Как утеплить потолок с внутренней стороны. Как утеплить деревянный потолок в доме? Правильное утепление деревянного потолка в частном доме

Какие бы усилия мы ни прилагали для теплоизоляции стен и пола жилища, огромная часть потерь тепловой энергии приходится на верхнюю часть помещения. Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу, чем лучше утеплить чердачное балочное перекрытие в деревянном доме, а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала внутри дома на даче. В статье приведена самая эффективная, на мой взгляд, схема, когда изнутри устанавливается пароизоляционная мембрана, а снаружи – основной утеплитель. Но обо всем в свое время.

Выбор материала для работы

Для начала хочу с вами разобраться, чем можно утеплить потолок, сконструированный по балкам перекрытия. Если изучать советы профессионалов-теплотехников, то можно увидеть, что каждый из них предлагает различные материалы: керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.

Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов для утепления деревянного потолка я предлагаю использовать базальтовую вату. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить снаружи потолок по лагам. В подтверждение сказанному привожу наиболее важные технические характеристики этого материала.

Небольшой ложкой дегтя в этой бочке меда является высокая цена утеплителя. Однако с учетом всех перечисленных выше эксплуатационных характеристик, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции потолка в каркасном или в брусовом доме снаружи.

Для работы я буду использовать плиты из базальтовой ваты производства Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Они порезаны на куски размером 1200 на 610 мм, то есть при расстоянии между балками в 600 мм утеплитель будет входить впритык, не образуя зазоров. Толщина материала – 50 мм, так как я буду класть его в два слоя с перемежкой стыков. Одной упаковки хватает на 18,3 м2 поверхности (но учитывайте, что класть придется в два слоя).

Теперь вы знаете, чем утеплять потолок. Однако помимо минеральных матов понадобятся и другие материалы с инструментами. Их я перечислю в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя, нужно будет запастись другими материалами:

1. Пароизоляционная мембрана . Эта полимерная пленка не дает водяным парам, образующимся в комнате в результате жизнедеятельности людей, проникать внутрь утеплителя, вызывая намокание последнего. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряется все преимущество «дышащей» минеральной ваты. Отличный производитель пароизолирующих мембран – компания Juta.

1. Гидроизоляционная пленка . Водонепроницаемая мембрана, которая защищает утепляющий слой от увлажнения в результате попадания внутрь утепляющего пирога воды из-за негерметичной крыши или по другим субъективным причинам.

1. Фанера . Ею я буду подшивать балки межэтажного перекрытия снизу, то есть клееные листы из шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, ГКЛ, ГВЛ, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листов 10 мм, марка – обычная ФК (можно использовать влагостойкую ФСФ, но у нее больший уровень эмиссии формальдегидов).
2. Полиуретановый клей для утеплителя . Продается в баллонах, наносится с помощью монтажного пистолета. Он нужен только для того, чтобы в случае необходимости выполнять герметизацию стыков листов теплоизоляции. Так как у меня все рассчитано точно, а минеральная вата укладывается в два слоя – использовать пену практически не придется.
3. Деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Они пригодятся для монтажа контробрешетки с наружной части потолка, так как между утеплителем и находящимся сверху декоративным материалом нужно оставлять вентиляционный зазор для удаления влаги. Выбирайте качественные пиломатериалы, размеры которых одинаковы по всей длине, иначе ровный пол сделать не получится.
4. Шпунтованная доска. Чердачное помещение над потолком в моем случае будет использоваться как жилая мансарда. Поэтому пол (то есть потолок с обратной стороны) я буду делать крепким и надежным из шпунтованной доски. Если у вас там будет просто чердак, можно ограничиться фанерой.
5. Огнебиозащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать балки перекрытия и бруски, используемые для монтажа обрешетки. Жидкость увеличит пожарную безопасность деревянного строения, уничтожит микроорганизмы и защитит ограждающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, которая, помимо прочего, обладает гидрофобными свойствами.

Что касается инструментов, то основные – это шуруповерт для закручивания саморезов, степлер для закрепления пленок и пила для разрезания фанеры и пенопласта. Все остальное – это обычный набор слесарных приспособлений, имеющийся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну а теперь самое время перейти к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянном жилище.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками проводится в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Каждый из них я постараюсь описать максимально подробно.

Подготовка перекрытия

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки перекрытия, которое в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусков сечением 50 на 100 мм), установленных на расстоянии 60 см друг от друга.

Последовательность действий такая:

1. Выполняю обработку несущих балок. Нужно решить сразу несколько важнейших задач:
   • Проверить целостность конструкционных элементов, удалить поврежденные участки и заменить дефектные фрагменты. Если балки не новые, их нужно зачистить от плесени и грибка наждачной бумагой и шлифовальной машинкой. Поврежденные участки выпиливаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно износившиеся балки я советую полностью поменять на новые. В противном случае срок эксплуатации утепленного потолка будет не очень большим.

• Обработать балки огнебиозащитой. Для этого выбранный вами грунтующий антисептический состав разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего им покрываются несущие балки потолка. Лучше всего работать кистью-макловицей, тщательно втирая огнебиозащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).

1. Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Чаще всего (как и в моем случае) это три отдельных системы – вентиляция, электричество и проход печной трубы. По каждой есть небольшие особенности:
   • Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) я рекомендую утеплить цилиндрами из вспененного полиэтилена или минеральными матами. Это улучшит эффективность работы системы и снизит уровень шума, издаваемого потоком воздуха.

• Электрические провода в потолке деревянного дома (если вы предпочитаете скрытую проводку) нужно проводить в специальных металлических или пластиковых огнезащитных каналах. Последние препятствуют возгоранию перекрытия и дальнейшему распространению огня в случае короткого замыкания.

• Участок пересечения дымоходной трубы и потолка деревянного дома должен быть тщательно защищен негорючим пожаробезопасным материалом. Я сделал из жести квадратный короб, который вмонтировал в потолок. Потом внутреннюю часть короба засыпал керамзитом, который исключал контакт горячей трубы с досками и фанерой потолочного перекрытия.

Выполнив подготовку деревянных опор потолка, можно спускаться в жилые комнаты, так как дальнейшая работа будет проводиться изнутри домика.

Работы внутри помещения

С нижней части потолка нам нужно решить две задачи – исключить увлажнение минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору для плит из базальтового волокна (порядок их установки описан в следующем разделе).

Поэтому схема работы будет следующей:

1. Закрепляю на брусьях перекрытия пароизолирующую мембрану. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизолирующая пленка Juta. Последовательность действий такая:
   • Раскатываю первый рулон изолирующей мембраны, после чего закрепляю ее на нижней части балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно натягивать ее не нужно, особенно если работа проводится в теплое время года. Пленка должна провисать на 1 см каждый метр. В этом случае после остывания (зимой) она не порвется.

• Второй и последующий рулоны пароизолирующего слоя нужно закреплять таким образом, чтобы их края образовывали нахлест шириной в 10 см. Это необходимо для обеспечения герметичности стыков.
• После обработки всего потолка места соединений отдельных листов нужно проклеить липкой лентой. В итоге должна получиться картина, похожая на изображенную на этой фотографии.

1. Устанавливаю брусья контробрешетки. С их помощью между пленкой и декоративным материалом (в моем случае – ) образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать выведению концентрируемой там влаги.
   • Пиломатериалы, которые я буду использовать для работы, предварительно обрабатываю антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это на открытом воздухе и занести внутрь уже после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.

• Прямо через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикручиваю бруски к опорным лагам перекрытия таким образом, чтобы детали были расположены перпендикулярно друг другу. Расстояние между соседними элементами – около 40 см. Таким образом брусья будут образовывать зазор и служить опорой для укладываемых сферу плит минераловатного утеплителя.

• Между отдельными брусками, а также у стен нужно делать зазоры шириной в 3-5 мм, которые необходимы для компенсации возможного теплового расширения брусьев.

1. Подшиваю потолок снизу листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за особенностей последующей декоративной отделки. Однако вы можете заменить его на другие подходящие листовые или реечные изделия. Схема монтажа фанеры такая:
   • Разрезаю листы материала на детали необходимых размеров таким образом, чтобы после закрепления на брусьях контробрешетки между стеной и фанерой остался зазор. Через него будет происходить удаление конденсируемой влаги из воздушного зазора.

• Закрепляю фанеру на брусках обрешетки. Для этого отлично подойдут саморезы черного цвета, которые защищены от коррозии. Расстояние между шурупами – 20 см. Вкручивать их нужно по краю листов фанеры и в середине, притягивая материал к опорным элементам. Между фанерными листами должно быть расстояние в несколько миллиметров для компенсации теплового расширения.

После этого можно заканчивать работу внутри жилого помещения и переходить на чердак, где будет производиться укладка утеплителя.

Работы на чердаке

Работать с внешней стороны чердачного перекрытия намного легче, чем с внутренней. Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные ухищрения для закрепления минеральных матов. Они легко и просто укладываться на горизонтальную поверхность и не провисать.

Подробная схема работы выглядит таким образом:

1. Укладываю минеральные маты между лагами перекрытия. Делается это так:
   • Плиты базальтового волокна подрезаются под нужные размеры. У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита – 61 см, балки расположены на расстоянии 60 см друг от друга). То есть теплоизоляция станет враспор без образования мостиков холода. Если вам нужно подгонять размеры, то для этого я рекомендую использовать пилку с мелкими зубчиками или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.

• Первый слой утеплителя укладывается на пароизолирующую пленку и бруски контробрешетки, закрепленные на нижней плоскости потолка. Нужно как можно плотнее подгонять теплоизоляционные маты друг к другу, чтобы по швам не образовались мостики холода. Затем сверху помещается второй слой таким образом, чтобы промежутки располагались вперемежку со смещением в 15-20 см относительно друг друга.

• Швы между плитами минеральной ваты можно запенить полиуретановым клеем-пеной. Он склеит волокна утеплителя между собой и образует гомогенный теплоизоляционный слой, исключающий непродуктивные потери тепловой энергии.

1. Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Нужно использовать специальную полимерную пленку, а не обычный полиэтилен. Последний прекращает инфильтрацию воздуха через перекрытие, что сводит на нет все преимущества использования древесины, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
   • Мембрана раскатывается поверх утеплителя таким образом, чтобы края одного рулона располагались на краях другого, образуя нахлест шириной в 10 см.

• После этого пленка закрепляется на деревянных деталях с помощью скоб и строительного степлера. Слишком сильно натягивать материал не нужно, чтобы он не порвался зимой. Но и большую слабину оставлять не нужно, иначе полимерная пленка будет шелестеть во время эксплуатации.
• Места стыка соседних элементов водозащитного слоя герметизируются с помощью липкой ленты. Пленка должна образовывать непроницаемый слой, чтобы исключить попадание воды на поверхность базальтовых матов.
• Пленка должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если его толщины недостаточно, чтобы заполнить по вертикали пространство между балками, то мембрану нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях опорных элементов с помощью деревянных брусочков.

1. Прикручиваю к балкам бруски контробрешетки. Она необходима, когда сверху вы собираетесь укладывать декоративный материал (в моем случае шпутованную доску для пола на мансарде). Делается это так:
   • На балки поверх гидроизоляции прикручиваются деревянные сечением 5 на 5 см. Их нужно располагать перпендикулярно тому направлению, в котором будут настилаться доски. Закрепить обрешетку можно саморезами.
   • Чтобы исключить коробление покрытия, рекомендую не устанавливать бруски вплотную к стенам мансарды и друг другу. Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
2. Настилаю сверху шпунтованную доску. Я взял именно этот материал

На этом процесс утепления потолка можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты. Но есть и другие, более дешевые способы утепления. Инструкция о том, как использовать для этой цели керамзит, изложена в видео в этой статье. А о том, как утеплить изнутри деревянный потолок (если нет доступа к нему со стороны чердака), вы можете почитать в других моих статьях на этом сайте.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Деревянный дом – конструкция сама по себе теплая. Именно поэтому многие жители городов расстаются с тесными квартирами и переезжают в загородное жилище. Постройки из древесины отличаются удобством и практичностью, а также экологической чистотой. Летом здесь царит приятная прохлада, а зимой – тепло. Однако даже самая теплая древесина не защитит от сильных морозов и ветра: без утеплителя потолка деревянного помещения не обойтись.

Зачастую все теплопотери изнутри происходят из-за неправильно отделанного потолка. Если не утеплить должным образом эту часть дома, можно не ждать в зимнее время уюта и комфорта. Не помогут современные окна и утепление стен, все зависит именно от потолка.

Как утеплить потолок в деревянном доме?

Есть несколько доступных и простых способов утепления изнутри и снаружи своими руками.Все они подразделяются на два варианта: утепление снаружи со стороны чердака и внутри помещения. Утепляя поверхность изнутри, нужно понимать, что высота может уменьшиться. Если утепляется пол чердака, после всех работ необходимо сделать напольное покрытие.

Выбирая нужный материал, нужно ориентироваться на следующие показатели:

• прочность и долговечность;
• отсутствие вреда для здоровья;
• пожароустойчивость;
• надежные теплоизоляционные качества;
• наличие шумоизоляции.

Что можно применять?

• минеральную или стекловату;
• опилки;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• глину;
• керамзит.

Использование опилок

Являются самым дешевым и доступным способом утепления снаружи, при этом по своим качествам не уступают дорогим материалам. Сам процесс простой и много времени не потребует. Все можно сделать своими руками. Сначала следует подготовить материалы:

• несколько мешков опилок;
• изолирующий материал. Необходимо рассчитать его нужное количество. Для этого нужно точно знать площадь поверхности;
• цемент.

Последний разводится в воде в соотношении 1:10. Как правильно рассчитать нужное число опилок? Полтора ведра воды потребуется на десять ведер опилок. Должна образоваться влажная смесь, которая и будет утеплителем . Какими должны быть опилки? Первые попавшиеся не годятся. Материал должен отвечать следующим требованиям:

• сухость, отсутствие влаги;
• возраст не меньше года;
• отсутствие плесени и ее запаха;
• средний размер. Мелкие не годятся, иначе теплоизоляционные качества ухудшатся.

Последовательность действий:

1. Очистить поверхность от пыли, грязи.
2. Обработать основание специальным раствором, защищающим помещение и потолок от грибков и насекомых.
3. Взять приготовленный заранее материал для гидроизоляции и простелить его по всему пространству перекрытия.
4. Приготовить смесь из цемента и опилок. Она должна быть насыщенного серого цвета.
5. Распределить смесь по всему пространству межпотолочного перекрытия.
6. Можно походить по слою теплоизоляции, чтобы утрамбовать его. Это позволит смеси лучше схватиться и не пропускать тепло.

Если имеется доступ к чердаку помещения, такой способ является самым подходящим и дешевым.Если же приходится осуществлять утепление потолка в деревянном доме только изнутри, придется выбрать другой метод.

Чем хороши рулонные материалы?

Минеральная вата и стекловата, а также прочие рулонные утеплители надежно защищают помещение, однако работать с ними тяжело: маленькие частицы осыпаются и попадают в рот, нос, глаза. Чтобы не получить травму, необходимо позаботиться о себе и приготовить защитную одежду, а также очки.

Последовательность этапов:

1. На черновую поверхность набиваются гвозди. При этом забивать надо не по шляпку, а так, чтобы они чуть торчали. Затем на них натягиваются нитки техникой зигзага.
2. Укладывается сам утеплитель. Лучше выполнять работу не одному, а с напарником: один будет прокладывать рулоны, а другой оттягивать нить. Так стекловату получится просунуть лучше.
3. Прикрепляется противоконденсатная пленка.
4. Теперь можно прибить гвозди крепче, чтобы плотнее прижать слой.
5. Можно прибить листы гипсокартона или крепить фальшпотолок.

Внимание: работы требуют осторожности и внимательности. Необходимо следить за отсутствием щелей: они являются источником холода и образования конденсата.

Глина

Широко известный материал, который способен сохранять тепло. Используется только при добавлении других материалов. Обычно добавляются опилки и пергамин.

Последовательность работ:

• уложить пергамин или любой другой его аналог;
• смешать глину и опилки (приготовить раствор);
• нанести смесь слоем в 15 см, дать просохнуть. Если имеются трещины, их нужно затереть глиной.

Утепление изнутри

Что делать, если отсутствует доступ в пространство выше потолка? Выход есть. Правда, следует быть готовым к тому, что высота несколько уменьшится. Теперь теплоизоляция будет находиться изнутри. Как проводить работы?

Все просто: сначала идет слой пароизоляции, затем утеплитель, затем еще один слой пароизоляции.

Зачем нужны два слоя? Они препятствуют отсыреванию стропил, потолка изнутри и утеплителя. Только после этого можно подшивать уже декоративный потолок. Как выполнять работы?

1. Крепится первый слой пароизоляции. Подойдет все тот же пергамин. Его можно в нескольких местах промазать клеем.
2. Через пароизоляцию набивается монтажная рейка. Лучше не торопиться и все делать максимально аккуратно: в монтажных рейках засверливаются дырки под саморезы, затем нужно аккуратно притянуть их шуруповертом.
3. Закрепляется теплоизоляция. Пенопласт вставляется между реек.
4. К рейке прикрепляется второй слой паробарьера.
5. Вся конструкция маскируется панелями ПВХ.

Керамзит

Еще один самый простой и доступный после опилок метод. Плюсы:

• экологически чистый;
• в отличие от опилок не горит;
• стоек к перепадам температуры;
• не боится грызунов, грибков и насекомых;
• простая технология монтажа;
• низкая цена;
• легко выполнить своими руками.

Все работы проводятся снаружи. Сначала проводятся уже упомянутые паро и гидроизоляция. Подойдет даже простая пленка ПВХ. Лучше не использовать рубероид: он может выделять вредные токсины. Этапы работ:

1. Выход трубы и проводка изолируются негорючими материалами. Подойдут листы железа или металлические трубы.
2. По всей площади раскатывается гидроизоляция . Места стыков необходимо обработать. Гидроизоляция надежно закрепляется с помощью степлера или специального скотча.
3. Укладывается пароизоляция . Подходит технология укладки внахлест. Затем все закрепляется степлером.
4. На слой пароизоляции нужно уложить 5 см размятой мягкой глины.
5. Уже на глину высыпается керамзит . Как определить толщину слоя? Она может быть от 15 см и больше.
6. На керамзит укладывают стяжку – слой цемента и песка . Это позволит защитить материал.

1. Есть пенопластовая потолочная плитка – она сама по себе довольно неплохо защищает от холода.
2. Не стоит останавливаться на утеплении потолка. Стены и пол тоже могут пропускать тепло.
3. Если возникают трудности при утеплении своими руками, лучше обратиться к мастерам, которые все выполнят правильно. Ненадежно утепленный потолок практически не приносит пользы.
4. Подшивка гипсокартоном требует использования профиля из оцинкованного железа. Зачем это нужно? Если так не сделать, можно в скором времени пострадать от упавшей конструкции.
5. В деревянном доме лучше утеплять потолок в летние месяцы, чтобы к осени и холодам лишняя влага успела испариться.

Утепление потолка в деревянном доме защитит помещение изнутри от теплопотерь. Если потолок не утеплен, следует сделать всю работу сразу же по заселению.

Для того чтобы самостоятельно утеплить потолок, не нужны знания университетского уровня. Достаточно понимать схему устройства перекрытия, знать виды используемых теплоизоляторов и способы их монтажа.

Как правильно выбрать материал для утепления потолка

Утепление потолка позволит значительно сократить расходы на обогрев жилых помещений. Основная утечка тепла происходит через верхние и нижние перекрытия дома, поэтому нужно уделить внимание им обоим. Следует понимать, что утепление чердачного перекрытия требует более тщательного подхода, чем межэтажного. Дело в том, что первое всегда будет более холодным, так как рядом с ним находится крыша.

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо учитывать следующие их характеристики:

• теплопроводность (чем она ниже, тем более качественным будет утепление);
• коэффициент водопоглощения (важный показатель, позволяющий выбрать наименее гигроскопичный материал);
• плотность и вес;
• класс горючести (оптимальный Г1);
• экологичность.

В частном доме перекрытие может быть либо бетонным, либо деревянным. В первом случае используют насыпные материалы, пенопласт, напыляемые теплоизоляторы, плотные минераловатные плиты. Для утепления деревянного перекрытия можно использовать любые доступные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. С такими потолками работать легче и проще. Способы монтажа одних и тех же материалов для бетонного и деревянного перекрытия могут быть разными.

ГОСТ Р 52952-2008. Материалы и изделия теплоизоляционные. Файл для скачивания.

Для того чтобы быстрее определиться с типом утеплителя, рекомендуем ознакомиться с таблицей.

Таблица. Характеристики наиболее популярных теплоизоляционных материалов.

Видео — Чем и как утеплить потолок частного дома

Способы утепления потолка, их плюсы и минусы

Существует два способа утепления потолка в частном доме:

• внутреннее;
• наружное.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Если есть возможность, для достижения наилучшего результата можно использовать оба.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Внутреннее

Утепление потолка изнутри помещения потребует устройства подвесного каркаса из металлопрофиля или деревянных брусков. Этот способ невыгоден тем, что существенно уменьшает пространство комнаты. Еще один его минус в том, что работать придется на высоте, держа инструменты и материалы на весу. Это потребует значительных трудозатрат.

Внутреннее утепление требует устройства качественной пароизоляции, так как пар всегда поднимается вверх и непременно должен покинуть помещение. В противном случае перекрытие неизбежно будет отсыревать, на нем появится плесень или грибок. Поэтому при выборе теплоизоляционных материалов важно учитывать коэффициент их паропроницаемости.

Наружное

Наружное утепление потолка выполнить проще, так как в этом случае не требуется сооружение дорогостоящего и громоздкого подвесного каркаса. Можно использовать любые насыпные материалы с низкой теплопроводностью: опилки, керамзит, шлак, пенопластовую крошку, эковату. Такой метод часто используют при утеплении чердачных перекрытий, если не планируют эксплуатировать пространство под крышей.

В том случае, если оборудуют помещение мансардного типа, наружное утепление потолка одновременно будет являться устройством пола. Поэтому для выполнения этой задачи потребуется монтаж каркаса и его последующая обшивка подходящими прочными материалами: досками, плитами ОСБ, влагостойкой фанерой.

Технология внутреннего утепления бетонного потолка в частном доме

Бетонное перекрытие проще всего утеплить со стороны чердака. Дело в том, что для устройства каркаса внутри жилого помещения потребуется выполнить комплекс весьма трудоемких работ, включающий высверливание многочисленных отверстий.

Но если другого выхода нет, следует приготовить все необходимые инструменты:

• дрель или перфоратор;
• сверла;
• шуруповерт;
• строительный пузырьковый уровень;
• шпагат и маркер для выполнения разметки.

Из материалов потребуется:

• металлопрофиль для работ с гипсокартоном (можно заменить деревянными брусками сечением 40/40 мм);
• подвесы для фиксации металлопрофиля (узкие перфорированные металлические планки);
• соединительные элементы – «крабы», используемые при монтаже каркасов для подвесных потолков;
• утеплитель (листовой пенопласт, рулонные материалы, минераловатные плиты);
• панели для обшивки каркаса (влагостойкая фанера, ОСБ, гипсокартон);
• пароизоляционная мембрана (пленка).

Цены на шуруповерт

шуруповерт

Этапы устройства подвесного каркаса и утепления

Шаг 1. Нанесение разметки. Для того чтобы выполнить эту задачу правильно, нужно понимать, какова схема каркаса. Она состоит из продольных и поперечных стоек, соединенных между собой крабами и закрепленных на потолке с помощью подвесов.

Для того чтобы облегчить себе задачу утепления бетонного перекрытия, нужно выбрать такое расстояние между продольными стойками, чтобы в проемы между ними можно было уложить полотна утеплителя без дополнительной нарезки. Но следует учесть, что оно не должно превышать 80 см, так как в этом случае конструкция получится неустойчивой.

Разметку наносят на все четыре прилегающие к потолку стены. Проще всего натянуть шнур от угла до угла, проверяя правильность направления с помощью пузырькового уровня. После этого наносят разметку непосредственно на сам потолок.

Шаг 2. Монтаж направляющих. Для монтажа каркаса используют два вида металлопрофиля: ПН 28/27 и ПП 60/27. Первый – направляющий. Его крепят в соответствии с линиями разметки вдоль стен.

Шаг 3. Установка подвесов. Для того чтобы каркас был прочно прикреплен к потолку, подвесы устанавливают на расстоянии 80-90 см друг от друга. На потолке в нужных местах высверливают требуемое количество отверстий.

Шаг 4. Монтаж продольных и поперечных стоек каркаса. Устанавливают металлопрофиль ПП 60/27 так, чтобы расположение каждой стойки соответствовало разметке.

Шаг 5. Укладка теплоизолятора. Для поддержания укладываемого между стойками каркаса материала используют ножки подвесов, загибая их в нужном направлении.

Шаг 6. Укладка пароизоляционной мембраны. На этом этапе работ важно не нарушить целостность пленки острыми предметами. Натягивать ее нужно аккуратно, фиксируя на металлических стойках каркаса с помощью двустороннего скотча.

Шаг 7. Обшивка каркаса. При выполнении этой работы важно устанавливать полотна обшивки так, чтобы зазоры между ними были минимальными. Цельные листы нужно крепить перпендикулярно длинным направляющим профилям. Стыкование листов должно производиться на середине профиля. Для качественного крепления работу лучше выполнять вдвоем. Листы крепятся саморезами, причем последние утапливаются в обшивочный материал на 2-3 мм. Шаг между саморезами должен составлять 25-30 см (по 3-4 см от каждого угла листов).

На краях листов не должны образовываться сколы при вкручивании саморезов. Если повреждение все же произошло, саморез нужно извлечь, а в 3-4 см вкрутить новый.

Цены на подвесной потолок

подвесной потолок

Важный момент! Между утеплителем и обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор не менее 1 см. В противном случае под пленкой будет скапливаться влага.

Технология наружного утепления потолка в частном доме

Наружное утепление верхнего перекрытия может быть однослойным или многослойным. Независимо от выбранного варианта благоустройства чердачного помещения рекомендуется использовать материалы с небольшим весом. Это касается как деревянных, так и бетонных потолков.

Если планируется использовать насыпной материал, необходимо правильно рассчитать толщину слоя. Для опилок достаточно 20-30 см, для керамзита 10-15 см. Для того чтобы по чердачному помещению было удобно перемещаться, монтируют каркас, поверх которого укладывают половую доску, плиты ОСБ или влагостойкой фанеры.

Для устройства каркаса при наружном утеплении потолка рекомендуется использовать деревянные бруски или доски. Первые подойдут, если слой не очень толстый.

Этапы работ по устройству каркаса для наружного утепления потолка

Шаг 1. Исходя из размеров полотен утеплителя, определяют расстояние между стойками каркаса (обрешетки).

Шаг 2. Составляют схему укладки продольных и поперечных перекладин.

Шаг 3. Доски устанавливают на торцы.

Шаг 4. Крепят доски к полу с помощью металлических уголков и саморезов.

Выбор материала для наружного утепления

Есть несколько возможных вариантов, ознакомимся с особенностями монтажа каждого из них.

Пенопласт

В проемы между стойками каркаса можно заложить:

• минеральную вату в рулонах и матах;
• листы пенопласта;
• насыпную теплоизоляцию.

Выбор зависит от финансовых возможностей владельца дома и его предпочтений. Наименее хлопотное утепления пола с применением пенопласта. Если выбран именно этот материал, каркас нужно выстроить так, чтобы лист можно было уложить без предварительной нарезки. В случае с пенопластом дело это не совсем простое. Производители предлагают полотна шириной 50 см и 1 м. Можно использовать любые.

Наиболее предпочтительная марка для утепления пола чердака – С25. Это более плотный пенопласт по сравнению с С15, поэтому обладает меньшей теплопроводностью. Пенопласт марки С35 и пенополиуретан – дорогостоящие материалы, но наиболее выгодные для регионов с суровым климатом, так как обеспечивают максимально качественное утепление.

Минеральная вата

Производители предлагают широкий выбор волокнистых теплоизоляционных материалов. Наиболее популярные: «Изовер», «Роквул», «Урса», «Парок». Эти материалы обладают массой достоинств, но имеют всего один недостаток: гигроскопичность. Если крыша недостаточно гидроизолирована, использовать минеральную вату для утепления чердака нельзя. Со временем она неизбежно впитает влагу и утеряет большую часть своих теплоизоляционных свойств.

Опилки

Наиболее дешевый и простой способ утеплить потолок снаружи – использование опилок. При выборе этого материала следует учесть, что он тоже весьма гигроскопичен. Для предотвращения гниения древесины опилки смешивают с известкой. В магазинах строительных материалов продается известковая пушонка, которая идеально подходит для этой цели.

Цены на пенопласт

пенопласт

Еще один способ утепления опилками заключается в приготовлении смеси, состоящей из следующих ингредиентов:

• опилки;
• цемент;
• вода.

Оптимальные пропорции: 10:1:1. Массу перемешивают вручную в подходящей по объему емкости или в бетономешалке. Готовым составом заполняют пространство между стойками обрешетки и дают время на высыхание.

Керамзит

Керамзит является самым удобным насыпным утеплителем. При его использовании есть один нюанс, знание которого позволит получить более качественное утепление. При засыпке керамзита нужно следить за тем, чтобы присутствовали гранулы разного диаметра. Это позволит исключить крупные пустоты.

Название этого материала не должно вводить в заблуждение: никакого отношения к высокой экологичности он не имеет. Эковату изготавливают из вторсырья: газет, картона, пакетов. Все компоненты смешивают с бурой и борной кислотой. Эти добавки нужны для обеспечения низкого коэффициента горючести материала и предотвращения его гниения.

Преимущество эковаты в том, что она имеет низкую теплопроводность и отличную паропроницаемость. Про этот материал можно сказать, что он «дышит», поэтому под ним никогда не образуется плесень или грибок.

Эковата чрезвычайно проста в укладке и нанесении. Все работы по утеплению можно выполнить собственноручно, без привлечения помощников.

Существует три способа укладки эковаты:

• сухой;
• влажный;
• клеевой.

В первом случае эковату закладывают в проемы обрешетки и уплотняют. Для утепления с помощью последних двух способов (влажного и клеевого) потребуется специальная машина, состоящая из бункера, распылителя и компрессора. В бункере приготавливается смесь на основе воды или клея ПВА, после чего эковата подается под давлением в шланг, из которого выполняют напыление.

Цены на эковату

Утепление потолка с помощью пенополиуретана

Современный способ утепления потолка – напыление пенополиуретаном (ППУ). Этот легкий пенообразный материал быстро наносится на любую поверхность. При этом он не нуждается в креплении к стене или потолку, так как прочно прилипает к ним.

ППУ имеет следующие преимущества:

• обладает невысокой горючестью;
• нетоксичен;
• устойчив к воздействию химикатов;
• отличается низкой гигроскопичностью;
• долговечен.

При напылении образуется сплошной слой без зазоров. Это исключает образование мостиков холода, что делает утепление более качественным. Пенополиуретан обладает отличной паропроницаемостью, поэтому перекрытие не нуждается в дополнительной пароизоляции. Это позволяет сэкономить на расходах по утеплению потолка.

Перед нанесением ППУ важно убедиться в том, что состояние поверхностей соответствует предъявляемым к ним требованиям. Уровень влажности бетонного потолка не должен превышать 4%, деревянного – 12%.

Перед началом работ все поверхности, не предназначенные для утепления, укрывают бумагой, полиэтиленом или плотной тканью. Пенополиуретан наносят послойно, непрестанно контролируя толщину напыления. Прежде чем нанести следующий слой, убеждаются в том, что предыдущий полностью высох и затвердел. Плотность нанесения ППУ составляет 30-50 кг на 1 м3. Этот способ утепления потолка в частном доме является самым дорогостоящим, но в тоже время и наиболее удобным.

Видео — Утепление потолка пенополиуретаном

Качественное утепление потолка в доме с холодной крышей снижает тепловые издержки, сокращает расходы на обогрев и повышает комфортность проживания. Теплоизоляцию проводят разными способами, используя разнообразные по составу и форме выпуска материалы. Как выбрать наилучший вариант?

Мы расскажем о том, какие методы наиболее эффективны в устройстве системы, предотвращающей утечки тепла через потолок. Подскажем, на что обращать внимание при выборе утеплителя. В предложенной нами статье вы найдете ценные рекомендации по повышению теплоизоляционных характеристик дома.

Холодная крыша – бюджетный и практичный вариант организации кровли дома для сезонного проживания. Такая конструкция существенно экономит расходы на строительство, но не способствует сохранению тепла.

Вопрос о теплоизоляции потолочной зоны желательно решить на этапе возведения дома. Однако к утеплению нередко прибегают и в эксплуатируемом помещении.

Теплый воздух отапливаемого помещения поднимается вверх и, соприкасаясь с холодным перекрытием, быстро охлаждается. Потери тепловой энергии через неутепленную кровлю и потолок достигают 25-40%

Теплоизоляция потолка решает ряд задач:

1. Снижает интенсивность охлаждения нагретого воздуха, способствуя экономии расходов на обогрев жилья.
2. Повышает звукоизоляцию в помещении, приглушая гул от ветра или шум от проливного дождя.
3. Летом изоляционный материал способствует сохранению в комнате прохлады, не пропуская разогретый воздух извне.

Утепление потолка повышает комфортность частного дома и оптимизирует микроклимат помещения. При соблюдении технологии монтажа, термоизоляция исключает появление конденсата на конструктивных элементах.

Способы теплоизоляции перекрытия

Размышляя, как правильно под холодной крышей, прежде всего, необходимо определиться с методом теплоизоляции.

Различают два кардинально разных подхода:

• утепление со стороны чердака;
• монтаж теплоизоляционного материала изнутри комнаты.

Первый способ более предпочтителен по ряду причин. Так, сама технология монтажа значительно упрощена – нет необходимости сооружать подвесной каркас или фиксировать утеплитель на клей к перекрытию.

Внешняя изоляция исключает проведение дорогостоящего ремонта внутри комнаты, а также не снижает высоту потолков. Последнее особенно актуально, если в помещениях расстояние до потолка не превышает 2,5 м

Также при таком подходе риски появления конденсата минимизированы. Чего не скажешь о теплоизоляции изнутри комнаты.

Если неправильно подобрать утеплитель и не исключить контакт теплого воздуха с холодной плитой, то водяной пар из помещения будет скапливаться – это чревато появлением сырости, грибка и постепенным разрушением перекрытия.

Однако в некоторых ситуациях внутреннее утепление потолка – вынужденная мера, например:

• отсутствие доступа на чердак;
• проведение реконструкции старой постройки с уже готовым чердачным перекрытием;
• теплоизоляция гаража, размещенного в подвальном помещении.

При необходимости внутреннего утепления следует придерживаться технологии монтажа, чтобы не допустить появление конденсата внутри постройки. Важно соблюдать два требования: блокировать поступление водяного пара и использовать утеплитель достаточной толщины.

Обзор лучших утеплителей для потолка

Выбор способа монтажа определяет и перечень возможных вариантов теплоизоляторов. При утеплении со стороны чердака ассортимент материалов значительно больше – от природных составов до технологичных современных решений. Монтаж изнутри комнаты накладывает ряд ограничений.

Независимо от метода размещения, должен обладать низкой теплопроводностью. Коэффициент определяет способность изолятора переносить энергию от нагретых элементов к холодным. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал удерживает тепло.

Важный параметр выбора – влагостойкость. Умение материала сохранять физические характеристики во влажной среде особенно актуально при утеплении со стороны чердака, когда кровельное покрытие достаточно износилось

Среди дополнительных требований можно выделить:

• долговечность;
• экологичность и безопасность для человека;
• низкая способность к возгоранию – лучше применять негорючие изоляторы, составы с минимальным дымоообразованием;
• устойчивость к воздействию грызунов – актуально для материалов, размещаемых на чердаке.

Важно учесть и показатель паропроницаемости утеплителя. Но тут есть нюансы. При теплоизоляции бетонной плиты со стороны чердака надо использовать материал, пропускающий пар. Для установки изнутри комнаты, наоборот, – паронепроницаемый утеплитель.

Вид #1 – минераловатные утеплители

Популярный теплоизолятор удерживает позиции лидера благодаря ценовой доступности, простоте монтажа и хорошей теплоэффективности.

Для монтажа под холодной кровлей используют минвату с синтетическим связующим, базальтовый утеплитель и стекловату. Максимальную теплоэффективность обеспечивает последний вариант. Теплопроводность стекловаты – 0,044 Вт/(м°С).

Однако ее следует применять с осторожностью – частицы вызывают раздражение кожи и слизистых. Стекловата недопустима для использования внутри помещения. Этих недостатков лишен базальтовый утеплитель. Дополнительные плюсы материала: пожаробезопасность и пластичность.

Общие минусы минераловатных материалов:

• водопоглощение;
• невысокая прочность;
• склонность к усадке;
• содержание небезопасных компонентов – абразивных частиц или формальдегидных смол.

Для размещения пластов минваты потребуется монтаж деревянных лаг, сам утеплитель желательно сверху гидроизолировать.

Вид #2 – сыпучий целлюлозный изолятор

Сыпучий материал, произведенный из отходов бумажного производства и целлюлозы. Для защиты от гниения и возгорания в эковату добавляют синтетические компоненты.

Материал используют при внешнем способе утепления – на чердаке. Эковату распыляют по перекрытию всухую или наносят вперемешку с клеем. Для работы необходимо специальное оборудование

Характеристики целлюлозного утеплителя и технология его нанесения наделили современный метод теплоизоляции рядом плюсов:

• хорошая теплоэффективность – показатель теплопроводности около 0,038 Вт/(м°С);
• материал заполняет все пустоты и щели, формируя цельное полотно – мостики холода не образуются;
• благодаря легкому весу допустима укладка эковаты любой толщины;
• долговечность службы и сохранение первоначальных свойств;
• экологичность – эковата не выделяет токсичных паров;
• низкая горючесть и способность к самозатуханию;
• паропроницаемость.

Несмотря на массу достоинства эковата не завоевала особой популярности. Основные причины низкого спроса: дороговизна, невозможность монтажа собственноручно.

Кроме того, эковата склонна к усадке и смятию – сверху желательно обустроить жесткую опору для передвижения по чердаку.

Вид #3 – плитные полимерные виды

К этой группе утеплителей относят: пенопласт и (ЭППС). Их теплоэффективность превышает показатели минераловатных утеплителей. Лидером является ЭППС, коэффициент теплопроводности – 0,038 Вт/м°С.

Пенополистирол превосходит пенопласт по показателям прочности, жесткости и пожаробезопасности. Однако при пожаре плиты ЭППС тоже выделяют токсичные пары

Пенопласт дешевле пенополистирола. Среди общих плюсов выделяют:

• водостойкость;
• малую биологическую активность;
• широкий выбор геометрических размеров и толщин.

Оба материала паронепроницаемы, поэтому их используют для утепления бетонных и кирпичных поверхностей.

Материал подходит для . Пенофол размещают фольгированной стороной вовнутрь комнаты – полотно не только удерживает тепло, но и частично отражает его обратно.

В качестве самостоятельного материала вспененный полиэтилен целесообразно использовать в местности с мягким климатом. В регионах с суровыми зимами хороший эффект показывает комбинация пенофола и пеноплекса.

Вид #4 – насыпной теплоизолятор

Легкий пористый материал в форме округлых гранул. В составе – обожженная глина. Природное происхождение утеплителя объясняет его экологичность.

Дополнительные преимущества керамзита:

• огнестойкость;
• обеспечение хорошей степени звукоизоляции;
• долговечность;
• химическая инертность;
• не представляет интереса для грызунов;
• утеплитель не дает пыли.

Теплоэффективность керамзита зависит от плотности насыпи, размеров гранул.

Для обеспечения сохранения тепла придется использовать насыпь толщиной в 20 см и больше, в холодных регионах слой повышают до 40-50 см. Это ведет к удорожанию процедуры утепления и значительно увеличивает нагрузку на перекрытие.

Вид #5 – жидкий полиуретан

Полиуретановая пена подается на поверхность под давлением, для распыления используют специальную технику. Пенополиуретан – отличное решение для чердачных перекрытий со сложным рельефом и теплоизоляции труднодоступных мест.

Основные преимущества утепления потолка пеной:

• образование бесшовного герметичного покрытия;
• высокая адгезия с материалами – пенополиуретан заполняет все трещины и пустоты;
• низкое водопоглощение;
• отличный показатель теплоэффективности благодаря пористой структуре застывшей пены – показатель теплопроводности около 0,027 Вт/м°С;
• сохранение качеств во влажных условиях;
• возможность многослойного напыления – актуально для холодных регионов;
• обеспечение акустической изоляции;
• долговечность покрытия – срок службы около 25 лет;
• быстрота обработки;
• устойчивость к микроорганизмам;
• легкость материала – не оказывает давления на перекрытие.

Пенополиуретан трудно воспламеняем, утеплитель не распространяет горение.

Напыляемая изоляция считается одним из лучших решений для обработки чердачного перекрытия. Ограниченность применения пенополиуретана объясняется дороговизной метода

В общую стоимость входит цена самого утеплителя и расходы на привлечение мастеров с оборудованием. Распыление пены нельзя проводить, если температура воздуха на чердаке ниже +10 °С.

Вид #6 – природные материалы

Основные преимущества народных методов: доступная стоимость и экологичность. Техника использования и эффективность таких природных материалов, как опилки и водоросли, разная.

Особенности утепления опилками

Сыпучие отходы деревообработки зачастую смешивают со стружкой и распределяют по перекрытию со стороны чердака.

Способы утепления:

1. Сухая засыпка . На пол монтируют деревянные лаги, ячейки заполняют опилками. Материал со временем дает усадку и требует периодического обновления.
2. Влажный метод . Соединяют опилки, цемент и воду в пропорции 10:2:1,5 соответственно. Такая тепловая прослойка более долговечна.

Слабые стороны опилок: воспламеняемость, боязнь грызунов и водопоглощение.

Характеристики и разновидности водорослей

В прибрежных районах повсеместно используют водоросли, второе название утеплителя – камка. Материал отличается натуральностью, хорошими теплоизоляционными характеристиками. В водорослях не заводятся грызуны, а сам утеплитель не боится влаги и не гниет.

Существует три вида камки:

• развесная – тюки или неплотные рулоны, собранные из высушенных спрессованных водорослей;
• маты в сетках – полотна толщиной 10 см, перевязанные синтетической нитью для удобства монтажа;
• плотные плиты – в составе присутствует до 85% водорослей, остальное – связующий компонент, например, силикон.

По показателю теплоэффективности камка значительно уступает многим утеплителям, коэффициент теплоемкости – 0,087 Вт/(м°С).

Расчет толщины теплоизоляционного слоя

От точности определения толщины утеплителя, являющегося частью , зависит эффективность теплоизоляции. Кроме того, показатель позволяет вычислить нагрузки, возлагаемые на потолочную конструкцию. При расчете сопоставляют значения допустимого веса и требуемой тепловой защиты.

Толщину утеплителя определяют по формуле

q = R * k ,

• q – толщина теплоизоляционного материала, м;
• R – термическое сопротивление, м 2 °С/Вт;
• k – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).

Величину R определяют по табличным данным – показатель рассчитан для каждого региона с учетом особенностей климата.

Например, нормируемое теплосопротивление перекрытий для Нижнего Новгорода составляет 4,26 м2°С/Вт. Если использовать для утепления потолка пеноплекс, то понадобится слой термоизоляции толщиной в 12 см

Для расчета достаточно перемножить показатели 4,26 и 0,038. Последняя величина – коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола. Утяжеление потолка высчитывают исходя из объема утеплителя и его плотности. Первый показатель определяют произведением площади и толщины теплоизоляции, второй – табличное значение.

Минимальную нагрузку на перекрытие оказывает пенополиуретан и эковата, их плотность в пределах 25-60 кг/куб. м. Одним из самых тяжелых утеплителей является керамзит – 180-330 кг/куб. м.

Особенности монтажа разных материалов

Тактика действий зависит от выбранного материала и места его размещения – изнутри помещения или со стороны чердака.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя производят по чердачному перекрытию.

При устройстве теплоизоляционного пирога важно выдержать два условия:

• обеспечить защиту минваты от водяных паров, поступающих изнутри теплого помещения;
• обустроить вентиляцию наружной поверхности для выветривания влаги из утеплителя.

Плиты минеральной ваты укладывают между балками или планками подготовленной обрешетки. Возможен монтаж на поверхность перекрытия.

Перед началом работ необходимо проверить доски на наличие гнили, обработать деревянные элементы антисептиком. Следует убедиться, что крыша не протекает

Поверхность очищают от мусора, при необходимости – сооружают деревянный каркас.

Дальнейшие действия:

1. Уложить пароизоляционную мембрану.
2. Раскатать рулоны или разместить маты между балками.
3. Монтировать деревянное основание, выдержав вентиляционный зазор между утеплителем и жестким полом.

Последний этап можно упустить. Однако по чердаку нельзя будет ходить или хранить там вещи, так как минвату нельзя подвергать прессованию.

Обшивка изнутри пенополистиролом

Этот вариант теплоизоляции подходит для бетонного потолка. Плиты пенополистирола фиксируют к поверхности клеем и закрепляют «грибками».

Перед монтажом утеплителя потолок обрабатывают противогрибковым составом и грунтовкой.

Порядок крепления плит пенополистирола:

1. Нанести клей на утеплитель, приложить и прижать к потолку.
2. Покрыть всю площадь плитами, не оставляя зазоров между элементами.
3. Перфоратором просверлить отверстия под крепежи.
4. Забить грибки.
5. Стыки и зазоры между плитами запенить.
6. Остатки пены срезать, зафиксировать армирующую сетку клеевым составом.
7. Поверхность прогрунтовать и оштукатурить.

После высыхания слоя, зачистить потолок и нанести финишное декоративное покрытие.

Засыпка чердака керамзитом

Минимальный слой насыпного утеплителя – 20 см. Для регулирования высоты засыпки необходимо подготовить маячок – на отрезке арматуры сделать нужную метку, закрепив кусок изоленты.

Если керамзитом утепляют деревянное основание, то предварительно перекрытие необходимо застелить гидроизоляцией с заходом на стенки. Подойдет полиэтиленовая пленка

На бетонном основании стелить гидробарьер нет необходимости.

Последовательность работ:

1. Насыпать керамзит и равномерно распределить гранулы.
2. Проконтролировать толщину утепляющего слоя. Его высота должна быть на 3-4 см ниже уровня настила пола. Если этой нормой пренебречь, то при ходьбе по чердаку будет слышен звук трения гранул.
3. Устелить слой пароизоляционной мембраны, стыки полотен проклеить скотчем.
4. Монтировать жесткое основание. Подойдут доски, ДВП или OSB панели.

Пол поверх керамзита облегчает передвижение по чердаку и повышает эффективность теплоизоляционного пирога.

Применение напыляемой изоляции

Выполнить работы самостоятельно не получится, так как для напыления потребуется дорогое оборудование – аппарат высокого давления. Кроме того, необходимы навыки работы с техникой для равномерного распределения пенополиуретана.

Работы лучше доверить специализированной фирме и заключить с ними договор на предоставление услуг. В назначенное время приезжает бригада, протягивает в дом шланг с пистолетом

1. Монтировать на полу чердака деревянные лаги. Они понадобятся для последующего крепления настила.
2. Заправить аппарат компонентами в нужных пропорциях.
3. Выставить на пистолете минимальную силу подачи пены.
4. Нанести пенополиуретан между лагами равномерным слоем.
5. Дождаться высыхания состава. Если толщины одного слоя недостаточно, то обработку надо повторить.
6. Застывшее покрытие выровнять, обрезав излишки до уровня лаг.
7. Монтировать на доски жесткое основание.

Чтобы утеплить собственноручно небольшой потолок можно воспользоваться одноразовым комплектом для напыления пены.

В наборе предусмотрены все необходимое: баллоны с компонентами для подготовки пенного утеплителя, пистолет-распылитель, шланги, средства индивидуальной защиты

Сборка и подготовка занимает пару минут, источники питания не нужны – устройство работает автономно.

Выводы и полезное видео по теме

Технология утепления перекрытия минватой:

Теплоизоляция потолка частного дома опилками:

Утепление потолка при холодной крыше – одно из условий комфортной и экономичной эксплуатации дома. При обустройстве теплоизоляционной прослойки важно правильно подобрать материал. Важен способ монтажа, а также обязательное формирование надежной отсечки конденсата .

Утепление потолка в частном доме – гарантия теплых комнат зимой и прохладного климата летом. Озаботиться этим нужно еще на этапе возведения дома. Но если дом достался готовым, всё равно утеплить потолок можно с минимальными усилиями.

Школьные знания физики всё же могут пригодиться в жизни. Так, за счет конвекции, когда холодный воздух опускается вниз, а горячий направляется вверх, всё накопленное в помещении тепло будет проникать через не утепленный потолок в неотапливаемый чердак. Из-за этого приходится увеличивать мощность котла и, как результат, нести дополнительные траты на отопление.

По этой же причине утепление потолка требует более серьезного подхода, чем утепление стен – из-за потоков воздуха теплопотери деревянного потолка могут достигать 3 Вт/м2/K. Для кирпичных или бетонных перекрытий показатель еще выше. В то же время, потолки между жилыми помещениями утеплять нет необходимости, если температура в них одинакова. Достаточно озаботиться звукоизоляцией и сэкономить средства на теплоизоляцию чердака и крыши.

Летом тоже лучше иметь утепленный потолок – нагретая на солнце кровля передает тепло в помещение, сводя на нет работу кондиционеров. Потратившись один раз на теплоизоляцию, можно долгие годы наслаждаться комфортным микроклиматом в своем доме.

На что обращать внимание при выборе утеплителя?

В первую очередь, нужно определиться с местом укладки утеплителя – внутри или снаружи жилых комнат. Первый вариант крайне нежелателен по нескольким причинам:

• уменьшается высота потолков;
• невозможно использовать насыпной утеплитель;
• смещается точка охлаждения ближе к внутренней стороне перекрытий;
• неизбежный ремонт из-за демонтажа старого потолка.

Утепление чердака лишено всех этих негативных черт. Но если чердак не предусмотрен, или в проекте предусмотрен мансардный этаж, утеплять нужно сразу крышу.

Выбор материалов для утепления своими руками

Пенопласт или ЭППС, а также минвата и её аналоги подходят для утепления изнутри и снаружи. Укладываются такие материалы между балками или в специально сооруженном каркасе и закрываются гипсокартоном, плитами ОСБ или вагонкой.

Но если в доме есть сауна, то потолок над ней лучше не утеплять пенополистиром – из-за высоких температур он может начать выделать вредные для человека вещества.

Для внутреннего утепления также отлично подходят плиты газобетона – за счет малого веса и простоты монтажа. Их толщина до 10 см не «съест» очень много высоты, при этом дополнительная обшивка не потребуется. На плиты зубчатым шпателем наносится клей для полистирольных плит и прижимается к потолку.

Утеплитель зашпаклевывается и красится.

Довольно экономичны насыпные утеплители – стружка, эковата или керамзит. Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции. Насыпается такой утеплитель между балками со стороны чердака слоем около 15 см, а для удобства передвижения по чердаку накрываются плитами ОСБ.

Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции.

Какой утеплитель не грызут мыши?

Мыши грызут любой утеплитель. Но не в качестве пищи, а для расширения своих ходов. Можно услышать утверждения, что мыши едят пенопласт. Это не совсем верно – они его прогрызают и сооружают в нем гнезда. Но та же участь постигнет и минеральную вату, хотя и немного позже.

Из-за сыпучести может немного спасти эковата – но грызуны будут её банально выносить, пока не смогут поселиться и нормально передвигаться в утеплителе. Наиболее стойкий к грызунам керамзит – крепкие «камушки», довольно большие, чтобы мыши и даже крысы не могли их унести, и в то же время мелкие настолько, чтобы засыпать их ходы.

Но и тут есть подвох – мыши будут устраивать там «лежки». Поэтому единственный способ защитить утеплитель – не допускать в него грызунов в принципе. Всё остальное – только временное и весьма ненадежное решение.

Как утеплить потолок чердачного перекрытия?

Утепление своими руками со стороны чердака довольно просто. Сначала освобождается пространство и полностью снимается напольное покрытие (если оно было). Пошагово выполняются работы:

Для утепления бетонного перекрытия технология точно такая же – достаточно поверх бетона уложить лаги. Можно также использовать напыляемые материалы, но для этого нужна специальная техника и определенные навыки.

Как утеплить потолок изнутри?

С помощью навесного потолка можно утеплить помещение изнутри. Для этого:

Из-за отсутствия вентиляции точечные светильники в утепленном потолке использовать нежелательно – они нагреваются и быстро выходят из строя. А при контакте с пенопластом утеплитель может начать плавиться.

Есть три способа решения проблемы. Первый – использовать только подвесные люстры и настенные светильники. Второй – убрать слой теплоизоляции вокруг встроенных в потолок светильников. При этом не стоит забывать и о пароизоляции – она должна закрывать минеральную вату без зазоров. И третий – опустить потолок еще на несколько сантиметров, достаточных для установки точечного освещения.

О том, как утеплять чердачное перекрытие и потолок мансардного этажа, подробно рассказано на видео: