Как ускорить плодоношение яблони. Способы ускорения плодоношения плодовых культур

Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период яблоневые деревья особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

1. Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
2. Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
3. Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

• Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
• Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
• Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео

Изучением плодоношения деревьев много лет занимаются специалисты и садоводы-любители. Каждый садовод, обладая специальными знаниями, может ускорить плодоношение садовых деревьев и регулировать урожайность и рост.

Плодоношение фруктовых деревьев зависит от многих факторов:

1. Состав почвы
2. Регулярный полив
3. Правильные подкормки
4. Обработка от вредителей
5. Формирование кроны
6. Сортовой состав
7. Местоположение
8. Прививки

Для плодоношения необходимо формирование почек, из которых в последствии появляются плоды. Питательные вещества в каждом дереве идут в двух направлениях: от корней вверх поступают вместе с водой минеральные вещества. От листьев вниз к корням направляются органические вещества. полученные в результате фотосинтеза. Если нарушить поступление питательных веществ к корням, они будут накапливаться в тканях ветвей и листьев.

Приёмы, ускоряющие плодоношение:

кольцевание

Преобразование сильной толстой ветки в плодовую. Проводится через месяц после цветения. В это время закладываются почки на следующий год. У основания ветки вырезают кору шириной 0,5 см. Рану обрабатывают садовым варом. Таким образом нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они накапливаются внутри ветки, снижается её рост, урожайность увеличивается. . Это метод нельзя использовать на деревьях моложе 3-х лет.

Метод кольцевания нельзя использовать на косточковых деревьях — алыча, абрикос, слива, вишня.

отгибание веток

Проводится путём приведения не плодоносящих веток в горизонтальное положение. Таким образом отток питательных элементов от ветки к корням уменьшается и ветка начинает плодоносить. Для отгибания применяется обычная верёвка. Для этого один конец привязывается к ветке, другой к стволу либо к колышку, вбитому в землю.

обрезка

Обрезка осуществляется с целью формирования кроны и улучшения плодоношения. Данную процедуру проводится ежегодно и зависит от особенностей развития. Если не проводить обрезку, с годами происходит загущение кроны, это приводит к плохой освещённости отдельных веток, образованию мелких плодов, После обрезки улучшается световой и воздушный поток к ветвям деревьев. Улучшаются условия питания дерева. Особенное внимания нужно уделить старым деревьям, которая омолодит дерево и продлит срок плодоношения.

Санитарная обрезка — вырезают сухие и больные ветки.
Формировочная — равномерное расположение ветвей,
Восстановительная — запущенное дерево, имеющее много старых и сухих веток.
Поддерживающая — проводится весь период роста растения, с целью не допустить хаотичного разрастания.

перетяжка веток

Суть перетяжки заключается в сдавливании веток у основания ответвления для прекращения оттока питательных элементов от ветки к корневой системе.

Суть метода заключается в обматывании дерева тканью, сверху натягивается проволока, т.е. происходит перетягивание. Ветка начнёт наращивать толщину.

Перетяжку необходимо снять в конце сезона, иначе материал, которым перетянута ветка, врастёт и ветка погибнет.

подкормки

Несомненно подкормки являются необходимым условием для нормального развития и роста садовых деревьев. Подкормка зависит от многих условий, в которых находится каждое дерево. Состав почвы имеет немаловажное значение, не каждая культура будет благополучно расти при не хватке питательных веществ и микроэлементов. Молодому саженцу при посадке необходимо обеспечить состав почвы, которая требуется данной конкретной культуре.

Удобрения делятся на органические и минеральные.

Органические удобрени я — перепревший навоз, компост, птичий помёт, торф. В них содержаться все нужные дереву элементы, снижают кислотность почвы и улучшают её структуру.
Минеральные удобрения — фосфор, калий, азот. Применяются как отдельно, так и в составе специальных удобрений.

Азот необходим всем плодоносящим культурам весной, фосфор и калий осенью. Весной удобрения служат успешному росту и плодоношению. Осенью улучшают структуру почвы, помогают подготовиться к активному росту в следующим году.

Под молодые деревья удобрения вносятся в приствольный круг поверхностно или перекапываются вместе с землёй на глубину 1 см. Взрослые — на глубину 5 см.

На суглинистах почвах и в местах высокого залегания грунтовых вод необходимо вносить разрыхляющие компоненты, одним из которых может служить перепревший навоз.

прививка деревьев

Прививка старых деревьев и деревьев, дающих маленький урожай. Это нужно делать весной, когда начинается движение сока внутри дерева.

Перед прививкой делают сильную обрезку. Черенки готовят заранее осенью до наступления морозов, можно это сделать в феврале-марте. Хранят черенки во влажном песке при температуре 2-3 градуса. Сучья, предназначенные для прививки укорачивают, чтобы толщина составляла не более 3-х см. Срез ветки раскалывают на две части, вставляют черенок, на котором остались две почки, наносят садовый вар и перевязывают плёнкой.

Как ускорить плодоношение:

В зависимости от биологического вида и сорта садовой культуры, есть методы как общие так и применимые к отдельно взятому виду.

яблони

Яблони относятся к семечковым культурам и начинают плодоносить на 5, 6 год жизни. Кроме того яблоня даёт урожай один раз в два года. Насладившись обильным урожаем в первый год плодоношения, не хочется ждать ещё год, чтобы собрать такой же урожай яблок. Селекционерами выведены сорта, которые при правильном уходе дают урожай каждый год, к таким сортам относятся: Мечта, Новинка, Анис, Синап, Золотое летнее, Бель Чернышевская и др.

Ускорить плодоношение яблок можно всеми вышеперечисленными способами. однако следует учитывать возраст, сорт яблонь и правильная посадка. Заглубление корневой шейки при посадке может повлиять на плодоношение.

Выбирайте скороплодные сорта, которые начинают плодоносить начиная со второго года —
Хорошее действие на образование плодов оказывает пригибание веток.
Грамотное внесение удобрений.
Регулярный полив.
Опрыскивание — как профилактика болезней и уничтожение вредителей.

груши

Груши дают плоды значительно позже других садовых деревьев. Рекомендуется покупать саженцы однолетние или двухлетние. Трёхлетки обычно не дают урожая.

Чтобы добиться более раннего плодоношения необходимо:
Посадка: яма, глубиной до полуметра, заполненная питательным грунтом в перемешку с перепревшим навозом, добавлением стакана суперфосфата, три столовых ложки аммиачной селитры и сто грамм калийной селитры. Сверху обязательно засыпать питательную землю и высаживать саженец.

Подкормка стимулятором роста — гуматом натрия три раза за сезон.

Посадка разных сортов с одинаковым сроком созревания для совместного опыления.для самобесплодного сорта. Например: груши Вере Клержо потребуется для перекрестного опыления сорт Вере Воск.

черешни

Черешня — теплолюбивое растение, которое раньше можно было вырастить только в районах с тёплым климатом. Сейчас ситуация изменилась. Селекционерами выведены сорта, способные плодоносить даже в условиях умеренного климата. К таким сортам относятся — Первая ласточка, Козловская, Первенец.

Посадка рядом сорта-опылителя, например такие сорта — Тютчевка, Ипуть, Овстуженка.
Обрезка — для этой культуры характерен интенсивный рост побегов, который нужно регулировать. При обрезке нужно следить, чтобы ветки не находились от ствола под прямым углом, так как древесина у черешни хрупкая, ветки могут отломиться и образовать рану.
Учитывая интенсивный рост черешни, лучше выбирать карликовые сорта.
Кроме этого, можно применять приёмы, применимые ко многим садовым деревьям

сливы

Слива — неприхотливая культура, но для успешного плодоношения ей необходим кальций. Кальций содержится в извести. Известь развести пополам с глиной и нанести на ствол дерева. В приствольные круги можно прикопать металлические предметы, например, гвозди.

Удаление поросли, которая растёт из корней весь сезон и ослабляет растение.
Прореживание плодов. В этом случае оставшиеся плоды полностью достигнут созревания.
Обрезка имеет немаловажное значение. Её надо проводить при температуре не ниже +5 градусов, чтобы пониженные температуры отрицательно не повлияли на места среза.

абрикоса

Для успешного плодоношения абрикосу нужно создать благоприятные условия. Он требователен к составу почвы и влаге, Не выносит суглинистых почв и близкого расположения грунтовых вод. Для обеспечения оптимальных условий роста и плодоношения необходимы регулярные подкормки. Органика — разведённый навоз, вносится под молодые саженцы. Плодоносящие деревья подкармливают суперфосфатом — 850 грамм, селитрой — 350 грамм и хлоридом калия — 250 грамм, в комплексе, один раз в год.

Ещё одно необходимое условие — правильная обрезка. Скелетные ветки не обрезают, удаляют только отросшие от них побеги. Хорошо проводить двойную обрезку, одну в марте — после этого побеги растут быстрей. Вторая в июне — удаляются верхушечные почки.

Абрикос теплолюбивая культура. Если погода во время цветения неблагоприятная, а ещё хуже попало под возвратные заморозки, урожая он уже не даст. Но есть приёмы, с помощью которых можно спасти это нежное дерево.

Осенью хорошо пролить деревья.
В период снегопадов, вокруг ствола утоптать снег.
В марте крутым раствором извести произвести побелку.
Опрыскивание деревьев специальными препаратами, которые отодвинут период цветения на 10 дней.

вишни

Если вы хотите посадить в своём саду вишню, выбирайте для неё солнечное место. Рядом не должно быть деревьев или других помех, которые будут закрывать её от солнечного света.

Вишня относится к самобесплодным культурам, поэтому обязательно нужно сажать рядом два дерева, второе будет служить опылителем. В приствольном круге можно посадить растения, которые будут благоприятно влиять на рост и развитие — хоста, жасмин, примула. Вишня любит нейтральные почвы. Один раз в пять лет можно вносить известняк, после чего хорошо полить.

Как обеспечить опыление:

Опыление цветов в основном происходит путём переноса пыльцы летающими насекомыми. В этом процессе не маловажное значение имеют пчёлы. Их привлечение на участок обеспечит хорошее опыление и соответственно высокий урожай. Но, к сожалению, не каждый может себе позволить поставить улий на участок.

Для того, чтобы в любую погоду плодовые деревья приносили урожай, можно воспользоваться советами специалистов:

Выбирайте для посадки самоплодные сорта плодовых деревьев. Строение цветка в самоплодных сортах устроено так, что пыльник находится на одном уровне с рыльцем. Прежде чем цветок откроется,он производит самоопыление .

Многие сорта плодовых деревьев самобесплодны. Для их опыления необходимо рядом сажать деревья-опылители. Высаживайте каждый вид садовых деревьев 2-3 штуки разных сортов. Это называется перекрёстным опылением . Например, рядом с грушей Вере Клержо, которая самобесплодна, посадите сорт Вере Воск.

в дождливую погоду

Дождь задерживает процесс опыления, так как насекомые в такую погоду прекращают летать. В этом случае можно опрыскивать стимуляторами образования завязей — Бутон, Гибберсиба. Так же можно посоветовать сажать сорта плодовых деревьев-самоопылителей.

в сухую жаркую погоду

В жаркую погоду, при температуре выше +30 градусов насекомые перестают летать. В это время можно воспользоваться искусственным опылением. Для этого собирают пыльцу и переносят её на женские цветки. Собрать пыльники с мужских цветков, положить их на бумагу. В течении трёх дней пыльник лопнет, после этого собрать пыльцу в пробирку. Взять ватную палочку, аккуратно обмакнуть и перенести пыльцу на рыльце пестика.

при тихой погоде безветрии

В тихую безветренную погоду можно привлечь насекомых путём опрыскивания деревьев сладким, пахучим раствором.

Прививка старых деревьев и деревьев, дающих маленький урожай. Это нужно делать весной. Перед прививкой делают сильную обрезку. Черенки готовят заранее осенью до наступления морозов, можно это сделать в феврале-марте. Хранят черенки во влажном песке при температуре 2-3 градуса. Сучья, предназначенные для прививки укорачивают, чтобы толщина составляла не более 3-х см. Срез ветки раскалывают на две части, вставляют черенок, на котором остались две почки, наносят садовый вар и перевязывают плёнкой.

Какие современные препараты и микроэлементы способствуют повышению урожайности фруктовых деревьев

Каждому живому организму для нормального роста и развития необходимо хорошее питание. Это касается и плодовых деревьев. Кроме азота, кальция, фосфора и калия, всем плодовым деревьям необходимы микроэлементы, такие как: цинк, сера, медь, бор и др. Без своевременного удобрения в почве нарушается обмен веществ, деревьям не хватает одного либо другого элемента, что приводит к пожелтению листвы, мельчанию плодов и другим болезням.

Дозировка применения основных удобрений:

В конечном итоге можно остаться без урожая. В магазинах предлагается большой ассортимент препаратов. Их можно купить как отдельно так и в комплексе. Из комплексных удобрения хорошо себя зарекомендовали: Кемира Люкс, Акварин, Растворин.

Комплекс мер, предназначенных для улучшения плодообразования помогут всегда оставаться с богатым урожаем.

Бывает такое, что посадишь дерево, а плодов нет. Волей-неволей расстроишься. Как избежать столь неприятной ситуации?

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант - однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр - 80 см, глубина - 50 см. Хотя может показаться: куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 - 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой - первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа - начале сентября.

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев - сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 - 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) - это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно - пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать. Весной, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают
граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги. А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Сколько по этому поводу сломано научных копьев на симпозиумах, конференциях, совещаниях, на страницах монографий, в журнальных статьях! А садовод-любитель, между тем, взял в руки секатор, кривой садовый нож или ножовку и направился на участок.

Что ему посоветовать? Попробуем разобраться вместе. Для чего обрезают вновь посаженное дерево? Очевидно, для того чтобы исправить недостатки в развитии основных ветвей и центрального проводника, то есть, чтобы привести дерево к «исходным позициям», с которых начинается формирование кроны. Если «фигура» у деревца, на ваш взгляд, отменная - не торопитесь браться за «оружие», обрезка, может быть, и не нужна. И вообще не пускайте в ход режущий инструмент, если нет ясной цели.

Наиболее рациональна в любительском саду - сферическая крона, имеющая не более трех-четырех основных ветвей первого порядка и центральный проводник. Остов кроны должен быть покрыт обрастающими ветками. Для нормального роста, закладки цветочных почек и хорошего плодоношения дерева необходимо хорошее освещение всех зон и участков в кроне. Этого можно достигнуть, если высота кроны не превышает 3 м, а ширина ее в одном из направлений (север - юг или запад - восток) составляет 2,5-3 м. Разумеется, такие кроны нуждаются в своевременной корректирующей обрезке, иначе неизбежны загущение их и увеличение размеров.

Яблони, посаженные на постоянное место, надо обрезать возможно слабее: чем больше на них будет листьев, тем быстрее будет восстанавливаться нарушенная при выкопке корневая система и соответственно активнее будет нарастать необходимый для перехода к плодоношению объем кроны. Однако бывают случаи, когда мы вынуждены прибегать к сильной обрезке, но об этом - позже.

Если имеется достаточно много хорошо развитых веток (рис. 1), то забот у вас будет немного. Надо только вырезать на кольцо конкурент (а), укоротить слишком длинные ветки (б) и отогнуть до горизонтального положения ветки (в), не входящие в состав основных. Их оставьте для ускорения вступления дерева в плодоношение. Центральный проводник у деревьев с пирамидальным ростом (г) должен быть примерно на 20 см выше концов основных ветвей, у деревьев с раскидистыми кронами (д) - на 10-15 см. При этом обрезку веток у первых проводите на наружную (по отношению к центральному проводнику) почку; у вторых - на внутреннюю. Силу роста ветвей регулируйте не обрезкой, а изменением их положения в пространстве. Слабые ветки для усиления роста поместите в положение, близкое к вертикальному (рис. 2А), а сильные, напротив, отклоните ближе к горизонтальному (рис. 2Б).

А вот если пришлось посадить деревце, у которого первые разветвления находятся слишком высоко от земли, то вам придется, чтобы потом не страдать несколько десятков лет, принять радикальные меры и заложить новую крону на нужной высоте. Для этого деревце обрежьте на высоте примерно 70-80 см от уровня почвы. Однако имейте в виду, что после такой обрезки на оставшейся части штамба ветки будут расти под острыми углами, что сопряжено с опасностью разломов кроны в дальнейшем, особенно при большом урожае. Поэтому при последующем формировании надо будет, безусловно, удалить конкурент центрального проводника и, возможно, следующую за ним ветку, а веткам, оставляемым в качестве основных, путем установки распорок или растяжек помочь увеличить углы отхождения по меньшей мере до 50-60°.

Если грозит сильное отставание в росте основных веток из-за того, что на центральном проводнике уже образовались новые ветки, то вам также придется заложить новый центральный проводник, а всю часть кроны выше его срезать (рис. 2В).

При первой послепосадочной обрезке в любом случае надо стремиться, чтобы наметился остов кроны, то есть чтобы центральный проводник занимал доминирующее положение, чтобы у него не было конкурирующих веток, а основные ветви были равномерно размещены вокруг ствола и имели примерно сходное по силе развитие. По возможности сведите к минимуму укорачивание и вырезку веток.

2. От посадки до плодоношения

Дальнейшая обрезка, вплоть до начала плодоношения и достижения кроной окончательных размеров, направлена на формирование основных веток и пополнение кроны обрастающими веточками. Хорошо сформированное дерево должно без установки подпор (чатал) удерживать урожай 150 кг плодов и более.

Наряду с формированием одна из основных задач обрезки заключается в стимуляции раннего плодоношения. Сильная обрезка в молодом возрасте сопряжена с сильным ростом, медленным развитием и поздним вступлением деревьев в плодоношение. Как показывают специальные опыты и наблюдения, при сильной формирующей обрезке урожаи за ряд лет в несколько раз меньше, чем при слабой.

При формировании деревьев необходимо учитывать особенности, присущие данному сорту. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка. Апорт алмаатинский, Ренет бергамотный, Бойкен и др.) без соответствующего укорачивания ветки вырастают голенастыми, оголенными, плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Образуется много острых развилок, которые нередко служат причиной отломов ветвей и даже разломов всего дерева. Чтобы предупредить эти нежелательные явления, укорачивайте побеги продолжения основных ветвей. Пробудимость почек и обрастание веток усиливаются при обрезке над боковыми разветвлениями.

Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Бабушкино, анисы, Мелба, Ренет Симиренко и др.) склонны к загущению кроны. Поэтому не укорачивайте их ветки без особой нужды, так как этим вы еще более усилите загущение. Они нуждаются в прореживании кроны, чего можно достичь, удаляя целые ветви и превращая часть сильных веток в обрастающие.

Яблони сортов с хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнера призовое, Титовка зимняя и др.) обычно сами хорошо формируют крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Лишь иногда для усиления развития обрастающих веточек их приходится прореживать и укорачивать.

У таких сортов, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, хорошая пробудимость почек и средняя способность к ветвлению. В связи с этим в период формирования они нуждаются в сравнительно небольшой обрезке. Надо лишь следить за тем, чтобы часть сильных приростов, не имеющих перспективы развития, своевременно отгибая или обрезая на перевод, превратить в обрастающую (плодоносную) древесину.

В течение всего периода формирования обрезка деревьев яблони с хорошей пробудимостью почек, но со слабой побегообразовательной способностью проводится примерно так, как показано на рис. 3. Укорачивайте ветки (а) для предупреждения голенастости и усиления их обрастания. Обрезку в этом случае проводите, как правило, на перевод. Необходимо также некоторое прореживание веток (б). При этом в первую очередь удалите ветки, не имеющие перспективы роста, грозящие загущением, растущие внутрь кроны или слишком вертикально. При достижении деревом окончательной высоты центральный проводник обрежьте над первой или второй хорошо развившейся веткой и занявшей уже устойчивое положение. Для примера показаны две ветки, из которых одна (А) не формировалась и поэтому получилась оголенной, вторая (Б) формировалась правильно, благодаря чему на ней имеются хорошие сильные разветвления в виде обрастающих веток.

При формировании деревьев с хорошим ветвлением (рис. 4) особое внимание уделяйте прореживанию кроны, чтобы предупредить ее загущение (ветки а). Проводите также некоторое укорачивание (ветки б) для соподчинения ветвей и предупреждения образования развилок (ветки в). И в этом случае, когда дерево достигнет установленной высоты, обрежьте центральный проводник переводом на первую, вторую или даже третью ветку сверху.

Несколько отличается обрезка яблони сортов, поздно вступающих в плодоношение. Здесь лучше не вырезать ветки, а сгибать их до горизонтального или пониклого положения или переплетать две ветки одну с другой. На рис. 5 показана примерная схема обрезки таких деревьев (А - дерево до обрезки и Б - после обрезки).

И в период формирования кроны, и в последующем обрезку начинайте с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на работу с теми ветками, которые будут удалены. Сначала вырежьте крупные ветки пилой, затем сделайте необходимые поправки секатором или ножом.

3. Когда яблоня плодоносит

С годами рост деревьев постепенно ослабляется Старение ветвей усиливается от основания к верхушкам. И по мере этого снижается морозостойкость деревьев, нарастает периодичность плодоношения, плоды становятся мельче. Возникают новые задачи: не допустить чрезмерного ослабления и прекращения роста веток в длину и обеспечить постоянное обновление плодовой древесины. Не дожидаясь полного прекращения роста, приступайте к омоложению ветвей. Проводите чеканку - обрезку всех веток с ослабленным концевым ростом. Разумеется, лучше не допускать, чтобы длина годичных приростов стала меньше 20-25 см, но если уж это случилось, необходима омолаживающая обрезка.

Кроме того, в это время следует регулировать нагрузку дерева урожаем, чего вы можете достигнуть, уменьшив количество пунктов плодоношения за счет вырезки щуплых и малопродуктивных плодовых образований, а также омоложением хорошо расположенных, но стареющих веток, утративших способность к росту и регулярному плодоношению (рис. 6). Примерная схема обрезки яблони в период полного плодоношения показана на рис. 7.

4. Если дерево запущено

Обрезка запущенных деревьев - труд большой. Обычно это сильная обрезка, при которой приходится наносить дереву много ран, удалять крупные ветки. Вот почему лучше обрезать дерево систематически, чтобы не допустить сильного загущения крон и чрезмерного вытягивания их в высоту, прекращения роста и усиления периодичности плодоношения. Однако в любительских садах запущенные деревья, даже среди молодых,- не редкость. Поэтому мы сочли необходимым дать примерную схему обрезки таких деревьев (рис. 8) Как и в предыдущем случае, здесь прежде всего необходимо создать условия для нормального роста и плодоношения. Но у сравнительно молодого дерева сначала надо выявить и обособить лидера (а), определить основные ветки (6), а затем уже основательно проредить крону (в) и ликвидировать острые развилки (г). У более старых деревьев волчки нужно либо вырезать на кольцо, либо использовать их для формирования новых веток.

Польза от такой поправочной и омолаживающей обрезки велика. Она способствует появлению молодых сильных веток, более склонных к ежегодному плодоношению, чем стареющие. Кроме того, после основательного прореживания кроны в ней существенно улучшается световой режим, что весьма важно для закладки цветочных почек, для лучшей фотосинтетической деятельности листьев, для повышения количества и качества формирующегося урожая.

При необходимости сильной обрезки помните, что нельзя наносить несколько крупных ран на стволе и на основных сучьях кроны на одном уровне.

5. После морозов

Особый случай представляет собой обрезка деревьев, пострадавших от мороза. Приступайте к ней лишь после установления характера и степени повреждений. Неповрежденная древесина на продольном срезе имеет белую или зеленоватую окраску. Чем сильнее степень подмерзания, тем темнее окраска древесины - до темно-коричневой и бурой, переходящей в черную.

Молодые плодовые деревья, еще не вступившие в плодоношение или только начавшие давать первые урожаи, наиболее морозоустойчивы. При слабой степени подмерзания обрезайте их так же, как здоровые. Не учитывая подмерзания, обрезайте и деревья, у которых отмечены лишь повреждения древесины, а кора и камбий не тронуты. Если подмерзли только концы ветвей, обрезайте их до здоровой или относительно здоровой древесины. У молодых деревьев, не прошедших период формирования, необходимо при этом соблюдать порядок соподчинения ветвей.

Обрезка средне поврежденных деревьев отличается несколько более сильным укорачиванием ветвей: их обрезайте на перевод в зоне слабого подмерзания.

Естественно, в первые годы после подмерзания ветви из-за ослабления связи с корневой системой начинают расти позднее и развиваются слабо, облиственны плохо. В дальнейшем накопятся новые слои древесины, развитие улучшится, однако прочность и гибкость таких ветвей останется слабой. Поэтому даже при небольшой нагрузке плодами возможны отломы веток. В связи с этим они нуждаются в сильном укорачивании и постепенном формировании взамен таких веток новых ветвей из волчковых побегов.

Обрезку сильно поврежденных морозами деревьев лучше отложить до того времени, когда явно обозначится зона подмерзания, а в случае неясной картины - и до следующего года. Обрезайте такие деревья в зоне появления сильных волчков. И уж здесь не приходится соблюдать соподчинения. Поправочную обрезку вы сможете провести потом, при достаточном количестве веток, из которых можно будет легко выбрать удачно расположенные, вместо подлежащих вырезке сильно подмороженных. Правда, если деревья были очень молодые, в возрасте двух-трех лет, и вымерзли почти нацело, то обрезку едва ли целесообразно откладывать. Их обрезайте, что называется, на обратный рост и формируйте новую крону из наиболее сильного побега, появившегося ниже места обрезки, но выше места прививки.

При обрезке подмерзших деревьев особо следите за тем, чтобы на центральном проводнике и на основных сучьях не было крупных ран, тем более на одном уровне с разных сторон. Это может послужить причиной сильного угнетения или даже гибели той части ствола или ветви, которая размещается выше места таких срезов. При необходимости такой обрезки лучше сделать срез с переводом пусть даже на слабенькую веточку, а позднее, когда дерево несколько окрепнет, выпилить оставленную часть на кольцо.

Крупные раны при обрезке тщательно покрывайте садовой замазкой. Это просто необходимо, так как на поврежденной морозами древесине поселяются грибки, усугубляющие и без того тяжелое состояние дерева.

В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев является своего рода формирующей. Выбирайте удачно расположенные ветки и начинайте создавать из них новые основные ветви, заботясь о том, чтобы они были хорошо покрыты плодовыми образованиями. Очень поврежденные ветки постепенно вырезайте. В первые годы после сильных морозов не надо позволять деревьям чрезмерно перегружаться цветками и плодами. Это, особенно при плохом водоснабжении и минеральном питании, ослабит развитие дерева, что впоследствии, даже при очень легких морозах, может привести к его гибели.

Всякое дерево, расположенное на шпалере, следует совершенно снять со шпалеры до обрезки. Если об этом не позаботиться, что случается весьма часто, прежние подвязки врезаются в кору или до того стягивают ствол и ветви, что дают повод к истечению камеди у косточковых деревьев и к разным ранам у зерноплодных (семечковых). Кроме того, неразобранная шпалера - самый надежный приют для всякого рода насекомых.

Можно надеяться на получение хороших плодов только с сильных и здоровых деревьев. Плоды, производимые извилистыми, покрытыми наростами, всегда чересчур крепки (каменисты), безвкусны, пятнисты, они мало увеличиваются в росте, чаще всего полаются, не достигнув своего полного развития, и падают несколько дней спустя. Слабые деревья, истощенные чересчур короткою обрезкой и частым прищипыванием, никогда не дают ни красивых, ни вкусных плодов.

Цветы показываются всегда только на слабых ветвях. Из этого правила не следует обессилив деревьев для получения цветов. Следует только ослаблять сучья, на которых желательно вызвать цветоношение, тогда получается в итоге сильное дерево, покрытое цветами, обладающее здоровьем, силой и соками, необходимыми для производства огромных и вкусных плодов.

Обрезка дереве должна вести к двум противоположным явлениям: сильному общему складу дерева и к слабым боковым сучьям. Производство красивых и вкусных плодов вполне возможно при этом единственном условии.

Дерево всегда страдает от обрезки, несмотря на всю ловкость и умение садовода. От учащенной обрезки развиваются всевозможные болезни. Когда сучья обрезают слишком коротко и прищипывают ветки слишком часто, дерево сильно ослабляют. Если обрезка производилась кривым садовым ножом, каждый срез можно уподобить ране, которая поведет к огневице или к загниванию. После обрезки кривым ножом часто остаются кончики ветвей и по прошествии двух лет видишь уродливое дерево, покрытое гниющими.ранами, от которого нельзя ожидать в будущем ни сильного роста, ни порядочного плода».

Листая журналы

Неприхотливые растения легко размножаются семенами ч делением кустов. Посевы тысячелистников можно использовать для борьбы с сорняками.

Эксперименты, проведенные на Сухумской опытной станции эфиромасличных культур, подтверждают целесообразность введения тысячелистников в культуру.

Европейская организация по защите растений включила в список A 1 карантинных объектов как вид, представляющий серьезную опасность для плодоводческих районов ряда европейских государств, яблонную муху. Муха является серьезнейшим вредителем яблонных насаждений на северо-востоке США. В настоящее время ее все чаще обнаруживают на абрикосе, груше, вишне, сливе.

Муха откладывает до 300 яиц под кожицу плода, через 4-5 дней появляются личинки. Они-то и разрушают мякоть плодов, вызывая их раннее опадение и обесцвечивание.

Журнал «Приусадебное хозяйство», №1, 1981 год

Яблоня, к примеру, привитая на обычном подвое начнёт плодоносить в лучшем случае на 5-6 год и то при условии, что Вы будете ухаживать за своей яблоней как за своей первой девушкой (это касается, естественно, парней с нормальной ориентацией. Все остальные пускай включают фантазию.)

Естественно, не все плодовые деревья и кустарники вступают в фазу плодоношения так поздно, как яблоня, привитая на обычный подвой. К примеру, плодами малины Вы сможете в полной мере насладится уже в следующем году, если посадите её осенью. Вишня, черешня и некоторые сорта сливы смогут порадовать Вас плодами уже на второй-третий год после посадки.

Но это всё, как говорится, ягодки, хочется чего-то более основательного. Как насчёт того, чтобы получить первый урожай яблок, пускай и скудный урожай, уже на третий год после посадки? Как ускорить плодоношение яблони? Оказывается сделать это не так уж и сложно.

Самым главным, на что следует обратить особое внимание в данном вопросе, так это сорт яблони и место приобретения саженца. Об этом мы уже говорили не раз — если Вы хотите изначально съэкономить немножко денег и решили покупать посадочный материал яблонь на рынке у бабушек — можете сразу же забыть об каком бы то нибыло ускорении плодоношения вообще. Покупка таких саженцев сродни покупке кота в мешке — Вы просто не можете знать, что Вы покупаете. Красивая картинка, висящая на саженце абсолютно ничего не значит. Что говорить о рынках, если даже в высококлассных питомниках случаются оказии и вместо одного сорта яблонь не редко получаешь не весть что. Но не будем вдаваться в подробности выбора продавца саженцев, давайте лучше определимся какие лучше сорта яблонь подходят для нашего скороплодного сада. И так, нам нужны скороплодные сорта яблони (не путайте со скороспелыми — это сорта яблони, на которых яблоки созревают в конце лета-начале осени). скороспелым сортам яблони относятся Бессемянка мичуринская, Джонатан, Вагнера призовое, Голден делишес, Мелба, Папировка, Пармен зимний золотой, Уэлси, Пепин шафранный. Если Вам просто удастся раздобыть один из этих сортов и Вы больше не будете прибегать к каким-либо другим приёмам, ускоряющим плодоношение, то яблоки у Вас в саду появятся на 4-5 год.

Но ведь можно же найти эти же сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени 1-2 года до наступления плодоношения. То есть, уже спустя три года после посадки яблони выше перечисленных сортов будут радовать Вас урожаем. Пускай это будет скудный урожай, но, тем не менее, он будет. Я посадил 9 яблонь Джонатана у отца в саду. Все на карликовом подвое. Цвести деревья начали в первый же год после посадки, но завязи не было. На второй год уже была завязь, но я её всю оборвал, дабы яблони не распыляли свои силы, а наоборот усиливались. Ну, а уже в этом году на всех девять яблонях было огромнейшее количество завязи, которую тоже пришлось частично удалять, так как деревце ещё не могло осилить такую массу плодов. Большинство бы из них опали сами, но до того момента они бы истощали яблоню. Вот вчера разговаривал с сестрой — собрала два ведра превосходных яблок. И это всего лишь третий год яблоням. Так как часто у отца бывать не получается, то единственный приём, который использовался — это весенняя формирующая обрезка кроны. Если бы было больше времени, то результат мог бы быть значительно лучше.

Так, с сортами и подвоями разобрались. Теперь давайте будем говорить о других приёмах, которые позволяют ускорить плодоношение яблони. Таких приёмов в настоящий момент известно огромное множество. Первый из них и, пожалуй, самый действенный, это правильная обрезка яблони. Не будем останавливаться более конкретно на этом приёме — всё равно места в статье не хватит, чтобы описать как правильно делать обрезку яблони. Далее можно назвать пригибание ветвей. Общеизвестным фактом является то, что чем горизонтальнее расположены ветви у любого плодового дерева, тем лучше, обильнее они плодоносят. И наоборот — чем вертикальнее расположены ветви, тем быстрее они растут. Если на Вашей яблоне много прямостоячих ветвей — просто подвяжите их к вбитым в землю возле яблони колышкам. Спустя неделю-другую ветви можно отвязать — они уже не будут так быстро расти. Такой приём можно повторять несколько раз за сезон. К осени на таких вествях обязательно должны будут плодовые почки.

Ещё один способ, позволяющий ускорить плодоношение яблони — своего рода кольцевание. То есть, вы снимаете кору кольцом вокруг выбранной ветви, вследствии чего на ветви тоже образуются плодовые почки. Но приём этот очень рискованный и я бы не рекомендовал Вам его применять. Ведь если Вы не специалист и не правильно сделаете кольцевание, то Вы вообще можете не получить от своей яблони плодов, она попросту может засохнуть. Лучше пережать мягкой проволокой выбранную ветвь. В этом случае приток питательных веществ также уменьшается и на ветви будут закладываться плодовые почки.

Ускорить плодоношение яблони можно и при помощи внесения определённых удобрений. Если почва богата на калийные и фосфорные удобрения. то плодоношение наступит значительно скорее, чем если бы почва была насыщена азотными удобрениями. Но лучше, на мой взгляд, вообще не применять в своём саду минеральных удобрений, а обойтись органическими. Пускай и яблочки появятся на год позже, но зато это будут чистые яблочки.