Почему железные печи скорее нагревают комнату,чем кирпичные,но не так долго остаются теплыми? Как улучшить работу печи.

высокой температуры, а затем погрузили для закалки в 3 кг машинного масла, имеющего температуру 10 С. Определите начальную температуру детали, если температура при установившемся тепловом равновессии была 30 С?

температуры налитой в нее воды.2.Какой из кирпичей-обыкновенный или пористый-обеспечит лучшую теплоизоляцию здания?Почему?3.На каком из участков поля-покрытом снегом или льдом-лучше сохранятся озимые посевы?почему?4.Почему в одном и том же помещении каменный пол кажется более холодным,чем деревянный?5.В каком случае нагретая деталь быстрее охладится:если положить ее на деревянную подставку или на стальную плиту?почему?6.Мука из-под жерновов выходит горячей.Хлеб из печи также вынимают горячим.Чем вызывается в каждом из этих случаев увеличение внутренней энергии тела(муки,хлеба)?7.Почему в то время,когда начинают топить печь,в комнате наблюдается понижение температуры воздуха?8.В какой трубе лучше образуется тяга:кирпичной или металлической, если они имеют одинаковый диаметр и одинаковую высоту?9.В летний день в густом лесу воздух среди деревьев теплее,чем у поверхности земли,а ночью наоборот.Почему?10.В каких телах может происходить конвекция: в твердых телах,жидкостях,газах?11.Каким образом в утюге осуществляется теплопередача от внутренней горячей части в внешней поверхности.12.Почему чистое оконное стекло под действием солнечных лучей почти не нагревается,а закопченное стекло становится теплым?13.В каком из чайников-светлом или закопченном-кипяток остынет быстрее?14.Почему снег,покрытый сажей или грязью,тает быстрее,чем чистый?_______________Заранее спасибо.Ответьте пожалуйста.

2. Трубы водяного отопления, проходящие через подвал, обёртывают асбестом, войлоком или помещают и жёлоб с опилками. Зачем это делают?
3. Объясните причину того, что на морозе металлические предметы кажутся более холодными, чем деревянные. При какой температуре и металл, и дерево будут казаться одинаково нагретыми?
4. а) Почему почва, покрытая снегом, промерзает меньше, чем открытая? б) Какая почва прогреется солнцем быстрее - влажная или сухая?
5. а) Почему картофель, зарытый на зиму в яму, не замерзает? б) Что приносит вред растениям, особенно злаковым, - обильный снег или бесснежная зима?
6. Вы собрались завтракать и налили в стакан кофе. Но вас просят отлучиться на несколько минут. Чтобы кофе остался горячим, нужно налить в него молоко перед уходом или по возвращении?

7. С какой целью кусты малины в северных районах пригибают на зиму к земле?
8. Почему при варке варенья предпочитают пользоваться деревянной ложкой?
9. Что защищает от холода лучше - деревянная стена или слой снега такой же толщины?
10. а) Почему утки и другие водоплавающие птицы могут долгое время находиться в холодной воде и при этом не переохлаждаются? б) Объясните назначение толстого слоя подкожного жира у китов, тюленей и других животных, обитающих в водах полярных морей, в) Почему животные, живущие в холодных странах, имеют более густой волосяной покров, чем животные, обитающие в жарких странах?
11. Чем можно объяснить, что некоторые виды птиц (тетерева, глухари, куропатки и др.) зарываются в снежные сугробы и там проводят иногда несколько суток?
12. В холодильниках воздух охлаждается специальным составом, протекающим по трубам. Почему эти трубы (испаритель) помещают в верхней части холодильника?
13. Почему радиаторы водяного или парового отопления чаще всего располагают в нижней части комнаты?
14. В пробирках нагревают воздух и кипятят воду. Почему рука не ощущает высокой температуры?
15. В холодных помещениях у нас прежде всего мёрзнут ноги. Чем это можно объяснить?
16. В стихотворении «Кавказ» А. С. Пушкина есть такие слова: «Орёл, с отдалённой поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне». Объясните, почему орлы, ястребы, коршуны и другие крупные птицы, парящие высоко в небе, могут держаться на одной высоте, не взмахивая при этом крыльями.
17. Известен случай, когда парашютист с раскрытым парашютом, вместо того чтобы опускаться вниз, стал подниматься вверх. Как это могло произойти?
18. Растения в низких местах наиболее часто подвергаются заморозкам. Чем это объяснить?
19. Почему в утренние и ночные часы полёт на самолёте происходит спокойнее - меньше болтает и укачивает?
20. Если в весенний солнечный день выйти в поле и посмотреть вдоль поверхности вспаханного участка земли, то все предметы за ним кажутся нам колеблющимися. Почему?
21. Объясните, каким образом воздух в комнате зимой охлаждается при открытой форточке.
22. В каком случае кастрюля с горячей водой остынет быстрее - когда кастрюлю поставили на лёд или когда лёд положили на крышку кастрюли?
23. Какие участки земной поверхности нагреваются в солнечную погоду сильнее - вспаханное поле или зелёный луг; сухая или увлажнённая почва? Почему?
24. Если весной или осенью ожидается ясная ночь, са¬довники разводят костры, чтобы дым обволакивал растения. Зачем?
25. Почему в ясные зимние ночи мороз сильнее, чем и облачную погоду?
26. Почему в практике земледелия влагоёмкие глинис¬тые почвы считают холодными, а маловлагоёмкие песчаные почвы - тёплыми?
27. Почему на искусственных спутниках Земли затруднен отвод тепла от нагретых предметов?

Если вы хотите с комфортом жить в дачном или садовом домике не только летом, но и весной-зимой, не боясь замерзнуть, то вам необходимо обзавестись печкой. Некоторые типы печей можно установить только параллельно со строительством дома, а некоторые допускают монтаж и после окончания всех строительно-отделочных работ. Последний вариант выручит вас, если вы приобрели готовый садовый домик, а печки в нем нет.

Емелино счастье

На Руси издревле пользовались любовью печи из кирпича. Кладут их и по сей день, несмотря на то, что это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Самое главное преимущество кирпичной печки – это ее массивность, благодаря которой печь обладает значительной теплоемкостью. Хорошую печь из кирпича можно топить всего один раз в день, вечером, и она целые сутки будет успешно держать тепло в доме (конечно, при условии грамотной теплоизоляции).

Но даже двойная топка – это нормально и не слишком обременительно: в деревнях в таком режиме живут и сегодня. Тепло от кирпичной печи – очень мягкое, оно создает особый уют. На кирпичной печке можно сделать полати и спать на них, словно Емеля. Кирпичная печка позволяет готовить не только традиционные блюда, но и томить молоко, каши. Минусы кирпичных печей проистекают из плюсов. Кирпичная печь долго держит тепло, но медленно прогревается. Если вы только-только приехали на давно нетопленную дачу зимой, то не рассчитывайте, что обогреетесь в ближайшие пятнадцать-двадцать минут. Для достижения комфортной температуры может уйти более часа. Печь обычно устанавливают в середине дома, а комнаты располагаются вокруг нее. В противном случае не все помещения будут прогреваться. Так что с планировкой дома, где строится кирпичная печь, особенно не «поиграешь».

Многие специалисты по кладке печей жалуются на плохое качество современного кирпича. Как ни старайся из него сложить хорошую печку, ничего путевого не получится. Вот на что следует обращать внимание при покупке кирпича для будущей печки. Идеальный вариант – обыкновенный красный кирпич размером 250х120х65 мм. Кирпич должен быть с прямыми гранями и углами, без трещин. Оптимально подходит кирпич марки 75-150. Простукайте несколько кирпичей. Если они обожжены хорошо, то звук будет звонким. Если звук глухой – кирпич недожжен. Еще недожженный кирпич можно опознать по бледно-розовому цвету. Ни в коем случае не используйте силикатные или дырчатые кирпичи – они дают неравномерный прогрев и постепенно разрушаются. Доли кирпича нужно обтесывать очень аккуратно: это необходимо, чтобы в месте стыков не было толстых швов.

При возведении кирпичной печи важно предусмотреть независимый от дома фундамент, основание которого должно находиться ниже точки промерзания. Еще одна распространенная ошибка – замена кирпичной кладки на асбестовую или металлическую трубу. На дымоходе экономить не стоит, предупреждают специалисты. Асбестовая труба может лопнуть, а металл раскаляется докрасна, и это может стать причиной пожара.

На что класть кирпич?

Раньше печники готовили кладочный раствор самостоятельно. Брали в оврагах красную глину, жирную, чистую и без примесей, несколько суток вымачивали ее в воде, подбирали песок в нужной пропорции, делали несколько пробных кладок… как видите, процесс хлопотный и небыстрый. И качественную глину найти сегодня непросто. И хороший результат отнюдь не гарантирован. Гораздо проще воспользоваться готовым раствором для кладки печей и каминов, ведь в нем все ингредиенты уже подобраны в оптимальном соотношении. На что надо обращать внимание при выборе кладочного раствора? Обычно он делается на основе огнеупорной глины. Огнеупорность должна составлять не менее +1000 градусов, а лучше – не менее +1200 градусов, поскольку температура в топке обычной печи может достигать +900 градусов. Обратите внимание на время твердения швов и на величину усадки – она должна быть минимальной. Обычно смеси для кладки печей и каминов стоят недорого, мешок массой 18 кг можно купить за 190 – 220 рублей.

На фото справа: печь «Термофор»

После завершения кладки печку сушат 3-4 дня (дверки и заслонки надо держать открытыми). Потом начинают потихоньку топить. Первая топка – мелкими сухими щепочками, топить надо всего 15-20 минут. Потом топка повторяется. Пока на поверхности открываемой заслонки будет конденсироваться влага – внутренняя полость печки еще не просохла. Ни в коем случае нельзя сильно топить печь сразу – это приведет ее в негодность.

Что делать, если надо отремонтировать кирпичную печь?

Предположим, у вас на даче уже есть кирпичная печь, но, увы, стенки потрескались, швы просели, печь чадит… Сносить печку проблематично, не пользоваться ей – не лучший выход, ведь она занимает столько полезного места. Можно решить проблему следующим образом: зачистить все проблемные места от старого раствора, а потом, используя «правильный» раствор для кладки печей, заделать все швы на глубину кладки. И не забудьте про места примыкания плиты, дверок, задвижки. Когда печь высохнет, ее можно облицевать плиткой, изразцами или даже природным камнем. Это делается не только ради красоты, но и для упрощения ухода за поверхностью печи.

Не кирпич, а камень!

Сегодня печи делают не только из кирпича, но и из камня. Самые популярные виды камня – талькомагнезит и талькохлорит. Разница между ними заключается в большем или меньшем количестве талька в составе. Чем больше талька, тем камень «жирнее», тем он более влагоемкий. Талькомагнезит более жирный, талькохлорит, наоборот, более сухой, соответственно, более хрупкий и менее теплоемкий. Теплоемкость талькомагнезита в 3 раза превышает теплоемкость печного кирпича. Он быстро нагревается, долго хранит тепло, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Из камня делают декоративную плитку, кирпич и облицовку для дровяных печей и электропечей.

Тепло от металла

Металлические печи – идеальный вариант для тех, кто купил дом вообще без печи, и теперь хотел бы ее установить. Металлическим печам не нужен фундамент, поскольку они имеют небольшую массу. Металлические печи прогревают помещение достаточно быстро – за 15-20 минут, но также быстро и остывают, если это не предусмотрено особой конструкцией печи. На металлических печках удобнее готовить пищу (кончено, традиционно ее готовят на электроплитах или на газовых, но ведь газ в баллоне может не вовремя закончиться, а электричество могут отключить, тут-то печка и придет на выручку). Обычно металлические печки «питаются» дровами, торфом, древесными брикетами и бурым углем. Крайне редко встречаются печи, способные работать на каменном угле, но обычно каменный уголь печам противопоказан, поскольку он нагревает металл до очень высокой температуры, и печь может прийти в негодность.

Эти печки, представляющие собой стальной или чугунный ящик с дверцей и патрубком под трубу, предлагают отечественные производители. Они радуют простотой конструкции, нетребовательностью в использовании и самой доступной ценой – 1400 – 2500 рублей. Купить их можно во многих хозяйственных и строительных магазинах. В самых простых моделях никаких изгибов на пути сгорания продуктов нет. Предпочтительнее модели, где один изгиб все-таки есть (печь внутри как бы разделена на две камеры). Такая печь обладает большей теплопродуктивностью. Обычно металлические печи обкладывают кирпичом или камнем. Так они и выглядят симпатичнее, и уменьшается опасность случайных ожогов о раскаленный металл.

Обкладывать печь следует не вплотную к стенкам, надо оставлять небольшой – в 2-3 см – зазор. Прогретая кирпичная или каменная кладка будет длительное время отдавать накопленное тепло, таким образом увеличивая КПД печки. Простая садовая печь – идеальное решение для одноэтажных дач, поскольку она может работать с трубой любой высоты (а вот остальные печи требуют определенную высоту, чтобы создавалась тяга). У таких печей часто возникает проблема – прогорает труба. Но заменить ее достаточно просто, надо только делать это своевременно и тщательно следить за пожарной безопасностью.

Достижения отечественных производителей

Интересно, что сегодня отечественные производители радуют садоводов и дачников вполне качественными металлическими печками более высокого уровня. Это, например, газогенераторные печи. Когда они работают в «экономичном» режиме, то топливо в них (дрова, бурый уголь и т.д.), даже не горит, а «разлагается» и выделяет газ. Вот газ уже горит. Такие печи делятся на две камеры. В одной газы образуются, а в другой дожигаются. У таких печей высокий КПД – до 80 процентов, они способны давать тепло на одной закладке дров до 12 часов. Самые популярные печи этого типа – «Буллерьян», «Суховей», «Профессор бутаков» и «Теплодар». Несмотря на свои маленькие габариты (некоторые печи можно спокойно переносить в рюкзаке), печи могут нагревать воздух в помещениях объемом до 100 м3. Стоят эти печи опять-таки недорого – в среднем от 4,5 до 10 тысяч рублей.

Универсальные печи могут быть оборудованы конвектором для нагрева воды и накопительным выносным баком (объем обычно составляет 35-50 л). К таким печам можно подключать один или несколько радиаторов, что удобно, если вы хотите отапливать несколько помещений. Такие печи тоже недороги – стоят 6-10 тысяч рублей.

Печи – это хорошее решение, если вы не собираетесь жить на даче постоянно. Если же вы хотите поселиться «всерьез и надолго», то у вас непременно возникнет потребность в горячей воде для принятия душа, стирки и мытья посуды. И отопление дома потребуется более основательное, продуманное. В этом случае стоит задуматься уже об установке отопительного котла.

Отопительная или отопительно-варочная печь является обязательным атрибутом любого загородного дома. И неважно, живете ли Вы постоянно за городом, или приезжаете на дачу по выходным. От качественной работы печи зависит уют в доме морозной зимой. И, соответственно, настроение жильцов этого дома. И как часто настроение портится по причине плохой работы печи.

Часто приходится сталкиваться с такой ситуацией: печь только сложена, топится отлично, не дымит. Но вот печь просушили, начинаем топить, и, возникает проблема: плохо, медленно, слабо нагревается. Иногда это связано с неудачной конструкцией печи. Но часто конструкция совершенно не причем. Причиной являются прочистные дверки. С этой ситуацией мне в моей многолетней практике приходилось сталкиваться часто. Без прочистных дверок не обойтись; горизонтальные участки дымооборотов, подвороты надо чистить от сажи несколько раз в год. Но качество отечественных дверок оставляет желать лучшего. Они недостаточно плотно закрываются, что создает подсос воздуха. Холодный воздух снижает температуру газов и, сколько не топи печь, она не «хочет» нагреваться как надо.

Казалось бы, какое значение играет щель в 1 мм или менее? Однако когда печь топится, создается мощная тяга. И через такие щели за время топки могут протягиваться кубометры, и даже десятки кубометров воздуха.

Самый простой способ решения этой проблемы – уплотнить дверки глинопесчаным кладочным раствором. Но эту процедуру необходимо повторять несколько раз в год после каждой чистки печи.

Второй, более оптимальный способ решения этой проблемы заключается в использовании специального жаростойкого герметика. Этот герметик имеется в продаже в специализированных печных магазинах и используется для герметизации швов в отопительных приборах (металлические печи, каминные топки). Однако, чтобы дверка намертво не приклеилась к рамке необходимо ее смазать растительным маслом. Герметик наносится на рамку в месте соприкосновения с дверцей. Когда дверку закрываем, герметик плотно заполняет все щели и неплотности.

Ну и третий способ, это приобретение импортных финских дверок. Они закрываются плотно и исключают подсос воздуха. Правда и стоят они в несколько раз дороже, чем отечественные.

Эффективная и экономная работа любого отопительного прибора зависит также от соблюдения правил эксплуатации. Топить печь надо сухими дровами. При горении сырых дров потребляется очень много тепла на испарение влаги.

Следует регулировать подачу воздуха в топочную камеру. Цвет пламени должен быть соломенно-желтым. При недостатке воздуха пламя темно-красное. Избыток воздуха также отрицательно влияет на работу печи.

Как это ни парадоксально, но, оказывается, наличие трещин в кладке может положительно сказываться на эффективности работы и, соответственно, степени нагрева печи. Один печник рассказал мне, что деревенская старушка в начале отопительного сезона сильно нагревала печь, так, чтобы образовались трещины вкладке. Она утверждала, что при этом печь сильнее нагревается.

Все дело в том, что через трещины поступал вторичный воздух в верхнюю часть топочной камеры. Это приводило к более полному сгоранию твердых частиц, которые обычно выносятся с дымом несгоревшими. Соответственно развивалась более высокая температура. Я не рекомендую Вам, уважаемый читатель, использовать этот метод. Тем более что в настоящее время существуют конструкции печей, в которых предусмотрена подача вторичного воздуха в верхнюю часть топочной камеры. Идея подачи вторичного воздуха предложена и реализована Екатеринбургским мастером Кузнецовым И.В.

Плохой нагрев может быть связан и с конструктивными особенностями печи. В данном случае устранить причины гораздо сложнее, и здесь не обойтись без радикальных изменений в конструкции. Иногда требуется и полная переделка печи. Самый распространенный случай, это когда размер топливника слишком мал и не хватает тепла для прогрева массива печи. Иногда ситуацию можно улучшить, уменьшив число дымооборотов. Но иногда этого нельзя сделать, и приходится полностью переделывать печь.

Вы решили поставить в своем доме печь. Какую выгоднее выбрать - кирпичную или металлическую - «буржуйку»?

Давайте подумаем вместе какую печь выбрать для дома вам. Металлические печи занимают меньше места, быстро прогревают помещение, но их надо топить непрерывно. Другое дело - кирпичная печь: ее протопил и спи спокойно. Тепло от нее - более равномерное и держится не менее 12 часов. Да и в эстетическом отношении кирпичная печь выглядит лучше - придает дому основательность. А зимой ее никакая «буржуйка» не заменит. Итак, вы выбираете кирпичную печь для своего дома.

Теперь надо ответить на второй вопрос - какой тип кирпичной печи выбрать? Пока существует три типа ее (если не рассматривать камины): отопительные, отопительно-варочные и русские. Первый тип - «голландки», служащие исключительно для отопления, второй - «шведки», которые имеют плиту, позволяющую готовить пищу. Третий тип - «русские», являющиеся поистине многофункциональными и незаменимыми в домашнем хозяйстве.

По мнению автора, для дачного домика больше всего подходит «шведка». Прежде всего потому, что на ней можно готовить пищу. Кроме того, размер ее определяется теплопотерями помещения. Но «шведка» боится сквозняков, поэтому ваш дом должен быть хорошо утеплен.

Сконструировать и построить «шведку» для своего дома по силам любому домашнему мастеру. Я считаю, что никаких особых секретов в печном деле нет. Есть нюансы, как и в любой работе. Исходя из своего опыта я при конструировании стараюсь соблюдать следующие правила.

В первую очередь надо обеспечить прогрев нижней части кладки (ставший классическим трехканальный щиток с вертикальными каналами - нерациональная конструкция, так как значительная часть тепла аккумулируется в верхней части печи).

Затем следует снизить сопротивление газовому потоку, добиваясь этого следующими приемами: обеспечивая меньшее число поворотов и стесывая углы в местах поворота.

Потом надо облицовывать (футеровать) стенки топливника шамотным кирпичом. Как показывает практика, даже хороший красный кирпич при интенсивной эксплуатации печи крошится от высокой температуры.

Любая печь состоит из трех функциональных частей: топливника, системы газоходов, вытяжной трубы. Самое главное в печи - это система газоходов.

При конструировании печи я соблюдаю следующую последовательность. Определяю размер печи и место ее установки.

Ориентировочно: для бревенчатого дома площадью 24 м2 хватит печи размерами 76x89 см (Зх31/2 кирпича), для дома площадью 36 м2 - размер печи должен быть не менее 1x1 м (4x4 кирпича).

Если я устанавливаю печь в уже построенном доме, то проецирую балки перекрытия на место установки печи, чтобы определить, где пройдет труба. Комбинируя каналы, карманы и колпаки, разрабатываю газовую систему печи. В любой газовой системе печи можно выделить три элемента: каналы (горизонтальные и вертикальные), карманы и колпаки.

Для примера рассмотрим отопитель-но-варочную печь «Машенька» размерами Зх31/2 кирпича с одной конфоркой (фото 1,2).

Особенности газохода этой печи можно представить на основе приведенных некоторых порядовок (рис. 1) и разрезов.

На рис. 2 показаны разрезы и схема движения газов во всех элементах печи. Газы из топливника, пройдя хайло в левой его стенке, опускаются вниз до 2 ряда, а затем через подвертку высотой в 2 ряда и шириной 3/4 кирпича поднимаются в верхний Г-образный колпак. Оттуда они проходят в дымовую трубу над топкой (у задней ее стенки), где расположен тепловой карман шириной 1 1/4 кирпича и высотой в 6 рядов. Печь имеет три дверки для чистки: одну - внизу и две - в колпаке.

Клал я печь «под расшивку» на глиняном растворе с толщиной швов около 5 мм. Перед кладкой замачивал кирпич в воде. Для обработки кирпича наряду с кирочкой использовал «болгарку» с алмазным диском.

При кладке соблюдал следующие правила. «Перевязывал» внешний контур печи. Внутренние рассечки крепил врубкой их во внешней контур на 1-2 см через 3-5 рядов. Можно для этого использовать проволоку 02 мм, закладываемую в швы.

Оставлял зазоры, чтобы предусмотреть расширение огнеупорного кирпича в футеровке во время топки. Если этого не сделать, то кирпичи при топке будут выпирать из кладки. Температура футеровки выше, чем температура наружной стенки. И коэффициент линейного теплового расширения футеровки тоже выше, чем коэффициент линейного теплового расширения наружной стенки

Затем стесывал прямые углы на пути следования газов.

Высоту печи можно увеличить, добавляя ряды, аналогичные рядам 20-23.

Особенности моей печи. Она имеет преимущественно нижний прогрев. Перекрытие плиты смещено на 1/2 кирпича вглубь, что дает свободный ее обзор.

Противопожарные требования. При кладке печи, а также выборе места ее установки необходимо соблюдать противопожарные требования. Расстояние от печи до стены должно быть не менее 25 см, от топочной дверки до стены - не менее 1,2 м. В междуэтажных перекрытиях следует делать распушки (фото 3) - горизонтальные разделки - на всю толщину перекрытия, оставляя при этом зазор (рис. 3). Очень часто зазор не делают, желая показать «точность» работ. А зря. Это может привести к слому трубы. Осадка дома и печи - разные, могут иметь место боковые перекосы строения и тогда при отсутствии зазора перекрытие сдвинет трубу. Особенно это важно в верхних этажах, так как незначительный перекос вызовет заметное смещение.

Зазор я заполняю минеральным утеплителем и закрываю плинтусом. Плинтус не окажет значительного сопротивления при возможном смещении. Расстояние от перекрытия до потолка - 35 см.

Недостатки печи. К недостаткам моей «шведки» можно отнести отсутствие задвижки летнего хода, упрощающей растопку печи в холодном доме. Вместо нее можно устроить небольшое отверстие 3x5 см из теплового кармана в верхний колпак (показано пунктиром на разрезе В-В), что немного уменьшит КПД печи.

В случае, если печью пользуются постоянно, то этот канал закрывают железной пластиной через боковую чистку. Задвижку в данном месте ставить не рекомендуется, так как из нее может дымить (в этом случае можно применять поворотную задвижку).

Обращение с печью. Если дом - холодный и печь отсырела, то в трубе может появиться обратная тяга. В этом случае следует «прожечь трубу». Одновременно с разжиганием дров в топке надо в чистку для трубы положить полоску горящей бересты и закрыть чистку.

Топить печь следует не более полутора часов, на что потребуется 2-3 охапки дров. Горение должно быть интенсивным. Цвет пламени будет желтым, дым из трубы - белым. Сильного гудения не должно быть. Если оно появляется, следует прикрыть задвижку.

По мере догорания дров, когда остались крупные горячие угли, их сгребают на колосник и прикрывают задвижку и поддувало, чтобы излишний холодный воздух не охлаждал печь. Когда остались мелкие красные угли, а синие огоньки над ними исчезли, наоборот разбрасывают их по поду топливника и закрывают и заслонку, и поддувало.

Чтобы добиться быстрого прогрева первого этажа (только после полного догорания), следует приоткрыть топку и чистку для трубы. Горячий воздух из чистки будет выходить в помещение, а с ним и частицы золы. Но это не так уж страшно. Подогрев второго этажа осуществляется благодаря трубе печи, показанной на фото 3. Она также имеет задвижку и дверку внизу. После топки печи можно открыть эту дверку, топку и задвижку печи, а задвижка на трубе должна быть закрыта, и тогда теплый воздух пойдет через дверку на второй этаж.

Выпечка хлеба и пирогов. Несмотря на то, что печь «Машенька» не имеет духового шкафа, в ней можно печь хлеб. Перед топкой нужно заложить плиту кирпичом насухо в два ряда. Затем протапливают печь и закрывают ее. Через некоторое время (определяемое опытным путем), когда температура в топке чуть упадет и выровняется, в нее поближе к задней стенке ставят форму с тестом и через 40 мин хлеб будет готов.

Для определения температуры в топке используют полоску бумаги или сухие лучины. Их кладут на 1-2 мин в топку. Вынув, судят по цвету о температуре. Если уголь - то рано. Если цвет лучины - коричневый, то ставят ржаной хлеб. Если цвет лучины - желтый, то ставят пшеничный хлеб. В топке также можно варить горох, фасоль и другие продукты, требующие длительной обработки, то есть использовать ее как горнило русской печи.

На печь «Машенька» без трубы ушло:

кирпича красного - 550 шт.,

шамотного кирпича - 50 шт.

Потребовались печные приборы:

дверка топки 210x250мм - 1 шт.,

дверка поддувала 130x130мм - 1 шт.,

дверка прочистки 130x70мм - 3 шт.,

задвижка 130x250мм - 1 шт.,

плита 410x280мм - 1шт.,

колосник 20x30 мм - 1 шт.,

уголки 50x50 мм - 89 см

уголки 40x40 мм - 3,0 м

уголки 35x35 мм - 1 м

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
ist: http://pechkiinfo.ru/

нужна ли мне печь вообще?

Для тех, кто ездит на дачу только летом, вопрос непростой. Может быть и не нужна, но что такое лето? Лето - это солнце и тепло. Я не знаю, где живете Вы, но у нас, в Ленинградской области, лето зачастую длится 1-2 месяца в году. Все остальное время - это непонятная прослойка между весной и осенью с количеством осадков три ведра в сутки. В таких условиях дом, особенно деревянный, надо сушить. Это первый важный аргумент в пользу печного отопления.
Кто-то скажет: "У меня на даче есть большая электробатарея и у меня всегда тепло." Тогда Вам я рекомендую камин.
В последнее время камин стал непременным атрибутом загородного дома как символ комфорта, уюта, спокойствия и даже, если хотите, роскоши. Представьте, как приятно будет Вам собрать семью, друзей вечером за круглым столом у камина и насладиться приятным теплом живого огня! Можно, конечно, собрать друзей, и всей компанией посидеть и посмотреть на батарею, но удовольствия будет намного меньше. А если в дачном поселке вдруг отключат электричество, что нередко бывает? Думаю, в таком случае Вам на батарею даже смотреть не захочется. В такой ситуации хорошо иметь альтернативный источник тепла - камин или печь. Это второй важный аргумент.
И третий аргумент. Не такой важный, но все-таки.
А Вы уверены, что никогда не будете ездить на дачу в холодное и прохладное время года? Осенью за грибами, зимой на лыжах и санках, праздновать Новый год и Рождество, весной еще за чем-нибудь? Если у Вас будет теплый загородный дом, Вам захочется намного чаще в нем бывать. Не сейчас, так через несколько лет.
Итого, два с половиной важных аргумента в пользу печного строительства.

Ну, допустим, мне удалось Вас убедить. Так какую печь построить?
Может, просто поставить металлическую? И проще, и дешевле. Конечно, это тоже вариант. Но металлическая печь дает тепло только пока топится. И кто будет ее топить ночью? Или есть вариант натопить ее как следует вечером, чтобы тепла хватило на всю ночь - но тогда придется ложиться спать как в бане. Сейчас широкое распространение получили печи длительного горения и каминные вставки (каминные топки), которые могут топиться всю ночь без Вашего участия. Эти современные отопительные приборы обладают очень высоким КПД (до 80-90%!) и имеют плавную регулировку подачи воздуха, что обеспечивает поддержание тепла в помещении в течение 6-8 часов. Кроме того, многие модели имеют возможность подключения воздуховодов, по которым тепло передается и в другие комнаты. Как пример, могу сказать, что довольно небольших размеров современная каминная вставка с системой воздуховодов может обогреть помещения суммарной площадью около 100 кв. м.! Это как раз 2-этажный дом, размерами 6х8 м. Кстати, дизайн современных печей и каминных вставок таков, что позволяет украсить собой абсолютно любую комнату! Казалось бы, вот очевидный вариант. Но ничего идеального в мире нет, поэтому поговорим теперь о недостатках.
Любая металлическая печь или каминная топка, какая бы продвинутая в техническом плане она ни была, в сущности, та же самая "буржуйка". То есть, я повторюсь, она дает тепло только пока топится. По окончании топки Вы не сможете проветрить помещение - тепло улетит. Режим длительного горения по сути - режим не горения, а тления. Мощность отопительного прибора рассчитывается при горении топлива, а не при тлении. Насколько снизится мощность при переходе в тлеющий режим и хватит ли при этом тепла для обогрева дома? Все зависит от запаса мощности отопительного прибора, обогреваемого объема воздуха, степени утепленности помещения и, наконец, времени года.
Всех этих недостатков лишена печь, сложенная из кирпича. Она накапливает тепло, и 3-часовая протопка обеспечит Вас теплом как минимум на 12-14 часов. Кроме того, протопив печь, можно хорошенько проветрить помещение - тепло уже никуда не денется.
И еще один интересный факт. Металлическая печь нагревает, главным образом, воздух, который с ней соприкасается. Кирпичная печь нагревает, главным образом, излучением. То есть, больше нагреваются стены помещения и предметы, находящиеся в нем. Это дает человеку более комфортные ощущения, а дому - большую эффективность просушки.
Да, но металлическая печь нагревается сразу же, а кирпичная отопительная печь - через 1,5-2 часа. Эту проблему может решить отопительно-варочная печь. Чугунный настил плиты нагревается с началом топки и поможет быстрее согреть Вашу комнату (да и чайник вскипятить можно). В этом смысле отопительно-варочная печь гораздо эффективнее в использовании, чем просто отопительная. Даже, если Вы не собираетесь на ней готовить.

Итак, подведем итог всех этих рассуждений.
На самом деле, можно сколько угодно спорить о том, что же все-таки лучше - современные каминные вставки и печи длительного горения или классические печи, сложенные из кирпича. Каждый останется при своем мнении, так как вещи эти по принципу действия и эффективности совершенно разные. Каждый выбирает то, что ему более по душе. И если Вы сторонник "классики" - вот несколько вариантов организации отопления дома:
- Если у Вас в домике всего одна комната, Вам подойдет отопительно-варочная печь или камин.
- Если у Вас 2 комнаты и одна из них кухня-столовая, то между комнатами имеет смысл установить отопительно-варочную печь, ориентированную топкой и плитой на кухню, а отопительным щитом в жилую комнату. При желании, к задней стенке печи можно пристроить камин (лучше металлический для быстрого прогрева дома).
- Если в доме 2 равнозначные жилые комнаты, то наилучший вариант - отопительная печь, также с пристроенным камином (кирпичным или металлическим) для возможности быстрого получения тепла.
- Если планируется отапливать 3-4 комнаты, то на пересечении межкомнатных перегородок устанавливают отопительную или отопительно-варочную печь большого размера.
При этом, в одной комнате может находиться варочная плита, в другой - пристроенный камин, в третьей - лежанка.

Кстати, о лежанке. Лежанка - это, фактически, щит отопительной или отопительно-варочной печи, но расположенный горизонтально. На ней хорошо лежать и только. Других функций она не имеет. Поэтому, не размещайте лежанку в комнате, типа столовой или гостиной, где она может мешать. Помните, что разобрать ее нелегко, а передвинуть вообще пока никому не удавалось.

Как построить печь своими руками

Печное отопления дома является для многих регионов основным. Обычно в ставят толстостенные печи повышенной теплоотдачи; топят их в зимнее время раз в сутки. Такие отопительные печи обогревают несколько комнат и используются для приготовления пищи. Ставить несколько отопительных печей в доме невыгодно - потребление топлива и грязь в доме возрастут.

В южных районах строят небольшие отопительные печи, в случае необходимости их протапливают два раза в сутки.

Выбор конструкции печи для отопления дома

Перед выбором конструкции отопительной печи (a их множество) необходимо определить место ee расположения в доме. Наилучшим размещением печи является такое расположение, при котором ee топка выходит в коридор, а выход поверхности печи - в комнаты, причем зеркало печи не должно быть закрыто перегородками, мебелью и т.п. Теплоотдача отопительной печи при закрытых стенках может уменьшиться на треть.

Теплоотдача отопительной печи примерно пропорциональна площади ee поверхности; при выборе места расположения отопительной печи вы должны выбрать такой тип печи и установить ee так, чтобы самая большая ee сторона выходила в самую большую комнату. Например, если необходимо обогреть две большие смежные комнаты, то лучше выбрать тип печи с широкими боковыми зеркалами и узкой тыльной стороной, выведенной в коридор.

Выбор типа отопительной печи вы должны сделать во время заложения фундамента дома, когда у вас уже есть план дома, который и определяет фундамент. Сразу же после возведения фундамента дома приступайте к изготовлению фундамента под печь. О фундаменте под печь уже говорилось выше. Напомним, что фундамент под печь возводится отдельно от фундаментов стен, а в котлован укладывают битый кирпич, щебень, бут слоями по 15-20 см, слой проливают раствором цемента, трамбуют. Таким же образом выкладывают и последующие слои. Затем укладывают два слоя кирпичей на цементном растворе, гидроизоляцию из толя, пергамина или рубероида и несколько слоев кирпичей на глиняном растворе. Верх такого печного цоколя должен быть выше уровня пола на несколько сантиметров, на это основание и ставят отопительную печь.

Выбор конструкции отопительной печи - дело несложное. Выпущено много различных книг, брошюр, атласов по печам и каминам, для каждого типа печи указана ee теплоотдача и объем дома (количество комнат), на который печь рассчитана. В каждой из таких публикаций приводится порядковая кладка, так что сложить такую печь сможет не только профессионал-печник, но и любой человек, умеющий держать мастерок. Сможет, если, конечно, будет соблюдать основные рекомендации по печному отоплению, приведенные ниже.

Какой лучше кирпич для печи

Первое в печи - это выбор кирпича. Кирпич для отопительной печи должен быть нормально обожженным, красным. Нормально обожженный - термин, конечно, весьма условный, слово «нормальный» (то есть обожженный при определенных температурных и других условиях) на кирпиче не написано. Но выбрать из груды кирпичей самые подходящие, все-таки, можно. Если кирпич пережжен, он покрыт стекловидной пленкой, темным налетом; если кирпич недожжен, он бледно-розовый, при падении и постукивании друг об друга издает глухой звук, упав на твердую поверхность, разбивается на мелкие куски. Кирпич, который обычно называют нормально обожженным, при падении, если и раскалывается, то на крупные куски, звук при постукивании - металлический. Такой кирпич должен хорошо колоться при его дальнейшей обработке.

Для топок печи красный кирпич «слабоват». Топка и первый дымовой канал, где температура в печи наиболее высокая, требуют использования тугоплавкого огнеупорного кирпича. Причем кирпич выбирается в зависимости от вида топлива: дрова или торф - белый гжельский или боровичский кирпич, каменный уголь - шамотный кирпич.

Раствор для кладки печи

Следующая, очень важная процедура выполнения печного отопления - приготовление раствора для кладки печи. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки.

Итак, вы приготовили раствор, заранее подготовили необходимый инструмент: молоток, кирочку, мастерок, мочальную кисть для затирки поверхности, уровень, угольник и т.п. Можно упростить работу, установив по периметру печи вертикальные стойки (из хорошо отфугованных брусков), на которых размечены ряды кладки. При устройстве такой несложной конструкции у вас не будет необходимости проверять кладку по вертикали и горизонтали.

Помните, что кладку отопительной печи нужно делать в теплое время года, лучше, если температура в помещении будет не ниже 15°С. Начав порядовую кладку (по справочнику, атласу и т.п.) выбранной отопительной печи, старайтесь, чтобы толщина швов не превышала 3-4 мм (для труб и фундамента можно делать швы толщиной до 1 см) и между швами не было полостей. Не обмазывайте топливные каналы и сам топливник глиной, повороты и углы в каналах закругляйте, все каналы в печи должны быть «плавными». Это необходимо для того, чтобы газы двигались с минимальным трением у стенок каналов, не ударялись при движении о препятствия, созданные резким расширением либо сужением канала. Поэтому внутрь канала нельзя класть стесанную или сколотую часть кирпича.

Колосниковые решетки уложите с зазором 0,7-1 см от стенки кладки, с небольшим уклоном в сторону дверцы, чтобы недогоревшее топливо не накапливалось у задней стенки. Естественная сушка печи обычно занимает около двух недель при полностью закрытых задвижках, вьюшках, форточках. Можно для ускорения сушки подтапливать печь небольшими порциями совершенно сухих дров.

Поперечное сечение дымового канала печи зависит от количества протекающих газов, то есть от конкретного типа выбранной вами печи. Если теплоотдача печи не превышает 3000 ккал/час - сечение канала 14х14см (0,5×0,5 кирпича), при теплоотдаче более 3000 ккал/час сечение канала должно быть 14х27см (0,5×1 кирпич).

Головки дымовых труб выкладывают на цементном растворе. В чердачных помещениях наружную поверхность дымовой трубы оштукатуривают, а затем белят. Делается это, прежде всего, с противопожарной целью. Считается, что высота трубы (от колосниковой решетки) в одноэтажных зданиях должна быть не менее пяти метров. При прохождении через перекрытия делают распушку - постепенный напуск кирпичей.

Если печь имеет толщину стенок не менее полутора кирпичей, то можно делать насадную дымовую трубу, в этом случае дымовой стояк устанавливают непосредственно на печь. Насадная труба, в отличие от коренной дымовой трубы, не требует отдельного фундамента. Коренные трубы делают, если в доме расположено несколько печей. Нельзя подключать к одной трубе печи, расположенные на разных уровнях: нижняя печь «забъёт» тягу верхней печи при их одновременной работе.

Независимо от конструкции печной трубы, над уровнем кровли делают выдру, нависающую над кровлей. Выдра препятствует попаданию влаги на чердачные помещения; раствор под выдрой намазывают толстым слоем, чтобы выдра прочно держалась на трубе. Обычно выдра делается в форме квадрата, ширина квадрата на 20-30 см больше диаметра трубы. Часто выдру сооружают, заливая железобетонную конструкцию.

За выдрой следуют шейка трубы и расширяющийся оголовок. Выдру, шейку и оголовок принято оштукатуривать. Для этого перед оштукатуриванием трубу смачивают водой, затем наносят жидкий слой раствора, потом несколько слоев густого раствора. Слои тщательно раздавливают, затирают, после высыхания раствора снова затирают появившиеся трещины, затем трубу белят известью. Рекомендуемые составы раствора для оштукатуривания: 1 часть цемента, 1 часть глины, 2 части песка либо 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка. Глиняное или известковое молоко вливают в сухую смесь.

Рис.1. Типы оголовников дымовых труб

Рис. 2. Правильное расположение дымовой трубы отопительной печи

Над трубой устанавливают колпаки (оголовники) разных конструкций из кровельной стали (рис.1). Такое устройство улучшает тягу и препятствует попаданию дождя и снега в трубу.

Тяга в печи зависит от расположения трубы относительно конька; оголовок трубы не должен находиться в зоне ветрового подпора. Рис.2 иллюстрирует правильную установку трубы в зависимости от расстояния до конька крыши.

Следует соблюдать противопожарные правила при кладке печей: безопасные расстояния от дымоходов до сгораемых конструкций. Так, до деревянных стен такое расстояние должно быть не менее 0,4м; если между печью и стеной уложен слой войлока, смоченного в глине, либо асбестовый лист - 0,25м.

Рис.3a. Кладка топливника отопительной печи

Рис.3б. Кладка распушки отопительной печи

Обычно приведенная порядковая кладка печи показывает устройство топливников, а в случае навесных труб - и распушку труб. Тем не менее, полезно представлять кладку этих частей печи (рис.3).

Рис.3в. Кладка распушки отопительной печи (размеры в см)

Если, выложив печь, вы все-таки обнаружите недостатки при ee эксплуатации (образование конденсата, пропитывающего печную кладку, запахи из-за образования конденсата, задымление помещения и др.), то основными причинами возникновения таких недостатков будут следующие:

• неправильно выбранное сечение канала дымовой трубы (как правило, больше требуемого для печи);
• малая высота печи вместе с трубой;
• отсутствие металлического колпака над трубой;
• отсутствие утепления стенок трубы;
• незатертые трещины в печи и трубе, неотесанные прямые углы в дымовом канале.

Неутепленный чердак (быстрое остуживание трубы), топка при открытой дверце, неправильная укладка дров, неверная регулировка тяги в печи поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой также могут быть причинами не только задымления и т.п., но и неоптимального режима нагрева печи.

Рис. 4. Кладка отопительной печи: общий вид, разрезы, порядовая кладкаhttp://www.youtube.com/watch?v=I4up-2P_lkc

Для отопления небольшого жилого дома часто рекомендуют отопительную печь представленную на рис.4 (4200 ккал/час).

Как выбрать печь-камин

Итак, вы приняли решение купить печь-камин. Теперь осталось определиться, какая печь-камин наилучшим образом подойдет именно для вашей дачи или загородного дома. Все-таки стоимость подобного устройства достаточно велика, и будет обидно просто выбросить эти деньги на ветер. Поэтому при покупке печи-камина следует определиться с целым рядом параметров.

Мощность печи-камина

Чем больше площадь помещения, которое предстоит отапливать, тем мощнее должна быть печь-камин. Каждая модель имеет свою номинальную мощность. Для того, чтобы выбрать оптимальный по этому показателю вариант печи-камина следует произвести нехитрые расчеты: берем 1 кВт мощности на 10 м2 площади отапливаемого помещения (средняя высота потолка 2,5 метров).

Печь-камин

Не рекомендуется приобретение как излишне мощной печи-камина, так устройства с недостаточной в вашем случае мощностью. В последнем случае устройство придется переводить в режим максимальной мощности и эксплуатировать на протяжении долгого времени, пока воздух в помещении не прогреется полностью. В результате может произойти перегрев печи-камина, что повлечет за собой целый ряд неприятных последствий (ведь в таком режиме печь может полноценно работать не более 3 часов).

Именно поэтому прежде чем купить печь-камин, стоит ознакомиться с инструкцией по ее эксплуатации и обратить внимание на среднюю (номинальную) мощность этого устройства. Вот это как раз и будет рабочая мощность печи-камина, при которой с докладкой дров печь может функционировать достаточно долгое время.

Минимальная мощность печи-камина также указывается в технической документации. Это та мощность, при которой устройство способно обогревать помещение максимальное время на одной стандартной порции дров.

Следует отметить, что печи-камины предназначены согревать воздух в 2–3 смежных комнатах. Однако даже самые мощные из них обеспечивают эффективное отопление лишь одного помещения (место установки).

Чугунная или стальная печь-камин?

Оказывается, между данными видами печей существует достаточно большая разница. Печи-камины из чугуна в отличие от своих стальных коллег обладают более высокой теплопроводностью. Такие печи нагреваются чуть дольше, но способны обогревать помещение на протяжении достаточно долгого времени. Ведь недаром чугун давно и успешно используется для изготовления различных отопительных изделий.

Если же вашей целью является быстрый прогрев помещения, стоит купить печь-камин из листовой стали. Они нагреваются практически моментально, но остывают значительно быстрее печей из чугуна.

При покупке печи-камина из чугуна или стали следует обратить внимание на массу и плотность материала. Эти характеристики должны в полной мере соответствовать мощности устройства. Мощная чугунная печь-камин ни в коем случае не должна быть излишне легкой. Стальные листы обязательно должны иметь внутреннюю защитную облицовку из плотного вермикулита или шамота.

Материал облицовки

Современные производители предлагают огромный выбор моделей печей-каминов с различными вариантами облицовки. Отметим, что печи, облицованные керамикой или камнем (например, талькохлоритом) прогреваются несколько дольше, но продолжают излучать тепло даже после того, как огонь в печи-камине погаснет. Считается, что подобное тепловое инфракрасное излучение положительным образом влияет на самочувствие человека и даже помогает уменьшить различные суставные боли.

Ремонтопригодность печи-камина

Желательно, чтобы у выбираемой вами модели была предусмотрена возможность замены в топке чугунных пластин или шамотных кирпичей.

Комплектация

Качественные печи-камины должны иметь колосниковые решетки и рассекатели огня из чугуна или шамотного кирпича. Ручки устройства и рукоятки регулировки должны быть надежно термоизолированы. Дверца с огнеупорным стеклом должна плотно прилегать к границам отверстия печной топки (как вариант - дверца с системой пружин и задвижек). Все движущиеся части устройства должны свободно перемещаться, в противном случае их может заклинить при неизбежном расширении металла при нагреве печи-камина. Обратите внимание и на правильность геометрических форм устройства: искривления и деформации недопустимы.

Наличие системы длительного горения и очистки стекла

За ее счет современные модели печей-каминов могут работать до 6–8 часов на одной закладке топлива. Стекло очищается потоком нагретого воздуха.

Дизайн печи-камина

На сегодняшний день производители предлагают множество моделей печей-каминов самых различных дизайнов - от элегантной классики до стильных модерновых вариантов. Вам останется лишь выбрать печь-камин, которая наилучшим образом впишется в интерьер вашего дома.

Выбор топлива для печи-камина

При покупке стоит обязательно поинтересоваться, какой вид топлива наилучшим образом подойдет для данной конкретной модели (дрова определенной влажности, брикеты из торфа или угля).

Наличие соответствующей документации

Все модели печей-каминов должны обладать государственными сертификатами: пожарный сертификат, гигиеническое заключение, сертификат соответствия от производителя.

К атегория: Печное отопление

Как улучшить работу печи

Печь и сегодня остается непременной принадлежностью большинства сельских домов, а в последние годы и домов на садовых участках. Несмотря на то, что печей строится не меньше, а даже больше, чем прежде, хорошего печника найти трудно. Профессия эта стала вымирающей. Поэтому нередко за работу берутся люди недостаточно квалифицированные. Оттого и печи выходят у них нескладные: или в них плохо горит топливо - тут тепла вообще не жди, или топливо горит хорошо, а жара нет - все вылетает в трубу. В первом случае плохо идет процесс горения, не хватает кислорода, и температура в топке не поднимается выше 400-500 °С. Во втором случае теплота, выделившаяся при сгорании топлива, не передается стенкам топки и отопительному щитку, печь имеет низкий кпд, перерасходует топливо.

Если вам не повезло и вы оказались владельцами плохо’ работающей печи, можно попытаться устранить дефекты, не ломая ее от трубы до фундамента. В большинстве случаев достаточно сделать некоторые перестройки, и она станет работать хотя и не отлично, но достаточно хорошо.

Чтобы лучше уяснить схему работы печи и причины дефектов, разберем один случай.

В декабре, когда уже ударили морозы, двое пожилых людей въехали в только что купленный дом. Когда они стали топить, то обнаружили, что печь плохо горела, поддымливала и за весь день не нагрела дом. Отопительный щиток и духовка были чуть теплыми. Имея в старом доме прекрасную печку, они и дня не захотели жить в дыму и в холоде. Однако о полной переделке не могло быть и речи - на дворе стояла зима, раствор сразу замерзал.

Это была отопительно-варочная печь с плитой, щитком с пятью дымообо-ротами и теплой лежанкой. Все подключалось к одной трубе. Для хорошей работы система: плита, локированная со щитком,- требует внимательного ухода, а размеры щитка и количество каналов в нем должны быть хорошо сбалансированы. В противном случае горение топлива идет плохо, щиток не нагревается, плита дымит.

Осмотр печи показал, что она буквально задыхается в дыму. Из топливника горячие газы проходили над духовкой, огибали ее и через хайло (термин не очень благозвучный, но общепринятый) - отверстие в задней стенке топки топливника - уходили в горизонтальный канал и далее в дымо-обороты. Хайло имело размеры 25Х Х30=750 см2, канал 425 см2. И без того недостаточное сечение хайла уменьшилось за счет обильного отложения сажи.

Ремонт начался со снятия чугунного настила плиты и увеличения сечения хайла до 1500 см2. Горизонтальный канал расширили до 800 см2. Сверху бы-

ло выбито по несколько кирпичей, насколько позволяла конструкция плиты.

Затопили печь. Дрова легко загорелись и печь быстро набрала тягу. Дыма нет и в помине. Буквально через час плита разогрелась докрасна, а в духовке вскипела вода в чайнике. Однако щиток даже после нескольких часов топки прогрелся только в начале горизонтального канала, остальная часть оставалась чуть теплой. Существующая пятиоборотная система газоходов создавала чрезмерно большое сопротивление отходящим газам и снижала их температуру ниже точки росы. Пришлось начать более основательное «лечение».

Приступая к строительству или ремонту очага, важно определить оптимальную площадь щитка. При расчетах исходят из следующих данных. В плите за время приготовления пищи сжигается в среднем 15 кг дров или эквивалентное этому количество угля. Кпд плиты равен 0,5-0,6. Следовательно, в топливнике будет выработано (считая теплотворную способность топлива 14 600 кДж/кг) за сутки Q==14 600X15X0,6=131 400 кДж.

Отопительный щиток, устройство, использующее вторичные энергоресурсы, может утилизировать 35% теплоты, содержащейся в отходящих от плиты газах. Он аккумулирует за сутки 131 400X0,35=46 000 кДж, что обеспечивает среднечасовую теплоотдачу щитка 2000 кДж. Эта величина не зависит от размеров поверхности тепло-восприятия. Поэтому увеличивать количество дымооборотов более трех, а также развивать поверхность теплоотдачи щитка свыше 4 м2 не только бесполезно, но и вредно. Отходящие газы, вступая в контакт с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью, переохлаждаются, выделяют конденсат и замедляют свое движение, образуя толстый налет сажи в каналах.

Для устранения ошибок в конструкции печи решено было уменьшить протяженность газового тракта, сохранив габариты щитка. Лучшие способы достижения указанной цели - расширение среднего (опускного) канала или замена последовательной системы дымооборотов параллельной. В нашем случае приняли увеличение размеров каналов, число которых сократили до трех. Расширение сечения дымоходов в 2 раза снизило аэродинамическое сопротивление в 4 раза, тяга существенно возросла.

Результаты сказались незамедлительно. Уже через полтора часа сняли верхнюю одежду. Щиток разогрелся так, что не терпела рука.

Еще одной причиной плохого прогрева печи было то, что даже при закрытой задвижке летнего хода из-за ее неплотности немалая часть теплоты сжигаемого топлива улетела в небо, минуя щиток. Тщательная подгонка или временное замазывание задвижки раствором – значительно снижает эти потери.

Отдельной проблемой стала реконструкция печи-лежанки. Первоначально лежанка подключалась к общей системе дымоходов и подогревалась только вторичным теплом. Такое решение невыгодно с точки зрения использования поверхности теплоотдачи. Если с 1 м2 поверхности печи, работающей на отходящих газах, в помещение поступает до 100 Вт, то печь, имеющая собственный топливник, отдает с такой же поверхности около 600 Вт. Поэтому имеет смысл снабжать лежанки подтопником, который действует в самые холодные дни отопительного периода. В межсезонье достаточно небольшого количества тепловой энергии, которая поступает от топящейся плиты. Исходя из этих соображений лежанку оборудовали топливником, собственной топочкой и поддувальной дверками.

Особое внимание при ремонте уделили герметизации мест примыкания дверок к кирпичной кладке печи. Это было сделано с помощью шнурового асбеста. Тщательно проверили плотность задвижки трубы. Из-за щели в ней всего в 2-3 мм печь остывает на несколько часов раньше. В доме быстро становится холодно.

Ремонтные работы закончили за два дня. Старики довольны. Растапливалась печь в любую погоду, хорошо горело любое топливо, даже угольная пыль. Топили раз в сутки, только в мороз и ветер - два раза. Хорошая печка в доме - это не только тепло, но и радость людям.