"Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях". Как перемотать обмотку электродвигателя в домашних условиях Расчет сечения провода для намотки статора болгарки

Отличия новой аккумуляторной батареи AEG L1220 от старой L1215

Для понимания разницы новых аккумуляторов по сравнению со старой версией требуется произвести тестирование под нагрузкой.

Сравнительному испытанию подвергались аккумуляторы:

L1215, артикул 4932 3526 58, 1,5 А*ч, 18 Вт*ч, на базе банок INR18650-15M L1220, артикул 4932 430165, 2,0А*ч, 24Вт*ч, на базе банок INR18650-20R Технические данные от производителя на банки: АккумуляторНовый аккумулятор оснащен платой защиты: Итоги тестирования: 1.По сравнению со старой версией 1500 мАчразница в заявленной ëмкостисоставляет 33,3 %. По результатам тестирования превосходство нового аккумулятора составляет более 50 %. Т.е. реально разница больше, чем заявлено. 2.Новый аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление, и как следствие:Более высокое напряжение под нагрузкой –больше отдаваемая мощностьМеньше потеря мощности, идущая на нагрев аккумулятора. Резюме: Новый аккумулятор на базе ячеек INR18650-20R заметно превосходит старую версию и при сопоставимой цене предпочтителен при покупке.

Из сопроматаM(крутящий момент) = τ (напряжение в стержне) * W (полярный момент сечения, равный Π*D3/16)

Класс прочности болта *.* означает следующее: 1 цифра – 1/100 номинальной величины предела прочности, в МПа 2 цифра – отношение предела текучести к пределу прочности Т.е болт класса прочности 6.8 имеет предел прочности 600 МПа, а предел текучести 600*0,8=480 МПа Подтверждением полученных цифр является проведенный в учебном центре опыт: Болт М6 прочностью 8,8 начинает «плыть» (возникают необратимые пластические деформации) при 17 Нм, а при достижении крутящего момента в 23 Нм происходит разрушение. Произведём подобный расчет для шурупов и саморезов: Для расчёта взят полный диаметр, минимальное сечение гораздо меньше! Вывод: Для использования самого популярного крепежа со шлицами Ph2 и Pz2требуется инструмент с крутящим моментом не выше 6 Нм для диаметра 4,2-4,5 мм, в редких случаях до 10 Нм для крепежа диаметром 5,0 мм. Превышение указанных моментов ведет к повреждению крепежа и отверточной насадки (биты). 13 саморезов Ø4,5 х70 мм закручены в «пирог» толщиной 121 мм Момента в 3,0 Нм, развиваемого отверткой Makita DF010DSE,достаточно для уверенного заворачивания самореза Ø4,5 х70 мм на всю длину. Если для предотвращения разрушения шурупов и саморезов нужен крутящий момент 2-3Нм, редко 5-6Нм, и в исключительных случаях до 10Нм, то за чем на шуруповерте момент в 20,30,50Нм? А что ещё умеет дрель-шуруповёрт? Если дрель–значит сверлить! А какой крутящий момент нужен для сверления? Теоретическое отступление №2. Рассмотрим сверление стали, как самое тяжелое по нагрузке сверление металла. Крутящий момент рассчитывается по формуле Mкр=10CMDqSyKp, где D-диаметр сверла, S-подача, остальные знаки– поправочные коэффициенты. Для стали сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Скорость сверления принимаем равной 20-25 м/мин (с охлаждением спреем), соответствующие обороты заносим в 4-тый столбец. Крутящий момент, скорость вращения и мощность на валу являются связанными величинами. Величину необходимой мощности на валу заносим в 5 -тый столбец. Смотрим на цифры: Для сверления отверстия Ø10-13 мм требуется крутящий момент 8-15 Нм. При рекомендуемой скорости сверления 720 -550 об/мин для этого нужна мощность от 570 до 850 Вт.
А какова мощность аккумуляторной дрели?

В обычном сверлильном патроне не зря 3 отверстия:
Для надежной фиксации патрон должен быть поочередно затянут через все 3 положения ключа. В патроне, затянутом через одно отверстие, сверло Ø10 мм проворачивается при крутящем моменте в 13,5 Нм, а через 3 отверстия (как положено) при 23 Нм. А к сверлу Ø13 мм при сверлении стали нужно передать крутящий момент ~15 Нм. Т.е. при затянутом через одно отверстие патроне сверло будет проворачиваться! Мощность аккумуляторной дрели(потребляемая) = Напряжение аккумулятора*потребляемый ток Потребляемый ток для мощных моделей составляет 20-25 Ампер Таким образом, мощность для аккумуляторного инструмента будет составлять: Для 12 Вольт: 240–300Вт 14,4 Вольт: 290–360Вт 18 Вольт: 360–430Вт Крутящий момент для самой мощной(18вольт) дрели будет составлять: на скорости 1500-1700об/мин: 2-3Нм на скорости 300-400об/мин: 8-14Нм сверление стали сверлом до Ø7мм сверление стали сверлом Ø10-13мм Это величины крутящего момента при максимальной мощности.(в режиме сверления) При перегрузке двигателя при заворачивании жесткого крепежа(на пример болтов) величина крутящего момента достигает 30-40Нм. Именно эти величины указываются в характеристиках как максимальный мягкий/жесткий момент.Практического значения они не имеют! Если при работе инструментом требуется крутящий момент больших значений – значит нужен специализированный инструмент конкретно под эту работу. Резюме: Обычному пользователю достаточно иметь в аккумуляторной дрели/шуруповерте крутящий момент 3-6Нм, регулируемый трещеткой, для работы со стандартным крепежом с головкой размером до Ph/Pz2, и до 10Нм для Ph/Pz3. Для сверления стали, пластмассы, дерева сверлами диаметром до 10мм достаточно крутящего момента в 10-12Нм. Крутящий момент более 15Нм требует применения специализированного инструмента и не должен входить в сферу применения универсальной дрели-шуруповерта.

Доброе время суток ребята! Есть вопрос? Имеется статор от какой то болгарки с размерами внут. диаметр -42 мм. наружный диаметр -72 мм высота -50 мм. Был намотан проводом 0,6 мм, количество витков -125 (на одной обмотке). У меня нет такого сечения а есть провода с диаметром 0,56 и 0,63. Каким проводом можно намотать статор и какое количество витков нужно для каждого провода? Если посчитать по сечению то эти провода превышают допустимые 10%. Как расчитывается провод и количество витков от размеров статора? За ранее благодарочка!!!

Доврыи вечер.Хочу перемотать якорь болгарки.Скожу сразу щто он у меня первыи.Прошу без критики.Сам я занимаюсь перемоткои асинхроников,а из електроинструментов только статоры.вот згорела и моя болгарка.Купил новыи якорь,поставил,работает.Только он както на половину с пустыми пазами.И схема видно что другая.Взялся перемотать старыь так как есть время да и хочетца научитца.После перемотки крутитца но очень сильное искрение.Вращение правильное.У моево якоря 32 ламели и 16 пазов.По 10 витков в катушке-0,6 провод.В пазу 40 витков.Шаг 1-8.Обмотка шла по 2 катушки паралельно с обеих старон.Может скажите в чем моя ошыбка.Думою проблема в схеме.На фото 2 видно ламель (с фламастером).Оно было начяло первои катушки и конец последнеи.Начяло укладка катушки шла в паз паралельно с ним,дальше в паз 8 и конец на ламель рядом с первоь. На фото паз выделен зеленым цветов.

Болгарка попала ко мне после гарантийщиков, которые как всегда с искрением справиться не смогли, предложили менять якорь ну и всё остальное...естественно без гарантии... Хотя отработала по словам хозяина около полу года.... Якорь конечно же целый и болгарка успешно работает дальше.
Но то такое...
Что в этой болгарке есть такое чего нет у других? Ничего... Подшипники - на мой взгляд неудачно подобраны, при таких размерах якоря... Щётки - это вообще отдельная тема... коллектор втулили 30мм диаметром...мощность знаете ли...
Смазка - а была она там вообще? Цена и гарантия - я уж молчу... Якорь - да хорош, статор вроде не болтается как обычно, а так...в остальном.. типичная машинка с задранным ценником...

Из сопроматаM(крутящий момент) = τ (напряжение в стержне) * W (полярный момент сечения, равный Π*D3/16)

Класс прочности болта *.* означает следующее: 1 цифра – 1/100 номинальной величины предела прочности, в МПа 2 цифра – отношение предела текучести к пределу прочности Т.е болт класса прочности 6.8 имеет предел прочности 600 МПа, а предел текучести 600*0,8=480 МПа Подтверждением полученных цифр является проведенный в учебном центре опыт: Болт М6 прочностью 8,8 начинает «плыть» (возникают необратимые пластические деформации) при 17 Нм, а при достижении крутящего момента в 23 Нм происходит разрушение. Произведём подобный расчет для шурупов и саморезов: Для расчёта взят полный диаметр, минимальное сечение гораздо меньше! Вывод: Для использования самого популярного крепежа со шлицами Ph2 и Pz2требуется инструмент с крутящим моментом не выше 6 Нм для диаметра 4,2-4,5 мм, в редких случаях до 10 Нм для крепежа диаметром 5,0 мм. Превышение указанных моментов ведет к повреждению крепежа и отверточной насадки (биты). 13 саморезов Ø4,5 х70 мм закручены в «пирог» толщиной 121 мм Момента в 3,0 Нм, развиваемого отверткой Makita DF010DSE,достаточно для уверенного заворачивания самореза Ø4,5 х70 мм на всю длину. Если для предотвращения разрушения шурупов и саморезов нужен крутящий момент 2-3Нм, редко 5-6Нм, и в исключительных случаях до 10Нм, то за чем на шуруповерте момент в 20,30,50Нм? А что ещё умеет дрель-шуруповёрт? Если дрель–значит сверлить! А какой крутящий момент нужен для сверления? Теоретическое отступление №2. Рассмотрим сверление стали, как самое тяжелое по нагрузке сверление металла. Крутящий момент рассчитывается по формуле Mкр=10CMDqSyKp, где D-диаметр сверла, S-подача, остальные знаки– поправочные коэффициенты. Для стали сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Скорость сверления принимаем равной 20-25 м/мин (с охлаждением спреем), соответствующие обороты заносим в 4-тый столбец. Крутящий момент, скорость вращения и мощность на валу являются связанными величинами. Величину необходимой мощности на валу заносим в 5 -тый столбец. Смотрим на цифры: Для сверления отверстия Ø10-13 мм требуется крутящий момент 8-15 Нм. При рекомендуемой скорости сверления 720 -550 об/мин для этого нужна мощность от 570 до 850 Вт.
А какова мощность аккумуляторной дрели?

В обычном сверлильном патроне не зря 3 отверстия:
Для надежной фиксации патрон должен быть поочередно затянут через все 3 положения ключа. В патроне, затянутом через одно отверстие, сверло Ø10 мм проворачивается при крутящем моменте в 13,5 Нм, а через 3 отверстия (как положено) при 23 Нм. А к сверлу Ø13 мм при сверлении стали нужно передать крутящий момент ~15 Нм. Т.е. при затянутом через одно отверстие патроне сверло будет проворачиваться! Мощность аккумуляторной дрели(потребляемая) = Напряжение аккумулятора*потребляемый ток Потребляемый ток для мощных моделей составляет 20-25 Ампер Таким образом, мощность для аккумуляторного инструмента будет составлять: Для 12 Вольт: 240–300Вт 14,4 Вольт: 290–360Вт 18 Вольт: 360–430Вт Крутящий момент для самой мощной(18вольт) дрели будет составлять: на скорости 1500-1700об/мин: 2-3Нм на скорости 300-400об/мин: 8-14Нм сверление стали сверлом до Ø7мм сверление стали сверлом Ø10-13мм Это величины крутящего момента при максимальной мощности.(в режиме сверления) При перегрузке двигателя при заворачивании жесткого крепежа(на пример болтов) величина крутящего момента достигает 30-40Нм. Именно эти величины указываются в характеристиках как максимальный мягкий/жесткий момент.Практического значения они не имеют! Если при работе инструментом требуется крутящий момент больших значений – значит нужен специализированный инструмент конкретно под эту работу. Резюме: Обычному пользователю достаточно иметь в аккумуляторной дрели/шуруповерте крутящий момент 3-6Нм, регулируемый трещеткой, для работы со стандартным крепежом с головкой размером до Ph/Pz2, и до 10Нм для Ph/Pz3. Для сверления стали, пластмассы, дерева сверлами диаметром до 10мм достаточно крутящего момента в 10-12Нм. Крутящий момент более 15Нм требует применения специализированного инструмента и не должен входить в сферу применения универсальной дрели-шуруповерта.

Перемотка генератора только на первый взгляд кажется трудной и сложновыполнимой задачей. Однако перекрутить статор можно и в гаражных условиях, достаточно получить необходимый опыт и знания. Например, 3-фазный статор удастся перемотать всего за 240 минут, с учетом всех подготовительных манипуляций.

Причины выхода из строя обмотки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Эксплуатация генератора на машинах в современных условиях осуществляется довольно жестко. Из-за антигололедных реагентов, которыми обильно посыпают дороги, выходит из строя изоляция элемента.

Примечательно, что на иномарках генератор расположен в самом грязном месте (производители зарубежных моделей не учли, что дороги в РФ не такие чистые, как у них). На него всегда оказывает давление грязь, вода и химические составы.

Обмотка статора выходит из строя по описанной выше причине. После длительных нагрузок и работы в экстремальных условиях, внутри образуется межвитковое замыкание или коротит на корпус источника тока.

Следует знать, что обмотка тщательно уложена бывает в пазы железного фюзеляжа (корпуса). Обмотка отличается высокими магнитными характеристиками, изготавливается из медного провода.

Подготовка

В любом деле, прежде чем переходить к непосредственной работе, следует подготовить необходимый инструментарий. Для перемотки агрегата много инструментов не понадобится, однако обязательно нужен будет намоточный станок. Благодаря этому оборудованию можно легко наматывать катушки.

Лучше обзавестись сразу намоточным станком с функцией счетчика. Таким образом удастся контролировать количество витков.

Помимо станка нужен будет медный провод нужного размера и трамбовочный инструмент.

К дополнительным инструментам, наличие которых приветствуется, относится токарный станок и сушильно-выжигательная печь. Последняя поможет быстро высушить статор, после нанесения лака.

Если профессиональной печки нет, то сушить можно и под 100-ваттовой лампочкой, но это заметно дольше.

Да, и обязательно подготовить тару, где статор будет пропитан лаком. Безусловно, надо держать под рукой обязательные инструменты на каждый раз: молоток, отвертку, плоскогубцы и т.д.

Проверка

Перед тем, как начать операцию, нужно проверить состояние обмотки. Снимается и разбирается электромотор.

Для проверки обмотки используется омметр, которым измеряется сопротивление. Достаточно прикоснуться прибором к кольцам ротора или выводам статора, и сверить показания.

Внимание. Если сопротивление обмотки ротора показывает значения, близкие к 1.8-5 омам, то обмотка считается рабочей. Если ниже этих значений – в цепи есть витки с замыканием. При больших значениях можно судить однозначно о порванной обмотке.

Что касается сопротивления обмотки статора, то оно должно быть малым.

Судить о состоянии обмотки можно и по внешним признакам. К примеру, темная обмотка или следы ее осыпания напрямую свидетельствуют о нарушениях.

Обжиг старой изоляции

Важнейшим этапом работы является обжиг старой изоляции. Процесс ничем не опасен для металла с его магнит особенностями, зато упрощается в разы демонтаж и чистка детали. Рекомендуется перед обжигом измерять глубину выступов передних частей.

Измерение выступов крайне важно для некоторых моделей генераторов. Если этого не сделать, то выступы после сбора не уберутся обратно в корпус из-за чересчур толстой обмотки.

Схема

Важно перед тем, как проводить наматывание обмотки, прочертить схему. К примеру, в 1-фазном генератора обмотки соединены по принципу линейности. Другими словами, начало 1-й части обмотки аналогично началу 2-й фазы, конец 3-й – концу 4-й, начало 3-й – началу – 4-й и т.д.

А вот в 3-фазном генераторе соединение осуществляется другим образом. Начало 1-й обмотки — конец 2-й, начало 2-й – конец 3-й и т.д.

В трехфазном генераторе также часто используется схема «звезда» или «треугольник». Если использовать в генераторе обмотку, собранную по схеме «звезда», вольтаж увеличится в полтора и более раз. В соединении «треугольник» вольтаж будет равен стандартному.

Алгоритм проведения намотки своими руками

Теперь представляем непосредственно процесс намотки:

• осуществляется нарезание изоляции либо синтофлексом, либо прессшпаном;
• затем изготовленные прокладки укладываются в пазы (должно быть 36 одинаковых прокладок).

Синтофлекс очень тверд, не рвется на выходах из паза. Прессшпан более чувствительный материал, с ним работать нужно осторожнее, следить за перегибами.

Время начинать первую обмотку:

• провод должен быть уложен сначала волной (вдет в первый паз, выведен из четвертого).

• таким же манером наматывается 1/2 витков;
• после этого намотка продолжается в обратную сторону, тем самым, перекрывая пустые передние части полукатушек.

Техника намотки, когда поворот делается в пазу с выводом начальной части провода, считается самой эффективной. Она позволяет заполнять передние части, и во время опрессовки меньше будет сложностей с выступами.

Затем наматываются остальные две фазы:

• после того, как намотаны все фазы, начинается заделка пазов;
• выступы обстукиваются деревянными проставками (выступы не должны заходить внутрь железного корпуса и выступать за пределы фюзеляжа);
• затем готовая обмотка примеряется в крышку, все хорошенько проверяется – не касается ли провода корпуса;
• выводы концов обмоток зачищаются и соединяются;
• затем они скручиваются, а концы обмоток пропаиваются.

Также проводится изоляция куском текстильного кембрика.

Важно перед соединением обязательно проверять, не замыкает ли между фазами и на железо.

Наматывание обмотки представляет собой процесс, схожий с приготовлением колбасы. Оба вывода (конца) фиксируются кордовой или льняной ниткой. Однако использовать капрон или прочие термопласты запрещено, так как они легко текут при сушке.

Что касается процесса пропитки, то сначала поверхность подогревается, а затем погружается в пропиточный состав ГФ 95. Для пропитки не подходят мебельные лаки, только особые. А вот эпоксидка – совсем другое дело. Только ее следует подогреть до жидкого состояния, но не слишком, чтобы мгновенно не схватывала.

Подходит также автомобильная краска МЛ, хотя она и дает толстый слой.

После того, как статор пропитывается лаком, нужно оставить его на некоторое время, чтобы стек лишний лак. Затем деталь помещается в печь, где и проходит процесс сушки.

Внимание. Температура в печке должна оставаться на самом низком режиме. Деталь устанавливается на решетку или подвешивается внутри. Рекомендуется также подставить под нее керамическую плитку.

В конце генератор с обновленными ротором и статором собирается. Обязательно проверяют, какое напряжение он выдает.

При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:

Выход из строя элементов двигателя (статор, якорь)
- износ щеток или их обгорание
- поломка регулятора и реверсного переключателя
- износ опорных подшипников
- некачественный зажим в патроне инструмента.

Устройство дрели (простейшая китайская электродрель): 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - щеткодержатель со щеткой, 4 - статор двигателя, 5 - крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 - редуктор.

Устройство электродрели: 1 - статор, 2 - обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 - ротор, 4 - пластины коллектора ротора, 5 - щеткодержатель со щеткой, 6 - реверс, 7 - регулятор оборотов.

Некоторые запчасти (выключатель, ротор, статор, щетки, подшипники и др.) к наиболее популярным моделям, можно купить (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

Замена щеток . Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут "отойти" от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное "дергание" дрели во время работы.

Сетевой шнур . Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя . На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам - неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные "подгоревшие" обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов - омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям - межвитковой электрический пробой, пробой на "корпус" (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс . Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход - замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Электрическая схема дрели. "рег. обор." - регулятор оборотов электродрели, "1-я ст.обм." - первая статорная обмотка, "2-я ст.обм." - вторая статорная обмотка, "1-я щет." - первая щетка, "2-я щет." - вторая щетка.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом - это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.

Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.

Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые - к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

Редуктор . Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или "шелест", при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Замена патрона дрели . Патрон подвержен износу, а именно зажимные "губки", из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнутся без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Схема ремонта статора

УДАРНИК — Статор для МШУ-1,8-230 570,00 руб. цена, купить в интернет магазине

Stator — AgaClip — Make Your Video Clips

Interkren / Eurotec болгарка 2000 статор

Ремонт болгарки Makita.Перемотка якоря.Ремонт болгарки Makita.Перемотка якоря. youtube видео смотреть онлайн на Wigeo.RU

видеоролики как перемотать якорь от рубанка 220 в своими руками

Купить в Черкассы Перемотка трансформаторов, статоров к дрелям, болгаркам, перфораторам и т.д. строительно-ремонтные работы, стр

ремонт болгарки сгорел статор — vimosound.com — Unblock and Download Youtube Videos

Как перемотать ротор перфоратора Makita 2450 и 2470 своими руками

СТАТОР БОЛГАРКИ DWT 125SL

Пропитка якоря в домашних условиях с помощю ЛАТра — pcook.ru

Как намотать статор. Ремонт и сервис. KakProsto.ru: как просто сделать всё

Смотреть онлайн как прозвонить статор на электродрели видео

Болгaркa спaрки схемa

Ремонт болгарки Makita.Перемотка якоря. — myminecraftvideo.ru

M_T — Всё о ремонте инструмента

СТАТОР БОЛГАРКИ 125

Перемотка-ремонт электромотора — Ukrboard

Статор двигателя 4.25 квт 1500

Популярное:

Поиск неисправностей и ремонт болгарки своими руками

Для чего применяется УШМ и как устроена

Угловая шлифовальная машина (УШМ), или «болгарка», прочно вошла в бытовую и производственную жизнь не только мастерового человека, но и простого обывателя, которому нравится комфортно решать слесарные и столярные задачи. Популярность этого электроинструмента обусловлена простотой, универсальностью и многофункциональностью применения.

С помощью различных дополнительных насадок болгарка может резать металл, шлифовать различные поверхности, очищать их от ржавчины или старых лакокрасочных покрытий. В арсенале УШМ есть такие функции, как заточка режущих инструментов, штробление бетонных стен, резка керамической плитки или камня.

Устройство болгарки

Конструктивно болгарка представляет собой электродвигатель мощностью от 500 до 2000 Вт, который преобразует силу электрического тока во вращательное движение. Этой же цели служит планетарный редуктор, состоящий из двух основных шестерней с прямой или конусной зубчатой передачей. Вращение шпинделя рабочего вала осуществляется в режиме прямой передачи, скорость определяется соотношением числа зубьев редуктора. Некоторые болгарки оснащены электронным блоком плавного пуска двигателя и регулировкой скорости вращения.

Профессиональная УШМ с регулировкой оборотов двигателя

Тип электродвигателя - асинхронный, однофазный. Электродвижущая сила возникает при взаимодействии обмотки ротора в магнитном поле статора, неподвижно закреплённого в корпусе. Благодаря угловой передаче вращательного момента, значительно повышается уровень безопасности при работе. В случае заклинивания диска в вязком материале, не происходит реактивного вращения корпуса инструмента, что предотвращает возможные травмы оператора.

Многие испытывали на собственной практике явление реактивности при работе электродрели. Когда сверло заклинивает, например, в твёрдой древесине, корпус прибора начинает с силой вращаться в обратном направлении, вырывается из рук и может привести к травме или даже увечью.

Диагностика неисправностей в работе УШМ

Признаки неправильной работы болгарки для чуткого уха и зоркого глаза появляются задолго до фактического выхода из строя инструмента. Перед тем как окончательно поломаться, болгарка обычно начинает подавать сигналы бедствия. Это может быть:

• повышенная вибрация корпуса во время работы;
• чрезмерное искрение щёток коллектора;
• утробное гудение мотора во время включения;
• треск редуктора изломанными зубьями или пересохшими без смазки шестернями;
• подклинивание подшипниками вращения вала ротора или их пронзительный скрип во время разгона;
• специфический запах или даже дым, исходящие из корпуса УШМ.

Чтобы спасти болгарку от крупного и дорогого ремонта, следует внимательно относиться к техническому состоянию инструмента и своевременно реагировать на изменения в его работе.

Если в работе болгарки появились первые симптомы неправильной работы, необходимо срочно провести диагностику прибора и найти причину неполадок. Для этого нужно проверить две основные системы прибора - электрическую и механическую.

Проверка электрической части

Электрическая часть болгарки состоит из:

• электродвигателя;
• кнопки включения;
• электронного блока управления пуском и скоростью вращения.

Электродвигатель, в свою очередь, делится на две основные части - статор и ротор (или якорь).

Задача мастера состоит в том, чтобы последовательно проверить все эти системы и обнаружить причины неполадок в работе. Для этого понадобится мультиметр или тестер.

Универсальный тестер для диагностики электрической части УШМ

Проверка цепей питания

Прежде всего необходимо проверить целостность электрошнура сетевого питания. Многие неурядицы могут происходить только из-за того, что в кабеле имеются повреждения и питание прибора происходит неравномерно. Шнур должен быть совершенно целым, без признаков повреждений. Во время работы он не должен греться или искрить в местах перегибов и соединений с розеткой или болгаркой. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, шнур следует отремонтировать или заменить.

При помощи тестера, включённого в режим вольтметра, проверьте входное напряжение в УШМ, оно должно соответствовать паспортным показателям: 220 В. В режиме амперметра измеряется потребляемый ток - он не должен превышать значение 6 А.

Проверка блока пуска и управления

Далее следует произвести тестирование кнопки пуска и электронного блока управления. Возможно, контактная группа включения прибора в работу окислилась или засорилась. Если прибор оборудован системой плавного пуска, диск должен разгоняться до рабочих оборотов постепенно, без резкого набора скорости. При помощи мультиметра надо удостовериться, что напряжение при включении кнопки передаётся в электрическую цепь.

Если при работе болгарки было замечено, что щётки в месте соприкосновения с коллектором чрезмерно искрят или диск вращается неравномерно, скачкообразно меняя количество оборотов в минуту, то, скорее всего, к этому причастны обмотки статора или якоря. Так как статор менее подвержен перегрузкам - он лишь создаёт магнитное поле, то чаще всего внимание следует уделить ротору электродвигателя.

Диагностика ротора - как «прозвонить» якорь тестером?

Чтобы убедиться в исправности ротора, необходимо «прозвонить» его тестером.

Установив тумблер мультиметра в положение 200 Ом, последовательно измерить сопротивление обмоток на двух соседних ламелях якоря. Если сопротивление везде одинаковое, значит, якорь цел и работоспособен. Если на какой-либо из пар ламелей тестер показывает отличное от остальных значение, в этом месте произошло межвитковое замыкание. Якорь подлежит ремонту или замене.

Диагностика работы ротора УШМ

Межвитковое замыкание, как правило, возникает при перегреве инструмента во время работы. Изоляция обмоток оплавляется и это приводит к тому, что соседние витки, состоящие из медного провода, приходят в соприкосновение. В результате нарушается баланс электродвижущей силы и это приводит к провалу мощности при определённом положении якоря.

Диагностика статора электродвигателя

Если якорь оказался исправным, процедуру тестирования следует провести со статором, аналогичным способом измерив сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание в статоре характеризуется всплесками повышения оборотов болгарки при включении. Двигатель ни с того ни с сего начинает «бешено» вращаться на повышенной скорости.

Дефект изоляции в обмотках статора исправляется ремонтом или заменой. Ремонт, как правило, заключается в перемотке медного провода.

Для перемотки катушек статора используется специально изготовленный шаблон. Как правило, его делают из фанеры. Размер шаблона определяют с запасом в 10 мм на каждую лобную часть. Для того чтобы провод не соскакивал с фанеры во время намотки, по бокам к ней прикрепляют щёки.

Делается перемотка в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и приспособлений. Важно подобрать медный проводник с сечением, точно соответствующим исходному. Количество витков обмотки также менять нельзя.

Видео: как перемотать статор электроинструмента

Проверка механической части машины

Механическая часть УШМ состоит из:

• редуктора;
• стопорной кнопки фиксации шпинделя;
• фланцевого крепления рабочего инструмента;
• подшипников вращающегося вала ротора.

Для определения неисправностей механической части болгарки необходимо вскрыть корпус редуктора, выполненный из алюминиевого сплава. Как правило, крышка редуктора крепится четырьмя шурупами, которые надо открутить, чтобы получить доступ к шестерёночной паре.

Осмотр шестерней редуктора

Осмотр зубчатой передачи редуктора заключается в том, чтобы определить прочность крепления шестерней, наличие достаточного количества смазки и целостности зубьев.

Планетарная пара прямозубых шестерней

Проверка стопорной кнопки

Стопорная кнопка фиксации шпинделя представляет собой подпружиненный стальной шток, который не даёт вращаться рабочему валу. Кнопка используется при смене режущих дисков. Поломки стопорного штока обычно возникают при заклинивании диска или включении электродвигателя с нажатой кнопкой.

Кнопка фиксации используется при переустановке рабочего диска или насадки

Осмотр фланца для крепления насадок

Крепление диска болгарки (или другой рабочей насадки) производится при помощи фланцевого резьбового зажима. Они выходят из строя крайне редко, так как просты в устройстве и эксплуатации. При осмотре следует обратить внимание на состоянии резьбы на валу, при необходимости её можно смазать солидолом, графитовой смазкой или Литолом.

Отверстия высверлены под специальный ключ

На практике часто встречается ситуация, когда фланцевая гайка «безнадёжно» затянулась на диске, а ключи не помогают даже при большом физическом усилии. Такое может произойти, например, при разрыве диска. Открутить гайку поможет следующий способ:

1. В тисках закрепляется металлическая пластина толщиной до 2 мм.
2. Остатки диска ломаются и скусываются плоскогубцами.
3. Мотор болгарки включается.
4. При помощи закреплённой пластины из-под гайки «выкрашиваются» остатки диска.
5. Когда пространство под фланцем освободится, он легко открутится.

При выполнении данной операции необходимо пользоваться средствами личной защиты: перчатками и защитными очками - осколки диска летят с большой скоростью и могут нанести травму.

Проверка подшипников вала ротора

Проверка работы подшипников на валу ротора заключается в их визуальном осмотре. Исправный подшипник должен иметь однотонный цвет (без синевы, которая возникает в случае перегрева детали, и подтёков смазки), при прокручивании должен вращаться легко, без звука. Если это не так, подшипник ремонтируется или меняется.

Общие правила ремонта электроинструмента

Если при диагностировании УШМ были определены причины неисправности, приступать к ремонту нужно с соблюдением определённых правил.

• прибор должен быть выключен из электросети;
• ремонт следует производить на хорошо освещённом, незахламлённом столе или верстаке;
• следует соблюдать порядок разборки и, соответственно, обратной сборки прибора.

Если запомнить расположение деталей внутри механизма сложно, рекомендуется их сфотографировать.

Когда прибор разобран, его категорически запрещено включать в электрическую сеть.

Основные причины неисправностей болгарки и их устранение

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их устранения.

Горят (искрят) щётки коллектора

Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

Стандартные щётки рассчитаны на 7000 часов работы, после чего стираются.

На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется довольно легко и быстро:

1. Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по обе стороны кожуха.
2. Извлечь из гнёзд старые щётки.
3. Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также можно использовать пинцет с ватой или ветошью, смоченными в одеколоне.
4. Установить в гнёзда новые щётки.
5. Завинтить пластиковые крышки.
6. Проверить УШМ в работе.

Видео: замена щёток болгарки поможет устранить искрение

Болгарка не включается

Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки и заканчивать тестированием электромотора. После того как место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска в таком случае поможет произвести специальный ключ для фланца, который, как правило, всегда есть в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания можно с помощью рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

Видео: ремонт фиксатора шпинделя в домашних условиях

Двигатель перестал работать

Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки могут запасть, подшипники - заклинить.

1. Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а затем продуть гнёзда, в которых они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Ведь именно от них зависит изоляция щёток и коллектора от пыли.
2. Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать или заменить. Иногда достаточно промывки и смазки, чтобы старый подшипник продолжил свою работу.

УШМ работает урывками, не развивает полную мощность

Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина - ненормированная работа инструментом, в результате которой происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря - дело довольно сложное и кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому при выходе якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен в точности соответствовать номиналу оригинала.

Болгарка сильно греется

Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки на него никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, в результате чего он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. После этого рекомендуется сделать перерыв в 1 минуту или дать болгарке поработать на холостом ходу.

При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться полной остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю или пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя и будут стирать защитный изоляционный слой.

Болгарка не набирает обороты

Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе может привести к тому, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Скорее всего, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

Поломка редуктора

Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Кроме того, в нём происходит понижение оборотов и, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до 1100 Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает этот показатель, применяются косозубые шестерёнки, которые имеют большую прочность на излом.

Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После полной остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки и металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

Видео: как отремонтировать и отрегулировать редуктор

Если болгарка при работе дымит

Увлёкшись обработкой камня или шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку и выдернуть сетевой кабель из розетки.

К разборке инструмента можно приступать только после полного остывания корпуса и прекращения выделения едких испарений.

Чрезмерное искрообразование на коллекторе

Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. В этом случае следует прекратить работу и выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус и детально исследовать якорь болгарки. Самый простой вариант ремонта - полная замена якоря.

Сломались подшипники

Если с подшипниками что-то не так, болгарка сильно вибрирует и шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Извлечь щётки из щёткодержателей.
2. Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
3. Снять крышку редуктора и отсоединить ведущую шестерню.
4. Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения и подшипниками.
5. При помощи съёмника отделить подшипники от оси вала.
6. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Видео: как поменять подшипник на болгарке

Если болгарка гудит, но не вращается

Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

1. Заклинил редуктор.
2. Заклинили подшипники.

Для проверки версий следует выключить болгарку и попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор и искать причину там.

Если не работает плавный пуск

Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы - замена блока целиком. Разбирать блок и искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания и диагностические приборы.

Профилактическое обслуживание углошлифовальной машины

Неожиданной поломки можно избежать, если регулярно проводить не только визуальный осмотр, но и техническое обслуживание инструмента. Регламенты профилактики производитель обычно указывает в паспорте. Для того что бы болгарка служила долго и без «сюрпризов», следует:

• своевременно проводить техническое обслуживание инструмента;
• соблюдать нормы эксплуатации и хранения;
• избегать длительной работы инструмента под нагрузкой на сниженных оборотах;
• не допускать защемления рабочей части инструмента;
• следить за механизмами и своевременно менять изношенные детали.

Если болгарка работала на пониженных оборотах двигателя, перед выключением её необходимо выдержать около минуты на «холостом ходу». Это даст возможность двигателю восстановиться, урегулирует температуру обмоток.

Профилактическая разборка, очистка и смазка механических частей увеличит срок службы инструмента в несколько раз. Такое несложное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Оптимальными условиями для хранения углошлифовальной машины являются сухие помещения, защищённые от резких перепадов температуры воздуха. При длительной консервации инструмента предпочтительной является упаковка его в полиэтиленовый мешок в картонной коробке.

Все ремонтные работы, проводимые с электроинструментом, должны строго соответствовать нормам безопасности. Ни в коем случае нельзя разбирать корпус при включённом в сеть приборе. Рядом с местом разборки не должны располагаться ёмкости с горючими и легковоспламеняемыми материалами.

Можно ли самому намотать статор болгарки?

Здравствуйте.Вы все верно написали,так и делайте.
Меряете диаметр провода по меди(без слоя лака).
Сматываете старую обмотку,считаете кол-во витков.И наматываете новую в обратной последовательности сматыванию старой.
Сложного вообще ничего нет.
Я бы ещё после намотки все пропитал электролаком и высушил.
Провод покупайте только новый!

#4 Черницкий

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

• Город: Новосибирск
• Имя: Черницкий Данил

Можно ли самому намотать статор болгарки?

А где взять электролак? По поводу Фортуны звучали фразы — типа, вот эпоксидкой не той залил — оно и сгорело.

Добавлено: уже нашел по и-нету «электроизоляционный лак » и телефоны — где продается.

Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать. Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

Ремонт болгарки своими руками: принцип и устройство аппарата

Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

• Корпус, который состоит из 2-х частей;
• Двигатель;
• Редуктор;
• Электрический компонент.

Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

Якорь на болгарку: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

• Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
• Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
• Лак, чтобы залить катушки;
• Паяльник с припоем и канифолью.

Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

Пошаговая инструкция: как перемотать электродвигатель в домашних условиях

Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

Сам процесс состоит из следующих действий:

1. Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
2. Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
3. Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
4. Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
5. Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
6. Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
7. Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

Ремонт болгарки своими руками (видео)

Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

• Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Проходной прямой резец

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

Пропитка под наклоном

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.

Восстановленный коллектор до обработки

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.