

Монтаж без распакечивания не подразумевает снятие штапика и демонтаж стеклопакета из рамы. Саму же конструкцию крепят на анкерные пластины. Принцип формирования такого крепежа показан на рис. 1.

Перед установкой нового окна необходимо правильно выбрать сами пластины. Они бывают 2-х видов: универсальные и разработанные для конкретной модели. То есть в них учитываются требования определенной профильной системы. Как правило, такие анкерные пластины идут в комплекте к сложным, нестандартным конструкциям.

Рисунок 2. Схема расположения анкерных пластин при монтаже.

Специализированные крепежные элементы отличаются от универсальных тем, что они снабжены ушками. Эти элементы устанавливаются в паз профиля рамы и фиксируются саморезами. Универсальные же пластины специальных ушек не имеют. Их просто закрепляют с помощью болтов.

Для монтажа оконных конструкций специалисты рекомендуют выбирать болты типа 4,5*25. Их тело обязательно должно быть снабжено буром по металлу. Поскольку саморез крепится в армированной конструкции, то другой тип крепления может не встать или зафиксирует пластину не слишком надежно.

Вернуться к оглавлению

Правила монтажа окон

Центральная пластина фиксируется точно посередине рамы, а боковые – примерно на расстоянии 20-25 см от края конструкции.

Как уже было сказано выше, способ монтажа пластикового окна без распакечивания не требует снятия штапика и самого стеклопакета. Это становится возможным благодаря тому, что рама фиксируется с помощью анкерных пластин на внешнюю сторону оконного проема. В противном случае приходится формировать сквозной крепеж.

Рисунок 3. Схема установки отлива.

Но нужно помнить, что крупногабаритные конструкции (площадью более 4 м 2) устанавливать с помощью пластин не стоит. Ведь такое крепление может не выдержать веса окна. В данном случае разумнее воспользоваться анкерными дюбелями. Для пластиковых стеклопакетов небольшого или среднего размера пластины станут наиболее рациональным способом крепления.

С помощью дюбелей крепят не только большие окна, но и двери. Профессионалы считают, что такой способ монтажа наиболее надежный. Но он имеет ряд существенных недостатков:

1. Монтаж с распакечиваением сложен даже для специалистов. Нередко при таком способе установки стеклопакет разбивается или на нем образуются трещины.
2. Установку на анкерные болты практически невозможно провести в одиночку.
3. Работа с таким крепежом требует наличия опыта и специальных навыков.
4. Работа требует больше усилий и времени.

Если вы предпочитаете такой вариант установки, то вам необходимо приобрести дюбели размером 10*132 мм. Кроме того, для монтажа анкеров требуется мощный перфоратор. Некоторые современные магазины, продающие технику для строительства и ремонта, предоставляют услугу аренды. Поэтому не обязательно покупать дорогостоящий аппарат. Но проще установить окно на пластины.

Вернуться к оглавлению

Установка окна с помощью пластин

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• электрический перфоратор (или дрель с функцией удара);
• шуруповерт;
• ножовка (разумнее воспользоваться электролобзиком);
• шестигранный ключ для регулировки фурнитуры;
• анкерные пластины (5 шт.);
• болты (саморезы);
• монтажная пена в баллонах;
• силикон в баллонах (и пистолет для работы с ним).

Не забудьте приготовить измерительные инструменты. Вам пригодятся сантиметровая рулетка, строительный уровень и угольник. Все необходимые метки можно ставить простым карандашом. Как правило, с пластика его следы можно стереть обычным средством для мытья посуды. Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к установке окон.

При установке пластин необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для фиксации используйте только механические крепежные элементы (саморезы). Ни в коем случае не используйте клей или пену.
2. При формировании отверстий под крепления ударный механизм применяйте только в том случае, если откос сделан из бетона.
3. Сверло должно быть достаточно длинным. Следите за тем, чтобы патрон дрели не повредил оконную раму. Кромку можно защитить, если подложить рядом с рассверливаемым гнездом отрезок ПВХ.
4. Если стена сложена из кирпича с вертикальными пустотами, то отверстие необходимо формировать в шве между блоками. Раствор будет «держать» крепление достаточно надежно.
5. Для установки саморезов лучше воспользоваться шуруповертом с ограничителем момента вращения. Это позволит вам контролировать то, как крепеж входит в раму, и глубину его внедрения.

Соблюдения этих несложных принципов поможет вам смонтировать окно без ошибок, которые будет затруднительно исправить.

Вернуться к оглавлению

Установка креплений на раму

Сначала необходимо закрепить сами анкерные пластины. При этом следите за тем, чтобы расстояние от 1 пластины до другой не превышало 1 м. Если вы собираетесь устанавливать высокое окно, то разумнее поставить дополнительный крепежный узел.

При этом расстояние крайних элементов от угла оконной конструкции должно быть 20-25 см. Делать его больше не имеет смысла. Так как в данном случае рама может потерять устойчивость.

Помните, что саморез, с помощью которого пластина фиксируется на окне, должен быть оснащен буром.

Эти болты обычно имеют маркировку «по металлу». Такая необходимость объясняется тем, что окно покрыто пластиков только снаружи. Внутри конструкции располагается алюминиевый профиль.

Если вы хотите воспользоваться обычными болтами, то нужно предварительно сформировать отверстия в раме. Для этого вам понадобится дрель и сверло по металлу. Следите за тем, чтобы гнездо было на 1 мм меньше диаметра самореза.

Анкерные пластины при необходимости можно заменить универсальными П-образными скобами размером 125 мм. Такие крепления обычно используют при монтаже гипсокартонных плит. Но разумнее воспользоваться готовыми анкерными пластинами.

Вернуться к оглавлению

Установка оконной рамы

Расстояние от оконной рамы до проема в стене должно быть 2-3,5 см. Если промежуток меньше, то необходимо сформировать в откосах углубления для установки креплений. Это делается следующим образом:

1. Установите на окне крепежные элементы.
2. Вмонтируйте раму в предназначенный для нее проем.
3. Разметьте на стене месторасположение пластин. Для этого воспользуйтесь простым карандашом или мелом.
4. Снимите окно и выберите с помощью долота ложе. Его глубина не должна превышать 2 см, но пластина обязана в нее лечь плотно и не выступать за края.

Такой прием поможет в дальнейшей отделке оконного проема. Так как анкерные пластины не придется «прятать» под дополнительным (достаточно толстым) слоем штукатурки.

Далее необходимо вставить раму в проем и выровнять ее положение. Для этого вам потребуются деревянные клинья, которые необходимо заготовить заранее. Толщина клиньев должна быть 0,7-3 см. Клинья необходимо устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, одновременно выравнивая окно по вертикали. Постоянно проверяйте положение рамы с помощью строительного уровня. Для того чтобы добиться правильной установки окна, при необходимости в 1 место можно поставить сразу несколько клиньев разной толщины.

Затем следует закрепить пластины на оконном проеме. Для фиксации крепления на бетонном или кирпичном откосе обычно используют дюбели 6*40. Для деревянных откосов разумнее взять саморезы, предназначенные для работ по дереву. В данном случае вам подойдут крепления размером 4,2*45.

Для того чтобы в процессе монтажа раму не перекосило, пластины крепят последовательно. Как правило, начинают установку с левого нижнего угла, а затем фиксируют правый нижний. При этом постоянно нужно проверять правильность установки с помощью строительного уровня. В процессе работ вы можете случайно толкнуть или сдвинуть раму. А неправильно установленный каркас затруднит отладку положения створок и установку фурнитуры. В последнюю очередь закрепляют верхние пластины.

Винт монтируется следующим образом: гильза вставляется в подготовленное отверстие, винт вкручивается в гильзу. При вкручивании втулка изнутри распирает гильзу, надежно фиксируя анкер.

В то же время надежность крепления является и недостатком. Винт вкручен так крепко, что вытащить его не разрушив часть стены будет практически невозможно. Демонтаж соединений может потребоваться при замене старых оконных блоков на новые либо при исправлении ошибок монтажа. Разобрать анкерное соединение чтобы отрегулировать конструкцию по вертикали и горизонтали довольно проблематично.

Рамными дюбелями непросто будет закрепить окно в доме, где основание имеет многослойную конструкцию. Например в панельных домах стены имеют внутри слой теплоизоляционного материала, в который закрутить анкер не представляется возможным. Винт будет проваливаться в утеплитель и распорка не раскроется.

Размер анкера подбирается в зависимости от величины промежутка между рамой и откосом. Для монтажа пластиковых окон подходят анкера диаметром до 10 мм. Крепежный элемент устанавливают на внутренней части блока под стеклопакетом. Исходя из того, что толщина рамы составляет 40 мм и на столько же винт входит в стену, минимальная длина крепления 80 мм. Если между откосом и рамой 2-3 см, то нужен анкер длиной 11 см, а если 6-7 см, то понадобится уже длина 15-16 см.

Шурупы по бетону

В быту они носят название турбовинтов, нагелей, саморезов по бетону. К особенностям этого вида крепежа можно отнести отличные удерживающие усилия, что позволяет успешно применять их для закрепления пластиковых окон.

• крепления обладают высокой надежностью в бетоне, кирпиче, монолите;
• соединения можно разобрать чтобы отрегулировать или заменить элементы.

Минус всего один: нагели нельзя использовать для монтажа на стены с неоднородной структурой. Шуруп будет проваливаться в теплоизоляционный материал.

Выбор длины шурупов по бетону, так же как и анкеров, зависит от расстояния между проемом и рамой окна

Анкерные пластины

Считаются наиболее современным способом фиксации оконных блоков. Этот вид крепежа создавался с учетом сезонных температурных перепадов и эластичности материала. Анкерные пластины это единственный вид крепежа, который способен надежно удерживать объемное окно в многослойных стенах.

Такие пластины выпускаются двух видов:

• поворотные;
• неповоротные.

Монтаж устройства довольно простой: одной стороной его закрепляют на торцевой части рамы, а другая прикручивается к основанию обычным шурупом длиной 50-80 мм.

Плюсы использования анкерных пластин:

• Раму не нужно сверлить насквозь, как это происходит при использовании дюбелей или нагелей.
• Поворотные модели можно легко переориентировать без сверления лишних отверстий если во время работы сверло попадает на прут арматуры.
• В панельном доме или построенном из «экспериментальных» материалов применение анкерных пластин это единственный способ надежно зафиксировать оконный блок.

К недостаткам можно отнести недостаточную надежность крепежа при использовании маленького и узкого пластмассового дюбеля. На самом деле это не соответствует действительности. Монтаж оконных блоков выполняется с обязательным запениванием зазоров строительной пеной. При застывании она дополнительно фиксирует окно по заранее установленному уровню.

При покупке анкерных пластин нужно учитывать, что существуют модели размером от 150 до 250 мм для монтажа разных конструкций ПВХ окон.

Сегодня я расскажу о специальном крепеже для оконных и дверных конструкций, который строители называют оконный или рамный анкер. Этот тип продукции отличается от других вариантов по целому ряду признаков, и, чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно разобраться в некоторых нюансах.

Я расскажу вам, каких типов бывают изделия, как они устроены и на что следует обратить внимание при выборе. Также мы разберемся, как правильно проводить монтаж.

Типы изделий и их особенности

Почему-то все обзоры в сети написаны только об одном варианте креплений. Между тем, используется два типа конструкций, которые заметно отличаются по принципу действия и конструкции. Разберемся в первую очередь с этим аспектом.

Тип 1 – классические оконные анкера

Для начала разберемся с их конструкцией, под фото и чертежом расписаны все составные части изделия:

• Стальная разрезанная втулка изготовлена из оцинкованной стали, на ней в верхней части есть выступы, препятствующие проворачиванию элемента при его креплении, а в нижней сделан паз, в который входит специальная гайку. При затягивании втулка расширяется и тем самым достигается прочная фиксация анкера в поверхности;
• Резьбовой винт вставляется во втулку, благодаря ему и производится крепление. Головка сделана под шлиц PZ3, что позволяет работать и мощным электроинструментом. Длина может быть разной в зависимости от размера используемого вами крепежа;
• Гайка специальной конусной формы накручивается на винт, на ней есть специальные выступы, которые вставляются в разрез втулки. При закручивании гайка подтягивается к шляпке и расклинивает втулку до тех пор, пока она надежно не зафиксирует анкер.

Тип 2 – оконные анкера для пустотелых конструкций

Если необходимо закрепить окна в конструкциях, в которых есть пустоты, то классический вариант может не подойти, нужно усовершенствованное решение, которое обеспечит прочную фиксацию как в пустотелых, так и в сплошных основаниях. Разберемся с особенностями конструкции:

• Втулка отличается тем, что разрезы в нижней части располагаются не в самом конце, а с отступом от него. Получается система как в дюбелях-бабочках, когда при закреплении раздвигаются выступы, которые могут отлично зафиксировать крепеж и в пустотелом материале . На фото хорошо виден и понятен принцип действия этого варианта анкеров;
• Шпилька используется такая же, как и в варианте выше с той лишь разницей, что на ней может быть длиннее резьбовая часть. Это нужно для того, чтобы можно было затянуть анкер до максимально прочной фиксации крепежа в пустоте;
• Гайка в этом случае не конусовидной формы, а плоской, так как она должна не расклинивать втулку, а стягивать ее.

После того, как вы определились с тем, какой тип изделий лучше всего подойдет в вашей ситуации, можно приступать непосредственно к выбору конкретного варианта. Именно с этого аспекта мы и начнем рассмотрение.

Критерии выбора оконного анкера

Для начала нам следует разобраться с типоразмерами изделий, тут есть два основных варианта:

• Анкера диаметром 8 мм, подходят для конструкций небольшого веса и могут иметь следующую длину: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины рамы и расстояния до основания. Помните одно простое правило – минимальная глубина закрепления в откосе не должна быть меньше 30 мм, только так можно гарантировать надежный монтаж;
• Изделия диаметром 10 мм более востребованы в силу своей прочности и надежности. В этом случае размерный ряд намного шире, длина может составлять от 52 до 202 мм , чтобы не расписывать все характеристики и варианты, ниже представлена таблица, в которой указаны все данные, которые только могут понадобиться при проведении расчетов.

Когда с размером вы определились, можно приобретать нужный вариант, но изделий на рынке очень много, и далеко не все из них отвечают требованиям надежности и долговечности. Поэтому стоит выбирать анкера очень тщательно, от этого во многом зависит качество монтажа окон. Ниже в таблице представлены основные критерии, учитывая которые вы точно выберете качественный вариант.

Лично я всегда определяю надежность изделия по качеству исполнения: добротное покрытие, четкий шлиц под отвертку и плотно располагающаяся распорная гайка – признак хорошего анкера. Кроме того, вы можете взяться за середину втулки и с силой сдавить ее пальцами, если она поддастся, значит, ее толщина слишком маленькая.

Цена изделий варьируется в зависимости от размера, так анкера диаметром 8 мм обойдутся вам от 6 до 12 рублей, а элементы диаметром 10 мм стоят от 5 до 14 рублей. Это средние показатели и они могут отличаться в некоторых регионах.

Как производится монтаж

Я вкратце расскажу вам о том, как с помощью анкеров закрепить окно, процесс несложен, если в нем разобраться. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

• Для начала нужно подготовить проем. Если в нем были старые конструкции, то их естественно следует удалить, после чего очистить поверхности и при необходимости заделать значительные неровности, которые могут образоваться при демонтаже;
• С оконной рамы нужно снять створки, если она глухая, то следует вынуть стеклопакеты. Это, во-первых, упростит нам работу вследствие уменьшения массы изделия, а во-вторых, без снятия элементов мы не сможем провести крепление окна, поэтому надо в любом случае освободить боковые стойки с внутренней стороны окна. Рама выставляется по уровню, под нее при необходимости подкладываются клинья или бруски;

• Далее необходимо разметить места крепления, они обычно располагаются сбоку на расстоянии 30 см от верхнего и от нижнего угла, то есть на среднее окно достаточно четырех крепежей . Для больших конструкций количество анкеров нужно увеличить. Сверлится рама сверлом по металлу диаметром 8 или 10 мм в зависимости от выбранных анкеров, под шляпку делается потай сверлом диаметром 16 мм, чтобы крепеж утапливался, а не торчал сбоку;

• Через отверстия в раме нужно просверлить и основание, снимать окно не надо, так как оно уже выставлено, а делать работу два раза нет смысла . Аккуратно вставляете бур по бетону до упора в откос, после чего производите сверление на требуемую вам глубину, которая должна составлять как минимум 30 ми, хотя лучше, если анкер будет входить на 40 и более мм. Для рыхлых оснований глубина может составлять до 100 мм;

• Перед установкой стяните анкера до упора, то есть закрутите винт в гайку до тех пор, пока она не упрется во втулку (распирать она ее не должна) . Далее нужно вставить крепеж в отверстие, чаще всего он идет очень плотно, и вручную затолкнуть его вряд ли удастся. Поэтому следует взять молоток и аккуратно забить крепеж до упора или до тех пор, пока шляпка не упрется в раму, не переусердствуйте и не сдвиньте конструкцию;

• В последнюю очередь анкера для ПВХ окон затягиваются с помощью отвертки с жалом PZ3 или шуруповерта с соответствующей насадкой. Опять же не нужно очень сильно усердствовать, проводите работу равномерно по всему периметру, иначе конструкция может перекоситься, и вам придется отпускать крепеж в одном месте и подтягивать в другом для выравнивания.

Чтобы скрыть места крепления при покупке анкеров для окон, приобретите и специальные заглушки под цвет рам.

Вывод

Анкера идеально подходят для любых твердых оснований, особенно они хороши на узких откосах, где другой крепеж просто-напросто не подойдет. Видео в этой статье покажет процесс монтажа с помощью рамных анкеров наглядно, а если у вас все же есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Полезная информация

Когда монтажом пластикового окна занимаются специалисты, кажется, что нет никаких сложностей, все происходит быстро, аккуратно. Монтажники работают, как прекрасно отлаженный механизм часов, где каждая деталь встает точно на нужное место. Однако, не все так просто и надо точно знать, что и как крепить, чтобы окно не доставляло проблем. Важным является выбор крепежных элементов для правильного монтажа, а также, непосредственно монтаж конкретной конструкции.

Основные монтажные элементы

Разнообразие элементов крепежа может стать точкой преткновения для несведущего человека, а монтажники точно знают, какие детали могут понадобиться при установке. Магазин ТБМ-Маркет предлагает богатый выбор крепежа для окон, ведь установочные крепления при правильно проведенной установке значительно увеличат срок эксплуатации конструкции.

Виды элементов крепежа:

• нагели или шурупы по бетону;
• рамные анкеры разного типа (анкерные болты);
• дюбеля и анкерные пластины;
• саморезы разного диаметра, включая ниппеля под них;
• различные винты и прочее.

Монтажники устанавливают окно, подбирают нужное крепление, которое подходит типу стен в вашей квартире. Хорошее качественное крепление, непредназначенное для конкретного материала конструкций, даст плохой результат, да и срок надежной эксплуатации будет короче.

1. Сквозной монтаж пластиковых окон:

• Крепления для бетонных стен (нагели)

Большинство монтажников предпочитают применять нагели или шурупы по бетону (турбовинты), поскольку ставится нагель быстро, держит вес стеклопакета надежно, в материале закрепляется прочно. При работе предварительно высверливается отверстие, в которое без дюбеля вкручивается шуруп с резьбовой насечкой, которая обеспечивает прочность крепежа.

Нагели имеют стандартные размеры для оконных проемов – 7,5 на 152 (132), при необходимости замены стекла на светозащитное, огнеупорное и т.д., конструкцию легко демонтировать.

Минус крепления: нагели нельзя использовать при установке пластиковых окон в неоднородные стены, имеющие прослойку утеплителя.

• Крепления на рамные анкеры

Стандартно анкер имеет три составные части: винт, втулка и гайка конусная, требует просверливания отверстия под установку в профиле и в стене. Втулка является одновременно помогающим элементом для вкручивания винта, дополнительным фиксирующим звеном, обеспечивающим фиксацию винта в отверстии. Потайная головка анкера (дюбеля) может быть утоплена в отверстие или закрыта специальной накладкой.

Стандартные анкера для бетона (кирпича полнотелого) имеют длину не менее 60 мм, для пористых блоков или щелевидного кирпича – не менее 80 мм.

Демонтировать пластиковое окно на анкерах более проблематично, чем на шурупах, поэтому при монтаже надо быть особенно внимательными. Недостаток у анкерных дюбелей в том, что использовать их для многослойных стен нельзя, тем более когда имеется утепляющий слой.

Этот вид крепления предполагает, что целостность рамной конструкции не будет нарушена (отверстия не просверливаются). Для домов панельного типа со стенами многослойной структуры, для остекления лоджий используются анкерные пластины, крепящиеся в оконном проеме, и монтажная пена. Пластина крепится торцевой частью к раме с помощью саморезов, а к стене ее крепят дюбелями (длина не более 40мм).