Как правильно сделать обрешетку под гибкую черепицу. Как правильно выбрать шаг обрешетки и стропильной системы под мягкую кровлю

Мягкая кровля в последние годы набрала популярность у застройщиков. Но не все заранее знают, что основание, на которое обычно укладывают битумную черепицу, сильно отличается от обрешётки, на которую монтируется шифер, ондулин или металлочерепица. Попробуем разобраться, как должна быть устроена обрешётка под мягкую кровлю и чем её монтаж отличается от монтажа обычной обрешётки.

Своеобразным фундаментом для крыши служит мауэрлат, на который опирается вся стропильная система. Гибкая черепица не терпит неровностей, ненужных изгибов, перепадов высот и торчащих гвоздей в основании, на которое она будет укладываться, поэтому необходимо очень серьёзно относиться к геометрическим параметрам конструкции крыши с самого начала. Все брусья мауэрлата должны лежать строго горизонтально при любой конфигурации строения. А линии, соединяющие концы мауэрлатов на торцах зданий, должны составлять с ними угол 90°. Если на торцах тоже предусматривается устройство скатной кровли, то торцевой мауэрлат должен лежать перпендикулярно продольным в одной горизонтальной плоскости с ними.

Стропила – каркас будущей крыши

1. Собственно обрешётка из калиброванной (одной толщины) обрезной доски шириной от 100 мм, которую можно монтировать с интервалом от 100 до 400 мм.

1. Сплошное основание, на которое клеится мягкая черепица, из фанеры или плиты OSB-3 (осб, ОСП-3)

Фанера и/или плита ОСП-3 обязательно должны быть влагостойкими! Все деревянные конструкции крыши: мауэрлат, стропила, коньковый прогон, стойки, подкосы, доски и брус для обрешётки, должны иметь влажность не более 20%.

• Доска может десятки лет сохранять свою жёсткость при правильных условиях эксплуатации и будет лежать ровно даже при шаге стропил в 1200 мм и более. Разумеется, доска должна иметь соответствующую этому шагу толщину.
• Фанера и плита ОСП-3 с годами под воздействием температурных перепадов и переменчивой влажности может провиснуть, если будет опираться на точки или линии опоры с расстоянием даже 500 мм между ними.
• При всей своей жёсткости доску со временем может «повести», покоробить, края отдельных досок могут выйти из общей плоскости поверхности. А гибкая черепица не любит этого. Она разрываться, продавливаться, протираться, что вызовет необходимость ремонта кровли.
• Очевидно, что использование только доски или только фанеры либо плиты осб приведёт к тому, что очень скоро битумная черепица начнёт рваться по швам доски или прогибаться вместе с плитами или фанерой. А это может означать, что монтаж крыши придётся выполнять заново.
• Только совмещение жёсткости доски и ровной поверхности плит ОСП или фанеры придаст надёжность основанию для мягкой черепицы, и в ремонте крыши долго не будет необходимости.

Устройство обрешётки

1. Сплошная ровная, гладкая поверхность основания без прогибов, выбоин, сколов, трещин и торчащих щепок или гвоздей.
2. Технические зазоры между плитами осб или листами фанеры, необходимые для компенсации возможного их расширения, не должны превышать 6 мм.
3. Края листов и плит при монтаже необходимо зачистить так, чтобы они не были острыми, даже если они лежат вплотную друг к другу.

Существует немало разновидностей мягкой кровли. К ней относятся многочисленные рулонные наплавляемые материалы, мягкая черепица и рубероид. Эти материалы могут иметь разные эксплуатационные и визуальные характеристики, но у них есть и общая черта – все они изготавливаются на основе битума, за счет которого обеспечивается мягкость и гибкость итогового продукта.

При всей своей гибкости мягкая кровля может сохранять однажды приданную ей форму и выдерживать различные нагрузки – но для того, чтобы эти свойства проявились, под кровлей необходимо обустроить качественную и надежную обрешетку. О том, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, и пойдет речь в этой статье.

Виды обрешетки для мягкой кровли

Есть два принципиально разных вида обрешетки – сплошная и решетчатая. В решетчатой обрешетке все элементы находятся на некотором удалении друг от друга. Как правило, шаг установки досок в такой обрешетке варьируется от 20 до 50 см. Для мягких кровельных материалов такая конструкция не подходит – зазоры между досками слишком велики, поэтому кровля будет в них провисать.

Совсем другое дело – обрешетка сплошная, в которой, как можно судить из названия, зазоры между элементами отсутствуют или сведены к минимуму. Максимальный шаг обрешетки под гибкую черепицу в данном случае составляет 1 см.

Под мягкой кровлей может устанавливаться две разновидности сплошной обрешетки:

1. Однослойная . В такой конструкции элементы обрешетки устанавливаются прямо на стропильные ноги и располагаются параллельно коньковому прогону. Для монтажа однослойной обрешетки подходят доски, влагостойкая фанера или ОСБ. Такая конструкция используется довольно редко и только в том случае, если кровля накрывается рубероидом.
2. Двухслойная . Данный вид обрешетки состоит из двух слоев, которые могут изготавливаться как из одного материала, так и из разных. Первый слой обустраивается как решетчатый, с довольно большим шагом установки элементов. Над ним монтируется второй слой, в котором зазоры не допускаются. Основным достоинством двухслойной обрешетки является наличие вентиляционного канала и свободное пространство, достаточное для укладки теплоизоляционных материалов, что делает эту конструкцию очень удобной для обустройства мягкой кровли.

Технологию монтажа каждого вида обрешетки стоит рассмотреть подробнее.

Однослойная обрешетка из досок под гибкую черепицу

Как было сказано выше, однослойная обрешетка под гибкую черепицу крепится прямо к стропилам и подходит только для укладки рубероида. Кроме того, при использовании такой конструкции не получится установить утепление, поэтому с точки зрения энергоэффективности однослойная обрешетка не очень хороша.

Каркас под мягкую кровлю может изготавливаться из шпунтованных досок или теса. Выбирать необрезные доски крайне нежелательно – любые шероховатости и неровности данного материала обязательно приведут к деформации мягкой кровли, что, в свою очередь, приведет к снижению их декоративных и эксплуатационных характеристик.

Выбирая доски, нужно отталкиваться от следующих требований:

• Материал должен иметь ровную и гладкую поверхность без каких-либо неровностей;
• Ширина досок может варьироваться в пределах 100-140 мм, а толщина – 20-37 мм;
• Влажность досок не должна превышать 20% (избыток влаги в древесине приводит к ее преждевременной деформации и повреждению кровельного покрытия);
• Перед тем, как сделать обрешетку, все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиками, которые защитят древесину от гниения, плесени и вредителей.

Конструктивно рассматриваемая однослойная обрешетка представляет собой доски, которые набиты к стропилам впритык друг к другу. Доски нужно располагать параллельно коньку. Чтобы они не коробились со временем, их нужно укладывать вогнутой стороной кверху, чтобы влага, пробившаяся через толщу кровельного покрытия, по доскам вытекала через карниз.

Начинать процесс монтажа обрешетки необходимо с карнизного свеса, постепенно сдвигаясь в сторону конька. Длину досок нужно подбирать так, чтобы они стыковались точно на стропильных ногах. Крепить их желательно как можно ближе к краю, забивая гвозди в дерево по самую шляпку.

Оптимальная величина зазора между вертикальными соседними досками составляет 3 мм. Наличие такого зазора, с одной стороны, обеспечит надежную опору для мягкой кровли, а с другой – позволит доскам свободно менять свои размеры при изменении температуры и влажности. Если же зафиксировать их плотнее, то постоянное расширение и сужение досок рано или поздно приведет к их искривлению.

Однослойная обрешетка из щитовых материалов - шаг, толщина каркаса

Для обустройства обрешетки можно использовать не только доски, но и щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они имеют все необходимые качества, которые требуются качественной опорной конструкции. Помимо хороших эксплуатационных характеристик, фанера под гибкую черепицу проста в монтаже и имеет изначально ровную поверхность, идеально подходящую для дальнейшей укладки мягкого кровельного покрытия.

К щитовым материалам, используемым в однослойной обрешетке, также предъявляется ряд требований:

1. Высокая влагостойкость . Мягкая кровля должна быть надежно защищена от воздействия влаги, поэтому для обрешетки необходимо подбирать влагостойкие материалы. Если говорить о конкретных марках, то можно выделить ОСП-3 и ФСФ.
2. Подходящая толщина . Щитовые материалы могут иметь толщину от 9 до 27 мм (выбор конкретной величины зависит от шага стропил).
3. Обработка антисептиком . Чтобы обрешетка из щитовых материалов была достаточно долговечной и надежной, перед укладкой ее необходимо обработать антисептиком.

Укладка щитовых материалов на стропила выполняется не так, как в случае с досками. Листы монтируются параллельно коньку, но их стыки не должны совпадать. Обычно для такого материала используется шахматное расположение.

Соседние листы должны находиться на расстоянии друг от друга в 2 мм. Монтируя крышу зимой, шаг обрешетки под ОСБ стоит увеличить до 3 мм, чтобы обрешетка могла свободно расширяться в летнее время. Для фиксации щитов используются саморезы или гвозди, которые используются следующим образом: на стропилах шаг крепления составляет 30 см, на торцевых участках они располагаются в 15 см друг от друга, а по краям – в 10 см.

Двойная сплошная обрешетка из досок

Двухслойная обрешетка состоит из двух слоев, один из которых выполнен в решетчатом виде, а второй, находящийся наверху – в сплошном. Такая конструкция обрешетки отличается большей надежностью и эффективностью по сравнению с однослойной, поэтому ее используют в подавляющем большинстве случаев. Разумеется, из-за большего количества слоев увеличивается толщина мягкой кровли.

В рассматриваемом варианте каждый слой обрешетки состоит из досок, которые должны соответствовать следующим требованиям:

• Доски решетчатого слоя должны иметь толщину свыше 25 мм и толщину от 100 до 140 мм (вместо досок можно использовать брусы с сечением 50х50 или 30х70 мм);
• Для изготовления сплошного слоя обрешетки требуются доски толщиной 20-25 мм и шириной 50-70 мм;
• Перед укладкой деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими средствами.

Монтаж двухслойной обрешетки достаточно прост. В первую очередь параллельно коньку поперек стропил крепятся доски первого слоя. Крепить их нужно на таком расстоянии, чтобы второй слой после установки не прогибался. Оптимальный шаг монтажа досок первого ряда – 20-30 см.

Когда первый ряд смонтирован, можно приступать к установке второго. Монтировать элементы обрешетки нужно сверху вниз. Между досками нужно оставлять небольшой зазор в 3 мм для нормального температурного расширения.

Комбинированная двухслойная обрешетка крыши

Для укладки гибкой черепицы лучше всего подходит комбинированный вариант обрешетки, в котором первый слой состоит из разреженных досок, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам, а второй – из щитовых материалов. Такой вид конструкции является стандартным и чаще всего используется при обустройстве неотапливаемого чердака.

Чтобы создать утепленный чердак с гидроизоляцией и утеплителем, потребуется иная схема, несколько более сложная. Сначала вдоль стропил нужно набить контробрешетку, а уже поверх нее будут крепиться все остальные элементы. Рейки контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между основной обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• Для контробрешетки подходят ровные бруски сечением 25х30 или 50х50 мм;
• Первый слой обустраивается из досок толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм;
• Фанера или ОСБ под мягкую черепицу должны иметь толщину от 9 до 12 мм;
• Все деревянные элементы должны быть пропитаны антисептиком.

Монтаж комбинированной обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

1. При обустройстве теплой крыши с утеплением и гидроизоляцией нужно установить контробрешетку, которая крепится над стропильными ногами. Помимо создания зазора для вентиляции кровельного пирога, бруски контробрешетки обеспечивают крепление гидроизоляционной пленки. Чтобы создать такую конструкцию, в первую очередь необходимо установить теплоизоляцию и гидроизоляцию, а уже потом приниматься за монтаж обрешетки.
2. Далее наступает очередь досок первого ряда, которые крепятся к контробрешетке (если она есть) или непосредственно к стропильным ногам. Стандартный шаг крепления нижнего слоя обрешетки – 20-30 см.
3. В последнюю очередь устанавливается последний ряд обрешетки. Листы выбранного материала укладываются в шахматном порядке с небольшим зазором (2-3 мм). ОСБ или фанера под мягкую черепицу крепится к каждой стропильной ноге с шагом около 30 см. Края элементов тоже должны приходиться на опоры, причем в этих точках шаг крепления нужно уменьшить до 15 см.

Проверка качества обрешетки

Если обрешетка под битумную черепицу была смонтирована правильно, то она будет обладать рядом свойств:

• Отсутствие прогиба под человеческим весом – провисающие элементы обрешетки существенно затруднят монтаж кровельного покрытия и его ремонт;
• Отсутствие зазоров свыше допустимых пределов (если в обрешетке есть крупные щели, их нужно заделать кровельной жестью);
• Отсутствие неровностей, выступающих гвоздей или сучков, которые могут нарушить целостность мягкого кровельного материала;
• Отсутствие острых краев по всему периметру готовой обрешетки;
• Качественно проведенная предварительная подготовка древесины, которая включает в себя высушивание досок и листов, а также их пропитку антисептиками.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю считается законченной только в том случае, если она соответствует всем описанным требованиям.

Заключение

Для мягкой кровли подходит несколько видов обрешетки, поэтому перед тем, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, нужно выбрать подходящую конструкцию. Если все нюансы были учтены, то остается лишь правильно провести монтажные работы, и готовая конструкция обеспечит надежную опору для мягкого кровельного покрытия.

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

• по стропилам набивается гидроизоляция;
• на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
• сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется , во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Устройство кровли битумной черепицей предпочитает подавляющее большинство домовладельцев, что обусловлено не только ее безупречными декоративными свойствами, но и идеальными техническими характеристиками. Как ни крути, но из разнообразия материала для кровли, предлагаемого массово на рынке, мягкая кровля считается одной из лучших. Она устойчиво реагирует на природные катаклизмы, отлично противостоит агрессивным механическим и другим воздействиям, отличается особой степенью прочности и надежности. Кроме того, данный материал более совершенен и в плане монтажа. Обрешетка под мягкую кровлю выполняется достаточно просто и не требует больших трудозатрат.

Обрешетка – совокупность брусьев и досок, уложенных перпендикулярно стропильным лагам. Она является основанием для крепления покрытия для кровли, принимает участие в усилении пространственной структуры крыши.

Обрешетка состоит из брусьев и досок, уложенных параллельно кровельному коньку

Основные требования, которым должен отвечать настил обрешетки:

• обладать прочностью, соответствующей весу покрытия для благоустройства крыши;
• быть надежным и выносливым;
• устойчиво реагировать на любые воздействия, как природные, так и механические;
• не прогибаться под тяжестью человека, снега и другого воздействия;
• не содержать бугорков, торчащих гвоздей, трещин шире шести миллиметров и провесов;
• быть правильно уложенным, в соответствии с правилами и стандартами.

Важно знать : перед тем как уложить доски параллельно коньку, желательно на стропила через каждые 5-10 сантиметров произвести монтаж брусков, поверх которых настелить тес сплошным слоем от конька к свесу, вдоль спуска.

Различают несколько видов обрешеток. Под мягкую кровлю безупречно подходит сплошная. При ее устройстве шаг между брусьями не должен превышать одного сантиметра.

Особенности устройства обрешетки под мягкую кровлю

Обрешетка под мягкую кровлю представляет собой надежное и выносливое покрытие, беспрерывный настил из древесины, выполненный в два слоя. Она должна быть выносливой, надежной, практичной и максимально ровной.

Обрешетка под мягкую кровлю должна быть не только надежной, но и идеально ровной

При ее устройстве не допускаются острые изломы и углы, в противном случае излишний перегиб и трение кровельного материала неизбежны. Подгонка материалов, используемых для устройства обрешетки под черепицу, обязательна. Все ее линии должны быть максимально сглаженными и «мягкими».

Материалы для устройства обрешетки

Обрешетка под битумную черепицу возводится из следующих материалов:

• обрезной калиброванной струганной доски шириной в 140 миллиметров: она должна быть качественной, прочной и надежной, желательно ее подготовку выполнять заранее;
• деревянных брусков, влажность которых не должна превышать двадцать процентов сухого веса, их размеры меняются с каждым последующим шагом обрешетки;
• подкровельной или диффузной пленки, улучшающей тепло- и гидроизоляцию кровли;
• кровельных прогонов, укрепляющих крышу и делающих ее намного устойчивее и надежнее;
• фанеры, по которой настилаются доски с целью устройства идеально ровного и гладкого, без щелей и проемов слоя обрешетки.

Важно : для устройства обрешетки необходимо использовать исключительно высококачественные материалы, отвечающие стандартам качества и характеризующиеся подходящими параметрами, в противном случае в надежности и долговечности возведенной кровли придется сомневаться.

Для устройства обрешетки под мягкую кровлю подойдут только качественные строительные материалы

Требования к обрешетке под мягкую кровлю

Обрешетка под битумную черепицу должна монтироваться специалистами и отвечать следующим обязательным параметрам:

• не содержать выпуклостей и ступеней, быть идеально ровной;
• иметь безупречно подогнанные стыки;
• выдерживать вес человека, кровельного материала и другого воздействия;
• устраиваться исключительно из высококачественных правильно подобранных по размеру калиброванных полуобрезных или необразных деревянных досок.

Важно помнить : Чем ровнее будет выполнен настил обрешетки, тем плотнее ляжет кровельное покрытие.

Нюансы, которые следует учесть при монтаже конструкции

Очень важным моментом, который необходимо в обязательном порядке учитывать при организации обрешетки под мягкую кровлю, является состояние используемых досок. При хранении они часто коробятся, как результат – образовавшиеся на их поверхности желоба и выпуклости. Чтобы кровля была выполнена правильно, необходимо на обрешетку укладывать доски лотком наружу. Это позволит влаге, попавшей через покрытие на кровлю, стекать по лотку вниз. Если данную особенность не принять во внимание, вода по стыкам кровли будет попадать в подкровельный слой, что впоследствии приведет к порче используемых материалов.

Второй важнейший нюанс устройства обрешетки – монтаж сплошного финишного слоя. Лобовые доски, используемые для его организации, должны быть обязательно закруглены в торцах. Это позволит создать плавные перегибы битумной черепицы без лишних изломов.

Этапы устройства обрешетки

Монтаж обрешетки выполняется таким образом:

1. к несущей конструкции крыши прикрепляются деревянные бруски обрешетки по направлению снизу вверх;
2. прибивается сразу за карнизной доской нижняя обрешетина, фиксирующая первый ряд листов битумной черепицы;
3. настилается горизонтально кровельному коньку подкровельная лента, в первую очередь – полоса у карниза, затем – следующие полосы с нахлестом до самого конька крыши. Фиксация данного материала выполняется между брусками контрообрешетки и стропилом для того, чтобы обеспечить нормальный вентиляционный зазор;
4. фиксируется в области карниза к грани стропил первый брусок обрешетки под мягкую кровлю;
5. устанавливается второй брусок на расстоянии 300-350 миллиметров от нижнего края первого бруска;
6. монтируются следующие бруски, придерживаясь шага в 370 миллиметров. Последний брусок крепится непосредственно к доске конька гвоздями 200 миллиметров, если его расстояние не превышает 370 миллиметров.

Важно помнить : все бруски обрешетки должны быть установлены в горизонтальном положении. Добиться предельной точности соединения, обеспечить прочность и надежность крепления мягкой кровли можно при условии, если расстояние от нижних граней брусков будет четко соблюдено.

Желательно монтаж конструкции выполнять при поддержке профессионалов

Самостоятельными усилиями устройство обрешетки мягкой кровли выполнять не рекомендуется, лучше доверить работу профессионалам, разбирающимся в подобных вопросах. В противном случае последствия могут стать плачевными.

Гибкая черепица, битумная черепица, мягкая черепица — всё это названия одного и того же материала. О чём идёт речь, думаю никому объяснять не надо. Материал этот в нашей стране очень популярен. Чаще всего застройщики делают выбор именно между гибкой черепицей и металлочерепицей. Сейчас мы с Вами и будем разбираться в этом вопросе.

Так как мой сайт в первую очередь всё-таки посвящён строительству собственными руками, сразу хочу отметить, что покрыть крышу гибкой черепицей проще, чем металлочерепицей, но дольше по времени. В конце данной статьи можно будет посмотреть отличный видео-урок по монтажу битумной черепицы. Вы увидите, что это совсем не сложно. В видео весь процесс описан очень подробно, но есть некоторые недочёты. Об этом будет сказано ниже.

Думаю правильным будет сначала поговорить об основании под гибкую черепицу. Кстати, в видео-уроке показано основание для крыши с холодным чердаком. Это нужно различать. Вообще, чтобы лучше понимать то, о чём я буду говорить, посмотрите видео прямо сейчас. И только потом читайте статью дальше.

Производители гибкой черепицы пишут в инструкции, что в качестве основания можно использовать обрезные или шпунтованные доски, фанеру с повышенной влагостойкостью или ориентированно-стружечные плиты ОСП-3 (OSB-3). Для выбора толщины основания чаще всего приводят такую табличку:

Эти значения рассчитаны для снеговой нагрузки 180 кг/м² и сосредоточенной нагрузки 100 кг/м².

Давайте попробуем сравнить цены этих материалов (цены на строительном складе в Нижнем Новгороде февраль 2013):

Цены я совсем чуть-чуть округлил. Но общая катрина ясна. Фанера стоит дешевле OSB в среднем на 15%.

При шаге стропил и в 600 мм и в 900 мм скорее всего всё равно будет использоваться доска толщиной 25 мм (дюймовка), потому что в продаже вряд ли Вы найдёте доски толщиной 20 или 23 мм. Цена 1 м² сплошной обрешётки из обрезных досок (25 мм) составит примерно 135 руб.; из шпунтованных досок (25 мм) — примерно 260 руб.

Давайте посмотрим, что получается. Самым дешёвым будет основание из обрезных досок. Но! Есть одно большое «НО». Во-первых, очень часто купленные доски имеют большую погрешность в толщине (иногда до 5 мм). Их придётся сортировать. Если шить всё подряд, все неровности после монтажа гибкой черепицы (когда она обмякнет на солнце) будет видно. Во-вторых, находящиеся в продаже доски обычно имеют влажность свежеспиленного дерева. Если сделать сплошную обрешётку из них сразу после покупки, они буквально за пару дней на ветру и на солнце усохнут. Между ними образуются щели до 10-15 мм, что не допустимо.

Поэтому делаем вывод. Обрезные доски использовать для основания под гибкую битумную черепицу можно, но их нужно предварительно высушить на свежем воздухе, отсортировать по толщине и отложить те доски, которые при сушке сильно покоробит. Кстати сушить доски нужно уложив их в штабель (лучше ещё стянуть штабель ремнями для стяжки грузов), иначе их почти все покоробит.

Про шпунтованную доску я говорить не буду. Дорого и вообще не оправданно.

Более распространено всё-таки использование фанеры или плит OSB. Разница в цене незначительная, поэтому предпочтение отдают в основном плитам OSB. Эксплуатационные характеристики у них поинтереснее будут. Среди некоторых специалистов даже бытует мнение, что фанера под гибкой черепицей может расслаиваться, т.к. влажность верхнего слоя (контактирующего с кровельным материалом), практически не изменяется, а влажность нижних слоёв изменяется в зависимости от влажности воздуха циркулирующего в вентиляционных зазорах. Мне по этому поводу нечего сказать. Не видел.

Теперь интересный момент. Представим, что мы делаем крышу с холодным чердаком и шаг стропил у нас 900 мм. Мы хотим использовать плиты OSB-3. По таблицам (см. выше) толщина их должна быть 18 мм, цена — 350 руб/м². Это вариант, когда плиты OSB кладутся непосредственно на стропила.

Но мы можем перед плитами OSB сделать шаговую обрешётку из обрезных досок 25х100 мм. Расстояние между досками 300 мм. И уже на неё класть плиты OSB толщиной 9 мм. Что мы получим: цена шаговой обрешётки примерно 35 руб/м² и плит ОSB — 165 руб/м². В сумме цена основания составит 200 руб/м². Экономия более чем замечательная. Кстати именно такое основание и показано в видео уроке.

Сэкономить (правда поменьше) удастся таким же способом и при шаге стропил 600 мм. В общем думаю суть Вы поняли. Кстати вместо обрезных досок можно взять и необрезные. Будет ещё дешевле, только обязательно нужно счистить с них кору.

Теперь посмотрите, как должен выглядеть для утеплённой мансардной крыши:

На этом рисунке диффузионная мембрана — это гидроизоляционная плёнка, которая пропускает водяные пары только в одном направлении — из утеплителя в вентилируемый зазор.

Исходя из всего вышесказанного мы наконец можем сравнить затраты на гибкую черепицу и (без учёта плёнок и утеплителя — они одинаковые и есть и там и там). Пускай шаг стропил у нас от 600 до 900 мм. Что получим? Шаговая обрешётка под металлочерепицу (доска 25х100 мм, шаг 35 см) обойдётся примерно в 40 руб/м². Сама металлочерепица 180-500 руб/м². В итоге получаем 220-540 руб/м².

Основание для гибкой черепицы — 200 руб/м² (доска + OSB 9 мм см. выше), сама гибкая черепица — 210-520 руб/м². В итоге получаем 410-720 руб/м². Следует ещё отметить, что доборные элементы для гибкой черепицы обойдутся немного дороже и расценки строителей на неё выше примерно на 50-100 руб/м².

Выводы делайте сами, выбор как всегда остаётся за вами. Гибкая черепица просто не заменима, когда крыша имеет сложную конфигурацию (много различных треугольных скатов, рёбер, ендов и т.п.). Если у нас простая , тогда конечно более логично использовать металлочерепицу. Хотя опять же это дело вкуса. Минимальный угол уклона скатов крыши, заявляемый производителями для обоих видов кровли примерно одинаков 11-12°.

Вернёмся к видео-уроку. Обратите внимание, что в нём не показаны элементы водосточной системы, которые чаще всего присутствуют и устанавливать их нужно перед выполнением кровельных работ. Про монтаж водосточных систем я ещё буду говорить в отдельной статье, а сейчас просто посмотрите на рисунок.

Металлическая карнизная планка должна крепиться с небольшим выпуском (около 3 см), чтобы вода попадала в жёлоб.

Теперь несколько слов о вентиляции подкровельного пространства. Её нужно устраивать и для холодного чердака и для тёплой мансардной крыши. Обычно воздух поступает через карнизные свесы (для этого снизу их обшивают софитом) и выходит либо в коньке либо непосредственно в верхней части кровли через специальные вентиляционные элементы.

Разные производители гибкой черепицы выпускают различные вытяжные вентиляционные элементы. Все они имеют свою площадь сечения вентиляционного зазора. Количество устанавливаемых элементов выбирается в зависимости от вентилируемой площади кровли. Я думаю сейчас нет смысла приводить таблицы этой зависимости. Любая фирма, в которой Вы будете приобретать гибкую черепицу, укажет Вам, какие элементы можно использовать для данного покрытия, а также сколько и в каких местах они устанавливаются.

Также стоит отметить следующее:

Минимальная температура, при которой желательно производить монтаж 5-6°С. При более низких температурах производители гибкой черепицы допускают использование строительного фена. Моё личное мнение, что лучше всё-таки делать кровлю в тёплое время года.

В жаркую солнечную погоду, упаковки с гибкой черепицей храните в тени, иначе она становится слишком мягкой и защитная плёнка клеевой поверхности плохо отдирается.

Очень важно не работать по сырому основанию. После дождя обязательно дождитесь, пока крыша просохнет.

Вот пожалуй и всё. Смотрите видео-урок. Как всегда буду рад видеть Ваши вопросы и дополнения по теме в комментариях.