Печи отопительные дровяные для дома из кирпича. Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

1.
2.
3.
4.
5.

Отопительные печи из кирпича до сих пор пользуются большой популярностью. При желании их можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы облегчить работу, созданы чертежи печей из кирпича. Следуя указаниям и рекомендациям по , можно построить такие конструкции, как на фото.

Любая печь состоит из таких частей:

• основание (не соединяется с фундаментом здания);
• зольник обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания, накапливает золу, которую впоследствии можно убрать через специальную дверцу;
• топливник, отделенный от зольника колосником (решеткой или прутьями), имеет дверцу для загрузки топлива, в нем сгорают дрова;
• дымоход представляет собой трубу, через которую отводятся продукты сгорания;
• дымообороты (их лабиринтные схемы нужны для поглощения тепла у горячего дыма).

Кирпичные печи имеют такие характеристики, как тяга, мощность, КПД, вид используемого топлива. Тяга зависит не только от высоты дымохода, но и от сечения, качества кладки. Готовые схемы отопительных печей из кирпича избавляют мастеров от проведения сложных расчетов (подробнее: " ").

Русская печь: чертежи печей из кирпича

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

• полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
• вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
• сухой глиняный раствор в растворенном виде;
• самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
• заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: " ".

Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: " ").

Для работы потребуются следующие инструменты:

• кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
• кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
• уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
• правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
• отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
• кисть – нужна для затирки швов;
• шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

«Буслаевская» печь: проекты

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

• дверцы - топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
• огнеупор – 43 штуки;
• полнотелый кирпич – 382 штуки;
• духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
• чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
• задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
• решетка – колосник 30х20 сантиметров;
• уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
• сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
• полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
• плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

1. Полный ряд.
2. Дверца поддувала.
3. Проем окна для прочистки.
4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
6. Установка ДШ.
7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
8. Укладка по схеме.
9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
13. Укладывается колпак.
14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
15. Выкладываются печурки по схеме.
16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по .
17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
18. Кладка выступов.
19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Порядовка банной печи: схемы

1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

3. Оставляется окно для основного дымохода.

4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

18. Устанавливается дверца чистки.

22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: " ".

Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.

Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

• наружной облицовки;
• кладочного кирпича (основная конструкция);
• шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
• кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Печной шов должен быть не более 5 миллиметров для глиняного кирпича, и 3 миллиметров для огнеупорного. Запрещается корректировка уже уложенных кирпичей: элемент снимают, раствор счищают, и затем укладывают новый камень. Фундамент дома или бани должен быть удален от основания печи не менее чем на 5 сантиметров, учитывая , для уменьшения пучения между ними грунт заменяют песком. Во время строительства банной печи с выходом топки в предбанник нельзя вмуровывать кладку в каркасную перегородку, сруб. Переднюю стенку конструкции увеличивают, стыкуют с деревянными элементами и заделывают щели негорючим материалом (обычно используется базальтовая вата). Читайте также: " ".

Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.

• утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
• деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
• сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства:

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

• отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
• отопительно-варо чными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

• вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
• требуемая производительнос ть;
• необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника . В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Третий этап.

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

Видео – Кладка печей своими руками схемы

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое - барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь–голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем .

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год - два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки - из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

Печь с двухкамфорной плитой и духовкой

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

• кирпич красный - 120 шт.;
• глина красная - 50 кг;
• песок - 40 кг;
• колосниковая решетка - 28×25 см;
• дверка топочная - 25×21 см;
• дверка поддувальная - 25×14 см;
• плита чугунная на две конфорки - 70×40 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) -3,5 м;
• лист из кровельной стали под плиту - 1160×510 мм;
• войлок строительный - 1 кг;

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведения дымовой трубы необходимо дополнительное время: в зависимости от ее высоты надо подсчитать время из расчета полчаса на 1 м кладки трубы (при кладке трубы в четверть кирпича).

Теплоотдача простой кухонной плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/ч).

На рисунке ниже приведены вертикальный и горизонтальный разрезы простой кухонной плиты. Далее будут даваться чертежи кладки по рядам (порядовки). Из разрезов и чертежей кладки по рядам видно, что кладка простой кухонной плиты не представляет трудностей.

Разрезы простой кухонной печи: а - фасад; б - разрез А-А (продольный вертикальный разрез печи); в - разрез Б-Б (поперечный вертикальный разрез). Обозначения: 1- топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - дымовая задвижка; 5 - чугунная плита (настил).

Прежде чем начать кладку простой кухонной печи, следует приобрести необходимые печные приборы.

Приготовив глинопесчаный раствор, приступают к кладке простой кухонной плиты. Если плиту кладут на фундамент, то выравнивают его вверх. При кладке плиты на деревянном полу надо вырезать лист из кровельной стали по размеру плиты. На пол положить слой листового асбеста, а при его отсутствии - два слоя строительного войлока, хорошо вымоченного в глинопесчаном растворе, накрыть все листом из кровельной стали и прибить к полу гвоздями. Затем из целого кирпича делают площадку в два ряда кладки на глинопесчаном растворе. После этого приступают к кладке плиты с первого ряда строго по порядовкам.

Первый ряд кладут, соблюдая правила перевязки швов из отборного целого кирпича, как указано на рисунке ниже. Выполненную кладку проверяют на прямоугольность.

Первый ряд простой кухонной печи

Во время кладки второго ряда устраивают поддувало, устанавливают поддувальную дверку, которую крепят к кладке с помощью печной проволоки. Временно поддувальную дверку спереди можно поддерживать кирпичами, которые укладывают штабелем на полу перед поддувальной дверкой. Дно зольниковой камеры равняется 380×250 мм.

Второй ряд кухонной печи

Третий ряд похож на предыдущий, однако следует хорошо перевязать швы.

Третий ряд

Четвертый ряд перекрывает поддувальную дверку, при этом оставляют только отверстие зольниковой камеры размером 250×250 мм, на которую укладывают колосниковую решетку. При возможности кладку с четвертого ряда желательно проводить из огнеупорного кирпича, как показано на рисунке ниже.

Кладка четвёртого ряда. Заштрихованые кирпичи - огнеупорные. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Пятый ряд образует под топливника размером 510×250 мм. Кирпич, прилегающий сзади к колосниковой решетке, стесывают,для образования наклонной плоскости, по которой топливо будет скатываться на колосниковую решетку (см. разрез Б-Б по А-А). При кладке этого ряда нужно установить топочную дверку, предварительно прикрепив к ней лапки из кровельной стали с помощью заклепок.

Кладка пятого ряда печи

Шестой ряд укладывают так же, как и предыдущий, но следует перевязывать швы.

Кладка шестого ряда печи

Седьмой ряд кладут согласно рисунку ниже. Этим рядом оставляют дымоход под плитой, соединяющий топливник с дымовой трубой.

Седьмой ряд печи

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально, этим рядом перекрывают топочную дверку. На выложенный восьмой ряд с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора укладывают чугунную плиту. Чугунные плиты заводского изготовления с нижней стороны имеют выступы, или ребра жесткости, которые отступают на 15 мм от краев плит.

Восьмой ряд печи

Внутренние размеры кладки восьмого ряда должны быть такими, чтобы плита своими ребрами свободно вошла туда и имела зазор на все стороны не менее 5 мм, предназначенный для расширения металла при его нагревании. Если не соблюдать этого, то чугунная плита, расширяясь, разрушит печную кладку. Чтобы кладка была прочной, на восьмой ряд укладывают обвязку из угловой стали. Рамку желательно покрыть огнеупорным лаком, который предохраняет сталь от ржавчины.

После кладки девятого ряда с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора устанавливают дымовую задвижку. Этот ряд - завершающий, далее идет кладка дымовой трубы.

Завершающий ряд простой кухонной печи

Кухонная плита работает следующим образом. Дымовые газы из топливника попадают под чугунную плиту, далее через отверстие под трубой через дымовую задвижку отводятся в дымовую трубу.
В кухонной плите прочистное отверстие не предусмотрено, так как чистить дымовую трубу можно через отверстие под трубой, куда легко засунуть руку через конфорку чугунной плиты.

Пример кладки варочной плиты

Во-первых, в кухонной плите топочная дверка установлена на одном уровне с колосниковой решеткой. В плите дымовые газы постоянно поддерживают в дымовой трубе высокую температуру, вследствие чего на колосниковой решетке необязательно укладывать топливо большой толщины. Во-вторых, при такой установке топочной дверки расстояние от колосниковой решетки до чугунной плиты будет равняться только 280 мм, что дает возможность даже при малом расходе топлива быстро приготовить пищу.

После окончания кладки печи ее обязательно нужно просушить, открыв топочную и поддувальную дверки и задвижку в трубе.

Чем дольше сушится печь, тем прочнее будет кладка. Кухонную плиту можно просушить небольшими пробными топками, но после пробных топок задвижку в трубе и поддувальную дверку обязательно нужно оставлять открытыми.

После полной просушки кухонную плиту штукатурят глинопесчаным раствором с последующей побелкой.

Наружную отделку лучше произвести следующим образом: после кладки восьмого ряда и установки чугунной плиты, а также перед установкой обвязки из угловой стали кухонную плиту со всех сторон замуровывают в футляр из кровельной стали (можно применять оцинкованную сталь). Предварительно вырезают соответствующие отверстия по размерам топочной и поддувальной дверок. Футляр у пола крепят с помощью плинтуса, который прибивают вокруг плиты. Наружную поверхность футляра очищают и покрывают печным лаком, который хорошо выдерживает высокую температуру.

Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист гвоздями через 50 мм один от другого. Если же плинтус был прибит раньше, то предтопочный лист надо загнуть на плинтус.

Кухонная плита с духовкой

Кухонная плита с духовкой имеет размеры, мм: 1290x640x560 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты с духовкой необходимы следующие материалы:

• кирпич красный - 140 шт.;
• глина красная - 60 кг;
• песок - 50 кг;
• колосниковая решетка - 26×25 см;
• дверка топочная - 25×21 см;
• дверка поддувальная - 14×25 см;
• прочистные дверки 130×140 мм - 2 шт.;
• чугунная плита из пяти составных плит размером 53×18 см с двумя конфорками;
• задвижка дымовая - 130×130 мм;
• духовой шкаф - 45x31x28 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) - 4 м;
• предтопочный лист из кровельной стали - 500×700 мм;
• лист из кровельной стали под плиту - 1290×640 мм;
• войлок строительный - 1,2 кг;
• металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере - 350x230x100 мм.

Один печник может сложить эту печь в течение 3-4 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 2 ч. Теплоотдача плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,8 кВт (770 ккал/ч). На рисунке ниже изображены общий вид, продольный и поперечные разрезы кухонной плиты с духовкой. Далее будут приведены рисунки-порядовки каждого ряда. Кладка кухонной плиты с духовкой также не представляет трудностей и похожа на кладку простой кухонной плиты, но здесь приходится устанавливать духовой шкаф и прочистные дверки.

Кухонная плита с духовкой: а - общий вид; б - разрезы А-А, Б-Б (вертикальные разрезы), В-В, Г-Г (горизонтальные разрезы). Обозначения: 1 - зольниковая камера; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4 - чугунная плита; 5 - духовка; 6 - дымовая задвижка; 7 - топочная дверка; 8 - поддувальная дверка; 9 - прочистные отверстия.

При кладке плиты на самостоятельном фундаменте перед началом работ выравнивают его верх слоем глинопесчаного раствора.

При установке плиты на полу перед началом кладки первого ряда необходимо провести те же работы, что и при кладке простой кухонной плиты.

Кладку первого ряда производят из отборного целого кирпича, строго придерживаясь при этом правила перевязки швов. Длина кухонной плиты должна соответствовать длине пяти кирпичей, ширина - длине 2,5 кирпича. С помощью шнура проверяют равенство диагоналей.

Кладка первого ряда кухонной плиты с духовкой

Второй ряд выкладывают, строго следуя порядовке. Здесь оставляют зольниковую камеру размером 380×250 мм, устанавливают и крепят поддувальную дверку, на задней стенке оставляют прочистные отверстия (ширина отверстий должна равняться ширине кирпича, т.е. 12 см). При возможности устанавливают прочистные дверки размером 130×140 мм. У крайнего от зольниковой камеры прочистного отверстия укладывают кирпич на ребро, как показано на порядовке кладки. Для лучшего крепления духовки в середине места ее установки кладут половинку кирпича на ребро.

Кладка второго ряда плиты

Третий ряд похож на предыдущий, только следует соблюдать правило перевязки швов.

Кладка третьего ряда плиты

Четвертый ряд перекрывает поддувальную и прочистные дверки. После окончания кладки четвертого ряда на тонком слое глинопесчаного раствора на заранее отмеченном месте устанавливают духовку. После этого устанавливают колосниковую решетку. Этим же рядом установленным на ребро кирпичом перекрывают дымоход в дымовую трубу.

Кладка четвёртого ряда плиты с духовкой

Во время кладки пятого ряда устанавливают и крепят топочную дверку, кирпич перед установкой за колосниковую решетку стесывают для того, чтобы топливо в процессе горения постепенно скатывалось на колосниковую решетку.

Кладка пятого ряда плиты

Шестой ряд похож на пятый.

Кладка шестого ряда плиты

Седьмой ряд выкладывают по порядовке. Образовавшийся канал дымовой трубы с передней стороны закладывают с помощью трех кирпичей, вследствие чего внутренний размер образовавшегося канала под дымовой трубой будет равняться 130×130 мм. В изображении этого ряда у духовки видна пароотводная труба диаметром 10 мм и длиной 160 мм, которая соединяет духовку с восходящим каналом. Эта труба предусмотрена для удаления пара и запаха.

Кладка седьмого ряда плиты с духовкой. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально по уровню. Этим рядом перекрывают духовку и топочную дверку. Верхнюю стенку духовки обмазывают слоем глиняного раствора толщиной до 10-
15 мм, который будет защищать духовку от быстрого прогорания.

Кладка восьмого ряда кирпичной печи (до установки чугунной плиты)

При этом необходимо, чтобы расстояние между верхом глиняной обмазки и чугунной плитой было не менее 70 мм. После этого устанавливают на тонком слое глинопесчаного раствора чугунную плиту и обмуровку из угловой стали.

Восьмой ряд кирпичной печи (после установки чугунной плиты)

После кладки девятого ряда остается только кладка вертикального канала. Девятый ряд кладут согласно изображению ниже.

Девятой ряд печи

После кладки десятого ряда устанавливают дымовую задвижку.

Десятый ряд печи

Кладкой одиннадцатого ряда начинают дымовую трубу. Дальнейшая кладка трубы не представляет трудностей.

Заключительный ряд печи (не учитывается кладка дымовой трубы)

Кухонная плита с духовкой работает так. Из топливника дымовые газы направляются под чугунную плиту, откуда они, обогревая духовку сзади с обеих сторон, опускаются под духовку и направляются к отверстию под дымовой трубой. Поднимаясь по вертикальному каналу, они через дымовую задвижку попадают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Для кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой размером 1290×640 мм необходимы те же материалы, что и для предыдущей плиты. Дополнительно следует приобрести водогрейную коробку размером 510x280x120 мм.

На рисунке ниже приведены общий вид, горизонтальный разрез по А-А и вертикальный разрез по Б-Б плиты.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой: а - общий вид; б - разрезы. Определения: 1 - топливник; 2 - чугунная плита; 3 - духовка; 4 - водогрейная коробка; 5 - дымовая задвижка; 6 - зольниковая камера; 7 - обвязка из угловой стали

Кухонную плиту с духовкой и водогрейной коробкой кладут в том же порядке, что и кухонную плиту с духовкой. Разница только в том, что после кладки третьего ряда вместо перегородки кирпичом на ребро между духовкой и вертикальным каналом устанавливают водогрейную коробку в футляре. Высота водогрейной коробки должна соответствовать высоте четырех рядов кирпичной кладки плашмя. В остальном кладка полностью похожа на кладку кухонной плиты с духовкой.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции

В кухонных плитах в сельской местности готовят не только пищу для людей, но и варят корм для скота, кипятят белье при стирке. Во время топки в помещение поступает много пара и выделяются посторонние неприятные запахи. Из-за этого повышается влажность воздуха в помещении, что отрицательно сказывается на его микроклимате. Поэтому для удаления постороннего запаха и пара в кухонных плитах желательно предусмотреть варочную камеру, которую с помощью вентиляционного канала соединяют с дымовой трубой. В вентиляционном канале надо устанавливать вентиляционную задвижку.

Установка двухстворчатой двери в варочной камере позволяет сохранить пищу в ней горячей долгое время и таким образом предупредить ее закисание.

Варочная камера в кирпичной печи

Топливник и поддувало (зольниковую камеру) снаружи закрывают соответствующими дверками. Верхнюю поверхность духового шкафа защищают от горячих газов слоем глиняного раствора толщиной 10-12 см. Кухонную плиту с четвертого по девятый ряд желательно класть из огнеупорного кирпича (особенно топливник).

Пример перекрытия зольника

Кухонную плиту до девятого ряда кладки желательно изготовить из листовой стали, а для усиления ее прочности после монтажа каркаса на глинопесчаном растворе установить обвязку из угловой стали. Так как масса такой плиты будет больше одной тонны, ее устанавливают на самостоятельном фундаменте.

При невозможности устройства самостоятельного фундамента пол необходимо укрепить дополнительными балками, которые монтируют на кирпичных столбиках. Вместо кирпичных столбиков можно применять столбы из бревен твердой породы, железобетонные столбы, железные трубы сечением не менее 180-200 мм.

В кухонной плите улучшенной конструкции предусмотрена задвижка «прямого» хода. Во время длительной топки плиты возможно испарение воды в водогрейной коробке. Для прекращения этого необходимо долить в нее немного холодной воды и открыть задвижку «прямого” хода. При этом дымовые газы из-под чугунной плиты не опускаются вниз, а сразу уходят в дымовую трубу. Вследствие этого водогрейная коробка перестает прогреваться, испарение воды в ней прекращается.

Пример задвижки «прямого» хода

Для удобства очистки зольниковой камеры от золы в нее устанавливают специальную коробку из кровельной стали размером 350x230x100 мм. Этим предотвращается загрязнение помещения при очистке зольниковой камеры от золы.

Кухонная плита такой конструкции имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущей кухонной плитой с духовкой и водогрейной коробкой:

• во время приготовления пищи в помещение не поступают пар и посторонние запахи, которые удаляются в атмосферу через вентиляционное отверстие;
• приготовленная на плите пища в варочной камере сохраняется горячей долгое время и не закисает в течение суток;
• с помощью задвижки «прямого» хода возможно готовить пищу, не прогревая водогрейную коробку и предотвращая тем самым дальнейшее испарение воды в ней.

На рисунке ниже приведен общий вид кухонной плиты спереди, здесь же даны чертежи разрезов плиты в наиболее сложных местах. Чертежи кладки по рядам будут далее, и они дают исчерпывающее представление о внутреннем устройстве плиты. Пользуясь порядовками и чертежами по рядам, можно сложить плиту самому, без помощи печника.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции: а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, в - разрезы В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Определения: 1 - поддувальная дверка; 2 - топочная дверка; 3 - духовка; 4 - дверка варочной камеры; 5 - дымовая задвижка; 6 - вентиляционная задвижка; 7 - задвижка «прямого» хода; 8 - водогрейная коробка; 9 - прочистные отверстия; 10 - чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции имеет размеры, мм: 1290x640x1330.

Для кладки необходимы следующие материалы:

• кирпич красный - 250 шт.;
• кирпич огнеупорный - 80 шт.;
• глина красная - 180 кг;
• песок - 90 кг;
• дверка топочная - 250×210 мм;
• дверка поддувальная - 250×140 мм;
• решетка колосниковая - 280×250 мм;
• шкаф духовой размером 250x280x450 мм;
• плита чугунная с двумя конфорками - 700×400 мм;
• водогрейная коробка - 250x140x510 мм;
• предтопочный лист - 500×700 мм;
• сталь полосовая размером 400x250x6 мм;
• дверь к варочной камере - 750x350x5 мм;
• сталь угловая для обвязки плиты размером 30x30x3 мм - 4,1 м;
• сталь полосовая для перекрытия варочной камеры размером 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонную плиту может сложить один печник в течение 18- 20 ч, для приготовления раствора и подноски материала требуется дополнительно 6 ч.

Чтобы сложить плиту с топкой с левой стороны, нужно рассматривать чертежи с помощью зеркала, поставленного ребром на чертеж.

Кухонную плиту выкладывают следующим образом. Кладку первого ряда производят по фундаменту, возведенному до уровня пола. Первый ряд определяет основные размеры плиты. Длина плиты равняется длине кладки пяти кирпичей на глинопесчаном растворе, а ширина - длине 2,5 кирпича.

Первый ряд улучшенной кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой

Во время кладки второго ряда спереди устанавливают две прочистные дверки и поддувальную дверку. Их крепят к кладке с помощью печной проволоки.

Кладка второго ряда печи; 1 - поддувальная дверка, 9 - прочистные отверстия.

Кладку третьего ряда производят согласно порядовке, она похожа на предыдущий ряд. После кладки третьего ряда устанавливают водогрейную коробку.

Кладка третьего ряда печи; 11 - стальной лист толщиной 3 мм.

Топливник четвертого ряда кладут из огнеупорного кирпича, при его отсутствии применяют отсортированный первосортный красный кирпич. Четвертый ряд перекрывает прочистные отверстия и поддувальную дверку, образуя начало пода. После кладки четвертого ряда устанавливают колосниковую решетку и духовку.

Кладка четвёртого ряда печи

Кладка пятого ряда не представляет трудностей. Кирпич, прилегающий сзади колосниковой решетки, наполовину стесывают для образования наклонной плоскости.

Кладка пятого ряда печи; 3 - духовка.

Перед кладкой шестого ряда подготовляют топочную дверку, для чего сверху и снизу заклепками прикрепляют полосовую сталь, которая должна быть длиннее топочной дверки в обе стороны на 10 см. Для большей прочности концы полосовой стали прикручивают печной проволокой, концы которой заделывают в кладку. Дверку устанавливают на глинопесчаном растворе, предварительно обмотав асбестовым волокном рамку топочной дверки.

Кладка шестого ряда

Кладкой седьмого ряда закрепляют основание топочной дверки.

Кладка седьмого ряда

Восьмой ряд перекрывает водогрейную коробку.

Кладка восьмого ряда

Девятый ряд перекрывает топочную дверку и духовку. Верх духовки защищают от прогорания слоем глиняного раствора толщиной 10-12 мм. Этот ряд желательно класть полностью из огнеупорного кирпича.

Кладка девятого ряда

После окончания кладки девятого ряда над топливником на глинопесчаном растворе устанавливают чугунную плиту. Большую конфорку плиты помещают над топливником. Рядом с основной плитой ставят дополнительную, выполненную из стального листа размером 400x200x6 мм. После этого укладывают уголковую сталь, к которой приварена нижняя рама дверки варочной камеры. Для прочности уголковую сталь желательно привязывать через специальные отверстия в ней печной проволокой, которую крепят к кладке.

Установка чугунной плиты на девятый ряд; 12 - стальной лист толщиной 6 мм; 13 - сталь угловая.

Десятый ряд кладут из обыкновенного красного кирпича. С правой стороны оставляют окно для чистки канала «прямого» хода. Часть кирпичей, которые перекрывают плиту, перед кладкой отесывают кирочкой для того, чтобы в случае поломки плиты можно было легко ее заменить.

Кладка десятого ряда

Кладка одиннадцатого ряда не представляет трудностей, необходимо только соблюдать правила перевязки швов.

Одиннадцатый ряд печи

Двенадцатый ряд перекрывает окно чистки.

Двенадцатый ряд печи

После кладки т ринадцатого ряда на глинопесчаном растворе устанавливают задвижку «прямого» хода.

Тринадцатый ряд печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка четырнадцатого ряда должна соответствовать уровню верхней рамки двери к варочной камере. Рядом с верхней рамкой двери к варочной камере устанавливают угловую сталь размером 45x45x800 мм.

Четырнадцатый ряд печи

Пятнадцатый ряд перекрывает дверку к варочной камере.

Пятнадцатый ряд печи

Шестнадцатый ряд перекрывает канал «прямого» хода.

Кладка шестнадцатого ряда кухонной печи

Кладка семнадцатого ряда предусматривает вентиляционный канал для отвода запаха и пара из варочной камеры.

Кладка семнадцатого ряда кухонной печи

После окончания кладки восемнадцатого ряда над варочной камерой устанавливают четыре отрезка полосовой стали размером 4x45x500 мм для перекрытия варочной камеры.

Кладка восемнадцатого ряда кухонной печи

Девятнадцатый ряд перекрывает варочную камеру. После окончания кладки этого ряда устанавливают вентиляционную задвижку.

Кладка девятнадцатого ряда кухонной печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка двадцатого и двадцать первого рядов не представляет трудностей, только следует хорошо перевязывать швы.

Кладка двадцатого ряда кухонной печи

Кладка двадцать первого ряда

Кладка двадцать второго ряда уменьшает размеры дымохода, он составит 130×130 мм.

Кладка двадцать второго ряда

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды кладут согласно порядовке.

Двадцать третий ряд печи

Двадцать четвёртый ряд

После кладки двадцать пятого ряда устанавливают дымовую задвижку, которая является одновременно и регулировочной.

Кладка двадцать пятого ряда печи; 5 - дымовая задвижка.

Кладкой двадцать шестого ряда начинают дымовую трубу. Кладка дымовой трубы не представляет трудностей.

Кладка завершающего ряда (не считая дымовой трубы)

После окончания кладки печи перед ее обмазкой очищают дымоходы от упавших остатков раствора и щебня через прочистные отверстия. Отверстия для чистки после этого закладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе.

При установке прочистных дверок их плотно закрывают, неплотности замазывают глинопесчаным раствором.

После этого плиту можно просушить двумя способами: открыв топочную и поддувальную дверки и задвижки или небольшими пробными топками. После полной просушки плиту штукатурят глинопесчаным раствором, а после просушки штукатурки производят двухкратную побелку. Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист.

Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем- рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

• Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
• Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

• Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
• Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

• Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
• В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи - очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
• Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Компактная модель печи – «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: . На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка» следующие:

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые - по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита - она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го - 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда - 16, а для 16-го - 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.