Как повысить плодородие почвы быстро и существенно. (Восстановленный пост)

Природа наградила человека множеством удивительных и бесценных подарков, одним из которых является почва. Мы пользуемся землёй безраздельно и не задумываемся над тем, сколько миллионов лет понадобилось для её формирования. Почва — источник всего живого на планете. Если бы поверхность Земли не была покрыта почвой, человек просто не смог бы здесь жить — не было бы растительности, животным было бы нечем питаться, люди не смогли бы добывать пищу для себя.

Характеристика почв по механическому составу

Главной задачей любого огородника является получение стабильного качественного урожая с минимальным вложением времени, сил и материальных средств. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, необходимо, в первую очередь, понять, каков механический состав почвы на вашем участке. От этого будут зависеть основные приёмы агротехники выращивания и выбор наиболее подходящих культур. По механическому составу сегодня выделяют такие основные типы почв:

глинистые
суглинистые и супесчаные
песчаные
известняковые
торфяные

Для того чтобы определить, какой тип почвы преобладает на огороде, необходимо понаблюдать за землёй в период сильных ливней или в момент засухи. Следует отметить, что на многих земельных наделах иногда встречается сочетание нескольких типов, поэтому крайне важно изучить особенности каждого их них.

Глинистые почвы

Если после сильного дождя на поверхности почвы остаются лужи в течение нескольких часов, а в жаркую сухую погоду земля «берётся» твёрдой коркой, то можно смело утверждать, что почва на участке глинистая. Она ощущается в руках как плотное вещество, из которого во влажном состоянии можно без проблем слепить различные фигурки.

Основной характеристикой этого типа является его малосруктурность или полное отсутствие структуры. Такую землю крайне сложно рыхлить, а в дождливый период вообще невозможно, так как она расплывается под ногами. Сроки работ весной здесь ограничены по причине того, что глинистая почва медленно прогревается и просыхает. Учитывая бесструктурность, растения постоянно испытывают либо недостаток влаги, либо её переизбыток, что негативно влияет на их рост и развитие.

На участках с глинистой почвой хорошо чувствуют себя только те растения, которые любят лишнюю влагу, например, некоторые сорта роз, малина, брюква, вишни. Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.

Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению. Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным. На обработанных таким образом глинистых землях прекрасно чувствуют себя фасоль, горох, практически все виды капусты, картофель, большинство кустарников и плодовых деревьев.

Суглинистые и супесчаные почвы

Эти типы почв считаются наиболее плодородными и подходящими для выращивания, как различных овощных культур, так и закладки садов и виноградников. Если после дождя вода впитывается в землю достаточно быстро, и, при этом, влажность держится на протяжении длительного времени, то можно говорить о том, что почва на вашем огороде суглинистая или супесчаная. Суглинки состоят из глины и песка в процентном соотношении 70 к 30 соответственно. Наиболее качественной считается почва, где присутствуют крупинки песка большого размера и частички ила.

Супесчаная земля состоит из глины приблизительно на 20%, а из песка на 80-90%. Это является также неплохой комбинацией, однако, следует учитывать, что если количество песка превышает указанные показатели, то качество почвы значительно снижается.

Суглинки и супеси отличаются высокоструктурированным составом, хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Эти типы почв богаты необходимыми для растений минеральными веществами, что способствует получению высоких качественных урожаев. Работать на такой земле — одно удовольствие, она замечательно рыхлится, имеет тёмный цвет и богата гумусом. На ощупь влажные суглинки и супеси зернисты и немного мажут руки.

Суглинистая и супесчаная земля не нуждается в каком-либо дополнительном улучшении, на ней без труда можно вырастить богатый урожай любой культуры. А если такую почву беречь и обрабатывать, следуя принципам органического земледелия, описанным в статье «Органическое земледелие. Основные особенности» , то она побалует экологически чистыми урожаями ещё ваших детей, внуков и правнуков.

Песчаные почвы

Если земля быстро впитывает влагу, но также быстро её и испаряет, то следует говорить о песчаном типе почвы. Такие почвы имеют как достоинства, так и недостатки.

К основным достоинствам можно отнести небольшую трудоёмкость при обработке — они практически не нуждаются в рыхлении. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает доступ кислорода к корням, что положительно сказывается на развитии корневой системы. Песчаные почвы очень тёплые, они прогреваются гораздо раньше, чем все остальные, поэтому идеально подходят для выращивания ранних овощей и фруктов.

Недостатки песчаников следующие: песок плохо удерживает влагу, которая не задерживается в районе корней, а просачивается либо глубже, либо испаряется. Недостаток дождей или поливов очень быстро приводит к засухе. Отличная воздухопроницаемость способствует разложению питательных веществ в минеральные составляющие в недоступной для растений форме, а дожди и поливы легко вымывают органические вещества, и гумус не накапливается. Из песчаных почв также легко вымываются соли металлов и щелочей, что приводит к их сильному закислению. Более подробно о химическом составе почв поговорим чуть позже.

Повысить плодородие песчаников поможет внесение биологических удобрений в достаточно больших количествах. Высадка сидератов улучшит структуру почвы и насытит её дополнительными органическими остатками, воспрепятствует вымыванию питательных веществ. Сберечь почвенную влагу поможет мульчирование любыми имеющимися под рукой материалами, причём слой мульчи в данном случае должен быть не менее 7 см.

Песчаную почву можно превратить в супесчаную путём внесения в неё глины из расчёта 3 ведра на 2 кв. м каждый год на протяжении 5-6 лет. Глина должна быть в порошкообразном сухом состоянии, иначе она не смешается с песком должным образом. Такой способ улучшения — задача, требующая больших затрат времени, сил и денежных средств.

На хорошо обработанных описанным выше способом песчаных почвах прекрасно растёт картофель, различные сорта лука, практически все корнеплоды. Помидорам тут тоже понравится.

Известковые почвы

Этот тип почв можно определить по следующим признакам: быстрое впитывание воды после ливней, а при наступлении сухой жаркой погоды земля приобретает грязно-белый или сероватый оттенок.

По структуре и свойствам известковая почва напоминает песчаную. Она также не удерживает влагу, а вымывание питательных веществ сильно снижает плодородие. От песчаников известковая почва отличается наличием большого количества солей кальция, проще говоря, извести, и имеет выраженную щелочную реакцию.

Внесение органических удобрений и сидерация поможет пополнить количество питательных веществ и улучшить почвенную структуру, толстый слой мульчи сбережёт влагу. Работать на этой земле легко — она, как и песчаная, практически не требует рыхления.

Известковые почвы при достаточном количестве органических удобрений и соответствующей обработке пригодны для выращивания большинства видов растений, исключения составляет лишь картофель, предпочитающий почвы с немного повышенной кислотностью.

Торфяные почвы

Этот тип почв встречается на огородах и приусадебных участках крайне редко, там, где раньше были болота. При идеальной обработке торфяники могут давать стабильные урожаи на протяжении длительного времени.

Осушенные торфяные почвы богаты органикой, но бедны на азот и другие минеральные вещества в доступной для растений форме. Для ускорения преобразования минералов в такую почву необходимо добавить песок и глину из расчета на 10 кв. м — 20 ведер глины и 40 ведер песка. Глина, как и при улучшении структуры песчаных почв, должна иметь сухую порошкообразную консистенцию. Для ускорения преобразования азота также рекомендуется добавлять в торфяную землю компост (10-15 кг на 10 кв. м).

Торфяники имеют пористую структуру и замечательно сохраняют влагу, такая земля практически не требует рыхления, однако, повышенная кислотность торфяной почвы может вызвать возникновение ряда таких опасных грибковых заболеваний, как кила крестоцветных.

Тут хорошо растёт картофель и кустовые ягодники, неплохо чувствуют себя клубника и земляника. При посадке овощей необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод, если они находятся на высоте менее 1 метра к поверхности, то культуры следует высаживать на приподнятых грядах. Как правильно их организовать, подробно рассказано в статье «Как заложить умные грядки» . Из-за высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется высаживать на торфяных почвах фруктовые деревья.

Что такое кислотность и как ее определить

Кислотность является наиболее важной характеристикой химических свойств грунтов различного типа. Повышенная или, наоборот, пониженная кислотность может стать причиной плохого самочувствия многих огородных культур.

Кислотность измеряется единицей pH (уровень кислотности), в зависимости от которого почвы подразделяют на кислые (pH 4-6,5), нейтральные (pH 6,5-7) и щелочные (pH 7-9). Данная шкала имеет крайние значения от 1 до 14, однако на территории Европы такие показатели фактически не встречаются.

Как же практически определить кислотность почвы на приусадебном участке? Можно, конечно, отнести её образцы в лабораторию. Но не всегда и не у каждого такая возможность имеется. Можно также приобрести в садовых центрах специальный прибор для определения кислотности (pH тестер) и провести замеры с его помощью.

Однако приблизительный уровень pH можно определить и более простыми способами. Если полить кусочек земли обычным столовым 9% уксусом и он «зашипит» — почва на участке щелочная.

Можно определить уровень кислотности следующим образом: выкопать ямку шириной и глубиной на штык, по всему периметру которой срезать тонкий слой земли, хорошо её перемешать и увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем землю нужно сжать вместе с лакмусовой бумагой в руке. Если бумага станет красная — почва сильнокислая, если розовая — среднекислая, а жёлтый цвет будет показателем слабокислой почвы. Если лакмусовая бумага станет зелёно-голубой, можно смело утверждать, что уровень pH приближается к нейтральному, синий цвет означает нейтральную кислотность, а зелёный говорит о том, что земля на огороде щелочная.

Кислотность почв можно достаточно точно выяснить по некоторым видам сорняков, растущим на участке. Кислую почву, например, любит щавель, лютик ползучий, подорожник, хвощ полевой, фиалка трёхцветная. Если на огороде вы заметили ромашку лекарственную, пырей, мать-и-мачеху, клевер и осот, то кислотность, скорее всего, нейтральная или слабокислая. Вьюнок полевой, мак, живокость указывают на щелочную почву.

Все растения, которые мы высаживаем на приусадебных участках, относятся к разному уровню pH по-разному. По этому принципу выделяют четыре группы:

Культуры, предпочитающие нейтральную или слабощелочную землю и не переносящие кислых почв — смородина всех сортов, любой вид капусты, свекла.
Растения, которые хорошо себя чувствуют на почвах со слабокислой реакцией — бобовые (горох, фасоль и т. д.), лук, огурцы, шиповник.
Огородные культуры, спокойно переносящие почву умеренной кислотности — помидоры, морковь, тыква, репа, крыжовник, малина.
Повышенную кислотность любит щавель и картофель.

Для нейтрализации почв с повышенной кислотностью рекомендуется проводить известкование раз в 4-5 лет с внесением в почву гашеной извести, доломитовой муки, печной золы. Эти материалы вносят осенью из расчета на кв. м:

супесчаные и суглинистые почвы — 3 кг;
тяжелые суглинки и глинистая почва — 4,5-5 кг.

Следует отметить, что проводить известкование одновременно с внесением навоза нельзя, так как подобное сочетание будет способствовать потере азота, в больших количествах содержащегося в навозе.

Бывают случаи, когда почву на огороде необходимо подкислить, например, если земля известкового типа. Это особенно актуально при высадке картофеля или хвойных растений. Для повышения кислотности в посадочные ямы или борозды можно добавить верховой торф или хвойную землю из леса.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для получения качественного высокого урожая нужно не только соблюдать необходимые для каждого конкретного вида культурных растений приемы агротехники, но и внимательно изучить химический и механический состав почвы, ее структуру и характеристики. Только внимательное и бережное отношение к земле позволит вам из года в год баловать семью экологически чистыми овощами и фруктами.

Турищева Ольга, рмнт.ру

Мероприятия по повышению плодородия почв необходимо проводить на участках с обедненным грунтом или там, где рельеф местности представляет собой неровную поверхность, сплошь состоящую из балок, холмов и оврагов. Вырастить полноценный сад на таких землях не представляется возможным, поэтому придется прибегнуть к окультуриванию грунта. Есть несколько способов, как улучшить плодородие почвы на дачном участке и сделать её пригодной для возделывания культур.

Все многообразие малоценных почв можно условно подразделить на две группы. В одну из них входят почвы, не имеющие гумусового горизонта или он крайне мал; во вторую - почвы, имеющие нормальный гумусовый горизонт, но физико-химические свойства его неблагоприятны. Отсюда вытекают два пути повышения плодородия - это искусственное создание верхнего плодородного слоя (насыпной способ окультуривания) и окультуривание верхнего слоя с помощью агротехнических и мелиоративных мероприятий.

Проблема улучшения почв на дачном участке

Развитие любительского садоводства не должно идти в ущерб другим отраслям сельского хозяйства, поэтому зачастую под дачные массивы отводятся малоценные или неудобные но рельефу земли. Велико стремление каждого дачника вырастить сад на любом участке, даже самом неподходящем. Как это сделать, чтобы меньше было неудач и ошибок? Можно ли не считаться с «обликом» садовой земли? Как сделать почву рыхлой и плодородной, пригодной для выращивания плодовых деревьев?

Вырастить сад на малоценных, по существу бросовых землях можно, используя удивительное свойство пластичности корневой системы древесных растений, то есть способности ее приспосабливаться к своеобразным почвенным условиям. Если внимательно присмотреться к тому, как растут корни лесных пород, а среди них и дикорастущих плодовых, на маломощных почвах с близким залеганием скальных пород, то нетрудно понять, почему уживаются на таких местах леса. Корни буквально стелются параллельно поверхности земли, осваивая под самой лесной подстилкой верхние, очень ограниченного объема плодородные слои почвы. Нередко благоприятный верхний слой таких почв очень мал и составляет всего 15-20 см. Отсюда можно сделать вывод, что вырастить сад на непригодной почве можно при одном непременном условии - создании, пусть небольшого, но благоприятного для жизнедеятельности корней верхнего слоя почвы. При этом всю агротехнику нужно вести так, чтобы стимулировать поверхностное залегание корневой системы с целью более полного освоения этого слоя. Проблема повышения плодородия почв стоит очень остро, тем более что поверхностное залегание корней сопряжено с большим риском подмерзания их, но с этим считаться не приходится.

Насыпной метод повышения плодородия почв

Насыпной метод повышения плодородия почв является единственно возможным, если гумусовый горизонт незначительный (5-10 см) или совершенно отсутствует: смытые почвы крутых склонов, боровые пески, неразвитые щебенчатые, маломощные дерново-карбонатные почвы, обнажения материнских пород.

На плотной сыртовой глине, например, корни не выходят за пределы посадочной ямы. Они настолько густо опутывают плодородную почву ямы, что, но условиям развития растение становится похожим на комнатное, посаженное в цветочный горшок. Деревья начинают чувствовать себя угнетенно и преждевременно погибают. На песке корни после выхода из ямы попадают в совершенно бесплодный слой. А на карбонатной почве, например, насыпанная в яму хорошая земля со временем пропитывается гидрокарбонатами кальция и магния, которые заносятся из прилегающего к яме карбонатного почвогрунта, а при выходе из ямы корни попадают в неблагоприятный карбонатный грунт. Растения начинают страдать от хлороза.

Насыпной прием повышения плодородия почв связан с завозом со стороны плодородной земли, перегноя, торфа, песка или глины. В практике приходится встречаться с тем, что многие садоводы, осваивая такие участки, привезенную плодородную землю закладывают в большие посадочные ямы (шириной 120-140 см, глубиной 90-100 см). Иногда такие рекомендации встречаются и в литературе. Однако практический опыт показывает, что такой способ оправдывает себя только в первые годы, пока корневая система не достигнет стенок ямы. В дальнейшем, в зависимости от особенностей почвы, происходят различные отрицательные явления. Поясним сказанное на ряде примеров.

Посадка деревьев в глубокие ямы, заправленные плодородной смесью, стимулирует рост корней в глубину. Сам по себе этот факт на обычной хорошей почве положительный, так как при этом обеспечивается лучшее питание дерева и уменьшается вероятность подмерзания корней. На плохой же почве глубокое залегание корневой системы становится нежелательным. «Загоняя» первоначально корни дерева в глубину, не имея в дальнейшем здесь условий для их роста, только ухудшаем развитие растений. Преимущество насыпного способа повышения плодородия почв, при котором земля закладывается не в ямы, а насыпается сверху на почвогрунт садового участка, заключается в том, что он дает возможность выращивать деревья так, чтобы корни не уходили глубоко в землю, а основная масса их развивалась горизонтально, пронизывая мочкой весь благоприятный верхний слой.

Как можно повысить плодородие почвы на дачном участке

Чтобы сделать почву как можно более плодородной, первоначально чернозем, перегной и торф насыпаются только на места посадки деревьев (из-за трудоемкости завоза земли сразу на весь участок). Если почва песчаная или щебневатая, то перед засыпкой плодородной земли следует положить слой глины толщиной 20-25 см, а на глинистой почве, наоборот, насыпать слой речного песка.

Для повышения плодородия почвы необходимо учесть такой момент. Если участок задернен естественным травостоем или имеется слой лесной подстилки, а расположен он на склоне, то перекапывать его перед насыпкой земли не следует по той причине, что при освобождении из-под леса дерново-карбонатные почвы, например, очень подвержены смыву - с них легко удаляется весь гумусовый горизонт. Быстро теряют плодородный слой при перекопке также неразвитые и смытые почвы, гумусовый горизонт которых представляет слегка прогумусированную полуразложившуюся массу коренной породы, или, в лучшем случае, он настолько тонок (8-10 см), что там едва уживается неприхотливая травянистая растительность. В этом случае данное мероприятие, направленное на повышение плодородия почвы, производят непосредственно на задерненной земле участка. Чтобы она не смывалась дождями, ее насыпают в широкие (120-150 см), низкие (35 см) ящики без дна, сделанные из досок (горбыля), которые устанавливают прямо на грунт на места посадки деревьев. По сторонам ящики укрепляют колышками. Перед посадкой в середину ящика вбивают кол. Корни саженца расправляют во все стороны, по возможности укладывая большую часть их горизонтально. Ящик заполняют до краев землей, уплотняя ее.

Чтобы улучшить плодородие почвы как можно более эффективно, в дальнейшем необходимо следить, чтобы ящик был все время плотно засыпан землей. По мере роста деревьев заполняют плодородной землей, перегноем, торфом, компостом из опилок, листьев и других растительных остатков в смеси с минеральными удобрениями промежутки между деревьями и окультуривают всю площадь участка. Ящики убирают. Если на участке гумусовый горизонт совершенно отсутствует, то перед засыпкой ящика землей можно снять небольшую часть грунта, примерно на штык лопаты (20-25 см), чтобы непосредственно под деревом немного увеличить толщу окультуренного слоя для лучшего укрепления дерева в почве. Землю перед завозом на участок следует проверить на карбонатность. Карбонатная почва вскипает (вспучивает) при обработке ее 10% соляной кислотой. Такая почва для засыпки не годится.

Тем, кто будет осваивать под сад малопригодные земли, необходимо иметь в виду, что насыпной способ повышения плодородия почвы позволяет вырастить сад только при тщательном последующем уходе за растениями. Прежде всего, необходимо постоянно поддерживать благоприятные условия для жизнедеятельности корней в самом верхнем слое почвы. Это достигается более частыми , но с уменьшенной примерно в 1,5 раза поливной нормой по сравнению с обычной; систематическим, более частым внесением органических и минеральных удобрений, в том числе и микроудобрений; верхнего слоя различными растительными остатками, перегноем, песком для предохранения почвы от перегрева и высыхания; заменой перекопки мелкими рыхлениями самого поверхностного слоя почвы; защитой корней от подмерзания в малоснежные зимы (окучивание, утепление почвы листьями, опилками, снегозадержание).

Ниже описано, как можно повысить плодородие карбонатной почвы.

Как сделать карбонатную почву на даче рыхлой и плодородной

Есть ещё один прием, как сделать почву на даче плодородной – это агротехнический и мелиоративный способ окультуривания. Применяется на почвах, имеющих достаточную мощность гумусового горизонта (не менее 40-60 см), но физические и химические свойства которого неблагоприятны (карбонатные и солонцеватые черноземы, слишком легкие супесчаные или, наоборот, тяжелоглинистые почвы).

Улучшение карбонатных почв достигается в первую очередь залужением их многолетними травами. Это общедоступный, испытанный временем прием, позволяющий улучшить почву на участке как можно выгоднее, ведь он не требующий особых затрат. Лучшие результаты получаются при задернении участка за несколько лет до посадки сада (3-4) и последующем постоянном залужении почвы сада, за исключением приствольных кругов. Можно применять посев бобовых (люцерны, донника, эспарцета) в чистом виде или в смеси со злаковыми травами (райграс, житник, овсяница), а также естественное залужение разнотравьем. Положительное влияние трав сказывается через посредство улучшения структуры почвы, ее водо- и воздухопроницаемости, постоянного обогащения свежим органическим веществом. Все это вместе взятое активизирует жизнедеятельность микрофлоры и изменяет направленность биохимических процессов, в результате которых создается почвенное плодородие. Особое благотворное действие трав на химизм карбонатных почв связано еще с тем, что под травами в результате дыхания корней и активизации микробиологических процессов увеличивается содержание углекислоты в почвенном воздухе, а она является важным фактором их химической мелиорации. Растворы углекислоты производят растворяющее действие на ряд труднорастворимых соединений и снижение щелочной реакции почвы.

Чтобы повысить плодородие карбонатных почв на участке так, как описано выше, необходимо иметь в виду, что процесс этот длительный и на успех можно рассчитывать при постоянном содержании почвы в саду под травами с момента предпосадочного окультуривания ее и регулярном скашивании их. Под травами плодовые растения формируют более поверхностную корневую систему и лучше осваивают верхние слои почвы, что имеет существенное значение. По этой же причине посадка в глубине ямы не рекомендуется. Глубина их не должна превышать гумусовый горизонт. Предпосадочная перекопка почвы должна быть неглубокой - на 25-30 см.

К числу других агроприемов, способствующих тому, как улучшить почву на дачном участке, относится регулярное внесение навоза, перегноя, торфа, компостов, а при тяжелом механическом составе очень полезно внесение и речного песка. Важно при этом, что не только улучшаются физические свойства (аэрация), снабжение углекислотой, но и пополняется содержание микроэлементов, которые здесь находятся в трудноусвояемой форме.

Положительные результаты дает мелиоративный прием улучшения плодородия карбонатных почв с помощью отхода целлюлозной промышленности - гидролизного лигнина (100 т/га). При этом увеличивается рыхлость почвы, снижается щелочность почвы.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как повысить плодородие солонцеватых почв.

Как улучшить плодородие солонцеватой почвы на садово-дачном участке

Солонцеватые черноземы с пятнами солонцов в зависимости сот генезиса значительно различаются по своим физико-химическим свойствам. Однако всем им присуще наличие солонцового горизонта. Солонцеватые черноземы достаточно плодородны, но плохие физические свойства их резко угнетают рост растений. Во влажном состоянии они необычно набухают, в сухом - растрескиваются, вызывая разрыв корней.

Мероприятия по улучшению плодородия солонцеватых почв проводятся в первую очередь путем агробиологической мелиорации, включающей глубокую безотвальную обработку (вспашку, перекопку в два штыка без перевала почвы), внесение навоза, перегноя, компостов и посев многолетних трав, особенно люцерны. Помимо рассмотренного влияния трав специфическое положительное действие люцерны на солонцеватых почвах состоит в том, что она, обладая выносливостью к засолению и уплотнению, развивает мощную, глубоко проникающую в почвогрунт корневую систему, благодаря чему разрыхляет солонцеватый горизонт и извлекает из нижележащего карбонатного слоя кальций. За счет кальция вытесняются натрий и частично магний. Физические свойства почвы улучшаются. Иными словами, происходит естественная мелиорация, процесс их рассоления. Поскольку солонцеватые почвы в большинстве своем тяжелого механического состава, улучшению физических свойств их (водо- и воздухопроницаемости) способствует также внесение речного песка.

Если на садовом участке встречаются пятна солонцов, то проводят химическую мелиорацию их - гипсование. Гипс вносится соразмерно количеству в почве поглощенного натрия - в среднем по 100-500 г на 1 м2. Используют гипсовый камень или алебастровые строительные отходы. Гипсование дает положительные результаты в том случае, если обеспечено удаление образующихся при этом солей. Гипсование сопровождают мероприятиями по промыванию солей (влагозарядковый обильный полив, устройство дренажа, снегозадержание).

Помимо вышесказанного успех выращивания сада на малопригодных почвах во многом зависит от правильно подобранного подвоя. Для посадки лучше использовать деревья яблони, привитые на карликовые или полукарликовые подвои, а из семенных подвоев предпочтительны китайки (Розовая, Желтая, Санинская), которые образуют, более поверхностную мочковатую корневую систему и являются более зимостойкими. Для сливы в качестве подвоев желательно использовать терн и терносливу, корни которых лучше осваивают верхние горизонты; для вишни - Костычевскую, Украинку. Чтобы улучшить почву в саду, как показывает практика, особую ценность представляет посадка корнесобственных (не привитых) растений вишни и сливы.

Лучше всего удается выращивание сада, если посадку на постоянное место начинать с подвоев и даже посева семян, так как в этом случае архитектоника (расположение) корней с самого молодого возраста происходит сообразно почвенным условиям. Прививка проводится глазком или черенком непосредственно в саду.

Пути повышения плодородия почвы на склонах: эффективные меры

Если почвенный покров благоприятен, то использование крутых склонов (10-25°) представляется делом вполне возможным. Используя эффективные меры повышения плодородия почв на таких участках, необходимо, прежде всего, сохранить естественную дернину на участке, так как она прочно закрепляет почвенный покров, а на местах посадки деревьев применить микротеррасирование (чашечное), то есть выровнять поверхность почвы с закреплением насыпного откоса. Размер микротеррасы должен равняться площади приствольного круга - для взрослого дерева яблони примерно 8-9 м2, для вишни и сливы 4-5 м2. Выкопку ям и посадку деревьев следует вести не в центре микротеррасы, а на 0,5-0,7 м ближе к выемочному откосу. Это вызвано тем, что корневая система деревьев вверх по склону развивается слабее, чем вниз, как по протяженности, так и по плотности. Так, у деревьев яблони, растущих на склоне в 15°, плотность корней в приствольном круге вниз по склону примерно в 2 раза выше, чем вверх по склону. Если естественная дернина на участке отсутствует, то его необходимо залужить. Однако на крутых склонах из-за эрозии создать нормальный травостой не просто. Создание его удается при посеве специально подобранной травосмеси (эспарцет песчаный, пырей сизый, костер безостый, житняк, донник, люцерна). Донник в первые два года растет сильнее, и под его покровом лучше развиваются другие травы. Почву в приствольных кругах (микротеррасах) необходимо содержать под черным паром. Сад должен возделываться при орошении.

Под залужением на склонах можно возделывать только древесные плодовые культуры. В той части садового участка, где будут выращиваться ягодники, овощи, цветы, необходима поделка террас с шириной полотна около 4 м. Если позволяет мощность гумусового горизонта, то землю для засыпки и выравнивания полотна берут с выемочного откоса, а если почва маломощна, то завозят со стороны. Насыпной откос крепится камнями, битым кирпичом, досками, строительными отходами.

Гораздо сложней развести сад на крутых склонах (холмах, буграх), если почвенный покров их представлен неразвитыми или смытыми почвами, естественная защита отсутствует, а район сам по себе менее благоприятен по климату. В этом случае освоение садоводачного массива надо начинать с закладки садозащитных опушечных 3-4-рядных (без кустарников) полос по границам выделенного участка, а если площадь его больше 20 га и склон ветроударный в зимнее время (определяется, но розе ветров на ближайшей метеостанции), то и ветроломных внутри массива. Только после этого следует распределять участки между садоводами. Окультуривание почвы следует проводить насыпным способом с предварительной поделкой террас (шириной 4 м). Плодовые деревья следует размещать на расстоянии 1 м от гребня насыпного откоса, так как здесь создаются лучшие условия для роста и развития их. Питательные грунты для засыпки полотна завозятся со стороны.

Чтобы определить, плодородная почва или нет, иногда достаточно одного взгляда. Если вы осваиваете на дачном участке землю, на которой ранее ничего не произрастало, то придется потрудиться. Каждая земля требует от огородника своей тактики. Из статьи вы узнаете, как улучшить почву на своем участке.

Определить качество грунта можно сделав анализы в лаборатории, которые бьют по карману. Давайте попробуем определить основные характеристики почвы самостоятельно. Сначала взглянем на цвет: если он коричневый, значит, в почве много гумуса, и на ней будут отлично расти практически любые культуры; если виден белесый налет, значит, почва содержит много карбоната (солей угольной кислоты). Чтобы сделать вывод наверняка, возьмите горсть земли и капните каплю соляной кислоты. Характерное шипение говорит о химической реакции с карбонатами.

Если вы сформировали комок земли, и при высыхании он не рассыпался на части, то перед вами глинистый грунт. Такая почва влагопроницаема, но не пропускает воздух, и образуя корку на поверхности, препятствует снабжению кислородом корневой системы. Если комок, после того как высох, рассыпался, значит, вы имеете дело с песчаным грунтом. Почва отлично пропускает воду, но не менее хорошо ее и теряет. И тот и другой тип грунта нуждается в улучшении.

Лучше для обработки подходят супесчаные и суглинистые почвы. Один из самых простых способов улучшение почвы - перекопка. Ежегодная вспашка полезна для культурных растений, потому что данная процедура увеличивает воздухопроницаемость почвы.

Видео «Как улучшить плодородие и структуру почвы»

В этом видео эксперт расскажет о том, как просто повысить плодородие и улучшить структуру почвы без навоза и удобрений.

Изменение структуры

Глинистого субстрата

Итак, мы уже выяснили, что глинистые субстраты тяжелые, сбитые, имеют низкую степень аэрации. Имея большое количество питательных веществ, они очень быстро промерзают в зимний период и долго нагреваются летом. Когда тает снег или идет дождь, вода собирается на поверхности и очень медленно просачивается в нижние слои. Застой воды приводит к закислению почвы, что плохо сказывается на выращиваемых растениях.

Такой грунт содержит малое количество перегноя. При сильных дождях глина плывет, после подсыхания образуется корка, которая затрудняет вспашку. Корка на поверхности препятствует проникновению воздуха в глубокие слои, что приводит к иссушению грунта. Корни растений с трудом пробиваются через такой грунт. Но не все так трагично, многие недостатки можно исправить в течение нескольких сезонов. О том, как улучшить структуру глинистой почвы, мы расскажем далее.

Прежде всего, нужно на участке убрать все неровности. Осенью во время перекапывания огорода с глинистой почвой не стоит разбивать большие комки. Осенние дожди и снег легко разрушат эти комья, таким образом улучшится структура верхнего слоя.

Перекапать садовый участок нужно до наступления сезона дождей. Весной процедуру следует повторить аналогичным образом. Чтобы увеличить содержание минеральных частиц, агрономы предлагают перед перекопкой рассыпать на участке толченый кирпич, предварительно просеянный сквозь крупное сито. Толщина слоя - 13 см. Затем все это запахать. При повторении данной процедуры в течение нескольких лет структуру глинистой почвы можно улучшить до отличных показателей.

Внесение песка из расчета одно ведро на квадратный метр - лучший совет, как улучшить структуру глинистой почвы. Во всех случаях следует помнить, что структуру почвы улучшает органика, а кирпич, зола и песок повышают эффект.

Улучшают структуру почвы и растения-сидераты.

Песчаного субстрата

Основная проблема песчаной почвы заключается в том, что она плохо удерживает влагу и тепло. Ночью сильно остывает, а влага испаряется за пару часов, даже если земля обильно полита. Как выход следует повысить связность почвенных частиц, для чего:

вносят органику (да побольше);
сеют растения-сидераты;
проводят глинование почвы (внесение сухой порошковой глины).

Как только почва на участке станет пригодной для жизни растений, каждый летний период следует проводить мульчирование, чтобы уменьшить испарение с поверхности. Чтобы земля не промерзала глубоко, то ближе к зимнему периоду следует увеличить ее теплоемкость. Для этого проводят обильные поливы.

Повышение плодородия

Внесение удобрений

Основным методом улучшения плодородия почвы является внесение удобрений. Это может быть перепревший навоз или компост. При внесении органических удобрений следует придерживаться правила: вносить не глубже, чем на 10 см. В этом случае поверхностный слой служит отличной средой для развития микроорганизмов и дождевых червей, которые естественным образом разрыхляют почву, в результате чего через грунт отлично проходит влага и воздух.

Еще один вид органики - торф и опилки. Торф должен быть хорошо выветренный. Не рекомендуется использовать красный торф, так он имеет высокое содержание железа и от него растениям будет скорее вред, чем польза.

Древесные опилки добавляют в количестве одно ведро на квадратный метр. Однако их использование может иметь обратный эффект, так как при разложении опилки поглощают азот, который находится в составе грунта. Во избежание негативных последствий перед внесением опилок почву поливают раствором мочевины. Возможен вариант применения опилок, которые подстилались для содержания животных.

Во время осеннего вскапывания в глинистый грунт добавляют песок вместе с перегноем. Надо помнить, что эту процедуру следует повторять регулярно, так как перегной заберут культурные растения, которые будут выращиваться, а песок осядет.

Использование сидератов

Правильно подобранные растения улучшают почву. Их называют сидератами. Многих дачников интересует, как с помощью сидератов улучшить плодородие почвы на участке. Эти растения способствуют разрыхлению почвы, своими длинными корнями они извлекают из глубины полезные вещества, которые впоследствии будут использованы овощными культурами, и удерживают их в верхних слоях грунта.

Эти растения используют для получения гумуса. Однако он вырабатывается только в хорошо увлажненном грунте, поэтому срезанные растения, которые вы располагаете между грядками, следует время от времени поливать.

Отдых почвы

В почве находятся тысячи микроорганизмов, которые погибая отдают ей накопленные органические вещества. А микроорганизмы перерабатывают останки животных. Так живет земля здоровая, не измученная. Живая земля способна не только питать растения, но и восстановить свое плодородие.

Почему, вы думаете, крестьяне оставляли на какой-то период землю в покое, которая давала все меньше урожая? Потому что спустя время она защищает себя слоем дерна, и в ней без внесения удобрений накапливаются органические вещества.

Севооборот

Севооборот способствует рациональному использованию плодородия почв. Для этого специально подбирают лучшие культуры, которые могут быть предшественниками для последующих, обеспечивая им благоприятное развитие и рост.

Благоприятное воздействие на грунт имеют бобовые. Они улучшают азотный баланс почвы, повышая ее плодородность. При помощи севооборота человек осуществляет научно обоснованный подход к земледелию.

Инструкция

Плодородие почвы также зависит и от обеспеченности ее влагой. При недостатке естественного увлажнения, в зависимости от климата и типа почвы , необходимо искусственно почву. При этом необходимо учитывать, что для влажной почвы необходим хороший газообмен. Иначе, начнется процесс окисления, и может погибнуть.

Для улучшения газообмена систематически нужно , в тоже время, удаляя сорняки. Помимо вышеперечисленного повысить плодородие почвы можно, добавляя вместе с органическими удобрениями торфокомпост или разложившийся торф с песком, который состоит из мелких комочков.

При повышении плодородия почвы также стоит учитывать ее механический состав. Это достаточно не сложно сделать самостоятельно. Для этого нужно добавить в небольшое количество почвы воду и, словно как из теста, сделать . Если у вас не получится этого сделать, значит у вас песчаная почва, если при скатывании земли на ней образуются трещинки, то это суглинистая почва. И, наконец, если трубочка не трескается, то это глинистая почва.

Песчаные и супесчаные почвы обладают самой концентрацией питательных веществ. Суглинистые почвы достаточно плодородны, но нуждаются в ежегодной подпитке. Если говорить о глинистых почвах, то они достаточно богаты питательными веществами, но имеют не очень хорошую структуру, которая нуждается в постоянном взрыхлении. Хорошего урожая!

Видео по теме

Связанная статья

Источники:

Статья Как улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие

Чтобы успешно заниматься выращиванием тех или иных агрокультур и плодовых деревьев, нужно знать тип почвы , на которых вы планируете их сажать. Обладая достоверной информацией относительно почвы , вы можете ее удобрять и немного корректировать в зависимости от потребности ваших растений.

Вам понадобится

- проба почвы.

Инструкция

Для этого в разных местах земельного участка выкопайте лопатой ямки (именно эта глубина нужна для питания и свободного размещения) и со стенки каждой ямки соскребите снизу вверх тонкий . Землю положите в ведро, тщательно перемешайте и не менее 1 кг. полученной смеси доставьте в лабораторию.

Если у вас нет возможности оплатить услуги , определить тип почвы можно на глаз и на ощупь. Так, темные почты считаются более плодородными, не зря существует такой термин как «чернозем». Они содержит много гумуса, придающий ему темно-серую окраску.

Практически черный цвет имеют торфяные почвы , это обусловлено большим содержанием в них органической массы. Желтовато-серый цвет характерен для песчаных пластов, а светло-бурый для суглинистой почвы . Глина может быть разного цвета – от коричневого и красноватого до белесого.

Для определения тип а почвы на ощупь, разотрите горсть влажной, но не мокрой земли между пальцев. Если почва не слипается и не скатывается в шарик, перед вами супесчаная или песчаная почва, а если скатывается, то вы имеете дело с песчаным суглинком.

Глинистую почву легко определить, если попробовать свернуть горсть земли в колбаску и потом согнуть кольцом. Удастся - перед вами явно глина.

Определить качество почвы можно при помощи растений, прорастающих на участке. Например, ромашки, маргаритки и белый клевер характерны для бедной и неурожайной почвы . А хвощ, мать-и-мачеха и лютики свидетельствуют о тяжелой и мокрой .

Источники:

Проба почвы - как ее взять

Состояние почвы, в том числе ее кислотность, имеет первостепенное значение для урожая. Владельцам садов и огородов, которым не посчастливилось иметь плодородную, хорошо структурированную землю, приходится самостоятельно заниматься ее улучшением.

Инструкция

На одном и том же садовом участке могут расти культуры, которые предпочитают кислые почвы, нейтральные или слабощелочные. Поэтому целесообразно разделить участок на зоны и проводить обработку почвы в зависимости от того, какую культуру вы планируете здесь выращивать.

Кислые почвы предпочитают щавель, картофель, рододендроны. На умеренно кислых хорошо себя чувствуют , крыжовник, . Горох, фасоль, шиповник, лук, нуждаются в слабокислых и нейтральных почвах. А вот смородина всех видов, любая капуста, столовая свекла будут хорошо расти на земле со слабощелочной реакцией.

Точно степень закисленности почвы можно определить с помощью специального прибора, который определяет pH-реакцию. Такие приборы продаются в специализированных магазинах для садоводов. Чем ниже pH, тем выше кислотность почвы.

Нейтрализовать реакцию почвы можно с помощью гашеной извести, мела, доломитовой муки или золы. Если pH

На песчаных и супесчаных почвах для понижения кислотности лучше использовать доломитовую муку. Она не только нейтрализует pH, но и обогащает землю кальцием и магнием.

Не стоит одновременно с известью или золой, т.к. при этом азот превращается в аммиак и улетучивается, что, естественно, снижает эффективность органического удобрения. Чтобы избежать этого, известь разбросайте равномерно по площади участка и заделайте ее граблями в . Затем внесите навоз и перекопайте землю под штык лопаты.

Основная проблема песчаной почвы заключается в том, что она плохо удерживает влагу, вместе с которой вымываются все полезные и питательные вещества, необходимые для хорошего роста и плодоношения растений. По этой причине песчаная почва нуждается в улучшении своего состава.

Песчаная почва может состоять более чем на 90% из песка, что создает немалые проблемы для садоводов. Ведь песок в течение дня может очень сильно нагреваться, что вызывает у растений ожоги корневой системы и постоянный дефицит воды и питательных веществ. В зимнее время такие почвы глубоко промерзают и способны погубить корни плодовых деревьев. Избежать этой проблемы можно с помощью улучшения состава грунта и повышения его способности к влагоудержанию.

Самым простым, нетрудоемким, но длительным методом окультуривания песчаных почв считается внесение органических удобрений в большом количестве. На каждый квадратный метр земли должно приходиться около двух ведер навоза, торфа или садового компоста. Вносить органику нужно довольно долгое время – в течение 2-3 лет.

Увеличения органических веществ в почве можно добиться и за счет посева растений-сидератов: бобовые, горох, люпин, белая горчица, масличная редька и др. В осенний период почву перекапывают вместе со скошенными, но не убранными сидеральными растениями, которые будут препятствовать вымыванию из земли полезных веществ и насыщать ее азотом, серой, фосфором. Процесс перегнивания растений в песке происходит намного быстрее, чем в более плодородных видах грунта, что положительно сказывается на структуре и влагоемкости почвы.

Первым признаком улучшения песчаной почвы является появление земляных червей, необходимых для рыхления и обогащения почвы перегноем. Чтобы удержать червей на участке, важно регулярно их подкармливать растительными остатками, собранными в компостную кучу.

Более трудоемким процессом улучшения состояния песчаной почвы является ее глинование, что приводит к повышению влагоемкости и способности грунта накапливать питательные вещества. Глину для внесения в почву применяют только высококачественную и обязательно в виде порошка. На один квадратный метр участка должно приходиться не менее двух ведер глиняного порошка. Процедуру глинования проводят в течение 4-5 лет. Если процесс превращения песчаной почвы в супесчаную нужно сократить до двух сезонов, потребуется внесение увеличенных доз порошка из глины – до четырех ведер на квадратный метр.

Допустим вариант улучшения почвы путем насыпания толстого слоя торфа поверх внесенной глины. Высота торфяного слоя должна быть не менее 10 см – таким образом на участке образуется новый слой почвы, пригодный для выращивания и успешного плодоношения растений.

Для повышения плодородности и влагоудерживающих свойств песчаной почвы можно вносить в нее озерный ил. Он довольно быстро разлагается и представляет собой готовое органическое минеральное удобрение. Ил можно добавлять в почву в любое время года, когда производится перекопка. Доза этого природного удобрения составляет около 7-8 кг на один квадратный метр. Ил не нуждается в предварительном компостировании, по эффективности сравним с навозом, срок его действия, как удобрения, длится около 3-4 лет.

В период улучшения структуры песчаной почвы важно не забывать ее мульчировать в теплое время года, чтобы уменьшить количество испаряемой влаги. Во время подготовки участка к зиме, почву тщательно поливают, что позволяет увеличить ее теплоемкость и сохранит растения от зимнего промерзания.

Практически каждому огороднику знакома ситуация, когда год от года урожай овощей постепенно уменьшается при неизменном вложении сил и средств. Не такими полновесными, как прежде, становятся луковицы и помидоры, редеют грядки с зеленью, все меньше хрустящих огурцов и сочных перцев можно предложить к столу...
Понятно, что нужно принимать меры, но какие?
Очевидно, что лучший выход - увеличить плодородие почвы.

Взгляните на участки тех огородников, которые подходят к обработке почвы не традиционно, как большинство современных дачников - посеял, снял урожай, посеял, снял, - а так, как делали наши деды и прадеды. Они соблюдали правило: взял у природы – отдай столько же, чтобы потом взять больше.

Соблюдаем севооборот

Каким образом это происходило на практике? Весь свой надел крестьяне делили на несколько частей и постоянно соблюдали севооборот: каждый овощ выращивался в следующем году на других грядках, возвращаясь к первоначальному месту через 4-5 лет.

Дело в том, что разные растения поглощают разное количество питательных элементов и выделяют в почву свои специфические вещества. Кроме того, они привлекают и определенных вредителей, накапливают свойственные только им болезни.

Если на одном и том же месте высаживать, к примеру, картофель, то в почве значительно снижается уровень калия, кальция, накапливаются споры опасного для пасленовых культур гриба – фитофторы, в десятки раз увеличивается количество зимующего в почве колорадского жука.

Последующая высадка в этом месте картофельных клубней приведет к вспышке в следующем году фитофторы, к постоянной борьбе с жуком и в результате – низкий урожай, больные клубни и масса потраченного зря времени и сил.

Если же высевать на этом месте, к примеру, бобовые (фасоль, горох) или бахчевые (огурцы, тыквы, кабачки), то они будут замечательно расти в разрыхленной картофелем почве, потреблять полезные именно для них соединения и порадуют огородника урожаем.

В это же время картофель, высаженный на грядке, где в прошлом росли бобовые, будет блаженствовать от обилия оставленных ими соединений азота. Там нет вредителей и болезней, опасных для пасленовых, поэтому здоровый и полновесный урожай картошки будет обеспечен.

При составлении севооборота обязательно учитывают, к какому семейству относятся овощи, чтобы исключить общие болезни. Так, на месте, где росли томаты, не рекомендуют размещать грядки с картофелем, перцем, баклажанами. На бывших морковных делянках не сеют укроп и другие зонтичные растения (дайкон, петрушку).

Регулярное внесение органики - основа плодородия

Раз уж мы заговорили о традициях земледелия наших предков, то обязательно нужно упомянуть и о том, что, забирая с урожаем большое количество питательных элементов из почвы, в нее тут же вносили органические подкормки, такие, как навоз, перегной и компост, восполнявшие утраченное.

В наше время очень трудно найти качественный навоз и приготовить из него перегной (навоз, пролежавший в бурте более 2-х лет и качественно изменивший свои свойства в лучшую сторону). Однако современным огородникам вполне по силам создать у себя на участке фабрику по производству еще одного отличного органического удобрения – компоста. Звучит замысловато, однако ничего сложного в этом нет. В роли такой фабрики запросто выступит компостная яма или компостные ящики.

В них послойно складируются все органические отходы с участка: сорняки (без семян), скошенная газонная трава, пищевые отходы (кроме мясных и рыбных), фруктовая падалица, ветки, газеты, картон, солома и т.д. В результате действия микроорганизмов и червей этот «мусор» серез год-два превращается в замечательную, концентрированную, очень полезную для растений подкормку. Вместе с ней мы возвращаем в землю то, что забираем с урожаем.

Сидераты - альтернатива навозу

Как быть, если компоста не хватает? Тоже ничего сложного – нужно выращивать органику прямо на грядке. Этот способ называется «сидерирование». Зайдите в любой садовый центр и поинтересуйтесь, есть ли там семена сидератов. Наверняка будет множество предложений, потому что способ этот уже получил широкое распространение, благодаря своей эффективности.

Благодаря сочной зеленой массе, заделанной неглубоко в почву, грунт насыщается органическим материалом, наполняется огромным количеством бактерий и земляных червей, улучшающих структуру и плодородие.В качестве сидератов могут использоваться как однолетние, так и многолетние растения. Наиболее эффективными из однолетников считаются: горчица, рапс, фацелия, овес. Такие многолетники, как клевер, вика, эспарцет, на 2-3 года заполнят ваыделенные им места на участке и сформируют очень структурированный и обогащенный органикой слой почвы.

Мульча - органическое почвенное покрывало

Сродни сидерированию современные огородники считают и мульчирование – прикрытие почвы различными материалами: скошенной травой и сорняками, бумагой, укрывным материалом, щепой, опилками, корой. Такой способ помогает бороться с сорняками времени и сил, а также дает возможность сохранять в почве влагу, защищает ее от перегрева, размывания и выветривания. Благодаря перегниванию нижнего слоя органической мульчи, в земле также увеличивается доля органики.

Дачник, наблюдая, как в результате работы культур–сидератов и мульчирования обычная рыжая глин истая почва начинает через 2-3 года зримо темнеть, принимать рассыпчатую структуру, понимает, что оздоровление земли - объективная реальность, он – творец своего урожая, своей земли.

Тяжелые глинистые почвы имеют в своем составе много питательных веществ и являются "жирными" почвами. Земледельцам физически трудно перекапывать, рыхлить такие почвы. Весной они заплывают от воды, летом сильно пересыхают и превращаются в "асфальт" и выращивать культурные растения на таких участках проблематично. Как правило, всегда рекомендуют улучшить структуру почвы, внеся в нее органику, растительные остатки, торф или песок. Песок становится самым доступным материалом для дачников. И тут появляются "подводные камни".

Какой песок улучшит структуру почвы?

Распространены два вида песка: речной и карьерный (строительный). С карьерным песком структура почвы не улучшится. Наоборот, добавится еще больше глины на участок. Вносить надо только речной песок. Он отличается от карьерного сыпучестью, светлым цветом и, высыхая, рассыпается. Карьерный песок имеет красноватые (рыжие) оттенки и слипается в руках. Такой песок используют только для строительства, в детских песочницах.

Внесение речного песка в почву: за и против

Имея крупнозернистую структуру, речной песок рекомендуют вносить около 2 ведер на один квадратный метр почвы. Рассыпав песок, его надо равномерно перераспределить (перемешать) в почве, не менее 15...20 см слоя. А такие работы требуют физических сил. В течение нескольких лет, тяжелый песок с осадками, поливами перемещается в нижние слои почвы и земля от этого не становится рыхлее. Речной песок нужно вносить часто и одно внесение его в почву не даст результата. Такой песок полезен в почвенных смесях для выращивания рассады, укоренения черенков.

Песок содержит мало питательных веществ и с этой стороны он практически бесполезен, в отличие от органики.