Схема утепление двухскатной крыши. Вопросы утепления скатной крыши

– едва ли не самый главный элемент в доме. Она защищает строение от атмосферных осадков, дает возможность организовать в доме нормальные условия.

И как и другие конструкции, практически всегда нуждается в качественном утеплении. Особенно если речь идет о неподготовленных конструкциях кровли из обычных скатов.

Здесь отсутствие утепления будет просто фатальной ошибкой, что приведет к серьезному снижению температуры в доме.

1 Особенности утепления

Не стоит заблуждаться, считая что утепление кровли вам не требуется, если имеется чердачное пространство. Большинство кровель скатного типа всегда оборудуются чердачным пространством.

Это возможно из-за того, что скаты в любом случае формируются под углом, их монтируют на специальные подпорки. В отличие от того же рубероида, которым плоские кровли утепляют сразу же по перекрытию.

Но даже в случае с рубероидом необходимо позаботиться об утеплении кровли пенопластом, пеноплексом на или другим подходящим утеплителем.

Наличие чердака, конечно же, создает своеобразную воздушную прослойку, похожую на веранду или предбанник дома.

Но если вы рассматриваем конструкцию шиферной кровли или других подобных решений, то там вся система настолько хлипкая, что попросту не способна задерживать холодный воздух, а значит, свои функции чердак не выполняет.

Если же речь идет об обработке мансарды, то тут и вовсе не о чем думать. Кровлю мансарды следует утеплять в обязательном порядке, в противном случае в доме всегда будет холодно.

Также отметим, что при обработке мансарды необходимо не просто плотно уложить утеплитель, а еще и заделать его пароизоляционной пленкой, а также продумать решения по финишной отделке.

И сразу отметим, что именно финишная отделка во многом будет определять способ утепления скатной кровли и то, сколько времени и средств вам придется потратить на этот процесс как в случае с .

2 Какой материал использовать?

Серьезное внимание строители уделяют подбору подходящего материала. И действительно, именно от утеплителя зависит, какие в итоге свойства будут у конструкции и насколько результативно он сможет защищать вас от холода в дальнейшем. От него же зависят расценки на всю работу.

В работе можно использовать самые разнообразные утеплители, однако в большинстве случаев пользуются всего несколькими вариантами, что зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Так, при обустройстве теплоизоляции скатной кровли пользуются:

Минватой;
Пенопластом;
Пенополиуретаном.

Разберем теперь каждый из представленных материалов по отдельности.

2.1 Минеральная вата

Минватой при утеплении мансарды или обычной шиферной кровли пользуются очень часто. Да и вообще, в этом плане она справедливо считается номером один в мире утеплителей.

2.2 Пенополистирол

Пенопластом тоже можно утепляться, это хороший . При низкой цене, он обладает практически теми же характеристиками. Что и предыдущий рассматриваемый материал. Абсолютная гидрофобность и отсутствие реакции на внешние воздействия делают его очень долговечным.

Но пенопласт горит в огне и имеет паронепроницаемую структуру. И если со вторым фактором еще можно как-то совладать, то горючесть пенополистирола уже никак не убрать.

А использовать утеплители с классом горючести при отделке деревянной скаткой кровли – это уже довольно рискованное решение.

Также пенопластом утепляться немного сложнее. Так как в отличие от минваты, его нужно очень четко подрезать, чтобы правильно и надежно зафиксировать между стропилами. С ватой таких проблем нет, ведь она может деформироваться и сжиматься на определенный процент от своего объема.

В последнее время все чаще для утепления скатной кровли пользуются пенопластом, что прошел процесс экструдирования. То есть его переплавили в печи под высоким давлением.

Стоит этот утеплитель дороже, но имеет более высокие показатели и класс горючести Г1 (у обычного пенопласта класс горючести Г2 или даже Г3).

2.3 Пенополиуретан

В наших краях пенополиуретан на – это скорее экзотика. Но за несколько последних десятков лет он начал стремительно набирать популярность.

Такой утеплитель производят из вспененного полиуретана. Производить его могут как в плитах, так и в виде жидкой пены. Плитный пенополиуретан для кровли использовать не рекомендуется, если учесть, сколько он стоит и все его свойства, то гораздо выгоднее будет обратиться к применению минваты.

А вот нанесение жидкого пенополиуретана – это уже куда более интересный и полезный процесс. Дело в том, что в жидком виде пенополиуретаном можно заполнить каркасы любой формы. Он равномерно заполнит все щели и проемы, причем без вашего в этом участия.

Согласитесь, так работать намного удобнее, особенно если вам необходимо обработать конструкцию шиферной кровли или ломаной кровли. Где каркас крайне неравномерен.

Плюс к этому пенополиуретан в своем готовом виде не нуждается в основательной гидро- или пароизоляции. И он имеет класс горючести НГ, то есть в огне не горит.

2.4 Технология утепления и ее нюансы

Теперь обратимся к технологии утепления. К частью, при соблюдении всех правил и учете нюансов работа может быть выполнена самостоятельно.

Утепление крыши изнутри своими руками будет во многом зависеть от типа используемого утеплителя. Именно поэтому мы столько времени уделили разбору современных вариаций.

Так, проще всего работать, когда необходимо обустроить теплоизоляцию двускатной кровли и сделать . В таком случае работать можно любым утеплителем. Если же придется отделывать кровлю со сложными формами, то тут уже с пенопластом придется повозиться.

С минватой тоже могут быть проблемы, но только если вы решитесь покупать жесткие плиты, а такие для внутреннего утепления кровли почти не используются.

С пенопластом придется тратить время на его очень точную подгонку под каркас и размер стропил, в случае ошибки придется отрезать и мерить все заново. С минватой работать проще, но не сильно.

А вот пенополиуретан в жидкой форме подходит практически идеально. Вот только наносить его можно исключительно специальным оборудованием и в защите. А потому работать самостоятельно вам уже не удастся. Придется обращаться к специалистам.

2.5 Алгоритм работы

Сама же технология очень проста и заключается в создании своеобразного изоляционного пирога из гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции.

С обеих сторон пирог закрывается обрешеткой и настилом. Если работать нужно на чердаке, то внутреннюю часть ограничивают одной только обрешеткой.

При отделке мансарды поверх нее набивают доски или любое другое финишное покрытие. Включая даже оштукатуривание.

Этапы работы:

Осматриваем поверхность каркас кровли, при необходимости ремонтируем скаты.
Монтируем пленку гидроизоляции.
Укладываем утеплитель между стропил. Если габаритов стропил не хватает – монтируем еще один уровень каркаса (такое бывает очень редко).
При необходимости монтируем второй уровень утеплителя. Укладываем его с перевязкой швов между плитами, для снижения вероятности появления воздушных мостиков холода.
Дополнительно фиксируем теплоизоляцию шурупами или дюбелями.
Настилаем пленку пароизоляции.
Набиваем обрешетку.
Монтируем финишное покрытие.

В работе с пенополиуретаном от монтажа пароизоляции можно отказаться полностью. А нанесение его всегда происходит в один прием, за счет заливки каркаса пеной.

2.6 Процесс утепления крыши изнутри минватой (видео)

Чтобы дом был уютным, а затраты на отопление низкими, все ограждающие конструкции должны быть хорошо утеплены. Скатная крыша отличается от стен как по конструкции, так и по расположению, поэтому технология её утепления имеет свои особенности. Далее мы поговорим о них подробно.

К чему приводят ошибки при утеплении крыши

Понятно, что при недостаточной толщине утеплителя значительная доля тепла будет улетучиваться из дома наружу. Соответственно, этого самого тепла придётся производить больше, что при нынешних ценах на энергоносители довольно сильно скажется на семейном бюджете. Но это только одна из проблем, которые может повлечь за собой неправильное утепление. Есть и другие, не столь очевидные.

Сырость на внутренней обшивке. При малой толщине теплоизолятора кровельный пирог промёрзнет, а значит, на внутренней обшивке будет конденсироваться влага. Вслед за сыростью появятся колонии грибка и плесени.
Влага в кровельном пироге. С этим явлением сталкиваются при отсутствии или негерметичности пароизоляции на внутренней стороне теплоизолятора, а также при отсутствии зазора между ним и гидроизоляцией (если в роли последней не применена паропроницаемая мембрана).
Разрушение фронтонов. Оно происходит, если фронтоны, выстроенные из того же материала, что и стены, утепляются изнутри. Будучи изолированными от тёплого помещения, они промерзают и постепенно разрушаются превращающейся в лёд водой.

Технологии утепления крыши следует уделить самое пристальное внимание, поскольку непонимание её особенностей и нюансов может дорого обойтись домовладельцу.

Обзор утеплителей для кровли

Выбирая утеплитель, необходимо в первую очередь сравнивать главную характеристику этих материалов - коэффициент теплопроводности (КТ). Измеряется он в таких единицах: Вт/м*С. Иногда может указываться обратная величина - термическое сопротивление. Единица измерения, соответственно, - м*С/Вт. Чем ниже КТ или выше термическое сопротивление, тем более тёплым является материал. Но важны и прочие характеристики. Рассмотрим основные пригодные для утепления крыши изоляторы.

Ваты из минерального сырья

Волокна минеральной ваты изготавливают из расплавленного базальта, стекла или шлака. Они получаются короткими, поэтому их затем склеивают в длинные нити при помощи фенолформальдегидной смолы или акрила. Достоинств у минеральной ваты немало:

имеет низкий КТ - от 0,04 Вт/м*С;
не гниёт и не плесневеет;
не горит;
поглощает звук;
не выделяет вредных веществ даже при контакте с горячими поверхностями.

Последний пункт недооценивать не стоит: крыша, конечно, - не дымоход, но и она летом нагревается довольно сильно. Наиболее безопасной в смысле экологичности является минвата с акриловым связующим, хотя и фенолформальдегидная, как уверяют производители, выделяет вредные пары в допустимых концентрациях.

Наиболее безопасной в смысле экологичности является минвата с акриловым связующим

Недостатков у минваты также достаточно.

Пылеобразование. Пыль чрезвычайно опасна - необходимо избегать её попадания в глаза и дыхательные пути, да и кожу желательно защищать. Монтаж, соответственно, проводят в респираторе, очках, перчатках и одежде, которую потом будет не жалко выбросить.
Гигроскопичность (влагопоглощение). Хотя волокна минваты и обрабатываются маслами с целью придания водоотталкивающих свойств, она всё равно хорошо впитывает влагу. Термическое сопротивление при этом, разумеется, резко падает. Поэтому при монтаже очень важно обеспечить герметичную гидроизоляцию.
Паропроницаемость. Она является преимуществом, если минватой утепляют стены, но на крыше это однозначно недостаток. Проникающий из жилого помещения в утеплитель пар в холодном наружном слое из-за конденсации станет водой, так что минвата утратит свои рабочие качества (см. предыдущий пункт). Поэтому со стороны помещения её нужно застелить паробарьером, который обязательно должен быть герметичным.
Относительно высокая стоимость.
Сравнительно большой вес.

Достоинства минваты с лихвой перекрывают недостатки, поэтому её применяют сегодня чаще всего. Выпускается она в двух разновидностях:

мягкие маты (поставляются в рулонах);
жёсткие плиты.

Плотность ваты в плитах варьируется от 40 до 450 кг/м 3 . Чем выше плотность, тем более высокую нагрузку может держать плита. В скатной крыше утеплитель нагрузкам не подвергается, поэтому можно применять плиты с наименьшей плотностью.

Для утепления скатных крыш и любых других каркасных конструкций удобно использовать минераловатные плиты с упругим краем: если такую плиту втиснуть между стропилами, она будет удерживаться без крепления за счёт распорного усилия.

Сегодня широко применяется маркетинговая уловка: базальтовая (каменная) вата преподносится как прогрессивный и ультрасовременный материал, тогда как стекловату объявляют устаревшей, вредной, колючей и т. д. На волне этой дезинформации базальтовую вату удаётся продавать втридорога. На деле и каменная, и стеклянная ваты в современном исполнении абсолютно идентичны. Многие хорошо зарекомендовавшие себя брендовые утеплители, например, Isover, изготавливаются из стекловаты.

Фотогалерея: минеральные ваты

Мягкая минеральная вата используется для утепления скатной кровли
Жёсткие минераловатные плиты применяют для утепления плоских крыш: их можно укладывать под бетонную стяжку
Для регулирования кислотности в состав базальтовой ваты вводят карбонатные породы, увеличивая тем самым срок службы материала
Если утеплить кровлю стекловатой плохого качества, ее «иголки» будут проникать через вентиляционую систему в помещение

Пенопластом называют обширную группу утеплителей, изготавливаемых из разнообразных полимеров (пластмасс). Получают пенопласты методом вспенивания, поэтому по своей структуре они принципиально отличаются от минеральной ваты - состоят из замкнутых ячеек.

Материалу присущи такие достоинства:

низкий КТ (коэффициент теплопроводности) - 0,035 Вт/м*С;
доступная цена;
простой монтаж - материал легко кроить, не нужно применять защитные средства;
влагоустойчивость (замкнутые ячейки не вбирают воду);
малый вес;
нулевая или близкая к нулю паропроницаемость.

Недостатки тоже имеются и довольно существенные.

Горючесть. Пенопласты хорошо горят и при этом выделяют токсичный дым. Разновидности с добавкой антипиренов, которые подаются как негорючие, при контакте с пламенем всё равно дымят.
Вредные испарения. При температурах от +80 o С в пенопластах начинаются процессы термического разложения, результатом которых становится выделение вредных для здоровья человека газов. Это важно, поскольку в жару крыша с металлическим покрытием нагревается довольно сильно.
Интерес со стороны грызунов. Последние употребляют пенопласты в качестве пищи, так что при наличии доступа утеплитель может быть существенно повреждён.

Часто применяемые виды пенопластов - гранулированный или экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен, полиизолцианурат.

Гранулированный пенополистирол (ГППС)

Гранулированный пенополистирол - наиболее распространённый в быту материал, именно его мы и привыкли называть пенопластом.

Поскольку пенопласт состоит из замкнутых ячеек, заполненных воздухом, он мало весит и имеет низкий коэффициент теплопроводности

Материал состоит из множества склеенных гранул разного размера. Из ГППС делаются вкладыши для коробок с бытовой техникой. Выпускается он в виде жёстких плит и обладает следующими свойствами:

недорого стоит;
имеет невысокую прочность;
не обеспечивает достаточной звукоизоляции.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

В отличие от гранулированного экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру. Стоит он дороже, но имеет очень высокую прочность и выдерживает нагрузки до 50 т/м 2 . На скатных крышах, в конструкции которых утеплитель нагрузкам не подвергается, применять ЭППС нецелесообразно. Иное дело - плоская крыша или пол.

Экструзионный пенополистирол состоит из совокупности мельчайших (0,1–0,2 мм) закрытых ячеек

Пенополиуретан (ППУ)

Достоинство этого вида пенопласта состоит в том, что он может быть напыляемым. Это всем известная монтажная пена, выпускаемая в баллонах. Метод напыления позволяет создать на любой площади теплоизолирующее покрытие без швов, а значит, и без утечек тепла. Но ППУ стоит дорого, поэтому обычно его используют для заполнения узких щелей и труднодоступных мест.

Застывшая полиуретановая пена превращается в надежную преграду для теплопотерь в доме

Разновидностью ППУ является и поролон. От других пенопластов его отличает высокая паропроницаемость.

Пенополиэтилен (ППЭ)

Пенополиэтилен - это мягкий материал, который выпускается в рулонах. Примечательны такие его свойства:

Полиизоцианурат (PIR)

Полиизоцианурат часто применяется в сэндвич-панелях. Выпускается он в виде готовых плит или пены. Группа горючести PIR - Г1, под воздействием пламени материал обугливается, не поддерживая дальнейшее распространение пламени. Благодаря этому свойству такой утеплитель можно использовать для кровель любой площади без устройства противопожарных рассечек.

Теплоизоляционные свойства полиизоцианурата настолько высоки, что его десятисантиметровый слой заменяет кирпичную стену толщиной более 1,5 м

Эковата представляет собой измельчённую бумагу, обработанную огне- и биозащитными составами. Обладает целым рядом достоинств.

Недостатки у эковаты следующие.

Горючесть. Обработка антипиреном (бурой) лишь несколько задерживает воспламенение.
Вредные испарения. Антипиреновые и антисептические пропитки, которыми обрабатывается бумага, классифицируются как умеренно токсичные.
Паропроницаемость.

Такой утеплитель, как древесные опилки, можно раздобыть вообще задаром. С целью придания устойчивости к гниению и плесени в них добавляют известь-пушонку (10% от объёма). При больших уклонах опилки цементируют гипсом, чтобы они не ссыпались в нижнюю часть ската. Доля гипса в смеси - 5%. Чтобы он скрепился, опилки увлажняют известковым молоком.

Древесные опилки являются самым дешёвым, но не очень эффективным и пожароопасным утеплителем

У дешёвых опилок много недостатков:

высокий КТ - от 0,07 до 0,18 Вт/м*С;
горючесть;
паропроницаемость.

Способы утепления крыши

В скатной крыше утеплитель всегда располагается между стропилами. Но поместить его туда можно по-разному. Различают два способа утепления - наружное и внутреннее.

Наружное утепление

Наружный способ утепления привлекает возможностью применить любой из перечисленных выше материалов. Но к нему можно прибегнуть только во время строительства крыши, то есть если утепление было предусмотрено заранее. Начинают работы после монтажа стропильной системы.

Снизу к стропилам подшивается пароизоляционное покрытие. В этом качестве используют полиэтилен толщиной 200 мкм либо специальную полипропиленовую плёнку со впитывающим слоем. Полосы кладут с нахлёстом в 10–15 см и крепят скобами или нержавеющими гвоздиками. Плёнка должна облегать проходящие сквозь крышу фановые, вентиляционные трубы и прикрепляться к ним скотчем. Подшивку крыши пароизоляцией выполняют даже тогда, когда в качестве утеплителя применён пенопласт: пар всё равно будет поступать через щели. Исключения составляют случаи, когда весь утепляемый промежуток заполняется монтажной пеной, прилегающей к стропилам очень плотно. Но этот материал из-за высокой стоимости столь расточительно не используется.
Полосы пороизоляционной пленки укладываются с нахлёстом 100–150 мм и проклеивают специальной герметизирующей лентой
Места нахлёста пароизоляции проклеивают двусторонним скотчем, обязательно бутилкаучуковым или подобным. Обычный скотч со временем отстанет и паробарьер потеряет герметичность. Чтобы было видно, насколько качественно проклеен шов, используйте прозрачные виды пароизоляции.
Для устройства пароизоляции можно использовать фольгированные пароизоляционные мембраны
Снизу поперёк стропил набивается обрешётка. Она выполняет две функции: служит опорой для утеплителя и обеспечивает наличие зазора между обшивкой стен и пароизоляцией. Зазор нужен на случай конденсации влаги на пароизоляционной плёнке - благодаря ему обшивка стен не намокнет. Шаг обрешётки зависит от вида утеплителя. Если это плиты, рейки укладывают через каждые 50 см. Если материал насыпной или напыляемый, шаг уменьшают. При выборе шага нужно также учитывать формат и толщину листов или досок, используемых для обшивки стен.
Сверху между стропилами укладывают утеплитель. Наружный способ утепления удобен возможностью использовать любой теплоизолятор. Это могут быть жёсткие плиты, мягкие минераловатные маты, напыляемые и насыпные материалы.
Утеплитель укладывают между стропил максимально плотно, чтобы избежать образования мостиков холода
После подсыхания утеплителя (если применялся напыляемый вид) сверху на стропила настилают гидроизоляционную плёнку или мембрану. Материал должен ложиться без натяжения, допускается провис до 2 см. Полосы укладывают горизонтально и с нахлёстом, двигаясь от карниза к коньку. Места стыка нужно проклеить двусторонним скотчем. В этом случае такая герметичность, как у паробарьера, не требуется, поэтому скотч можно применять обычный. Нижний край гидроизоляции заводится в водосточный жёлоб.
Сверху вдоль стропил набиваются доски контробрешётки. Ширина их равна ширине стропил, толщина должна составлять 25–50 мм в зависимости от типа кровельного материала. Контробрешётка обеспечит вентилируемый зазор между гидроизоляционной плёнкой и финишным покрытием.
Поверх контробрешётки набивается шаговая обрешётка, затем укладывается кровельное покрытие.
С внутренней стороны крыша обшивается листовым материалом или досками.
Слои кровельного пирога утеплённой крыши должны монтироваться в строго определённой последовательности с обязательным устройством всех необходимых вентзазоров

Толщина слоя теплоизолятора зависит от того, какой материал будет настилаться поверх него в качестве гидроизоляции.

Обычная полимерная плёнка, не пропускающая ни воду, ни пар. Слой утеплителя нужно не доводить до верхней грани стропил на 30 мм, чтобы между ним и плёнкой, уложенной с провисанием в 20 мм, оставался продуваемый зазор в 10 мм. Несмотря на наличие паробарьера, какое-то количество пара всё равно будет поступать в кровельный пирог, и этот зазор нужен для того, чтобы влажный воздух уходил из утеплителя.
Паропроницаемая гидроизоляция, также именуемая ветрозащитой или диффузионной (супердиффузионной) мембраной. Такие плёнки не пропускают воду, но пропускают пар, поэтому они могут прилегать к утеплителю вплотную. Соответственно, толщина последнего может быть равна высоте сечения стропил.

Паропроницаемые гидрозащитные мембраны стоят дороже обычных плёнок, но они и более функциональны, так как защищают утеплитель не только от влаги, но и от продувания. Применяя этот материал, нужно обратить внимание на два обстоятельства.

Существуют мембраны, которые пропускают воду в одном направлении. Если вам попалась такая плёнка (вообще-то, они предназначены для стен), важно уложить её правильной стороной. Производители сворачивают рулоны так, чтобы при разворачивании материал ложился правильной стороной автоматически. Если же ваша плёнка уже была развёрнута, нужно ориентироваться по цветовым меткам.
Некоторые мембраны положено укладывать с небольшим зазором по отношению к утеплителю. В таком случае слой теплоизолятора должен не доходить до верхней грани стропил на величину этого зазора.

Видео: утепление скатной крыши - теплофизика

Внутреннее утепление

К утеплению изнутри прибегают в том случае, если крыша уже готова. Действовать нужно следующим образом.

Видео: утепление крыши изнутри своими руками

Утепление фронтонов

Фронтоны бывают двух видов.

Видео: утепление фронтонов

Процесс утепления крыши особой сложностью не отличается. Нужно только следовать правилам, изложенным в этой статье. В таком случае влага не проникнет в кровельный пирог ни снаружи, ни изнутри, поэтому он исправно прослужит долгие годы.

Обустройство скатной кровли считается одним из самых трудоемких, самых затратных и самых ответственных этапов любого строительства. Особенно, это актуально при возведении частного дома. Если все неправильно рассчитать, то в скором времени крышу придется переделывать. Ниже мы поговорим о том, какие меры необходимо принять для утепления скатной крыши, чтобы в результате обеспечить нужные температурные условия внутри чердачного помещения, а так же в доме в целом.

Некачественная или неправильная укладка теплоизоляционного материала может послужить причиной гниения деревянных конструкций. Как результат, придется заново обустраивать крышу дома, что повлечет дополнительные затраты сил и средств. Чтобы крыша на протяжении долгого времени смогла выполнять свои функции, необходимо серьезно относиться к этапу утепления скатной кровли.

Выбор утеплителя для скатной крыши

На рынке современных строительных материалов представлено огромное количество всевозможных теплоизоляционных материалов различного происхождения, изготовленных по самым различным технологиям.

Чтобы определиться с подходящим утеплителем для скатной крыши, стоит учитывать такие их показатели:

Низкий показатель теплопроводности, не более 0,05 Вт/м×К.
Минимальная масса, чтобы не перегружать кровлю. Для определения массы теплоизоляционного материала, достаточно знать его плотность. Для утеплителя на основе минваты достаточно 45-50 кг/м 3 , а для стекловолоконного – 14 кг/м 3 .
Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами. Если он намокнет, то утратит до 60 % своих полезных качеств.
Устойчивость к резким колебаниям температур, включая крепкие морозы и различные природные воздействия, что серьезно сказывается на долговечности материала.
Экологическая чистота – а именно выделения в пространство вредных веществ в процессе эксплуатации.
Пожаробезопасность. Очень хорошо, если подобный материал не горит и не поддерживает горение.
Способность долго сохранять свою форму, что влияет на качественные показатели теплоизоляционного слоя.
Долговечность. Современные теплоизоляционные материалы отличаются завидной долговечностью. Утеплитель для скатной кровли должен иметь срок службы не меньше 50 лет.

Подобным требованиям удовлетворяют следующие современные утеплители:

Минвата, произведенная на основе базальтовых пород: PAROC, eXtra, ROCKWOOL Лайт БАТТС, ROCKWOOL Лайт БАТТС СКАНДИК, ISOROC ИЗОЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ Экстра, ТЕХНО Роклайт.
Минвата, произведенная на основе стекловолокна: URSA Скатная крыша, ISOVER Скатная кровля, ISOVER Рулон каркас – М40-ТВИН-50, KNAUF Скатная кровля Термо Рол-037, KNAUF КОТТЕДЖ Термо Ролл-037, KNAUF КОТТЕДЖ Термо Плита-037.
Пенополистирол (пенопласт) годится для утепления нежилых чердачных помещений. Его укладывают на пол, а затем заливают цементно-песчаной стяжкой. Это связано с тем, что материал горит и выделяет при этом целый перечень вредных веществ.
Экструдированный пенополистирол, вроде ПЕНОПЛЕКСА, так же применяется в условиях, где отсутствует его контакт с огнем (предположительно).
Пенополиуретан – утеплитель в жидком виде. Применяется методом напыления или заполнения свободного пространства.

Стоит отметить, что практически все ваты, любого происхождения, поглощают влажный воздух. В связи с этим, монтаж подобных утеплителей сопровождается установкой специальных гидроизоляционных пленок. Обычный полистирол или экструдированный пенополистирол так же применяется в виде утеплителя для скатных крыш, хотя многие специалисты не рекомендуют этого делать.

В этот список вошли одни из самых востребованных утеплителей нашего времени. При этом, не стоит сбрасывать со счетов экологически чистые утеплители на основе природных материалов, таких как морские водоросли, утеплители для крыш на основе льна, соломы, пеньки, а так же пробки. Практически, все они горючие, хотя имеется один плюс – они не выделяют при горении токсических веществ.

Поэтому имеет смысл рассмотреть самые известные и доступные способы утепления скатных крыш на основе современных утеплителей.

Утепление крыши на основе "Урса - скатная крыша"

Теплоизоляция для скатных крыш, производимая немецкой фирмой по технологии URSA Spannfilz широко применяется при строительстве всевозможных строительных, как жилых, так и нежилых объектов.

Утеплитель URSAGlasswool Скатная крыша

Преимущества данного утеплителя:

упругость данного утеплителя позволяет ему удерживаться в пространствах между балками без провисания и образования щелей;
легкость утеплителя;
наличие звукоизоляционных характеристик;
малая теплопроводность – 0,036 Вт/м×К;
прекрасная гибкость утеплителя, что позволяет заполнять сложные пространства;
нет необходимости в дополнительных элементах крепления, он удерживается в проемах сам;
под упаковкой утеплитель спрессовывается в 5 раз, а после распаковки он быстро возвращает свой объем;
материал практически не горит.

Цены на утеплитель URSA Скатная крыша зависят от величины матов и начинаются с 50 у.е. за 1 метр кубический. Толщина материала бывает 150 и 200 мм, но наиболее востребованными считаются маты толщиной 150 мм. Как правило, такой толщины всегда хватает для утепления скатных крыш в большинстве случаев. При расчетах толщины утеплителя для конкретного климатического пояса придется воспользоваться руководством СНиП 11-3-79. Выпускается материал шириной 1200 мм, при длине от 3900 до 4200 мм. Он без проблем укладывается между стропильной системой крыши без стыков и щелей.

Технология утепления крыши «Урсой»

Теплоизоляция для скатной кровли требует особой технологии укладки из-за возможности проникновения конденсата в материал, а так же пара, поднимающегося из помещения. В основном, подобный утеплитель используется в условиях, когда нужно утеплить крышу, чтобы создать часть помещения под кровлей жилым.

Чтобы проделать операцию по утеплению ската крыши Урсой «Скатная крыша», придется осуществить некоторые шаги.

Перед началом монтажа самой кровли сверху стропил укладывается гидроизоляционная пленка. Вид пленки зависит от многих факторов, таких как характеристика утеплителя, материала кровли и самой пленки. Пленка раскладывается поперек стропильной системы с нахлестом в 100 мм. Соединяются стыки пленки с помощью специального скотча. К стропильной системе материал закрепляется с помощью степлера или гвоздями с широкой шляпкой.

Стоит отметить, что гидроизоляционный материал ни в коем случае нельзя крепить в натяг. Обязательно должен быть провис, но не больше 2-х см на 1 метр. Это связано с тем, что при наличии минусовых температур пленка натянется еще больше и может порваться.

Поверх пленки монтируется обрешетка из брусков сечением 25х25 мм, хотя может быть и больше, в зависимости от расчетных данных. Толщина должна быть достаточной, чтобы подкровельное пространство проветривалось весьма активно. Получается 2 вентиляционных зазора между утеплителем и пленкой, а так же между пленкой и кровлей, что не позволяет появляться конденсату. Это означает, что с другой стороны гидроизоляционной пленки так же монтируется обрешетка.

Прежде, чем утеплить скатную кровлю, настилается кровельный материал. Он крепится либо непосредственно к обрешетке, либо на листы ДСП или OSB, которые перед этим монтируются на обрешетку.

После этого можно приступать к укладке Урсы «Скатная крыша». Для начала материал распаковывается и оставляется в таком состоянии минут на 20, чтобы он расправился и принял рабочее состояние. После этого, утеплитель режется на отдельные листы необходимого размера, добавляя к ширине по 2-3 см. В таком случае материал плотно войдет в пространство между стропилами. Чтобы края распрямились, на полотно следует слегка нажать.

Полезно знать! Чтобы не резать утеплитель и не тратить на это драгоценное время, расстояние между стропилами делается чуть меньше ширины утеплителя на 2-3 см.

Сверху утеплителя (изнутри чердачного помещения) расстилается пароизоляционная пленка, которая крепится непосредственно к стропилам. После этого, осуществляется отделка чердачного пространства (если в этом есть необходимость). Перед отделкой монтируется еще одна обрешетка из деревянных брусков или классический металлический каркас для гипсокартонной системы.

Если чердачное помещение не предполагается использовать как жилое, то подобная схема утепления не совсем пригодна, так как в данном случае нужно изолировать чердачное помещение, уложив утеплитель на пол чердака.

В случае покупки готового дома, где утепление чердака не выполнено, можно прибегнуть к некоторым работам. Поскольку имеется уже готовая скатная крыша, гидроизоляционная пленка укладывается поверх стропильной системы, причем так, чтобы она повторяла рельеф конструкции. После этого утеплитель монтируется в промежутках между стропилами. Получается, что деревянная конструкция не защищена от протекания, а утеплитель защищен.

Существует еще один способ, похожий на первый, но более качественный. Пространство между стропилами не заполняется утеплителем, но набивается гидроизоляционная пленка. К стропилам крепятся подвесные элементы, используемые в гипсокартонных системах. Утеплитель заводится за подвесы и крепится. После этого утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.

Подобный метод утепления скатных кровель применим для любых типов минерало- или стекловатных утеплителей.

Утепление «Пеноплексом»

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, обладающий приемлемой прочностью, водоотталкивающими свойствами и другими характеристиками. К сожалению, материал горит, и в частном жилом строительстве применяется весьма редко. Конструкция листов продумана таким образом, что его монтаж обеспечивает сплошную теплоизоляционную поверхность без образования щелей.

Монтаж плит из Пеноплекса поверх стропил

Как правило, его используют в тех случаях, когда нет возможности применять другой утеплитель. Это возможно, если жилой дом строится «с нуля». Плиты Пеноплекса могут иметь толщину от 60 до 120 мм.

Этапы проведения работ:

После установки стропил, снизу крепится рейка, шириной в толщину утеплителя. Это даст возможность плитам не сползать вниз.
Затем раскладывается утеплитель в шахматном порядке.
Поверх укладывается паропроницаемая гидроизоляционная пленка.
Монтируется обрешетка из деревянных брусков, сечением 40×40 мм, для обеспечения воздушного зазора. Брусья крепятся саморезами, но перед креплением следует просверлить отверстия в «пеноплексе».
Сверху обрешетки монтируется кровельный материал.

«Пеноплекс» не требует дополнительной защиты.

Укладка Пеноплекса под стропилами

К такому утеплению прибегают в том случае, если строение уже возведено, а кровельное покрытие демонтировать не представляется возможным. В таком случае между стропилами укладывают минвату, а на стропила укладывают Пеноплекс.

Теплоизоляция чердака Пеноплексом

Этот вариант подходит в том случае, если чердачное пространство не является жилым. Для этого плиты утеплителя укладываются на ровную поверхность, которую заранее выравнивают листами фанеры или цементно-песчаным раствором.

Утеплитель для скатной кровли в виде пенополистирола

Поскольку этот материал дешевый по сравнению с другими типами утеплителей, то и применяется он довольно часто.

При работе с ним следует учитывать такие нюансы:

пенопласт плохо режется, поэтому работать с ним не очень удобно;
он горит и при горении выделяет вредные вещества.

Естественно, что технология его укладки такая же, как и укладка «Пеноплекса», с той лишь разницей, что после укладки пенопласта образуется много щелей, которые потом приходится, например, запенивать. Пенопласт желательно защищать от прямых солнечных лучей.

В заключение следует заметить, что утепление скатной крыши – это серьезный процесс, который отбирает много сил и средств. Перед началом работ лучше посоветоваться, какой из материалов лучше или экономичнее.

Современные строительные технологии индивидуального жилья предлагают обширный выбор самых разных проектов. Дома различаются по форме крыши. Крыши дома могут быть либо скатными, либо плоскими.

У скатной крыши обычно бывает либо теплая мансарда либо холодный чердак. У плоских крыш может быть чердачное помещение, но может и не быть. Плоские крыши делаются как используемыми для каких то хозяйственных нужд жильцами, так и неэксплуатируемыми - в зависимости от предпочтений хозяев. Так или иначе, крыша в любом варианте, независимо от своего проектного замысла, должна иметь хорошее утепление. Нередко владельцы индивидуального дома осуществляют изнутри самостоятельно, практически своими руками. Снаружи это делается обычно во время строительства или при ремонте крыши.

Скатные крыши, в отличие от плоских крыш, могут иметь разнообразную геометрию. Самые распространенные:

двускатная;
четырехскатная;
мансардная;
многощипцовая.

В ответственном процессе теплоизоляции кровель скатного типа в обязательном порядке необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между утеплительным материалом и основным покрытием крыши. Такое отверстие в дальнейшем воспрепятствует скоплению влаги, а такое нередко может происходить в подкровельных пространствах. Также необходимо позаботиться о слое паровой изоляции.

Такая прослойка обязательно необходима при использовании многих теплоизоляционных материалов. Так, используя некашированные плиты, изготовленные из минваты, паровую изоляцию обычно устанавливают на тёплой стороне теплоизоляционных изделий. Используемые материалы для традиционной пароизоляции такие, как плёнка из полиэтилена либо пергамин.

Паровая изоляция при утеплении кровли необходима для противодействия скапливанию конденсата, который образуется в нижних частях поверхности либо на обрешётке. Конденсат для всех частей крыши представляет некую опасность, ибо избыточная влага может привести к гниению. Но даже без этого проникнувшая в слой теплоизолятора влага неизбежно снижает эксплуатационные характеристики утеплителя, в результате могут появиться протечки.

Перед работой нужно провести подготовку материалов. Сделайте раскрой, в соответствии с расчетами кровли, плит теплоизолятора. Материал монтируется в пространства между направляющими брусками, идущими от основания конструкции крыши в направлении конька.

Важным моментом считается, чтобы расстояние между брусками (шаг) было таким же, как размеры утеплительной плиты. Теплоизоляционные плиты должны хорошо входить в оставленные для них полости. Следите за тем, чтобы не допускать каких-либо перегибов- перекосов, а также избегайте как слишком плотного, так и свободного прилегания материала.

Делая пароизоляционную прослойку из плёнки полиэтилена, тёплую часть плиты следует покрывать ею, перехлестывая полотнища примерно на 10-12 см. По окончании работ по тепло-пароизоляции обшиваем конструкцию выбранным материалом. Им может быть и самая обыкновенная вагонка, и толстая фанера, нередко выбирают даже гипсокартон. Завершающим аккордом становится так называемая чистовая отделка, которую выполняют в соответствии с дизайнерскими стилевыми решениями либо просто исходя из общих представлений и назначения помещения.

Во многих статьях об утеплении скатной кровли говорится непосредственно о процессе монтажа специальных материалов. Ряд важных моментов остаётся за кадром. Между тем, они могут свести на нет все ваши усилия. Некоторые хитрости предлагаем рассмотреть ниже.

Случается, что вроде бы и теплоизоляционные работы проведены без явных ошибок, а тем не менее, микроклимат в помещении не вполне удовлетворяет. Иногда причина кроется не теплозащите и не в скрытых дефектах утепленной кровли, а в окнах! Да, если в крыше предусмотрены оконные конструкции, вполне резонно предположить первым делом, что именно здесь и кроется проблема всей системы утепления. Для устранения теплопотерь иногда достаточно утеплить основательно окна. Окна еще больше порадуют не только отсутствием сквозняков, но и красотой, если повесите жалюзи - в крышном помещении они смотрятся более чем уместно. Или так называемые теплосберегающие шторы, которые тоже помогут в известной мере удержать в помещении тепло. Механизм их прост - отражающая фольгированная поверхность, а надо вам или нет закрывать полностью от дневного света окно зимой, даже если оно и на чердаке, решите сами.

Уделите внимание также . И особенно конструкциям, выходящим на балкон. Теплоизоляция дверных проёмов подразумевает желательное использование герметика, которым устраняются щели в стыках. Работу с такими материалами, как оконный герметик, можно проводить и на холоде; но не на сильном морозе (не больше 5-6 град. С). Слишком низкие температуры лишают герметизирующий состав нужных качеств, и полоски герметика перестают как следует клеить. Кроме того, надо учитывать, что хорошей сцепки необходимо наносить полоски на чистые и очищенные поверхности.

Когда утеплитель будет смонтирован на внутренней стороны кровли, тщательным образом осмотрите места стыков между плитами. Любые найденные зазоры и полости надо тщательно залить монтажной пеной. Будет совсем не лишним осмотреть и всю часть постройки, которая связана с кровлей. При нахождении любых подозрений на щели и трещины, лучше сразу их устранить - такие меры позволят кровельной конструкции лучше держать тепло.

Помимо собственно кровли, проведите теплоизоляционные работы с другими частями всего сооружения. Утепление всех частей здания даст возможность не замерзать в доме зимой, самое главное, чтобы сделано это было грамотно. Если, утеплив крышу, не позаботиться об утеплении стен, холод будет проникать в чердачное помещение снизу. И все ваши усилия пойдут прахом.

Видео

Дополнительное утепление скатной кровли, видео

Главное назначение уплотнителя - воспрепятствовать (и эффективно!) попаданию влаги от осадков, частиц грязи сквозь зазоры между элементами как плоской поверхности, так и волнистой. В уплотнителях, как правило, предусмотрены специальные внутренние отверстия- воздух здесь может циркулировать без затруднений. У некоторых уплотнителей имеется специальная пористая структура. Уплотнитель для кровельных работ - это еще не утеплитель.Я уже упоминал, что если в скатной кровле предполагается холодный чердак, монтаж пароизоляции и теплоизолятора делается на полу чердака. Если крышу планируется утеплять при помощи минеральной ваты, надо будет по лагам чердака подготовить ходовые трапы, дабы утеплитель не повредился от нагрузок при хождении. Минвату стоит поверх укрыть мембраной - она хорошо пропускает пар и не в тот же момент не даст частицам ваты разлететься. Для утепления холодных чердачных помещений нередко используют пенополистирол, приклеивая его внутри по потолку жилого помещения.

Теплоизоляцию стропильной конструкции проводят, если запланирована активная эксплуатация сформированного ею чердачного пространства. Выполняют работы и во время строительства, и в период реконструкции или ремонта.

Для того чтобы вложение средств и физических усилий не прошло даром, следует знать, как утеплить стропила, какой технологический способ стоит предпочесть для достижения безупречного результата.

Несмотря на видимую простоту процесса теплоизоляции стропильного каркаса, это весьма серьезный этап. Во-первых, крыша – самая легкая строительная конструкция, которую противопоказано излишне утяжелять. Однако утепленные скаты обязаны защищать владельцев от всевозможных погодных явлений наравне с несущими стенами, иначе в теплоизоляции мансарды абсолютно нет смысла.

Во-вторых, ограждающее покрытие вместе с компонентами кровельного пирога внешней стороной напрямую контактирует с нижними слоями атмосферы, а с внутренней стороны соприкасается с бытовой средой со свойственным ей микроклиматом.

Разница температур с обеих сторон по определению создает условия для накопления конденсата в толще пирога кровельной системы. В дополнение к ним выступает парообразование, характерное для эксплуатируемых помещений.

С учетом перечисленных факторов воздействия на слой теплоизоляции в кровельном пироге к материалу, выбираемому для обустройства, предъявляются особые требования.

Теплоизоляция стропил должна быть:

легкой, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции постройки;
максимально устойчивой к воздействию влаги, которая даже при идеальной защите теплоизоляции все равно проникает или образуется в кровельном пироге, пусть и в незначительных количествах;
негорючей, в крайнем случае, слабовозгораемой либо просто не поддерживающей горения;
шумопоглощающей, т.е. способной гасить разнообразные по мощности и происхождению звуки;
минимально теплопроводной, чтобы не увеличивать объем конструкции при оптимальной способности сохранять тепло.

Важно, чтобы выбранный для устройства слоя теплоизоляции материал не сминался и не оседал под собственным весом в ходе его службы. Т.к. обустраивается стропильная конструкция, то теплоизоляция определенно будет располагаться под наклоном.

Если утепляющий слой со временем несколько сползет к основанию, обнажив зону конька, потери тепла увеличатся приблизительно на 40 %. Потому при подборе материала следует выбирать ту позицию, в маркировке которой обозначено «для скатных крыш».

Варианты теплоизоляции для стропильных систем

Задача утеплителей не заключается в разогреве воздушной массы, они обязаны сохранять поставляемое отоплением тепло и не пропускать низкие температуры снаружи. В летний период все та же теплоизоляция препятствует проникновению высоких температур, которые в жаркие дни на кровле нередко достигают + 90ºС.

Материалы, применяемые для устройства системы утепления скатных крыш, подразделяются на две основополагающие группы:

Ватные. К ним относятся разновидности с волокнистой структурой: каменные ваты, стекло- и шлаковаты и т.д. Изолирующие качества им сообщает воздух, заполняющий пространство между хаотично переплетенными волокнами. Ваты могут быть как жесткими, так и мягкими, т.е. сминаемыми.
Пенные. Варианты со «вспененной» структурой, представляющие собой совокупность замкнутых пузырьков, заполненных инертным газом или обыкновенным воздухом, который как раз и выполняет функцию изолятора. Это жесткие плитные виды утеплителей.

В устройстве системы утепления стропильных систем используются материалы, характеризующиеся низкой теплопроводностью. Ее значение обычно не превышает стандартного предела 0,04 Вт/м°С, что свойственно практически всем видам теплоизоляции для крыши.

Специфика ватной теплоизоляции

Ватные утеплители легко пропускают в себя испарения и аналогичным образом расстаются с находящейся в их толще влагой. Для того чтобы в волокнистых утеплителях не задерживалась вода, ощутимо сокращающая изоляционные свойства, ваты для кровли гидрофобизируют – покрывают волокна водоотталкивающим веществом.

Гидрофобизирующая оболочка исключает намокание волокон, на которых влага только накапливается, а при достижении объема капли скатывается вниз или выветривается воздушным потоком. Потому ваты, применяемые для утепления стропильных каркасов, относят к паропроницаемым, но в тот же момент не намокаемым материалам, что крайне значимо в деле обустройства крыш.

Деревянные стропильные конструкции в ходе эксплуатации выделяют некоторое количество влаги, которую необходимо отводить. Поэтому наилучшим вариантом при устройстве системы утепления в пространстве между стропилинами считаются ваты, способствующие естественному просыханию конструкций из древесины.

С внутренней стороны, т.е. со стороны помещений, вату закрывают пароизоляционной мембраной. Она препятствует проникновению испарений в утеплитель, но частично все же пропускает их. Снаружи ватную теплоизоляцию покрывают водоотталкивающей полимерной пленкой, между которой и утеплителем оставляют вентиляционный зазор в 3 – 5 см.

Если в качестве гидроизоляции применяется супердиффузионная мембрана, то вентиляционный зазор не устраивают. Мембрана самопроизвольно выпускает образованный в утеплителе конденсат в атмосферу, но предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой дождевой и талой воды.

Она, конечно, дороже обыкновенной и армированной полиэтиленовой пленки, но позволяет использовать под утеплитель более узкие стропила, что приносит немалый экономический эффект.

Особенности пенных утепляющих плит

В подгруппу пенных утеплителей входят всевозможные варианты пенополистиролов, пенопластов, пенополиуретанов и т.д. Все они делятся на паропроницаемые и паронепроницаемые варианты.

Способность пропускать бытовые испарения зависит от методики изготовления материала. К примеру, экструзионный пенополистирол пропускает влагу в мизерных количествах, потому что его ячейки плотно спекаются между собой стенками. Между ними не остается пространства. Вдобавок замкнутая оболочка пузырька исключает малейшие попытки проникновения воды.

У материалов, созданных методом экструзии, самая низкая паропроницаемось, позволяющая не защищать утеплитель пароизоляционными пленками. Однако необходимость в устройстве вентиляционного канала случай вывода конденсата и небольшого объема пара все-таки остается.

Пенопласт – вспененный полистирол, не прошедший через экструдер, пропускает пары. Между его ячейками есть каналы, способствующие проникновению влаги и выводу ее из тела теплоизоляции путем проветривания. При его использовании в качестве теплоизоляции крыши необходимо применять паро- и гидроизоляционные прослойки и устраивать вентиляционные каналы.

Пены представлены жесткими плитами, которые в отличие от мягких ват не сминаются. Несмотря на возможность установки в пространство между стропилинами, пенная теплоизоляция в основном устанавливается поверх стропильных ног или с внутренней стороны помещения.

Дело в том, что жестко сохраняющий форму материал сложно выкроить так, чтобы он полностью заполнил ячейку в стропильной системе. Между ним и стропилиной все равно останется некая ослабленная тонкая линия, способствующая формированию мостиков холода.

К тому же экструдированные утеплители не впитывают влагу, которую неизбежно будут выделять деревянные элементы системы. Потому в укладке между стропилами может применяться только пенопласт – утеплитель, способный пропускать пары.

Вспененная теплоизоляция с минимальной паропроницаемостью выпускается в виде плит. Большинство из них оснащается технологической кромкой, существенно облегчающей укладку материала. Благодаря кромке слой теплоизоляции, устанавливаемой по стропилам или изнутри, получается практически монолитным, не допускающим формирование мостиков холода.

Способы утепления стропильной системы

В сооружении теплоизоляционного слоя стропильного каркаса может применяться как один из материалов, так и комплекс утеплителей из двух как минимум разновидностей. Так как идеальных утеплителей пока никто не изобрел, то они могут отлично работать в паре, компенсируя недостатки соседа.

Важно помнить, что со стороны обустраиваемой мансарды должен устанавливаться слой с наименьшими паропропускными способностями. Т.е. со стороны помещений нужно располагать более плотный утеплитель, отличающийся минимальным количеством пор и каналов для сбора конденсата и пара. Он станет барьером на пути влаги и сократит вероятность ее попадания в толщу утеплителя.

По расположению теплоизоляционного слоя относительно стропильных ног способы его устройства подразделяются на три вида, это:

Межстропильное утепление. Расположение теплоизоляции в пространстве между соседствующими стропилинами. Предполагается применение мягких ват и пенопласта.
Изоляция поверх стропилин. Установка сплошного теплоизоляционного слоя с внешней стороны стропильной конструкции. Используются жесткие вспененные плиты.
Изоляция по стропилам с внутренней стороны. По аналогии с предыдущим пунктом сооружается сплошной слой, но со стороны обустраиваемого помещения. Применяются жесткие ватные маты и все виды пенных утеплителей.
Комбинированное утепление. Заполнение утеплителем межстропильного пространства и установка дополнительного слоя поверх стропилин с удобной для работы стороны.

Выбор способа ориентирован на стадию строительства и погодную специфику в конкретный временной период, в течение которого планируется проведение работ. К примеру, при выполнении утепления в процессе реконструкции мансарды нет смысла демонтировать неизношенное покрытие. Проще утеплить изнутри. К тому же на производство работ не повлияют погодные катаклизмы, и материал не грозят намокание с запылением.

Если предполагается установка теплоизоляции поверх стропилин снаружи, не стоит приурочивать процедуру утепления к периоду обильного выпадения осадков. Однако если придется проводить работы именно в подобное время, следует запланировать их выполнение в наикратчайший срок и предусмотреть возможность защиты утеплителя от дождя при его внезапном выпадении.

К таким мерам относится перекрывание утеплителя водонепроницаемым тентом или заранее заготовленным и соединенным в сплошное полотно гидроизоляционным ковром.

Толщину системы утепления подбирают в соответствии с климатическими характеристиками региона строительства согласно предписаниям СНиП за номером II-3-79, подробно разбирающим все вопросы по строительной теплотехнике.

Утеплители выпускаются в формате плит, матов или рулонов, разрезаемых на маты стандартной толщины по 2 либо 5 см. Подобрать материал точно по расчетам не получится, но следует помнить, что округлять нужно всегда в бóльшую сторону.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Если планируется установка теплоизоляции в пространство между стропилинами, нет лучшего материала, чем мягкие упругие ваты. Оптимальный размер фрагмента теплоизоляционного материала в таких случаях превышает реальные габариты этого пространства на 2-3 см в обоих направлениях.

Для укладки в “ячейки” между стропилинами рулон разрезают на куски с заявленными размерами или при проектировании стропильного каркаса учитывают размеры готовых утепляющих матов. Главное, чтобы слегка сжатый фрагмент утеплителя расправился в положенном ему месте и заклинился между стропилинами за счет собственной упругости.

Тем, кто предпочитает собственноручный раскрой рулонного утеплителя, следует четко рассчитать габариты нарезаемых кусков. Если фрагмент будет ощутимо шире или длиннее, то собственная упругость заставит его выгнуться в предназначенном для монтажа «окошке».

Прогнувшийся кусок частично перекроет вентиляционный канал, из-за чего теплоизоляция не сможет полноценно вентилировать, значит, и работать согласно заявленным изготовителем характеристикам не будет.

Для того чтобы ватные маты не выгибались и не провисали между стропилинами, их советуют зафиксировать особым образом. Вдоль линии, совпадающей с поверхностью теплоизоляционного слоя, прибивают гвозди, которые между собой соединяют леской. Закрепленный таким методом утеплитель не будет препятствовать омывающим его потокам воздуха.

В идеале стропильная нога должна быть шире теплоизоляционной системы на 3 – 5 см. В таком случае вентиляционный продух от карнизного свеса до конькового элемента формируется самопроизвольно. Если ширина стропилины не позволяет устроить вентиляционный канал, т.е. она равна или меньше, чем толщина утепляющего слоя, недостачу набирают контррейками, прибиваемым к ребрам стропильных ног.

Усиленная теплоизоляция стропильной системы

Схема усиленного утепления кровли по стропилам помогает полностью избавиться от мостиков холода. Понятно, что подобный метод предусматривает заполнение межстропильного пространства мягким утепляющим материалом и установку жестких плит снаружи либо изнутри. Работы проводятся поэтапно, в соответствии с вышеприведенными технологиями.

Первым делом в пространство между стропилинами устанавливаются упругие ватные маты. После чего монтируется поперечная рейка, удерживающая уже установленный утеплитель и формирующая каркас для укладки следующего ряда плит.

Размер рейки следует подбирать так, чтобы он был равен толщине укладываемого изоляционного слоя, а решетины следует располагать так, чтобы элементы утепляющей системы плотно вошли в промежутки между рейками.

Поверх усиленного многоярусного теплоизоляционного слоя стелют диффузионную мембрану. Ее укладывают прямо на утепляющий слой без опасений в образовании конденсата в толще теплоизоляции.

Если гидроизоляционная защита устраивается из полиэтиленовой пленки, то в обязательном порядке сооружается вентиляционный зазор между утеплителем и полиэтиленом. Формируется он путем установки рейки с требующимся размером.

При использовании супердиффузионной мембраны нет необходимости устраивать вентиляционный зазор над коньковым прогоном. Материал укладывается с перехлестом через конек с установкой поверх него коньковой защитно-декоративной планки.

При применении полиэтилена этот слой не доводят до конькового ребра. С обеих сторон между краем гидроизоляции и коньковым переломом оставляют примерно по 7 – 10 см, чтобы конденсат и бытовые испарения могли свободно выводиться в атмосферу.

Использовать в комбинированной схеме можно только минеральную вату разной степени жесткости или сочетать ее с монтажом пенных элементов снаружи мансарды или изнутри.

Монтаж жестких пенополистирольных плит

Вспененные жесткие плиты отлично держат нагрузку, справляются и с массой кровельного покрытия, и со снежными заносами, и даже с передвижением человека на случай проведения ремонтных операций. По всем параметрам из них удобней и разумней соорудить наружный сплошной слой.

При использовании экструдированных утепляющих разновидностей нет смысла в устройстве гидроизоляционного ковра поверх теплоизолирующей системы и пароизоляционного аналога изнутри помещений. Плиты укладывают на сооруженный по стропилам дощатый или фанерный сплошной настил, располагая с разбежкой по рядам.

Если теплоизоляция устраивается в два-три яруса, то правило разбежки должно соблюдаться в каждом слое. Стыковым узлам плит нельзя находиться в одной точке, чтобы исключить вероятность протечки в этом месте.

Крепят теплоизолирующий слой из плит к стропильным ногам через сплошной настил и установленные сверху утеплителя продольные деревянные рейки. Крепежные бруски заодно формируют вентиляционные каналы, необходимые для проветривания кровельного пирога, и снимают напряжение с кровли. По этим же брускам производится монтаж обрешетки под укладку покрытия.

При расположении пенного утепления с внешней стороны стропильного каркаса сами стропилины остаются открытыми внутри помещений. Их можно использовать как нестандартный интерьерный элемент, как основу для дополнительного межстропильного утепления или как базу для крепления внутренней обшивки.

Технология установки утепляющего слоя изнутри мансарды ничем не отличается от наружного варианта. Так же устраивается обрешетка под утеплитель и производится его крепление к стропилам. Плюс монтажа изнутри заключается в возможности сооружения в любое время, минус кроется в том, что внутренне пространство будет слегка «съедено» теплоизоляцией.

Описанные способы применяются также при устройстве утепляющей системы из жестких минераловатных плит.

Комбинация двух видов теплоизоляции

Комбинированная схема утепления предусматривает применение двух типов изоляционных материалов в одной теплоизоляционной системе. Укладка утеплителей производится согласно их назначению и заложенным производителями техническим свойствам. В ячейки между стропилами помещают мягкие ватные маты, жесткие плиты устанавливают снаружи или изнутри стропильного каркаса.

Если в схеме утепления комбинированным способом используется диффузионная мембрана в качестве теплоизоляции, вентиляционные продухи между слоями теплоизоляции и гидроизоляции не устраивают. Эту схему весьма сложно реализовать без демонтажа покрытия. Правда, есть виды мембран, позволяющие обустраивать стропильную систему изнутри, не снимая кровли. В таких случаях она крепится к обернутым ею стропильным ногам.

Если внутренний ярус системы утепления устраивается из экструзионного вспененного утеплителя, то отпадает необходимость в применении пароизоляционной прослойки и в устройстве внутренней обрешетки по стропилам.

Видео об утеплении стропильных систем

Ролик о правилах утепления мансарды со стороны обустраиваемых помещений:

Теплоизоляция жесткими плитами:

Подробно об устройстве кровельного пирога утепленной крыши:

Соблюдение технологических предписаний по сооружению теплоизоляции по стропилам обеспечит формирование оптимальных условий для эксплуатации мансарды. С работой можно справиться собственноручно, сэкономив немалую сумму для более важных целей.