Правила эксплуатации металлических печей. Пожаробезопасная печь

По данным статистики больше 50% пожаров возникают из-за плохого состояния дымоходов и печей, а также неправильной конструкции топки. Именно поэтому в печах, особенно в банных, которые активно эксплуатируются в любое время года, соблюдение противопожарной безопасности особенно актуально. Причем, о пожарной безопасности следует позаботиться уже на этапе, когда создаются проекты.

Специалисты, разрабатывающие проекты, должны всегда помнить о том, что древесина воспламеняется не только при достижении температуры 300 °С, но и в том случае, если длительное время соприкасается с поверхностями, разогретыми всего до 100 °С.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, при проектировании и строительстве, необходимо учитывать, что нагревающиеся части печей и дымоходов не должны непосредственно соприкасаться с деревянными конструкциями здания даже в том случае, если древесина тщательно обработана огнеупорными составами.

Основное требование противопожарной безопасности, которое должно соблюдаться при разработке проектов печей, состоит в том, что деревянные конструкции здания должны либо находиться на достаточном расстоянии от нагревающихся поверхностей печей и дымоходов, либо быть тщательно от них изолированы огнеупорными материалами.Не только на этапе, когда создаются проекты печей и осуществляется их строительство, важно соблюдать требования пожарной безопасности. При эксплуатации бани большую пожарную опасность представляют собой появляющиеся в массиве печей или в дымоходах трещины. Причиной появления таких трещин может стать неравномерная осадка кладочного раствора либо его высыпание из швов под воздействием высоких температур. Пожар также может возникнуть в результате возгорания скопившейся в дымоходах сажи.

Чтобы избежать подобных проблем, следует своевременно очищать дымоходы от сажи, проверять целостность поверхностей, расположенных в непосредственной близости от источников высокой температуры - печей и каминов, вовремя осуществлять ремонт и изоляцию нагревающихся деревянных конструкций.

Соблюдение требований пожарной безопасности при создании проектов и строительстве печей, обеспечит безопасные условия для эксплуатации бань, позволит использовать их в любое время года, не опасаясь за жизнь и здоровье людей.

Чтобы обезопасить себя от пожара, нужно помнить, что древесина, в течение длительного времени находящаяся в соприкосновении с предметами, разогретыми до 100 градусов, способна самовоспламеняться. Поэтому при обустройстве парилки нужно тщательно следить за тем, чтобы горячие поверхности печи не соприкасались с деревянными элементами бани.

Особую опасность представляют собой трещины, которые могут появляться в дымоходах из-за некачественного глиняного раствора, использованного при их кладке. Поэтому качественная, с соблюдением всех требований технологии кладка дымохода - это очень важная составляющая обеспечения пожарной безопасности при строительстве. Также немаловажное значение имеет и качество кирпича, используемого для дымохода.

Причиной возникновения пожара может стать также и чрезмерное скопление сажи в дымоходах. Поэтому при строительстве печи нужно предусматривать возможность легкого доступа к дымовым каналам для их регулярной очистки.

Соблюдение требований пожарной безопасности обеспечивает возможность полноценной эксплуатации бани в любое время года и уверенность в том, что никто не пострадает от случайного возгорания.

РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.
2. Защиту потолка, пола, стен и перегородок — следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи не допускается.
В зданиях с печным отоплением не допускается:

• устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
• отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов.

Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов.

Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы или насадные, или коренные дымовые трубы.

Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее-дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.

Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:

• 140 × 140 — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
• 140 × 200 — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
• 140 × 270 — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.

На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15 × 15 мм.

Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

• не менее 500 мм — над плоской кровлей;
• не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
• не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
• не ниже линии, проведенной от конька вниз-под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм.

Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.

Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки.

Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

• а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
• б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:

• а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника — 140 мм, до дна газооборота — 210 мм;
• б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов — на уровне пола.

Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:

• а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м — при наличии защиты;
• б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.

Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.

При завершении работ по сооружению очага необходимо сначала проверить его работоспособность. Для этого надо положить в топливник небольшое количество растопочного материала: бумагу, мелкую стружку, бересту, щепу. Предварительно следует открыть задвижку, закрыть поддувальную дверку, зажечь растопочный материал, и когда он разгорится, добавить небольшое количество мелких поленьев. После этого закрыть топочную дверку и открыть поддувальную.

Следует помнить, что в жаркие летние дни и в безветренную погоду, тяга в печи может быть недостаточной или вообще отсутствовать, так как в помещении температура ниже, чем на улице, печь сырая, воздух в дымовых каналах сырой и холодный, т. е. тяжелее наружного воздуха. Кроме того существует разность давления воздуха снаружи и внутри помещения, из-за чего дымовым хазам тяжело вытеснить холодный воздух из дымовых каналов и трубы. Лучше всего новая печь растапливается в прохладную и ветреную погоду. Новую печь следует понемногу, но каждый день протапливать, не допуская ее чрезмерного нагревания, что приведет к растрескиванию кирпичной кладки.

По окончании топки необходимо открыть полностью топочную и поддувальную дверки, задвижку -для обеспечения вентиляции печи и ускорения процесса сушки печи. Когда печь полностью просохнет, на ее наружных стенках не должно быть сырых пятен, а на задвижке - влаги (росы) конденсата.

В летнее время печь можно сушить и естественным способом - без протапливания. Когда печь просохнет разрешается ее топить с полной нагрузкой, соблюдая правила эксплуатации. Правильная топка, или управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения поддувальной дверки> открывая или прикрывая ее, а также регулируя положение задвижки в дымовой трубе.

Поддувальной дверкой регулируется количество подаваемого воздуха на колосниковую решетку, задвижкой регулируется скорость движения дымовых газов внутри печи и, следовательно, эффективность печи, ее КПД. Чем больше будет скорость дымовых газов, тем меньше КПД печи. Недостаток или избыток воздуха приводят к нерациональному расходу топлива и потерям тепла.

При недостатке воздуха топливо сгорает не полностью, продуктом неполного сгорания является сажа, которая засоряет дымообороты и дымовую трубу, снижает теплопроводность кирпича и создает высокую пожароопасность. Сажа, как известно, плохой проводник тепла, В результате нарушается процесс теплообмена между дымовыми газами и поверхностями дымооборотов, и большая часть тепла с дымовыми газами уносится в атмосферу.

Подача избыточного воздуха снижает температуру горения топлива, в результате большая часть топлива не сгорает, так как для мелких частей топлива необходима более высокая температура. Не сгоревшие частицы топлива под воздействием избыточной тяги уносятся в дымовые каналы и засоряют их. Избыточный воздух, не участвующий в горении, также уходит в дымообороты, сильно охлаждает их и в результате большое количество теплоты уходит.

К тому же повышается пожароопасность из-за возможного выброса растрескивающейся горящей древесины. Признаком же нормального горения является соломенно-золотистый цвет (оранжевый) пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием при топке дровами. Более яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое (красное) коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива из-за недостатка кислорода.

Необходимо открыть задвижку, приоткрыть поддувальную дверку, увеличив этим тягу и подачу большого количества воздуха. Экономичная работа очага также зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие, одинакового размера, короче длины топливника на 5-10 см, толщиной 6-10 см. Для растопки используются сухие мелконаколотые поленья, лучина, щепа, стружка, бумага, береста. Ни в коем случае нельзя применять легковоспламеняемые вещества (нефтепродукты, ацетон, растворители и др.)

Количество закладываемых в топливник дров зависит от его размеров и конструкции. Дрова необходимо закладывать так, чтобы до перекр >ггия топливника оставалось расстояние не менее 20 см. Сильно перегружать топливник нет необходимости, так как не остается пространства для горения, и к тому же летучие компоненты топлива (газы) не воспламенятся, а унесутся в дымовые каналы, и затем в атмосферу, что повысит расход топлива. Перед началом топки печи желательно проветрить помещение, полностью открыть задвижки дымовой трубы, очистить от золы колосниковую решетку и зольную камеру. Закрыть поддувальную дверку, уложить на колосник растопочный материал, а на него положить небольшое количество дров.

Зажечь растопку, как только дрова разгорятся, закрыть топочную и открыть поддувальную дверку, отрегулировать тягу задвижкой. Во время топки печь должна поглощать максимальное количество теплоты из топлива. Достигается это повышением температуры горения топлива за счет подачи необходимого количества кислорода для горения и регулирования скорости движения дымовых газов.

Также за счет подачи вторичного воздуха в топливник повышается эффективность работы печи. При температуре дымовых газов +200 °С и выше в дымооборотах не откладывается сажа. При более низких температурах дымовых газов и при протапливании печи сырыми дровами в результате их неполного сгорания на стенках дымовых каналов откладывается сажа, сужая при этом сечение дымовых каналов. В процессе топки для равномерного сгорания топлива необходимо его периодически перемешивать. Дрова в топливнике должны всегда гореть интенсивно, а не тлеть.

Для этого необходимо подкладывать в топку периодически новые порции дров через каждые 10-15 минут в зависимости от интенсивности горения. Пока в топливнике тлеют остатки топлива, значительное количество тепла уносится в атмосферу. Продолжительность топки печи зависит от многих факторов - конструкции печи, типа помещения, времени года. В конце протопки печи, когда остаются недогоревшие дрова - «головешки», их собирают в центре колосника для догорания. Если они крупные, то догорание может затянуться. За это время холодный воздух, пройдя через дымообороты, унесет большое количество тепла, поэтому тлеющие головешки необходимо удалить в ведро с водой. Полностью закрыть задвижку после того как исчезнут синие огоньки на углях (угарный газ) и появится налет золы.

Если печь долго не протапливалась, что часто бывает в дачных и садовых домах, необходимо ее растапливать в утренние часы или в ветреную погоду.

Хорошие конструкции печей растапливаются всегда легко в любую погоду и время года. Нет необходимости пользоваться такими способами растопки как открывать прочистные дверки в дымовой трубе и дымооборотах, чтобы выгнать, к примеру, холодный воздух. Хорошими конструкциями печи это предусмотрено.

Хорошая и экономичная работа печи зависит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от ее правильной эксплуатации, ухода и содержания. Любая печь требует ухода как постоянного, так и периодического профилактического и текущего ремонта и осмотра.

Постоянный уход заключается в прочистке зольника колосника и топливника от золы. Постоянно заделывать глиной небольшие трещины в печи, не допуская большего разрушения печи. Поддерживать чистоту наружных стен печи. Необходимо постоянно следить за состоянием тяги в печи. В целях профилактики отложения сажи в дымовых каналах, особенно если печь протапливается сырыми дровами хвойных пород деревьев, рекомендуется печь периодически протапливать сухими осиновыми дровами, можно применять также сухие картофельные очистки. У такого топлива выше температура горения и много летучих веществ, которые догорают в дымовых каналах, и тем самым выжигают сажу на внутренних стенках печи, так как температура возгорания этих веществ очень высокая - порядка 400 °С, поэтому необходимо основательно прогреть очаг, и только после этого протопить осиновыми дровами во избежание резкого воспламенения сажи в дымооборотах, что может привести к разрушению печи.

Запрещается использовать для протопки очагов различный бытовой мусор, включающий в себя, к примеру, пластмассу, полиэтилен, пенопласт и другие искусственные и минеральные органические вещества, продукты питания. В сельской местности нередко сжигают и падших мелких животных, птицу. В результате чего дымообороты сильно загрязняются сажей и смолистыми веществами, а печь быстро выходит из строя, становится пожаро- и взрывоопасной. Сажа, скопившаяся в большом количестве в дымооборотах и дымоходах может в любое время воспламениться и разрушить печь или дымовую трубу. К тому же в саже содержится много токсичных и радиоактивных веществ, которые неблаготворно влияют на здоровье человека. В помещении, где находится такая печь, могут быть неприятные запахи.

В отопительный период печь рекомендуется регулярно протапливать, не допуская полного остывания массива печи, что неэкономично, так как на разогрев печи расходуется много топлива, и к тому же в холодной печи чаще откладывается сажа в начальный период, когда печь еще холодная. Интенсивность протапливания печи зависит от времени года, температуры наружного воздуха, вида помещения, конструкции печи и многих других факторов.

Протапливдние очагов каменным углем, антрацитом несколько отличается от протапливания дровами, так как уголь имеет большую температуру воспламенения. Чтобы разжечь уголь, необходимо сначала растопить печь дровами, а когда дрова разгорятся и в топливнике поднимется необходимая температура, на горящие дрова насыпают небольшой слой угля толщиной 50-60 мм. Когда уголь разгорится, можно еще добавить порцию угля, доведя толщину слоя до 15 см. Засыпать излишнее количество топлива нерационально, так как горение будет проходить очень медленно, и за это время большая часть тепла будет уноситься в трубу.

Во избежание отравления угарным газом, которого довольно много при топке углем, не следует печь топить поздно вечером перед сном, так как существует риск отравиться во время сна угарным газом. Помещение рекомендуется регулярно проветривать, особенно перед сном. Задвижку печи нельзя полностью закрывать, необходимо ее оставлять открытой с зазором 2-3 см. Для предохранения от случайного полного закрытия задвижки необходимо в ней просверлить три отверстия диаметром 10-15 мм.

Что прочно, то и беречь можно, то и прочно, что сбережено.

Правила использования и меры предосторожности при эксплуатации печей

После того как печь сложена, начинается не менее важный этап в её жизни – ввод в эксплуатацию. Долговечность печи и её работа зависят от своевременного обслуживания и правильной эксплуатации.

1. При кладке печи, материалы из которых она выполнена, интенсивно насыщаются водой, которую перед началом эксплуатации необходимо из печи удалить, чем суше печь перед первой растопкой, тем дольше она проработает в последующем. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой. При этом открываем все печные приборы – дверки, вьюшки, задвижки (во время дождя вьюшки и задвижки необходимо закрывать). Желательно, чтобы помещение, в котором находится печь, постоянно проветривалось. Сушку можно считать законченной, когда с поверхности печи исчезнут влажные пятна, а на поверхностях печных приборов (особенно на задвижках) перестает появляться водный конденсат.

2. В конце второй недели можно развести небольшой огонь (10-20% от будущей закладки дров) и далее протапливать в течение нескольких дней (утром и вечером), постепенно увеличивая закладку дров. Запах, который может возникнуть при первой топке, выветривается со временем.

3. Не допускается ускорять сушку печи слишком сильной её топкой! Скоростная просушка вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

4. Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350"С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

5. Дрова для топки должны быть высушены на воздухе (18 месяцев хранения под навесом при хорошей вентиляции). Лучшими считаются дрова из лиственных пород (ольха, береза, дуб и пр.). При сжигании дров хвойных пород образуется смолистая сажа, которая осаждается в дымовых каналах и забивает их. Удалить такую сажу очень трудно, а порой и невозможно.

Внимание! Категорически запрещено сжигать в печах и каминах бытовой мусор. Печь не мусоропровод! В европейских странах за сжигание пластиковых пакетов, картонок из-под обуви и упаковок от молочных продуктов налагается штраф. В печи или камине мусор и отбросы превращаются в ядовитые газы. Эти отравляющие окружающую среду продукты вытягиваются через дымовую трубу и осаждаются в ближайшей округе.

6. Укладку дров в топку производят равномерно, с зазором между поленьями для циркуляции воздуха.

7. При топке печей со стеклянными дверцами нельзя приближать дрова к стеклу ближе, чем на 15 см. Для банных печей - 25 см.

8. Обязательно вычищать золу из зольной камеры, этим предотвращается перегрев колосниковой решётки.

9. Открытые камины могут топиться только сухими не смолянистыми (берёза, осина) поленьями длиной не более 2/3 глубины топочной камеры. Нельзя топить камины хвойными породами (без ограждающей сетки), так как при вскипании смолы древесины происходит выбрасывание углей из камина.

10. В банных печах воду поддавать на камни так, чтобы она не проливалась на дно топки и не стекала по стенкам. Это приведёт к размыванию огнестойкого раствора.

11. Каждую печь необходимо как минимум раз в год чистить. Целесообразно делать это по окончании отопительного сезона.

12. Чистку дымохода производят согласно СНиП.

13. Чистку стекла производят специальным раствором или любым щелочным раствором при остывшей топке.

14. При необходимости чугунные части покрывают краской, выдерживающей температуру выше 400 °С

Основные правила топки печей и каминов

Можно без преувеличения сказать, что неправильная эксплуатация печей увеличивает расход топлива на 15-20%. Это значит, что каждый пятый кубометр сожжённых дров улетает в трубу без полезной отдачи. Между тем правила эксплуатации печей несложны, и выполнять их совсем не трудно.

1. До разжигания очистить от золы топливник и зольник. Открыть задвижку, уложить на колосниковую решётку растопку (сухие щепки, лучину, бересту и т.п.). Приоткрыть поддувальную дверцу, после чего поджечь растопку.
2. Загрузить топливник дровами. Закрыть топочную дверцу и полностью открыть поддувальную (только во время растопки!!!). Дрова для топки должны быть сухими (18 месяцев сушки в ветровом сушиле под навесом), расколотые на поленья примерно одной толщины (7-9 см). Укладывать их следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует равномерному горению.
3. Повторную загрузку топлива производят, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей (примерно через 30-40 минут). Как только наберется достаточно жара, закройте поддувало, откройте топочную дверцу и быстро заполните топку поленьями. Закройте топочную дверцу и приоткройте поддувало. В промежутках между загрузками не следует открывать топочную дверцу, холодный воздух, поступающий при этом в топливник в больших количествах, охлаждает печь.
4. Процесс горения необходимо регулировать поддувалом и задвижкой. Горение должно быть спокойным, без гула, пламя должно быть светло-жёлтого (соломенного) цвета. Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в топливник поступает воздух с избытком, - нужно уменьшить приток воздуха, прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит, процесс горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае нужно открыть поддувальную дверку.
5. Если для топки использовались березовые дрова, то последнюю закладку следует делать осиновыми, так как осиновые дрова образуют длинное пламя и выжигают сажу, образующуюся при сжигании березовых дров. Ольховые дрова сажи не образуют.
6. После прогорания последней закладки следует сгрести угли на колосниковую решетку для более быстрого догорания. Закрывать задвижку трубы можно только после прогорания всех углей (угли начинают темнеть, и над ними не появляются голубые огоньки), во избежание образования угарного газа. Если же задвижку вовремя не закрыть, произойдет утечка тепла через открытую трубу. Если к концу топки среди углей остаются одна - две несгоревшие головешки, то не нужно ждать, когда они прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через колосниковую решётку, не прикрытую топливом, способен значительно охладить печь.
7. Нельзя перетапливать печь. Признаки перетопа печи: чугунная фурнитура имеет красный цвет от высокой температуры, быстрое выгорание лакокрасочного покрытия, кирпичные стенки нагреты до температуры выше 90 ° С.

Описание видов дров. Свойства древесины .

Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи. Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания дров примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.

Заготовить дрова лучше в ноябре-декабре и сразу, еще до складирования, расколоть. Это существенно способствует просушке дров. Поленья должны быть толщиной 8 – 10 см.

До сжигания дрова должны пролежать в поленнице от 2 до 3 лет в хорошо проветриваемом, защищенном от дождя и влаги месте. После 2-3 лет хранения дрова будут содержать максимально 10-15% остаточной влаги. Вот теперь они будут гореть без выделения вредных веществ и замечательно давать тепло.

Хранить дрова лучше всего под навесом с козырьком или в сарае с хорошей вентиляцией. Если сложить дрова крестообразными клетями, они будут храниться лучше всего.

Не стоит укладывать свежезаготовленные дрова в подвал. Там они не только не просохнут, но еще и заплесневеют.

Помните, сырые дрова дают в два раза меньше тепла. При их сжигании выделяется много воды, которая оседает в дымовых каналах в виде конденсата и сокращает срок службы печи.

Лучшее топливо - твердые лиственные породы деревьев. Березовые дрова, которые при горении дают высокое, ровное пламя и не искрятся, считаются лучшими. Сухие березовые дрова при горении выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые.

По теплотворной способности 1 м3 березовых дров равноценен: 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых.

Твердые породы дров

К твердым породам относят дрова от широколиственных деревьев, они обладают высокой теплотворной способностью.

Дуб и граб. Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.

Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.

Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят невысушенными.

Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.

Породы дров средней твёрдости

К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.

Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.

Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.

Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.

Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.

Мягкие породы дров

Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.

Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.

Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.

Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.

Если растопить камин дровами из фруктовых деревьев, то даже в самый морозный зимний вечер Вы сможете мысленно перенестись в жаркое лето. Приятный аромат создают горящие поленья вишни, яблони и можжевельника. Кроме того, можно получить пламя с рисунком, используя пеньки и корни, а также окрасить цвет пламени, для чего существуют различные добавки и растворы, которыми пропитывают дрова. Пропитайте дрова раствором поваренной соли и просушите: они будут гореть ярким желтым цветом. Раствор марганцовки сделает пламя голубым или зеленым.

/СНиП 41-01-2003, Ю.П.Соснин, Е.Н.Бухаркин «Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома»/

Основные неполадки в работе печей и меры по их устранению

1. При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.
2. Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника), недостаточной высоте трубы или её сечения. В русской печи "теплушка", если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.
3. Печь дымит при топке летом. В жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке плиты. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.
4. Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить. Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку. Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.
5. Бывает, что через какое то время после затопления камина, начинает «есть глаза». Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.
6. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Очень часто бывает, что печники не предусматривают приток воздуха в зону горения камина, а проектировщики, при расчете баланса вентиляции, не учитывают воздух выходящий через камин, проектируя не достаточную приточную вентиляцию.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

8. Встречаются случаи, когда в печи в процессе эксплуатации возникают трещины, пересекающие всю печь. Это возникает обычно, когда фундамент под каминопечь выполняют на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи, без связки его с основным монолитом.

9. Разрушается огнеупорная футеровка печи. Это случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

10. Встречаются случаи, когда в определённые дни, печь или камин начинают дымить. Это случается, если труба выполнена с отклонением от норм:

• не выдержана требуемая высота трубы над крышей;
• труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого здания.

При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты, действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам

11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100°. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250° (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

12. Недостаточный прогрев камней (сажа на камнях), в правильно сложенной банной печи периодического действия. Это возможно по следующим причинам:

• неправильной топки печи в режиме тлеющего горения с недостатком воздуха;
• протапливание печи с малой толщиной слоя топлива при полном горении;
• не герметичности дверки для подбрасывания воды на камни (пламя свечи не должно отклоняться к щелям дверки), это же возможно из-за частого открывания этой дверки во время протапливания печи.

/По Подгородникову И.С., Кузнецову И.В./

СУШКА ПЕЧИ

При кладке печи, кирпич сильно насыщается водой, которую перед началом эксплуатации необходимо удалить. Правильно просушенная печь дольше не требует ремонта.
Первые 7-10 дней печь нужно слегка протапливать небольшим количеством дров (2-3 кг.) два раза в сутки. После протопки следует открыть все дверцы, включая прочистные, основную задвижку не закрывать в течении всего периода сушки.
По истечении этого времени печь досушивают, постепенно увеличивая количество топлива до 70% закладки. После полного прогорания дров можно на 20-30 минут закрывать задвижку дымохода, затем полностью вынимать ее для осмотра. Отсутствие конденсата на задвижке будет означать то, что кладка просохла и можно полноценно, соблюдая правила, эксплуатировать печь.
Не допускается ускорять сушку печи усердной топкой. Скоростная просушка вызывает трещины в кладке, тем самым существенно уменьшая срок службы печи, либо вообще выводит ее из строя еще до начала эксплуатации.
Нельзя топить печь в стадии строительства дома, когда нет проектного теплового контура. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка нагреть помещение при помощи печи приводит к перетапливанию, неравномерному нагреву стенок и разрушению печи. Печь не допустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ

1. Перед растопкой очистить от золы зольник и топливник. Открыть основную задвижку и задвижку прямого хода. Убедиться, что выключена вытяжная вентиляция. Если печь давно не топилась, то прожечь пару газет, чтобы удалить холодный воздух из дымохода.
2. Уложить на колосник или под 3-4 крупных полена, а на них положить растопку: бересту, сухую бумагу, лучинки. Сверху растопки положить мелкие дрова. Запрещается растапливать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон и др.)
3. Поджечь растопку, закрыть топочную дверку и открыть подачу воздуха для горения.
4. По истечении времени 4-8 минут закрыть задвижку прямого хода. Понаблюдать за цветом пламени. При нормальном горении цвет пламени должен быть соломенно- желтым. Если пламя имеет красноватый оттенок, это говорит о недостатке кислорода для горения. Топливо будет не полностью сгорать, выделяться угарный газ и зарастать сажей каналы. В этом случае нужно увеличить подачу воздуха для горения. Если цвет пламени белый и печь «гудит», то подачу воздуха следует уменьшить.
5. Если одной закладки дров недостаточно, то вторую закладку делают когда процесс активного горения первой закладки переходит в стадию догорания (когда пламени почти нет, только раскалённые угли). Время топки кирпичной печи 1,5-2,5 часа в зависимости от температуры на улице. Лучше печь топить 2 раза в сутки с перерывом 8-12 часов, чем сжечь то же количество топлива за один раз. Запрещается топить кирпичную печь более 3 часов подряд.
6. Когда стадия активного горения подошла к концу (нет языков пламени остались только красные угли) подачу воздуха следует закрыть и прикрыть основную задвижку печи на 75%. Закрывать задвижку следует только после полного догорания углей.
7. Экономичная работа печи, камина зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие (Сухие дрова - дрова, пролежавшие на улице под навесом не менее двух лет) равного размера, толщиной 6-7 см., на 4-5 см. короче длинны топочной камеры. Если дверка со стеклом дрова должны не доходить до стекла 12-15 см. Перед топкой суточная норма дров должна находиться в теплом помещении сутки. Очень важно помнить о том, что сырые дрова дают как минимум в два раза меньше тепла, а так же при их сжигании выделяется много пара, который остужает печь, оседает в дымовых каналах в виде конденсата, способствует быстрому зарастанию их сажей, а так же разрушению кладки особенно в зимний период. Запрещается топить печь фанерой, ДСП, ДВП, пластиком.
8. Минимум 1 раз в год открывать все прочистные дверки и очищать печь и дымоход от золы и сажи. Сажа хороший теплоизолятор, толщина слоя сажи даже 2-3 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками печи. Это приводит к повышенному расходу дров, низкой теплоотдаче печи и быстрому засорению.

При нарушении данных правил эксплуатации заказчик лишается гарантии!

С правилами эксплуатации печи ознакомлен ___________________подпись

После окончания кладки печи надо тщательно очистить от раствора и осколков кирпича топливник, зольную камеру и горизонтальные участки дымоходов.

Дымоходы очищают через прочистные дверки, после чего их герметически закрывают. Для герметизации раствор или смоченный асбест наносят по периметру на рамку дверки, после чего плотно прижимают полотно и фиксируют поворотом ручки. После этого можно проверить наличие тяги, для чего открыть задвижки и прожечь бумагу в очаге.

Просушка печи

Не следует забывать, что в жаркие летние дни тяги может не быть. Объясняется это тем, что стенки канала сырые, холодные, воздух в них сырой, холодный, тяжелый, а наружный воздух теплый - легкий. Необходимо возбудить тягу в дымовой трубе. Для этого открывается прочистная дверка, расположенная под дымовой трубой и в канале прожигают бумагу до образования устойчивой тяги, после чего прочистную дверку герметично закрывают и оставляют печь на просушку. Все задвижки, топочные и поддувальные дверки должны быть открыты, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха по каналам. Желательно обеспечить хорошее проветривание помещения, но не создавать сквозняков. Для ускорения сушки печь можно протапливать 2…3 раза в сутки по 15…20 минут небольшим количеством сухих мелких дров, не допуская прогрева ее стенок. Лучше топить при открытой топочной дверке и закрытой поддувальной. Это обеспечивает подачу большого количества воздуха, обеспечивает хорошую вентиляцию дымовых каналов при высокой температуре. В зависимости от размеров печи и влажности воздуха сушка может продолжаться 3…10 дней. Весь этот период не следует закрывать дымовую трубу и поддувальную дверку. Если на нижней стороне прикрытой шиберной задвижки перестала выпадать влага, значит, печь просохла, можно топить ее с полной нагрузкой.

Правильная топка печи

Правильная топка печи, или управление процессом горения заключается в регулировании подачи воздуха в топку (топливник) путем открытия или прикрытия поддувальной дверки и печной задвижки. При этом поддувальной дверкой регулируется количество подаваемого воздуха, задвижкой - тяга. Как недостаток, так и избыток воздуха ведут к бесполезным потерям тепла и топлива. При недостаточном притоке воздуха к топливу оно сгорает не полностью. Продуктом неполного сгорания является сажа. Горение с недостатком воздуха ведет к обильному отложению сажи на внутренних стенках дымооборотов, резкому снижению теплообмена между дымовыми газами - носителями тепла и стенками дымовых каналов, к уносу тепла с дымовыми газами в трубу. Подача избыточного количества воздуха снижает температуру горения, в результате чего летучие компоненты топлива вообще не участвуют в горении, т.к. для их воспламенения нужна высокая температура. Избыточный воздух, не участвующий в горении, проходя по дымооборотам, охлаждает их и выносит большое количество тепла наружу. Вот почему запрещается топить печь с открытой или неисправной топочной дверкой. К тому же повышается пожароопасность из-за возможного выброса растрескивающейся горящей древесины. Признаком нормального горения является соломенно-золотистый цвет пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием при топке дровами. Белое яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива ввиду недостатка воздуха. Необходимо открыть задвижку - увеличить тягу - прибавить количество воздуха. Экономичная работа печи зависит от качества топлива.

Дрова должны быть сухими, ровного размера, на 5…10 см короче топливника, толщиной 6…8 см. Для растопки используют сухие, мелко колотые дрова, а длятого, чтобы быстрее создать начальную температуру загорания дров, щепят лучины из просушенной прямослойной смолистой древесины. Можно применить бересту, стружку, просушенную щепу, бумагу.

Количество закладываемых дров зависит от типа очага и его индивидуальных особенностей. В отопительные печи следует загружать полную порцию дров на один прием или хотя бы ¾ от разовой нормы, при этом до перекрытия топливника должно оставаться пространство не менее 20 см. В банные печи-каменки сначала закладывают растопочный материал и небольшое количество сухих мелких дров. После нормального разгорания загружают полную порцию дров. Для протапливания печи-каменки используют только чистые колотые дрова. Перед началом топки печи желательно проветрить помещение. Топку отопительной печи начинают с подготовки ее, для чего необходимо:

• полностью открыть трубу;
• очистить колосниковую решетку и удалить золу из зольной камеры;
• закрыть поддувальную дверку;
• проверить тягу;
• уложить на колосниковую решетку растопку: лучины, бересту, бумагу и сухие мелкие дрова;
• уложить дрова, предназначенные на одну топку, горизонтальными слоями;
• зажечь растопку;
• после разгорания растопки закрыть топочную дверку и открыть поддувальную.

Когда дрова хорошо разгорятся, приоткрыть частично поддувальную дверку и произвести регулировку тяги печной задвижкой. Во время топки массив печи должен поглощать максимальное количество тепла. Достигается это повышением температуры дымовых газов за счет подачи минимального количества воздуха. При температуре дымовых газов +200°C и выше в дымооборотах не откладывается налет сажи. При более высоких температурах и топке печи сырыми дровами, в результате неполного их сгорания, стенки дымоходов покрываются налетом сажи. Образуется как бы шуба , резко снижается теплообмен между дымовыми газами и внутренними стенками дымооборотов, сужая проходное сечение каналов.

За период топки для равномерности сгорания дров необходимо 2…3 раза их перемешивать, своевременно закрыть трубу и поддувальную дверку. Нормальная продолжительность топки печи дровами - 1,5…2,5 часа, в зависимости от размеров печи и температуры воздуха. Если в топке остались недогоревшие дрова - головешки , их собирают в центр колосника для догорания, если они крупные, догорание может затянуться. За это время холодный воздух, проходя через дымообороты, унесет большое количество тепла, поэтому есть смысл удалить их в ведро с водой. Полностью задвижку можно закрыть только после того, как исчезнут синие огоньки на углями и на них появится налет золы.

Правила топки кухонных плит с отопительным щитком и комбинированных отопительно-варочных печей отличается тем, что их топливники имеют несколько меньший размер, ограниченный в верхней части настилом из чугунной плиты, служащим для приготовления пищи. Поэтому топливо в них загружается порциями за несколько приемов. Нельзя загружать топливник полностью дровами, необходимо оставлять свободное пространство между топливом и плитой не менее 10…15 см.

Эти печи, как правило, имеют летний и зимний ход. Поэтому верхняя задвижка открывается во всех случаях перед растопкой печи. Летнюю задвижку открывают только в тех случаях, когда не нужен прогрев отопительного щитка. Открытием задвижки летнего хода отключается отопительный щиток. Этим можно пользоваться при растапливании печи после длительного перерыва в топке. В отопительный период печи надо топить регулярно 1…2 раза в сутки, не допуская переохлаждения печного массива, это неэкономично, т.к. на разогрев уходит много топлива. Если печь длительное время не протапливалась, что бывает постоянно в дачных и садовых домах, то в ней может не быть тяги. Не рекомендуется сразу зажигать дрова в топке, необходимо предварительно проверить тягу. Для этого надо прожечь бумагу в топливнике при закрытой поддувальной дверке. Если дым не уходит через хайло, значит, тяги нет. Необходимо открыть прочистную дверку, расположенную под дымовой трубой и прожечь там бумагу, предварительно уложив растопку в топливнике. Как только появится в дымовой трубе, закрыть прочистную дверку и поджечь растопку в топке. Если печь длительное время была нетопленной, остыла и отсырела, этот способ придется повторить несколько раз.

Уход за печью

Хорошая экономичная работа любой печи зависит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от содержания. Любая печь требует как постоянного ухода, так и периодического профилактического и текущего ремонта и осмотра. Постоянный уход заключается в прочистке колосниковой решетки, удаления золы и шлака из топливника и зольной камеры перед каждой топкой, поддерживания чистоты стен печи и плиты, затирке мелких трещин. Необходимо постоянно следить за состоянием тяги. В целях профилактики отложения сажи в дымооборотах, особенно, если печь топится сырыми березовыми или смолистыми дровами, рекомендуется периодически протапливать ее сухими осиновыми дровами. Сухие осиновые дрова выделяют много летучих компонентов, попадая в дымовые каналы, они выжигают сажу. Периодический профилактический осмотр и ремонт включают в себя очистку дымооборотов и дымовой трубы, побелку дымовой трубы в чердачном помещении. Для прочистки дымооборотов в печах последних конструкций устанавливаются прочистные дверки. Чистку необходимо производить не реже 2-х раз в год, а первый прочистной канал по ходу движения дыма чаще. После чистки прочистные дверки тщательно уплотняют глиняным раствором или увлаженнным асбестом, которые наносят тонким слоем в паз рамки прочистной дверки перед ее закрытием. Неуплотненные дверки дают большой подсос воздуха, что отрицательно сказывается на работе печи.

Текущий ремонт проводится по окончании отопительного сезона и заключается в заделке трещин на поверхности печи, укрепления расшатавшихся печных приборов, замене настильной плиты, колосниковой решетки, устранении завалов в дымоходах, обновлении штукатурки, побелке.

Перед началом отопительного сезона необходимо еще раз осмотреть печь, очистить дымоходы путем вскрытия прочистных отверстий, побелить дымовую трубу в чердачном помещении и произвести пробную топку. Пробную топку всегда надо проводить в утренние часы, предварительно проветрив помещение.