Распашные автоматические ворота. Схема электропроводки для откатных ворот

Наибольшую популярность среди автоматических ограждающих конструкций приобретают изделия со сдвижными створками. Их популярность обусловлена тем, что автоматика для откатных ворот может быть установлена даже новичком. Главное, аккуратно выполнять работы и четко следовать инструкции. Еще одним неоспоримым преимуществом сдвижного полотна является его компактность при открывании створки. Она попросту сдвигается вдоль забора, освобождая проезд для автомобиля. При этом электропривод обеспечивает дополнительную безопасность, поскольку блокирует створку в закрытом положении, предотвращая возможность вскрытия ворот.

Если у вас уже имеется опыт, и вы своими руками устанавливали откатные ворота без автоматики, то никаких трудностей в работе у вас не возникнет. Более того, у вас уже должны быть все необходимые инструменты, поэтому останется лишь приобрести подходящий набор для автоматизации полотна. Все они имеют одинаковый принцип действия, однако отличаются по мощности. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать электропривод, чтобы не допустить в будущем его поломки. Основными критериями для выбора являются:

• ширина створки;
• масса полотна;
• интенсивность эксплуатации;
• температурные условия работы.

Чтобы грамотно осуществить монтаж автоматики для откатных ворот своими руками, необходимо понимать принцип работы всего механизма. Ключевую роль занимает электропривод. Именно он приводит в действие шестерню, которая при помощи зубчатой рейки и двигает полотно вдоль направляющих. Очень важно во время установки автоматики следовать всем рекомендациям, которые указаны в инструкции. У каждого производителя существуют свои нормы по установке привода и зубчатой рейки. Выполнение всех требований позволит избежать неполадок и выхода из строя оборудования.

Комплектация наборов для откатных конструкций

Итак, вы приняли решение установить откатные ворота с автоматикой. И теперь необходимо определиться с тем, какую именно продукцию приобрести. На рынке существует множество европейских и китайских производителей. При покупке главное отталкиваться не только от стоимости, но и изучить все характеристики прибора. Немаловажным является и материал, из которого выполняются ключевые элементы электропривода. Нередко выходит, что китайский привод бюджетного уровня будет выполнен из высокопрочных и долговечных материалов.

Но все производители сходятся в одном – комплекты автоматики для откатных ворот состоят из определенных элементов. Стандартная комплектация включает в себя:

1. привод;
2. контроллер включения;
3. устройство дистанционного управления;
4. систему безопасности.

Но для работы полотна в автоматическом режиме этого недостаточно. Необходимо будет докупить зубчатую рейку, которая будет соответствовать ширине полотна. В продаже имеется рейка длиной в 1 метр, поэтому чаще всего для одного полотна их необходимо несколько. Производитель автоматики для откатных ворот Nice рекомендует дополнительно приобретать набор фотоэлементов, которые предотвращают движение полотна в случае возникновения на пути следования преграды. Это может быть автомобиль, посторонний предмет или человек. Подобная система не только защитит полотно от удара, но и послужит дополнительной системой безопасности для вас и вашей семьи.

Из опыта эксплуатации многих частных лиц и предприятий рекомендуется осуществлять монтаж автоматики для откатных ворот совместно с сигнальной системой. Это специальная лампа и, при желании, звуковой сигнал, которые оповещают об открытии створки и движении транспорта. Лампа должна быть установлена таким образом, чтобы ее было видно и снаружи, и внутри участка. При этом вы должны обеспечить удобный доступ к ней в случае, когда лампочку потребуется заменить.

Подготовительный этап установки автоматики

Любая работа начинается с подготовки. На этой стадии очень важно внимательно отнестись к уже имеющейся ограждающей конструкции. Поскольку, по отзывам, автоматика для откатных ворот может моментально выйти из строя, если ее установка была произведена на неисправное изделие. Полотно должно с легкостью передвигаться вдоль направляющей. Малейший перекос или преграда приведут к тому, что на привод будет оказываться сильнейшее давление, что приведет к его поломке. Поэтому первым делом необходимо проверить работу полотна и исправить недочеты, если они имеются.

С комплектацией набора автоматики мы уже разобрались. Если вы уже приобрели все необходимое, то проверьте наличие следующих инструментов, которые понадобятся вам при монтаже:

1. сварочный аппарат;
2. дрель;
3. сверла по металлу;
4. рулетка.

Начинать необходимо с чертежа. Однако чертить надо не на бумаге, а прямо на воротах. Вам нужно обозначить ориентировочные места установки привода на швеллере и обозначить точки для вывода проводки. Продумайте заранее, где будут расположены фотоэлементы, которые представляют собой два датчика. Один выпускает луч света, а второй принимает. Если на пути луча появляется препятствие, то автоматика блокирует движение полотна откатных ворот. Убедитесь в том, что во время движения створка не мешает прохождению луча, иначе после установки появятся постоянные ложные срабатывания системы.

В конце подготовительного этапа необходимо своими руками нарисовать схему подключения автоматики откатных ворот, где будут обозначены все детали и фотоэлементы. Работать над схемой необходимо вместе с инструкцией. В ней будут обозначены все необходимые сечения проводов и технические требования. Ведь у каждого производителя они свои.

Схема и порядок подключения

В инструкции у каждой модели будут описаны свои технические требования и порядок подключения. Мы же рассмотрим общие для всех ограждающих конструкций стадии. Вне зависимости от вида и сечения кабелей их необходимо защищать, поэтому их убирают в металлические трубы или гофры. В таком виде кабели подводят ко всем местам, где будет производиться установка автоматики на откатные ворота. В месте подключения питания к электричеству установите автомат отключения, который предотвратит перегорание электрики.

Теперь необходимо установить привод и зубчатую рейку. Этот этап самый кропотливый. Первым делом привод устанавливают на специальное основание, которое поставляется в комплекте автоматики для откатных ворот Дорхан или любой другой компании. После этого его ставят на швеллер между каретками. Наша задача обеспечить сопряжение зубчатой рейки и шестерни привода. При необходимости привод можно приподнять над уровнем земли, установив под основание профильную трубу нужного размера. Выставив привод необходимо наметить место крепления зубчатой рейки. В инструкции будет указан необходимый зазор между рейкой и шестерней. Выставив его можно приступать к временному креплению зубчатой рейки к профильной трубе наружного каркаса полотна.

Вам потребуется несколько метров зубчатой рейки, поэтому следите за тем, чтобы в местах соприкосновения торцевых сторон образовывался полноценный «зуб». Когда все элементы рейки установлены, можно проверить в холостом режиме соприкосновение шестерни с «зубчиками». На этом этапе установки автоматики своими рукамиопределяется высота и правильность горизонтального уровня рейки.

Если все зазоры выставлены, а рейка правильно располагается по отношению к шестерне, то можно закреплять привод. Для этого основание приваривается к швеллеру, а привод на болты крепится к основанию. После этого фиксируются все элементы зубчатой рейки. Проверяйте каждый метр, чтобы не возникало перекосов. Это очень важно для дальнейшего функционирования автоматики. После сборки еще раз проверьте работоспособность всей системы.

Следующими на очереди являются фотоэлементы. Их устанавливают на уже намеченные места и подключают к управляющему блоку привода. На каждом этапе установки необходимо проверять работу системы, поэтому во время движения полотна закройте рукой один из фотоэлементов. В этом случае привод должен немедленно остановить створку. Если все сработало, то двигаемся дальше. Теперь необходимо осуществить монтаж сигнальной лампы и устройства дистанционного управления. Приобрести все необходимые элементы автоматики для откатных ворот в СПб вы можете в любом специализированном магазине. Если же у вас возникли трудности с выбором, то лучше проконсультироваться, чтобы специалисты подобрали подходящие детали.

А вы готовы к самостоятельной установке автоматики для откатных ворот или же предпочтете обратиться к специалистам?

Установка автоматики для ворот своими руками

Сейчас многие люди не ограничиваются одной лишь установкой распашных, откатных или же подъемных ворот при обустройстве своего жилища. Достаточно часто устанавливается автоматика для ворот своими руками - она позволяет сделать управление ими намного более удобным. Как правило, для установки автоматики откатных, распашных или подъемных ворот приглашаются специалисты . Однако их вызов в большинстве случаев стоит немалых денег. Если вы хотите сэкономить, можете попробовать произвести установку автоматики своими руками. Схема работы является вполне доступной и понятной для рядового пользователя. Нужно лишь вникнуть в процесс работ и запастись всем необходимым.

Автоматика для ворот схема установки

Также следует помнить об одном важном нюансе: многие пользователи ошибочно полагают, что установленная на ворота автоматика сможет устранить проблему их плохого открытия и закрытия из-за провисания и других факторов. Это не так! Если вы решили установить автоматику, то перед этим должны убедиться в том, что ваши ворота легко и свободно открываются и закрываются. В противном случае наличие автоматики лишь усугубит проблему.

Необходимые материалы и оборудование

Чтобы приступить к установке автоматики для откатных или распашных ворот своими руками, вам нужно убедиться в том, что все компоненты устройства и необходимые для монтажа приборы находятся при вас и в исправном состоянии. Комплект автоматики для откатных или распашных ворот, как правило, включает :

1. Привод (или же электропривод).
2. Зубчатую рейку.
3. Средство для дистанционного управления устройством.
4. Фотоэлементы, которые будут обеспечивать необходимую безопасность.
5. Сигнальный светильник.

Инструменты для монтажа автоматики ворот

Если говорить об оборудовании и расходных материалах, то во время работ вы просто не сможете обойтись без :

• Аппарата для контактной сварки.
• Дрели с комплектом разнокалиберных сверл для работы с металлом.
• Провода с сечением 2 на полтора или 2 на 2 миллиметра (предназначен для обеспечения питания электропривода).
• Проводов с сечениями 0,5 миллиметра на 4 миллиметра и 0,5 миллиметра на 2 миллиметра (предназначены для обеспечения питания фотоэлементов).
• Провода на 220 вольт и сечением 0,5 миллиметра на 2 миллиметра для подключения сигнального светильника.

Все вышеперечисленные расходные материалы и инструменты нельзя отнести к категории дорогих или недоступных. Их можно без проблем приобрести в любом строительном магазине. Если же вы устанавливали ворота своими руками, то с большой вероятностью они уже есть у вас.

Установка монтажного основания

Схема установки монтажного основания достаточно проста. Для начала вам нужно будет выбрать место, на котором будет установлен привод. Для этого потребуется взять монтажное основание (всегда включается в набор для монтажа автоматики) и поместить его на электроприводе. После этого - установить швеллер между колесными колеями (желательно так, чтобы он размещался максимально близко к проему ворот) . После этого очень важно правильно подобрать месторасположение.

Установка монтажного основания и прокладка кабельного канала откатных ворот

В этих целях следует восстановить рабочее состояние устанавливаемого устройства. Сделать это достаточно просто - вам нужно лишь взять зубчатую реку и монтировать ее на шестерню так, чтобы она находилась ровно посередине . При необходимости можно подвинуть привод в любую сторону.

Выбрав и расчертив место для установки, нужно максимально точно разместить там монтажное основание и приварить его при помощи аппарата для контактной сварки. Делать это нужно по всему периметру изделия.

Может возникнуть ситуация, в которой нужно будет приподнять электропривод. Для этого пригодятся остатки профильных труб (очень часто остаются излишки этого материала после установки ворот своими руками). Их нужно разместить по периметру устройства и также приварить . Размер этих самых труб (может быть 40 на 20, 50 на 50 или 60 на 30) лучше подбирать исходя из высоты, на которую нужно поднимать привод.

Когда вы убедитесь в том, что монтажное основание прочно приварено к швеллеру по всему периметру, к нему можно начать прикреплять привод. Делается это при помощи специальных шурупов (входят в набор для установки автоматики).

Установка зубчатой рейки

Металлическая зубчатая рейка откатных ворот

Схема установки зубчатой рейки своими руками также достаточно проста. Для начала вам нужно по максимуму открыть ворота. После этого ровно по центру шестерни должна быть установлена зубчатая рейка. Пока она находится в такой позиции. Нужно будет приварить ее крепежные элементы к трубе наружного каркаса. После этого - протянуть ворота за пределы зоны действия установленной рейки и повторить весь вышеописанный процесс. При этом стык между фрагментами рейки должен быть по максимуму незаметным . После того как вся зубчатая рейка будет установлена на свое рабочее место. Все ее крепежные элементы лучше для пущей надежности приварить повторно. Кроме того, между шестеренкой и рейкой нужно будет оставить щель толщиной в 1 миллиметр. Для этого вам нужно будет немного выкрутить болтики на выдвижной рейке.

Установка выключателей

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для ворот это всего лишь часть комплекта автоматики для ворот. Помимо привода в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (которая прикрепляется к полотну ворот и, цепляясь за которую своей шестернёй, привод ворот будет сдвигать полотно ворот, открывая и закрывая их) и два концевика (которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход ворот, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или полностью закрыты.

Конечно, комплект автоматики для ворот, состоящий из привода для ворот, зубчатой рейки и двух концевиков — это минимальный и достаточный набор. Однако, если дополнить этот комплект автоматики для откатных ворот всего несколькими недорогими элементами, то Вы получите набор реализующий все возможные удобства от использования ворот. Такими дополнительными элементами являются:

• фотоэлементы (набор из 2-х штук, предназначен для остановки закрывания ворот при появлении в проеме ворот какого-либо препятствия),
• сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод ворот),
• выносная антенна (увеличивает дальность действия пульта открывания/закрывания ворот).

Структурная схема подключения привода и автоматики для ворот изображена на рисунке ниже. Раньше мы уже рассказывали о том, как установить в одноименной статье: . Но после того, как ворота установлены и до того, как начинать установку и подключение привода ворот и элементов автоматики, — необходимо проложить к воротам электрический кабель для подключения электропитания к приводу ворот и компонентам автоматики для откатных ворот.

Прокладка кабеля

Требования и правила прокладки электрического кабеля под землей определяются документом под названием Прокладка кабеля под землей должна осуществляться в соответствии с пунктом 2.3 данного документа — «Прокладка кабельных линий в земле» (страницы 156-159). Вы можете прямо с нашего сайта, просто нажав на ссылку.

Чтобы не напрягать Вас чтением данного документа, в котором большая часть информации посвящена требованиям к прокладке кабельных линий с напряжением более 1 кВ, сделаем небольшую выжимку из данного документа. Подземная прокладка кабеля с напряжением 220-380 В во дворе частного дома может производиться без обеспечения дополнительной защиты кабеля от повреждений. Однако, в местах где грунт нагружен (например под автомобильным проездом) рекомендуется применить дополнительную защиту электрического кабеля, проложив его под этим местом в футляре, роль которого может выполнить, например, стальная или полимерная труба. Глубина подземной прокладки кабеля обычно составляет 0,7 — 1,2 метра. Далее приведем несколько общих советов по прокладке кабеля под землей на своём участке:

• Прокладка кабеля должна производиться в траншею, глубиной 0,7 — 0,8 метра. Для того, чтобы во время рытья траншеи было проще измерять её глубину, — сделайте отметку нужной глубины прямо на черенке лопаты в виде нескольких витков изоленты (как показано на фото);

  

• На дне траншеи желательно устроить «подушку» в виде подсыпки из просеянного песка без камней, слоем примерно 10 см;
• Выкопав траншею удалите из отвала крупные камни, осколки стекла, любые крупные объекты или объекты с острыми краями, способные передавить, перебить кабель после его засыпания;
• Старайтесь копать траншею на расстоянии не менее 0,5-1 метр от забора, фундаментов, стен зданий и сооружений, корней деревьев и т.д. Лучше пусть ваша кабельная линия будет длиннее, нежели она будет пролегать на участках, которые когда-либо придется вскрывать и возникнет вероятность повредить кабель;
• На участках, где существует вероятность проведения земляных работ в будущем, — уложите кабель внутри стальной трубы и/или защитите от механических повреждений путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей (будете копать — лопата ударится о кирпич, а не перебьет изоляцию кабеля);
• Хотя у большинства современных электрических кабелей и проводов достаточно прочная изоляция с высоким сопротивлением, позволяющая кабелю находится даже в воде, мы бы рекомендовали прокладывать кабеля прочие провода внутри полиэтиленовой трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления).

Прокладка кабеля внутри полиэтиленовой трубы из ПНД имеет множество преимуществ. В одной трубе можно проложить одновременно несколько кабелей и проводов различного назначения. Такая труба сгруппирует ваши провода в одно целое, защитит их от механических повреждений (особенно это важно в случае с тонкими непрочными проводами, такими как витая пара), защитит их от грунтовых вод. Обычно для таких целей используется техническая труба ПНД с диаметром 50мм. Обратите внимание, мы не просто так выделили жирным шрифтом фразу «техническая труба »! Трубы ПНД обычно делятся на обычные, применяемые в качестве напорных водопроводных труб и технические трубы. Техническая труба отличается от обычной тем, что при её изготовлении используется больше вторсырья. Другими словами, часть брака и полиэтиленовых отходов от производства обычной ПНД трубы измельчаются, расплавляются и добавляются в сырьё для производства «технической трубы ». Такая труба имеет те же габаритные размеры, ту же толщину стенки, но она не выдержит того же давления, которое может выдержать обычная водопроводная труба. Зато цена такой трубы в ДВА РАЗА НИЖЕ цены обычной ПНД трубы. Такие трубы идеально подходят для прокладки кабелей под землей.



Мы использовали полиэтиленовые трубы, производимые в Ленинградской области на заводе Wasser-Logik . Цены за 1 метр погонный трубы ПНД с диаметром 50мм и толщиной стенки 3 мм составляли:

• Обычная труба 50 х 3,0 (10атм) питьевая ГОСТ18599 = 80,82 руб./м.п.
• Техническая труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

Помните, что трубы могут иметь разную толщину стенки, что сильно сказывается на их стоимости. Обычно, для прокладки кабеля нет нужды использовать трубы с толщиной стенки более 3 мм.

Несмотря на то, что полиэтиленовые трубы имеют определенную эластичность, их невозможно согнуть под прямым углом с малым радиусом изгиба. В случаях, когда нужно согнуть такую трубу под прямым углом (с малым радиусом изгиба), следует использовать специальные муфты и фитинги. Завод Wasser-Logik может изготавливать фитинги, фланцы, переходы, сваривая их на заказ либо комплектует стандартными резьбовыми заглушками и муфтами, позволяющими соединять трубы:

• по прямой в одну линию;
• под прямым углом;
• в виде Т-образного тройника.

Конструкция данных резьбовых муфт позволяет соединять полиэтиленовые трубы, обеспечивая полную герметичность соединения и выдерживают давление до 15 атм.













Такие муфты очень удобны, с их помощью можно создавать изгибы под прямым углом, например для того, чтобы подвести такую трубу с кабелем впритык к электрической опоре под землей, а затем повернуть вверх под прямым углом и прямо вдоль столба опоры ввести снизу в электрический щит. Такой ввод обеспечит защиту трубы от попадания осадков внутрь неё (при условии, что класс защиты используемого электрощита соответствует защите от осадков). С целью такого ввода в электрический щит достаточно просверлить в его дне отверстие при помощи коронки с диаметром, соответствующим диаметру используемой технической полиэтиленовой трубы. Смотрите фото ниже.















Обращаем Ваше внимание на то, что все провода необходимо протянуть через полиэтиленовую трубу ещё до того, как Вы соедините её при помощи резьбовых муфт, образующих изгибы под прямым углом и перед тем, как Вы закопаете данную трубу! Это крайне важно! Такие кабеля как ВВГ и многие другие не имеют достаточной эластичности, чтобы Вы смогли их протащить через трубу с изгибами! Ни один кондуктор Вам в этом не поможет!

Порядок действий таков:

1. Продумывается топология прокладки кабелей по территории вашего участка (так, например, логичнее сначала завести всю мощность из уличного щитка в щит, расположенный в доме, а уже оттуда развести через систему автоматов по потребителям, включая ворота и их автоматику);
2. Раскапывается соответствующая траншея;
3. Техническая полиэтиленовая труба разматывается и укладывается в траншею и разрезается в местах где нужно сделать отводы, реализованные на тройниках;

   

4. Все кабеля собираются в соответствующие жгуты и, при помощи кондуктора, просовываются через все, требуемые отрезки трубы и муфты (отрезки труб и муфты нужно нанизывать на пучок кабелей в том самом порядке, в котором они будут впоследствии соединены). Жгуты кабелей нужно протягивать, связав их вместе — за один раз. Позже Вам вряд ли удастся протянуть через трубу с кабелями какой-нибудь дополнительный провод;

   

   

5. Все резьбовые муфты устанавливаются на свои места (накручиваются на концы соответствующих отрезков труб);

   

   

6. Там, где необходимо, на выступающие над землей концы труб одеваются заглушки, защищающие их от попадания внутрь осадков;

   

7. Труба укладывается в траншею и траншея засыпается (без камней и прочих объектов, способных впоследствии повредить трубу).

   

   Автоматика для откатных ворот — электропитание

   Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME , больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.

   Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже :

   Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
   Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%).	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%.	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»).	Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%).	Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%).
   Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт	Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт	Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт	Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт	Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт
   КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ : редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
   ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать : антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт).

   Подключение	Длина кабеля 1 < 10 м	Длина кабеля 10 < 20 м	Длина кабеля 20 < 30 м
   Напряжение питания 230 В	3х1,5мм 2	3х2,5мм 2	3х4,0мм 2
   Сигнальная лампа	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2	2х1,5мм 2
   Фотоэлементы-передатчики	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Фотоэлементы-приемники	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2
   Питание дополнительных устройств	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2
   Устройства управления и безопасности	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Подключение антенны	Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом

   Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм 2 или 3 х 2,5мм 2 . Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.

   Все остальные провода имеют небольшую длину и могут быть смонтированы непосредственно во время установки автоматики. Самый длинный провод (из этих остальных), который Вам придется при этом проложить это двухжильный провод, который должен соединить фотоэлементы, устанавливаемые в двух, расположенных друг напротив друга столбах (смотрите самый первый рисунок в начале данной статьи).

   Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм 2 или 2х0,75мм 2 . Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

   Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.

   Последовательность монтажа автоматики

   Если Вы приобрели не только привод для ворот (сам двигатель с редуктором и шестерней в сборе), но и комплект дополнительной автоматики (фотодатчики, сигнальную лампу, дополнительную антенну), то сначала монтируется автоматика и только потом привод — так как все провода от вспомогательных устройств выводятся снизу вверх — из-под земли через закладную под привод и далее к клеммным колодкам привода.

   1. Первым делом закрепляем в нижней части полотна ворот зубчатую рейку. На этом этапе не сильно важна высота её крепления. Не переживайте о том, что шестерня привода может не сцепится с рейкой так как высоту расположения самого привода (вместе с шестерней) над его основанием Вы впоследствии сможете отрегулировать при помощи четырех регулировочных винтов.

      

      

   2. Для крепления фотоэлементов нам нужно проложить двухжильный провод между внутренними столбами откатных ворот. Если таковых нет, то рекомендую вкопать невысокие дополнительные столбики со стороны двора и уже на них крепить фотоэлементы. Можно ли крепить на наружные столбы? Можно, но лучше делать это всё таки со стороны внутреннего двора из антивандальных соображений. В нашем случае мы уже имели внутренние столбы и нам нужно было установить на них фотодатчики и соединить их скрытой проводкой, для этого необходимо: на высоте 50 см от земли просверлить в обоих столбах отверстия, направленные внутрь проема ворот; прокопать траншею, соединяющую оба столба и проложить в ней двухжильный провод в футляре из технической полиэтиленовой трубы; получить доступ внутрь трубы с её нижнего торца — для скрытого ввода проводки.

      

      

      

      

      

      

   3. Провели провод под землей, вывели его концы вверх сначала внутри столбов, затем вывели их наружу через просверленные отверстия. Теперь начинаем монтаж фотодатчиков. При этом фотоэлементы нужно сначала закрепить на столбе и лишь потом начать их коммутацию. Не обрезайте излишний провод «под корень»! Лучше лишнее заправить впоследствии внутрь столба.

      

      

      

      

      

      
      
   4. Монтируем сигнальную лампу и выносную дополнительную антенну (в случае их наличия). Для этого берем провода согласно таблице «Типология кабелей и их минимальные сечения », опубликованной выше. Как правило это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом — для антенны и двухжильный провод с сечением 2х1,0мм — для сигнальной лампы. Длина проводов выбирается такой, чтобы её хватило для того, чтобы пропустить их сверху до низу внутри столба, расположенного ближе остальных к месту установки самого привода. Вспоминая про вандалов, опять же рекомендуем устанавливать сигнальную лампу и антенну на внутренний столб (если он есть), а не на наружный. Если столб один — монтируйте на него или приварите к нему площадку. Чтобы смонтировать сигнальную лампу на верхний торец столба, этот столб должен быть заварен сверху стальной пластиной (а не заткнут пластиковой заглушкой). Основание лампы устанавливается на ровную поверхность и закрепляется к ней при помощи саморезов. Соответственно её не закрепить на незаваренный торец полой трубы. Многие просто приваривают к трубе (столбу) площадку.

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      
      
   5. Сердцем всей системы является привод для ворот, поэтому коммутация всех вспомогательных устройств выполняется на клеммных группах, установленных на приводе. В связи с этим теперь нам нужно всю проводку подвести к приводу. Вся проводка, идущая к приводу, подводится к нему скрытым образом — снизу. Для этого в основании привода есть отверстия, а в самом приводе небольшой кабель канал для того, чтобы провести все провода насквозь через привод, снизу вверх, к клеммным группам. Учитывая сказанное, нам необходимо сделать соответствующее отверстие в стальной закладной (прорезается с помощью УШМ). Затем, при помощи перфоратора, пробить канал, проходящий через отверстие в закладной вниз и в сторону — в траншею под привод.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   6. Привариваем основание привода для ворот к закладной при помощи электросварки, а затем производим регулировку высоты двигателя привода над его основанием при помощи четырех регулировочных винтов. Необходимо добиться зацепления зубчатого колеса привода с зубчатой рейкой (но между шестерней и рейкой должен оставаться небольшой зазор!).

      

Вы узнаете про сборку электрической схемы управления своими руками. Мы расскажем, как подключить разные типы двигателей и собрать пусковое оборудование, а также раскроем секреты плавного пуска и остановки автоматических откатных ворот.

В зависимости от выбранного типа двигателя, вы можете использовать разные способы подключения. Отличаться будет не только схема электрических соединений, но и допустимые параметры тока.

Внимание! При работе с электрической частью не забывайте о мерах предосторожности: приварите к стационарной раме болт, который будет использован для подключения к заземляющему контуру.

Подключение электродвигателя

Трехфазный двигатель на номинальное напряжение 380/220 В должен иметь соединение обмоток «в звезду» при подключении к трехфазной сети питания. Поменять направление вращения можно, поменяв местами подключение любых двух фаз из трех.

Если вы пытаетесь подключить трехфазный двигатель к однофазной сети, отдайте предпочтение емкостному способу. При этом используйте пусковой конденсатор заведомо завышенной емкости (в 2-3 раза) и добавьте пару компенсирующих конденсаторов для двух оставшихся обмоток в рабочую сборку, либо предусмотрите отключение пускового конденсатора с помощью реле времени. Емкость рабочего конденсатора подбирается из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности, а номинал составляет 450 В.

Однофазный конденсаторный двигатель имеет в сборке четыре провода, то есть по два конца пусковой и рабочей обмотки. Стандартная маркировка выводов клеммной колодки такова:

1. Клеммы U1 и U2 (или B1 и B2) — основная обмотка.
2. Клеммы W2 и V2 (или С1 и С2) — пусковая обмотка.
3. Клеммы V2 и V1 — пусковой конденсатор.

Подключение пусковой обмотки остается постоянным, в то время как полярность питания рабочей обмотки можно изменить для смены направления вращения.

Примечание: полярность определяется положением перемычек на клеммной планке двигателя, замыкание которых будет выполняться дистанционно через контактор.

Пусковая аппаратура

Для сборки электрической схемы понадобится два магнитных пускателя IEK КМИ 1121 с напряжением питания катушек 230 В, либо один реверсивный пускатель ПМЛ 2561 (преимущество последнего в наличии механической блокировки). Основных контактов должно быть три.

Также необходимо наличие блока вспомогательной контактной группы, включающей по одному нормально открытому и нормально закрытому контакту. Дополнительно потребуется кнопочный корпус IEK КП103 с тремя кнопками «Пуск», «Реверс» и «Стоп». Для установки поста с уличной стороны рекомендуется комплектовать его кнопками с блокировкой под ключ. Все коммутационное электрооборудование должно быть смонтировано в металлическом ящике со степенью защиты IP54 и сальниковыми вводами для проводов.

Подключите входные контакты двух пускателей параллельно, подав на них фазу и ноль от сети 220 В через защитный автомат. С обратной стороны пускателей подключите два провода питания пусковой обмотки.

На примере двигателя АИРЕ 80, питание нужно подавать на клеммы V1 и W2. Учтите, что полярность остается неизменной вне зависимости от того, какой пускатель включен. Выводы U1 и U2 принадлежат концам рабочей обмотки и должны быть подключены к двум пускателям в разной последовательности.

Питание на катушки каждого пускателя нужно подавать через собственные нормально открытые и нормально закрытые контакты второго пускателя. Это обеспечит самоподхват и удержание катушки во включенном состоянии, а также обеспечит электрическую блокировку встречного пуска.

Кнопочные посты и концевые выключатели

Управление приводом осуществляется одним или несколькими кнопочными постами. Фазный провод пропускается через последовательно соединенные нормально закрытые контакты кнопок «Стоп», что необходимо для возможности обрыва цепи удержания катушек с любой кнопки.

Далее питание поступает на нормально закрытые контакты кнопок «Пуск» и «Реверс», затем с клемм каждой кнопки подается питание на нормально открытую пару противоположной. Эти контакты управляют включением катушек соответствующих пускателей. Перекрестное подключение через размыкающие контакты необходимо, чтобы избежать непреднамеренного встречного включения пускателей.

Чтобы привод сам и своевременно выключался, когда ворота достигают крайних точек открывания и закрывания, электрическую схему нужно дополнить концевыми выключателями. Подойдут выключатели ВПК-2112 или МЕ 8104 с одним нормально закрытым контактом. Рекомендуется использовать изделия, оснащенные роликом.

Концевые выключатели нужно жестко закрепить на стационарной раме ворот таким образом, чтобы ролик находился в 1-2 мм от любого продольного элемента ворот. Это может быть несущая рама или рельсовая направляющая, главное, чтобы боковая поверхность была абсолютно ровной. Ворота нужно поставить сначала в открытом, затем в закрытом положении и отметить места контакта с роликами.

Примечание! Поскольку массивные ворота продолжают движение по инерции, рекомендуется сместить метки на несколько сантиметров в обратную сторону, чтобы концевик срабатывал с небольшим упреждением.

По нанесенным меткам нужно наварить небольшие выступы, высота которых будет достаточной для уверенного срабатывания выключателя. Также важно, чтобы метка имела достаточную длину и удерживала ролик, а не проскакивала через него, кратковременно включая концевик. Выключатель должен находиться в положении срабатывания вплоть до начала движения в обратную сторону, когда он сойдет с метки и снова замкнет цепь.

Электрическое подключение концевых выключателей можно выполнить двумя способами.

Схема подключения кнопочных постов и концевых выключателей

Способ № 1. Нормально закрытые контакты соединены последовательно и включены в цепь удержания катушек контактора. Место включения находится между последовательно соединенными кнопками «Стоп» и нормально открытыми контактами пускателей. Недостаток такого способа в том, что при включении ворот требуется определенное время удерживать кнопку нажатой, пока выключатель не выйдет из положения срабатывания.

Способ № 2. Подразумевает независимое включение концевиков в цепи удерживания катушек каждого пускателя. Нормально закрытый контакт выключателя расположен по схеме между нормально открытым дополнительным контактом пускателя и клеммой катушки. Также допускается ставить выключатель в цепь электрической блокировки: между катушкой одного и нормально закрытым контактом второго пускателя. Таким образом, выключатели работают независимо друг от друга, а значит, не требуется задержка времени при включении привода.

Управление воротами через преобразователь частоты

Поскольку преобразователи частоты в последнее время становятся все более доступными и популярными, их уместно использовать для управления приводом ворот, тем более что для этого имеется не один повод:

1. Поскольку преобразователь частоты подает на привод трехфазное напряжение, вы экономите, покупая более распространенный двигатель меньшей мощности.
2. Частота вращения двигателя не имеет значения.
3. Исключены трудности с подключением трехфазного мотора.
4. Вы избегаете проблем с пуском привода под нагрузкой.
5. Преобразователь плавно, но быстро разгоняет и останавливает ворота, открывание происходит за считанные секунды.
6. Не нужно покупать и устанавливать редуктор.
7. Нет необходимости в пускателях, простая электрическая схема.
8. Существенно увеличивается срок службы двигателя.

Средняя стоимость аппарата с выходной мощностью 2-2,5 кВт составляет $250-300, поэтому его приобретение вполне оправдано с учетом отказа от покупки редуктора и пускателей.

Преобразователь частоты CFM-240 — это бюджетный вариант устройства, он также имеет наиболее распространенную схему подключения и управления. По его примеру вы легко сможете разобраться с аналогичными устройствами.

Подключение преобразователя частоты

Клеммы L и N используются для подачи, соответственно, фазы и нуля от сети 220 В, здесь важно соблюдать полярность. Клеммы U, V и W дают выходное напряжение для питания трехфазного асинхронного двигателя на напряжение 380/220 В, обмотки которого соединены в треугольник. Управление происходит путем замыкания одного из управляющих контактов DI1-DI3 на общую клемму GND. Соответственно, при замыкании DI1 и GND происходит пуск двигателя, DI2 и GND запустят привод в обратном направлении, а DI3 и GND остановят его.

Принцип настройки преобразователя частоты

Настройка преобразователя выполняется путем изменения значений каждого из 70 параметров. Полное описание функций и задаваемых значений указаны в паспорте устройства. Для корректировки значений нужно войти в меню выбора параметров, нажимая кнопку «Режим» до тех пор, пока на дисплее не отобразится Р---. Затем нужно нажать «ввод» и с помощью стрелок «вверх» и «вниз» выбрать номер нужного параметра, снова нажать «ввод», установить нужное значение и нажать «ввод» еще раз для сохранения.

Использование преобразователя частоты дает некоторые дополнительные возможности. Например, вы можете использовать функцию позиционирования, передавая на преобразователь данные с датчика положения ворот. Это позволит использовать устройство в режиме шагового двигателя. Он плавно разгонит ворота и мягко остановит их в крайней точке, запомнив оба крайних положения полотна. Это более удобная и продвинутая замена системы концевых выключателей. Требуется только установить счетчик типа «квадратурный энкодер» на вал приводного механизма.

Счетчик имеет два провода питания, которые подключаются к клеммам +12V и GND, а также два сигнальных провода, которые подключаются на клеммы DI5 и DI6. Включение функции позиционирования производится присвоением значения «2» параметру 60. Далее нужно задать значение «1» параметру 61, чтобы установить нужный тип датчика. Затем, меняя значения параметров 62 и 63, определить соотношение между количеством импульсов и пройденным расстоянием.

К примеру, вал двигателя может сдвигать ворота на 25 см за один оборот, а энкодер, закрепленный на валу, выдает за один оборот 200 импульсов. Это значит, что на каждые 1000 мм, заданных в значении параметра 62, будет приходиться по 800 импульсов датчика, устанавливаемых в значении параметра 63.

Параметр 66 определяет тип торможения, ему нужно присвоить значение «1». Параметр 67 определяет частоту вращения двигателя, до которой будет снижена максимальная рабочая скорость, а значение параметра 68 определяет требуемую длину тормозного пути. Настроив указанные параметры, вы можете выйти в главное меню и указать расстояние, которое ворота должный пройти, в миллиметрах. После выполнения задания счетчик обнулится и будет готов к новому циклу, отсчет ведется в обоих направлениях.

Номинальная скорость вращения двигателя задается значением выходной частоты (Гц) в главном меню программы. Вы можете изменять ее в режиме реального времени и увеличивать до тех пор, пока механизм передачи сохраняет стабильную работу. Не забывайте также, что слишком большой разгон не позволит преобразователю эффективно снизить скорость в конце пути. Время разгона привода до максимальной скорости задается значением в секундах параметра 10.

Настройка торможения ворот при помощи преобразователя частоты

Слишком массивные ворота нуждаются в торможении приводом. Для этого в преобразователе частоты предусмотрена функция, включаемая параметром 21. Сила торможения и время, за которое выполняется полная остановка, задаются соответственно параметрами 27 и 28. При торможении приводом нужно использовать компенсацию нагрузки. Для этого к силовым клеммам Br нужно подключить силовые резисторы сопротивлением не менее 70 Ом и мощностью свыше 350 Вт (их также можно заменить связкой из 4-5 последовательно соединенных ламп накаливания).

Теперь вы располагаете несколькими вариантами подключения двигателя и можете выбрать способ, который подойдет именно под ваши потребности. Каждый способ подключения может иметь дистанционную схему управления, о которой мы расскажем в следующей статье .

Этот раздел посвящен прокладке электропроводки для автоматики распашных ворот. Для распашных ворот разводка проводов несколько сложнее чем в случае откатных (раздвижных, сдвижных) ворот. Электропроводку лучше всего делать вместе с кладкой столбов. В этом случае Вы имеете возможность спрятать провода в столбы и тем самым обеспечить эстетичный внешний вид Ваших ворот.
Первое чего не нужно делать, это брать толстые провода - электрики "старой закалки" закладывают провода сечением 2,5мм2 и более, вплоть до 6мм2 меди, в том числе на фотоэлементы, кнопку-ключ, и прочую слаботочку. Однако эпоха трехфазных двигателей с пускателями, громоотводов на коровниках, паяльников для тазиков и прочего "лаптежничества" прошла, сейчас эра интеллектуальной электроники. Единственные относительно толстые провода, которые нужны для автоматики распашных ворот это кабель питания блока управления, и кабеля питания двигателей и то не толще 1,5мм2.

На рисунке выше изображены типичные контакты-клеммы на плате управления автоматики ворот, максимальное сечение провода, которое можно зажать в них без дополнительных ухищрений 1,5мм, однако следует учесть, что некторые провода приходится скручивать вместе и после этого зажимать в клемму. На фотоэлементах эти клеммы еще меньше.
Итак, рассмотрим схему электропроводки распашных электрических ворот.

Красными линиями на ней обозначены провода, которые нам необходимо проложить. Первое что нужно понимать это то, что все провода приходят к блоку управления на схеме он обозначен прямоугольником зеленого цвета, Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Блок управления имеет смысл располагать со стороны с которой легче подвести кабель питания 220В. Все провода в короб заводить с гофрой только снизу, иначе попадет вода.
Итак, мы опредилились, что все провода идут к блоку управления распашных ворот и выходят в пластиковых гофрах с месте установки короба блока управления. На практике это реализуется так как показано на фото ниже:

Рассмотрим первый кабель идущий от блока управления- это питание 220В, его есть смысл делать кабелем ПВС 3х1,5. Этот провод идет от привода к розетке или автомату. На автоматику ворот рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.
Второй кабель - от привода на сигнальную лампу, на схеме он обозначен 2х0,75 (можно взять и 2х0,5 и даже меньше, ампераж на лампе небольшой). Идет этот кабель от блока на верхушку столба ближнего к приводу, если есть возможность лучше спрятать его в столб. Если на вершине столба имеется декоративная "шляпка" выводите провод на лицевую плоскость столба прямо под "шляпкой".
Теперь рассмотрим провода питания электроприводов, каждому приводу необходим 3-х жильный кабель. Кабель должен выходить на высоте несколько меньшей чем высота установки приводов. Кабель обязательно должен быть гибким и многожильным. Лучше всего использовать ПВС 3х1,5. Провод двигателя №1 (ближнего к блоку) идет от привода к блоку в пластиковой гофре (провод, как показывает практика) лучше защищать). В нескольких местах гофру нужно прикрепить с к столбу специальным крепежем. Если столбы металлические то провода завести внутрь и вывести непосредственно возле распашного привода. Вот так:

Для металлических столбов так:

Для привода установленного на дальнем от блока управления столбе также необходим 3-х жильный кабель ПВС3х1,5. Этот провод проходит под проёмом, его удобно вести в одной гофре с проводом фотоэлемента ТХ. На фото ниже пример правильно выполненной проводки для распашных ворот.

Далее идет разводка кабелей фотоэлементов. Именно этот этап вызывает наибольшие затруднения, поэтому остановимся на нем подробнее. Проводку для фотоэлементов лучше всего выполнить "домофонным сигнальным кабелем" 4х0,22.
Первое, что вызывает затруднения это где устанавливать фотоэлементы. Фотоэлементы устанавливаются в торцах столбов, на одинаковой высоте 500-600мм от земли. См фото:

Для распашных ворот иногда полезно установить вторую пару фотоэлементов, особенно, если ворота не прозрачны и Вы не видите, что находится за ними. Эти фотоэлементы устанавливаются за воротами на расстоянии чуть более чем длина одной створки. Для их монтажа необходимо забетонировать стойки (в простейшем случае труба 60х30) и провести проводку к блоку управления. Управляющие контакты этих фотоэлементов устанавливаются в клеммы STOP и GND перемычка стоящая там удаляется. С комплектами автоматики базово идет один комплект фотоэлементов, поэтому если вышеописанный случай актуален для Вас тогда есть смысл приобрести еще одну пару фотоэлементов.
Ближний к блоку управления фотоэлемент (приемник, RX) требует 4-х жильного провода - 2 жилы питание, и еще 2 управляющие контакты. На схеме этот провод обозначен 4х0,35. Он идет от столба к приводу, Часто забывают, что нужен 4-х жильный кабели и кладут 2-х жильный, будьте внимательны. Этот кабель при возможности лучше спрятать в столб, оставив свободный конец 15-20 см. Если нет такой возможности нужно укрепить провод на столбе, благо крепежа для провода сейчас хватает. Часто этот провод прокладывают в швах между кирпичами, а потом заделывают раствором.
Фотоэлемент на дальнем от привода столбе (ТХ) требует 2-х жильного кабеля, на схеме он обозначен 2х0,35. Проводку лучше сделать опять же тем же самым сигнальным проводом 4х0,22, можно использовать 2 жилы, а можно использовать все жилы скрутив их попарно. Провод этого фотоэлемента проходит под проемом, удобно вести в одной гофре с проводом питания двигателя №2), поэтому предусмотрите, чтобы он был надежно защищен, ведь сверху будет проезжать автотранспорт.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.