Домашнему мастеру в помощь: как сделать ванну из кирпича самому. Деревянная ванна своими руками

У некоторых людей в санузлах установлена оригинальная и практичная ванна из бетона, своими руками такую купель способен сделать любой из нас. При желании вы можете соорудить и кирпичную конструкцию для приема водных процедур.

Сейчас магазины сантехники готовы предложить своим покупателям самые разнообразные купели, изготовленные из современных и классических материалов. Но некоторых людей не устраивает имеющийся ассортимент подобной продукции. Они хотят установить в своем жилище прочную и по-настоящему необычную конструкцию для купания. Им наверняка подойдет ванна из бетона либо из кирпича.

Такие купели способны подчеркнуть оригинальный дизайн санузла. А главное, вам не потребуется тратить огромные деньги на покупку какой-либо изысканной (и, естественно, дорогостоящей) ванны. Облицовывают самодельные бетонные купели пластиковой либо керамической мозаикой. Допускается использовать для этих целей и обычную плитку. Но лишь для случаев, когда вы строите ванну без особых изысков – с прямыми углами или классической конфигурации.

Конструкции из бетона отличаются уникальной прочностью.

Купель из бетона

Они эксплуатируются десятилетиями. А процесс их возведения занимает сравнительно немного времени и отличается простотой. Операция строительства бетонной ванны состоит из таких этапов:

Разработка чертежа купели и закупка требуемых материалов.
Подготовка основания и установка опалубочной конструкции.
Формирование дна и стен ванны.
Придание сооружению для купания желаемой формы и оштукатуривание конструкции.
Облицовка ванны.

Важно! Вам необходимо сразу определиться с тем, какой материал (плитка, мозаика, жидкий акрил, краска) вы будете применять для облицовки готовой конструкции. От этого зависит методика оштукатуривания купели.

Если вы будете использовать мозаичные элементы, ванну можно делать с округлыми формами. А вот в случае отделки конструкции лучше избегать плавных линий, так как зафиксировать на подобной купели достаточно крупный по размерам кафель практически невозможно.

Обратите внимание – оштукатуривание поверхности бетонной ванны, которую планируется обработать жидким акрилом или краской, производится в обязательном порядке с применением особой армирующей сетки. Кроме того, в штукатурные составы для подобных целей рекомендуется добавлять спецприсадки. Они обеспечат смеси должную крепость и в то же самое время требуемую пластичность.

Очищаем место, где планируется установка ванны. На этой стадии нужно зачистить площадку до голого бетона – строящаяся конструкция станет неотъемлемой частью вашего санузла. После такой тщательной подготовки нанесите пару слоев грунтовки на площадку, чтобы гарантировать качественное и надежное сцепление стенок помещения и напольного основания с возводимой купелью.

Следующий шаг – формирование каркаса будущей конструкции. Для этого используются прутья металла сечением около 7 мм. Из них следует создать единое сооружение для наружной стенки и пола. Каркас, кроме того, необходимо прикрепить к несущим стенкам.

Совет профи! В санузлах с малыми площадями бетонную ванну желательно размещать между противоположными стеновыми поверхностями так, чтобы имеющиеся несущие стены стали частью сооружения для купания. Тогда вам нужно будет возвести лишь одну стенку (внешнюю). А значит, вы сможете сэкономить немало стройматериалов и выполнить все строительные мероприятия максимально быстро.

Бетонная ванна

У вас также есть возможность возвести угловую ванну с учетом указанного принципа. В этом случае угол санузла станет выполнять функцию внутренних стенок купели. А последняя стена делается в форме полукруга либо под косым углом из деревянной опалубки. Все просто и разумно.

Затем приступаем к сооружению опалубки из досок. Вам понадобятся ОСБ-листы либо плоские бруски (с их помощью вы сформируете стены бетонной купели), деревянные щиты, уже упомянутые металлические арматурные прутья и специальная проволока (монтажная) для создания цельного каркаса.

Делаете с помощью всех этих материалов скелет конструкции. Он должен получиться прочным и без щелей. Это важно. Через щели бетонная смесь будет убегать из опалубки, что снизит качество выполняемых работ. Дополнительно можете проложить опалубку (стены, дно) плотной строительной пленкой. Она повысит уровень герметичности каркаса ванны.

Раствор мы будем делать из песка и цемента М-400. Соотношение этих материалов – 3 к 1. В эту песчано-цементную смесь доливайте понемногу воду и постоянно размешивайте состав. В итоге вы должны получить раствор, имеющий консистенцию хорошей (домашней) сметаны.

Перед заливкой бетона определитесь с точками, где будут размещены технологические отверстия будущей ванны. Также стоит позаботиться о том, чтобы осталось достаточно места для обслуживания сифона в процессе эксплуатации купели.

Используйте пластиковые трубы для подвода и отвода воды. Установите их до того, как начнете заливать бетонную смесь. Можно сразу смонтировать и сифон, подсоединить его к канализационной сети, а затем намертво забетонировать его.

Пластиковые трубы для подвода воды в ванну

Приступаем к заливке. Сначала бетон подается на днище конструкции – смесь обязана покрыть весь скелет купели. Далее формируем из бетонного состава стену ванны (раствор для этих целей можно сделать немного более густым).

Завершаем заливку постукиваниями в разных местах по опалубке. Процедуру выполняйте небольшим молотком. Постукивания формируют вибрацию, которая способствует равномерному распределению смеси по опалубочной конструкции.

Оставляете сооружение на трое суток. Дольше выдерживать бетон нет необходимости. За 72 часа он станет достаточно крепким и вполне подходящим для последующей обработки – оштукатуривания.

Через 3 дня демонтируете опалубку (процедуру следует выполнять максимально аккуратно, помните, что бетон еще не стал полностью монолитным) и выполняете оштукатуривание купели. На этой стадии работ вы выравниваете все поверхности ванны и придаете ей запланированную конфигурацию. Мероприятия проводятся при помощи правила небольших геометрических размеров и строительной кельмы.

После оштукатуривания, создания закругленных либо прямых углов и выравнивания конструкции обработайте ее грунтовочным составом. Теперь нужно ждать около 10 дней. Они нужны для окончательного высыхания и отвердевания раствора.

Оштукатуривание бетонной ванны

Остались сущие мелочи. Необходимо качественно облицевать ванну. Перед этим нанесите на все ее части грунтовку (лучше в два слоя). Привлекательный внешний вид ванне придает мозаика. Ее используют для купелей, имеющих закругленные углы. Мозаику сначала монтируют на армирующую сетку из стекловолокна, потом зубчатым шпателем наносят клеящий состав на бетонную ванну и устанавливают часть мозаики. Ее необходимо слегка вдавить в поверхность.

Затем размещаете следующую часть мозаичной отделки. Вся процедура получится достаточно долгой и кропотливой. Но зато у вас будет купель с безупречным обликом. После монтажа всей мозаики выполните (швов между отделочными элементами) специальными составами. Вы смогли сделать ванну своими руками!

Ванны из кирпича возводятся достаточно редко. Их обычно строят в следующих случаях:

Если вы планируете сделать из стандартной ванной комнаты санузел совмещенного типа.
Если помещение для купания в вашем жилище имеет большие размеры (можно сделать не просто ванную комнату, а собственный бассейн из кирпича).
Если вы хотите создать изысканный и очень оригинальный санузел по эксклюзивному дизайн-проекту.

Ванна из кирпича

Прежде чем начинать строить ванну из кирпича, хорошо подумайте – нужна ли она вам. Такая купель имеет несколько серьезных недостатков. Ее возведение требует знания правил укладки кирпича. Сама операция длится достаточно долго (особенно когда строится конструкция сложной формы). Да и уход за кирпичной купелью ощутимо сложнее, чем за бетонным, чугунным или акриловым изделием.

Но и достоинств у ванны из кирпича немало. Она очень долговечна, комфортна в эксплуатации (обычно глубина таких купелей больше, у акриловых или чугунных ванн). А стоимость ее сооружения при грамотном подходе к выполнению работ будет вполне доступной.

Более-менее опытным домашним мастерам особых проблем выполнение такой операции не доставит. Схема строительства купели следующая:

До начала работ обустраиваете все требуемые сантехнические коммуникации.
Замеряете размеры помещения, подготавливаете проект кирпичной ванны, заказываете нужные материалы.
Выполняете кладку конструкции. Рекомендуется делать ее в половину кирпича, скрепляя изделия стандартной кладочной смесью (4 части песка, 1 цемента М400-500). Некоторые особо экономные умельцы советуют выполнять строительство купели толщиной в четверть кирпича. Этого делать не следует. Такие тонкие стенки могут не выдержать давление набираемой в конструкцию воды.

Следующая стадия работ – качественная гидроизоляция купели. Желательно осуществлять такую процедуру при помощи битумных обмазочных составов и влагозащитных растворов наплавляемого типа. Применение рубероида категорически запрещено. Этот заслуженный гидроизолятор для влагозащиты кирпичных ванн не годится.

Гидроизоляция и отделка купели

Гидроизоляционные материалы желательно накладывать в два слоя. А перед началом отделочных мероприятий на защитные составы обязательно наносят грунтовку. Тогда клей для плитки будет хорошо держать облицовку на протяжении долгого времени.

Финал работ – приклеивание мозаики либо плитки. Ваша кирпичная ванна готова!

Для создания чего-то своими руками, даже сложного, не всегда требуется высокая квалификация. Это касается, например, самодельной ванны. Это только на первый взгляд кажется, что подобная конструкция является сверхсложной, на деле все несколько иначе.

Такое решение – сделать ванну своими руками – возникает чаще всего там, где стандартные габариты изделий не вписываются в имеющиеся размеры помещения. Есть, конечно, вариант сделать образец на заказ, но подобная услуга обойдется очень дорого, а ждать нестандартную модель может потребоваться очень долго. Вот в такие моменты и остается верное решение – сделать ванну самостоятельно.

Преимущества

Первое и самое важное преимущество такого решения – можно получить конструкцию, которая будет идеально соответствовать условиям и требованиям. При этом процедура является экономной. В итоге можно получить любую форму и размер ванны, при этом внешне привлекательную и комфортную.

Недостатки

Из недостатков решения сделать ванну своими руками можно выделить сложность процедуры. Прежде всего, это психологический недостаток, а не реальный. Ведь на самом деле процедура не отнимет много сил и времени.

Подготовка

Сначала нужно избавиться от старых покрытий, если таковые имеются. В результате необходимо добраться до плит перекрытия. Это трудоемкий процесс, однако без него обойтись не получится.

Если ранее была установлена ванна, ее тоже следует убрать. Если это стальное или акриловое изделие, то в основном хватает усилий одного человека, если же предполагается демонтаж чугунной ванны, тогда без помощников не обойтись, ведь вес такой конструкции значительно выше образцов, выполненных из других материалов.

Выполняя демонтаж ванны, стоит удалить и старые трубы, которые придется заменить на новые. Это условие является обязательным, а иначе в процессе эксплуатации вполне могут возникнуть неприятные сюрпризы в виде протечек.

Укладка стенок

Соорудить стенки ванны можно при помощи обычного кирпича, изображенного на фото, и традиционного цементно-песчаного раствора. Обычно его замешивают в пропорции один к четырем. В состав нужно добавлять воду, пока не получится консистенция сметаны. Для качественного размешивания стоит использовать дрель с насадкой-миксером.

Кирпичи нужно смачивать водой перед укладкой. Такая предварительная процедура требуется для того, чтобы материал не брал воду из раствора, а насыщался жидкостью перед этим. А иначе укладка окажется некачественной и недолговечной. Делать смачивание рекомендуется таким образом. В емкость, например, ведро, нужно набрать воду, в которую и будет окунаться каждый кирпич перед самой укладкой.

Оптимальной шириной шва считается 8-12 мм. Меньше делать не рекомендуется, поскольку теряется возможность коррекции стенок, когда в этом появляется необходимость.

Укладка может выполняться в один кирпич, особенно если он силикатный, марки М150. Лишний раствор, который просачивается через швы, нужно удалять сразу. Иначе после его застывания удаление будет крайне затруднительным. Горизонтальность конструкции необходимо проверять уровнем, вертикальность – отвесом.

Сооружать конструкцию можно так, как того требует душа и возможности помещения. Главное, стоит учитывать прочность, чтобы такая ванна прослужила долго и надежно.

После сооружения раствор должен застыть. Для этого потребуется несколько дней.

Гидроизоляция

Для надежного сохранения воды в ванне рекомендуется перед ее отделкой сделать гидроизоляцию. Есть несколько вариантов, как это можно реализовать. Наиболее сложным и надежным считается обустройство короба из металла внутри. Он является сварным, для этого используется нержавеющая сталь.

Упрощенный вариант – укладка рубероида. Делать это нужно внахлест, с захватом стенок. После этого стоит залить покрытие битумной мастикой.

Подойдет для гидроизоляции и полиэтиленовая пленка специального назначения. Герметизация швов выполняется клеем, созданным для этих целей.

На дно нужно насыпать щебенки, после чего выполнить бетонную стяжку. Не следует забывать об уклоне в сторону слива, для чего используется уровень. Стяжка натягивается правилом, как показано на фото.

Отделка

Здесь вариантом может быть несколько, однако самым распространенным и практичным на сегодняшний день остается отделка плиткой. Сначала оформляется пол, затем внутренние стенки. Для укладки можно использовать все тот же цементно-песчаный раствор либо же можно пользоваться специальным клеем. Смачивание плитки является необязательным мероприятием.

Зачем вам нужна ванна из кирпича? В любом, даже в очень маленьком строительном магазинчике, не говоря уже о гипермаркете, купить стандартного размера емкость для купания довольно легко. Но так уж устроен человек – чем больше выбор, тем дольше будет искать что-нибудь эдакое, не такое как у всех, уникальное. Как сделать своими руками ванну из кирпича, пошаговая инструкция, фото и видео – все это предлагаем вам в этом материале.

Подготовительные работы

Для работы по изготовлению и возведению ванны из кирпича вам потребуются такие инструменты:

уровень;
расшивка;
швабровка;
угольник;
кельма;
шпатель.

На первом этапе вам необходимо удалить старую ванну (если таковая имеется) и напольное покрытие до основания (плит перекрытия). Работа довольно трудоемкая. Особенно если на это место до недавнего занимала полноценная железная ванна, то вам придется снять не только имеющиеся строительные и отделочные материалы, но и водостоки, и старые .

Внимание! Все коммуникации следует продумать и провести до начала возведения кирпичной конструкции, иначе впоследствии сделать это будет невозможно.

До проведения строительных работ по устройству стен ванны, смонтируйте все необходимые коммуникационные и канализационные системы. Для облегчения технического обслуживания слива вместо обычной обвязки для стандартной ванны установите трап для душевой кабинки.

Немаловажным моментом на этом этапе будет снятие замеров помещения, проектирование конструкции и расчет необходимых строительных (отделочных) материалов.

Пошаговая инструкция строительства ванны

Следующий этап – это сооружение стенок ванны. Вместо кирпича часто используются газобетонные блоки. Раствор для кладки делают стандартный из цемента марки М400 и воды в соотношении 3:1. Кирпич, который будет использован для работы, замочите на сутки в обычной воде, чтобы после укладки он не забирал лишнюю воду из раствора. Кладку, как правило, выполняют в один кирпич.

Швы рекомендуется делать не очень тонкими (оптимально – 8-12 мм), чтобы дополнительно укрепить несущие стенки. Выступающий из швов лишний раствор убирайте сразу тщательно и аккуратно, чтобы потом отделочный материал лег ровным слоем. Готовая работа просыхает в течение нескольких дней.

Для предотвращения протекания воды в ванне перед отделкой пола конструкции, сделайте в ней из следующих материалов на выбор:

рубероида;
специальной полиэтиленовой пленки;
металлического листа.

Дно сооружения устелите слоем щебенки или керамзита, а после залейте бетонную стяжку и дайте ей высохнуть в течение недели.

Важно! При формировании дна ванны следите, чтобы уклон был в сторону сливного отверстия.

Перед конечной отделкой наружные и внутренние стенки ванны аккуратно заштукатурьте и выровняйте их поверхность для нанесения облицовочных материалов.

Конечная отделка и облицовка ванны

Работу по облицовке начинают изнутри ванны: вначале делают пол, затем внутренние и внешние стенки. В качестве клея используют раствор цемента или специальный порошок для плитки. Подсушив работу несколько дней, остается только . Пользоваться новой ванной вы сможете через 3-4 дня.

В чем преимущества ванны из кирпича

Оригинальность и нестандартность формы.
Возможность красивой и подходящей под ваш дизайн отделки поверхности купели.
Удобство при использовании – сделанная своими руками ванна может быть немного глубже стандартной модели.
Долговечное использование (при условии учета всех технических моментов).
Существенная экономия финансов.

Есть и недостатки – если вы захотите демонтировать сооружение, то работы будет очень много.

Ванна своими руками: видео

Ванна из кирпича: фото

Если по причине продолжительной эксплуатации ваша ванна потеряла свой блеск, а на смену ему пришли царапины и трещины, следует задуматься о ее реставрации. Эта работа не из легких, так как первоначальное эмалевое покрытие стирается. Соответственно необходимо осуществить реставрацию эмали . Сегодня существует немало технологий, которые помогут вам в решении этой задачи. В этой статье будет рассматриваться одна из них, а именно наливная ванна своими руками. Вы будете приятно удивлены, но эти работы можно выполнить самостоятельно, только от вас будет требоваться внимание и, конечно же, желание.

Какой выбрать состав

Для изготовления наливной ванны используется два состава:

Стакрил.
Жидкий акрил.

Эти материалы отличаются по техническим характеристикам. Стакрил имеет сравнительно небольшую стоимость, а покрытие из него достаточно прочное. Сохнет он в течение 4 дней. Имеет один значительный минус – уязвимость к механическим повреждениям. Поэтому для ванной оно не подходит, особенно если у вас есть домашние животные, чьи когти попросту разрушат всю структуру.

Что касается жидкого акрила, то его начали использовать сравнительно недавно. Покрытие из него глянцевое и устойчиво к механическим повреждениям. Жидкий акрил не имеет резкого и едкого запаха. Процесс его высыхания равняется 36 часам и это при условии повышенной влажности.

Наливная ванна может изготавливаться как с одного, так и с другого материала. Однако конечный результат будет явно отличаться.

В этой статье будет рассматриваться технология создания наливной ванны из жидкого акрила.

Преимущества жидкого акрила

Буквально в течение двух-трех часов вы сможете из устаревшей, разбитой и поцарапанной поверхности ванны сделать красивую и обновленную . В этом вам поможет жидкий акрил. Этот материал имеет ряд положительных сторон:

Поверхность ванны после нанесения жидкого акрила будет блестящей и глянцевой.
Жидкий акрил не боится прямого контакта с химическими веществами, которые содержатся в моющих средствах.
Обновление ванны, благодаря жидкому акрилу, осуществляется очень быстро.
Вы сэкономите средства на реставрации ванны, и вам не придется покупать новую ванну .
В процессе реставрации нет необходимости осуществлять демонтаж плитки или другой отделки.

Нужна ли реставрация, как определить?

В каких случаях создание наливной ванны позволит вам сэкономить средства на покупке нового изделия? Определить это вы сможете самостоятельно, проанализировав следующие пункты:

Старое покрытие стало очень шершавым.
На поверхности имеются микротрещины.
Образование ржавчины.
На ванной имеются водные потеки, а первоначальный блеск и цвет пропал.

Если ваша ванна имеет хоть один из перечисленных «симптомов», то вы можете приступать к ее реставрации.

Первым делом следует осуществить тщательную подготовку. Именно от этого этапа и будет зависеть конечный результат. Для этого удаляете с поверхности ванны старый слой эмали. Чтобы выполнить эту работу, вам потребуются:

абразивные чистящие средства;
приборы для шлифовки (обычно используется болгарка или дрель с насадкой из наждака);
сильнодействующие средства для устранения налета и жирных пятен;
двухкомпонентный состав для реставрации;
резиновый шпатель или мягкая кисть.

В первую очередь очищаете сантехнику от имеющегося налета и ржавых потеков. Далее, всю поверхность зачищаете наждаком. В результате этих действий изделие должна стать матовой. Теперь используете абразивное чистящее средство.

Между каждым этапом работ необходимо смывать ванну водой. После всех подготовительных работ, ванна должна быть полностью сухой. Для качественного схватывания жидкого акрила, поверхность обезжиривается.

Теперь пришло время самого ответственного и важного этапа – восстановление ванны. Жидкий акрил перемешиваете с отвердителем. В течение 15 минут хорошо перемешиваете компоненты до такой степени, чтобы получилась однородная масса. За счет этого составляющие смеси будут взаимодействовать между собой.

Первым делом готовый акрил наносите на борта изделия. Далее, вниз по спирали равномерно распределяете слой. Эту работу необходимо выполнять очень быстро, так как состав может затвердеть.

Если вы не имеете опыта в изготовлении наливной ванны, купите основные компоненты с запасом. Это позволит вам наверняка закончить работу, не переживая что вам не хватит смеси.

Что касается правильного расчета расхода жидкого акрила, то в среднем на одну ванну необходимо 3,5 кг.

Меры предосторожности и уход

При изготовлении наливной ванны важно соблюдать ряд требований, которые обезопасят вас. Наносить жидкий акрил необходимо в резиновых перчатках. Хотя материал не издает никаких запахов, нелишним будет надеть защитное средство для дыхательных путей.

Если вы хотите чтобы наливная ванна прослужила много лет, уход за ней необходимо начинать сразу после ввода ее в эксплуатацию.

В чем же заключается качественный уход за наливной ванной? После каждого купания ее необходимо тщательно промывать. При этом используйте мягкую щетку и порошок. Если имеются въевшиеся пятна, то можно воспользоваться подходящими чистящими средствами, предназначенными специально для акрила. Также после каждого принятия ванны вытирайте ее насухо. Это продлит ее эксплуатационный срок.

Убедитесь в том, что смеситель и душ не протекает. В противном случае это может спровоцировать появление ржавчины.

Придание цвета

Если вы хотите придать сантехническому изделию цвета, то в жидкий акрил просто добавляется соответствующий колер. Так, вы сможете достичь желаемого оттенка. Однако вы не достигнете насыщенного цвета, так как жидкий акрил имеет некоторые отличительные технологические особенности. Если спустя время вы снова хотите поменять цвет, то в жидкий акрил добавляете желаемый цвет колера и заново ее заливаете.

Итак, мы узнали из этой статьи, как сделать наливную ванну своими силами. Если вам понравилась эта технология, и вы уже ее внедрили у себя дома, то напишите ваше мнение в комментариях к этой статье.

Видео

Ниже приводится видеоматериал, из которого можно больше узнать о создании наливной ванны своими руками:

Фото

Благодаря представленной фотогалерее, вы сможете ознакомиться с другими тонкостями изготовления наливной ванны:

Безусловно, имеют уйму конфигураций, однако эксклюзивные модели стоят очень дорого, да и того что я хотел в продаже не существует, ведь задумал я целый мини-бассейн – ванна из бетона с облицовкой из мозаики в простой «Хрущевкской» квартире)))+).

Так, в 2008 году, делая ремонт на квартире и добравшись, наконец, до ванной комнаты, я начал думать, как сделать ванну своими руками. В голову пришла лишь одна идея – сформировать ванну из бетона и облицевать мозаикой (как бассейны облицовывают), ведь это самый простой и дешевый вариант. Кроме того, ванна из бетона с технической точки зрения близка к каменной, ведь бетон – это и есть искусственный камень, получаемый путем застывания бетонной смеси.

Я сразу же разработал план реализации проекта, в котором разбил весь процесс производства бетонной ванны на несколько этапов:

Подготовительные работы, монтаж опалубки бетонной ванны.
Бетонирование стенок и дна чаши бетонной ванны.
Оштукатуривание (выготовка) чаши бетонной ванны.
Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики.

Работа оказалась довольно разнообразной, но особо ничего сложного нет для человека, который имеет опыт строительства. Самое сложное, с моей точки зрения – это округление углов, формирование и выготовка дна чаши, то есть, пункт №3. Облицовка чаши ванны мозаикой же мне показалась самой занудной и кропотливой работой. Сложность ее производства на прямую зависит от того, на сколько качественно выполнена выготовка чаши (пункт №3).

Подготовительные работы, монтаж опалубки бетонной ванны

Для начала я на свой трезвый глаз-алмаз)))+) определил количество песка и цемента, необходимое для формирования стенок и дна ванны, решил, что 10 мешков по 50 кг песка в пропорции с цементом 1:3 будет достаточно (цемент брал М400). В последствии так и вышло, что вылить стенки и дно чаши с размерами 150х150х160х60х80 без выштукатуривания округлостей этого количества впритык хватило.

Во время того, как песок с цементом ехал по адресу, я заготовил щиты опалубки из дерева (в моем случае я пустил на них старую мебель, которую планировал выкидывать), а мой товарищ, бетонщик по профессии принес арматуру диаметром 8 мм. Вместе мы установили опалубку с распорками так, чтобы щиты были надежно закреплены и расперты досками враспор стен и между ними самими.

Щиты были выставлены таким образом, чтобы будущие сформированные из них стенки чаши, примыкающие к стене были 7 см толщиной, а стенка «диагональная», так сказать, в центре 7 см с расширением к краям в 15 см. Для того, чтобы выполнить эту фигурную стенку чаши, мы использовали смазанный маслом прессованный картон, так как он хорошо гнется и им можно выполнить любые изгибы. Но важным нюансом является то, что его нужно очень часто подпирать, мы это сделали с шагом через каждые 20 см.

Далее нужно было выставить арматурный каркас для ванны своими руками, для этого взяли арматуру, порезали ее на стержни, высотой равной высоте ванны (80 см). «Для того чтобы перевязать ее с арматурой дна чаши и сформировать цельную конструкцию» — пояснил мне товарищ (тогда я еще не работал с бетоном и не знал этого).

Для выпусков арматуры мы проделали отверстия на высоте 15 см от пола, загнули штыри буквой «Г» и монтировали их в отверстия, таким образом, еще и закрепив их в проектном положении (выпуски вышли в те 15 см, которые отступались от пола и загибались). Эти вертикальные штыри (выставили по углам и по две между ними равномерно) будут нести в будущем еще и функцию распределения нагрузки по всей высоте между рядами горизонтальной (рабочей) арматуры.

Мы предусмотрели все «технологические отверстия» в опалубке, засунув туда обрезки водопроводной трубы, а в нашем случае это отверстие — выход под канализацию (хотел сделать отверстия под форсунки гидромассажа, увы, не судьба, время поджимало и денег на систему не нашлось). Еще раз все внимательно осмотрели и убедились, что все распорки держатся жестко, неподвижно, прочно.

Бетонирование стенок и дна чаши бетонной ванны

После этого, собственно, началось бетонирование, это свидетельствовало о том, что ванна из бетона своими руками уже была выполнена на 1/3. Работали втроем: один колотил раствор в двух больших корытах, второй (я) этот раствор набирал в ведра и доставлял в ванну, третий, находился в середине ванны и производил бетонирование. Бетонировали без перерывов, товарищ заливал бетон по кругу против часовой, каждое ведро выливал на новый участок.

На тот момент, когда внутри опалубки по всему периметру было уже бетона на высоту 30 см, товарищ уложил туда первый «арматурный пояс», то есть штыри все той же 8 мм арматуры, впритык вертикальной арматуры с внутренней стороны «так, чтобы она давила на вертикальную арматуру, когда будет происходить нагрузка» — пояснил товарищ. «Это позволит равномерно разделить нагрузку по всем поясам» — добавил он. Я же заметил, что арматуру по углам он загибал, отрезки соединял проволокой с нахлестом 15 см один на другой.

Затем мы продолжили бетонирование, а когда уровень бетонного раствора поднялся еще на 20 см, товарищ провел еще один «поясок», после чего мы долили, наконец, бетон до края опалубки. Все эти рабочие операции мы выполнили в течение двух часов только благодаря тому, что нас было трое, делал бы я один – ушло бы даже не в три, а в четыре раза больше времени.

Спустя трое суток, когда бетон набрал солидную прочность, мы убрали распорки, вслед за ними и щиты опалубки для того, чтобы осуществить следующий этап – бетонирование дна чаши. Для этого мы перевязали арматурные штыри с выпусками, которые оставили для этого, установили сифон и подключили его к канализации, при этом «процарапали» штробу и заделали в нее ограничитель воды. Приступив к заливке, дно залили на 20 см толщины бетона, слоями по 5 см, периодически утапливая туда булыжники, куски разбитых перегородок (каменный строительный мусор, короче говоря). Горлышко сифона выступало из под уровня залитого бетона на 5 см; на этом бетонная ванна была завершена на половину.

Оштукатуривание (выготовка) чаши бетонной ванны

Далее уже началась сугубо моя работа, так как я весьма успешно работал тогда строителем-отделочником. Речь пошла о том, как навести «марафет» в этой ванне: как округлить углы, довести стены чаши до идеальной плоскости и уровня вертикали перед облицовкой мозаикой, и, самое сложное – как сформировать дно ванны так, чтобы было удобно в ней лежать. Это все отягощалось тем, что нужно было сделать слой теплоизоляции, так как бетон – материал теплопроводный, горячая вода охладела бы, пока набралась, ведь оббьем чаши то на славу оказался большой, на двоих ведь рассчитывал)))+).

Так, перебирая все теплоизоляционные штукатурки я не нашел оптимальной, которая бы могла наноситься большим слоем (10 см как минимум для закругления углов) и обладать хорошим сцеплением с бетоном. Выходом для меня стала смесь из натертого в катушки пенопласта с плиточным клеем для наружных работ повышенной адгезии (он настолько цепкий, что предназначен даже для укладки плитки на старую плитку). Таким образом, смесь вышла очень легкой (могла наноситься слоем 10 см и не стечь под своим весом) и обладала наилучшей теплоизоляцией из-за наполнителя пенопласта. Клей повышенной адгезии придал безупречную цепкость к бетонной чаше и отличную пластичность такого раствора.

Я не использовал каких-то специальных приспособлений при округлении углов, штукатурил по старинке: набирал раствор кельмой и набрасывал его на участок до необходимой толщины, затем брал деревянную рейку и разравнивал, формируя радиус опять-таки, на глаз. Но я не советовал бы на глаз выполнять радиусные тяги тем, у кого нет 4-го разряда штукатура, лучше заранее заготовьте шаблоны. Для этого нужно взять фанеру, наметить на ней карандашом желаемый радиус и выпилить лобзиком. Далее, нанеся необходимый слой раствора, по этому шаблону движением снизу вверх, можно «вытянуть» идеальный радиус.На стены я наносил слой в 1 см путем намазывания металлической гладилкой, в меньшей степени для выравнивания (стенки чаши вышли ровными), так как основным смыслом этого слоя была теплоизоляция.

После того, как была выполнена работа по оштукатуриванию стенок и вытягиванию радиусов углов и, спустя пару суток, раствор схватился, я приступил к формированию дна из того же штукатурного состава. Я просто взял лопату и набросал туда раствора, разровнял приблизительно в форме спины и необходимом уклоне, затем накрыл его полиэтиленовой пленкой и влез в ванну, чтобы оставить отпечаток своей………….. спины)))+). Таким образом, у меня появился контур, на который стоит ориентироваться, ну а дальше уже на глаз той же кельмой и деревянной рейкой. Горлышко сифона должно торчать из-под слоя штукатурки на толщину мозаики с клеевым слоем, у меня эта толщина вышла 8 мм.

Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики

Спустя неделю, когда влага из чаши полностью выветрилась, пришло время облицовки чаши. Здесь было много мыслей относительно выбора мозаики — цвет, размер, производитель. Но самое главное (на мой взгляд) — то, что нужно выбирать мозаику, которая наклеена на стекольной сетке – сетка утапливается в слой клея и дополнительно укрепляет его, да и укладывать легче такие полотна, нежели те, на лицевую поверхность которых наклеена бумага.

Перед тем, как приступить к облицовке, я очертил условную линию, которая обозначала грань между стенками и дном чаши. Это позволило мне разделить всю работу на два этапа соответственно, а также выполнить ровную линию прирезки.

Клей для облицовки я взял все тот же, повышенной адгезии и начал работу с облицовки стенок ванны. Под тонкую «гребенку» (гребенчатый шпатель 4 мм) я наносил клей на поверхность стены и «навешивал» полотна мозаики одно за другим.

Каждое полотно должно быть равномерно прижато к клеевому слою, но так, чтобы клей не выступил из швов, и оставалось заглубление для затирки пару мм. Я применял инструмент – шлифблок малярный, он имел ровную, плоскую поверхность, на мой взгляд, лучше всего подходил для прижатия полотна. В местах изгиба я применял тонкую рейку, которой прижимал мозаику не площадями, а рядами в кубик толщиной.

При облицовке дна ванны наибольшее количество времени занимала прирезка, ее я выполнял при помощи щипцов – мозаика по кубику отлично раскалывалась в месте зажима.

После того, как работа по облицовке была выполнена и опять-таки прошло некоторое время, клеевой слой полностью высох, я начал затирку. Для начала я смел грязь и пыль с поверхности мозаики, затем начал затирку. Пользовался я резиновым шпателем, плотно прижимая, втирая затирку вглубь швов. Очень важным было затереть швы качественно и герметично, так как облицовка начинает рушиться с попадания влаги в клеевой слой через те же самые швы.

Учитывая то, что воздействия воды колоссальны, а также постоянная влага может вызвать появление грибка на затирке, я раскошелился на самую мощную, водостойкую затирку и работу выполнил тщательно и на совесть, благодаря чему облицовка моей бетонной ванны держится уже много лет.

После того, как все этапы были выполнены, ванну я отмыл от остатков затирки и произвел несколько пробных сливов воды, мне показалось, что эффектнее бы смотрелась мозаика зеленого цвета. Чуть позднее я придумал еще более лучший вариант, как сделать ванну из бетона, точнее, как ее облицевать. Дело в том, что мозаика строго прямоугольной формы, из-за чего самые мелкие огрехи бросаются в глаза, да и укладывать ее – с подрезкой долго мучится. Кроме того, стоила она на то время $20/м2, а пошло у меня ее на все про все 10 м2, то есть $200.

А ведь можно было бы приобрести речную или, еще лучше – морскую гальку, которая продавалась на то время в мешках по 50 кг за $5/мешок (притом, что там явно гораздо больше квадрата). Представляете, насколько эффектнее бы смотрелась ванна из такого натурального материала, + она бы обладала лечебными свойствами. Вот Вам, уважаемый читатель, лично мой опыт о том, как сделать ванну из бетона своими руками. Еще хочу добавить, что хоть моя ванна из бетона уже много лет эксплуатируется, и до сих пор не раскрошилась, потекла, расслоилась или что-то в таком духе, я не могу ручаться за то, что все будет в порядке, если ее выполнить по моему мастер-классу.

Для того чтобы ванна гармонировала с интерьером ванной комнаты, я решил сделать полочки из гипсокартона с встроенными светильниками и облицевать их той же мозаикой, что и облицевал саму чашу ванны. Однако, это уже совсем другой мастер-класс.