Монтаж сайдинга своими руками: технология. Как правильно выполнить монтаж или технология установки сайдинга Секреты монтажа сайдинга с обратным замком

Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад дома, скорее всего, придете к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие дощечки с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камень, кирпич, древесину. Все поверхности достаточно достоверно выглядят. Если рваный камень, то окраска и поверхность очень похожа. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала неровности окраски, продавлены и прорисованы трещины и сколы. Довольно точно передается и фактура дерева. Не во всех материалах, но во многих. Производят его сегодня используя как минимум пять разных материалов и множество технологий. Еще важное достоинство этого материала в том, что монтаж сайдинга своими руками — это не супер-сложная задача, доступная для любого, кто в состоянии держать молоток.

Виды сайдинга для обшивки дома

Начнем с того, что выпускают его из разных материалов: на основе полимеров, древесины, металла и их комбинаций. Вот основные типы, которые используют для наружной обшивки домов:

Полимерные:
- виниловый;
- акриловый;
Металлосайдинг:
- алюминиевый;
- оцинкованное железо;
Фиброцементный;
ДПК — древесно-полимерный композит.

Полимерный

Первым из полимерных у нас появился виниловый сайдинг — из поливинилхлорида, который сокращенно обозначают ПВХ. Сегодня он тоже есть и имеет самые невысокие цены, а внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности древесины — его еще называют «сайдинг под бревно». Это если в сечении он полукруглый. Есть такой, который повторяет профиль бруса. Так что можете обшить дом и сайдингом под брус. Некоторые из профилей и цветов можно увидеть в фотогалерее.

Этот дом отделан сайдингом под бревно (акрил или винил — неизвестно) Это виниловый сайдинг под брус — расцветки разные Издали на бревно похоже, вблизи, конечно, не очень ПВХ сайдинг — имитация бревна Это виниловый сайдинг, который называют «елочка» за характерный профиль. Его поверхность может имитировать древесину, а цвет — практически любой. Просто некоторые сложно найти Это просто гладкий окрас — небольшая часть палитры

Второй полимерный сайдинг — акриловый. Он стоит примерно на 50% больше винилового, но это оправдано: имеет лучшие характеристики, многим внешне нравится больше. В чем его преимущества? Он более пластичный, благодаря чему выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (виниловый при минусовых температурах становится ломким). Диапазон рабочих температур акрилового от -50°C до +50°C, акрил можно нагревать др +85°C без потери эксплуатационных свойств. И еще: акрил выгорает меньше, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются на гарантийном сроке: производители на импортный сайдинг из винила дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, так что смысла публиковать аналогичные рисунки нет.

Это все речь шла о традиционном сайдинге, который выпускается в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть еще цокольный вариант, который имеет вид листов с неровными краями (для лучшей стыковки). Его называют еще фасадными панелями. Он очень достоверно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных покрытий — щепу, например. Некоторые образцы цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

Простая геометрия дома подчеркивает «натуральность» отделки Облицовка цокольным сайдингом всего дома — быстрый способ наружной отделки Клинкерная плитка с расшивкой — хотите, можно и такой Оттенки — от светлых, почти белых, до темных

Этот вид сайдинга стоит дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые армируют плиты для придания большей жесткости: чтобы отделка была более долговечной. Гарантию дают от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты тоже делают из винила или акрила. В любом случае, в них добавляют больше титана, который делает его более пластичным, потому и не ломается даже в морозы. Именно титан во многом и влияет на цену: чем больше его, тем более прочным становится полимер.

При отделке важно помнить, что полимеры при разной температуре имеют разный размер. Потому при монтаже садйнга обязательно оставлять зазоры, которые эти изменения компенсируют.

О монтаже цокольного сайдинга можно прочесть в статье « «.

Металлосайдинг

Этот вид отделочного материала делают из тонкого металла — оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминиевый долговечнее, но и значительно дороже. При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от появления ржавчины накатывается целый «пирог» из защитных и отделочных слоев, основной из который — цинковый. Последний — краска или полимерное покрытие. Металлосайданг с полимерным покрытием стоит дороже, но и срок службы у него больше, и выгорает он меньше.

Понятное дело, что металл долговечнее пластика, но только в том случае, если защитное покрытие не нарушено. Потому при нарезке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно разогревается, выжигаются защитные пленки. Впоследствии именно там начинается коррозия. По той же причине при монтаже его крепят на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

Из особенностей — сайдинг из металла имеет значительный вес, потому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно лишь в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет — придется его усиливать. Еще важный нюанс: так как металл хорошо проводит тепло, дом требуется хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

Фиброцементный сайдинг

Этот отделочный материал делают из смеси песка и цемента, в который добавлено для армирования фиброволокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология была изобретена в Японии, потому этот сайдинг еще называется «японский».

К плюсам этого материала относится его негорючесть или низкая горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на изменения температуры, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет своих свойств при замерзании. Но так как состоит из цемента, то впитывает воду, а еще имеют солидный вес. Потому, если собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, его вес также необходимо учитывать при расчете фундамента. При разработке пирога стен необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между обшивкой и стеной дома должна быть воздушная прослойка.

Этот дом обшит фиброцементными панелями Кирпичная кладка — один из любимых рисунков: укладка сайдинга намного быстрее, а результат отличный

Еще одна особенность этого материала — те цвета, что вы видите на фото выше, это результат окрашивания. Его наносят после того, как плиты сформованы. Краска проникает довольно глубоко и производители гарантируют стойкость краски на протяжении 10 лет. Но затем ее придется обновлять: брать кисть или валик и красить.

Сайдинг ДПК — древесно-полимерный композит

Сайдинг под дерево или ДПК делают из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выгладит как дерево, но еще и пахнет также. Очень похожи и тактильные ощущения. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашен на всю глубину: пигмент добавляется с массу до начала формовки. Тепловое расширение есть — порядка 3 мм на каждый метр, цвет стоек, прочность высокая — из такого же материала делают деккинг — террасную доску, так по ней народ топчется годами. Ею, кстати, тоже можно обшить дом.

Из недостатков этого материала: достаточно высокая цена — от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие доборных элементов и отработанной технологии монтажа. Материал новый, все недоработки от этого. Но они забываются, когда материал видят вживую: очень он привлекательно смотрится и очень похож на древесину. В фотогалерее фото со строящихся дач и домов, а не рекламные. Так что можете оценить реальный вид.

Еще один ракурс. Видно, как крепят — к обрешетке перфорированной лентой толщиной не меньше 0,8 мм Как видите, стенки у сайдинга ДПК толстые. Но прибита доска изнаночной стороной — хозяину больше понравилась тыльная. А на лицевой — сформованы три узкие доски «под вагонку»

Так как материал новый, отзывов мало, но те что есть — положительные. Например, такой: «Два года прошли, цвет держится, ни трещин, ни деформаций.» Регион — Московский и Самара.

Как выбрать сайдинг для обшивки дома

После того как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, необходимо не ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осматривать изделия и проверять следующие моменты:

Однородность окраски. Если окрас гладкий, никаких изменений и посторонних вкраплений быть не должно ни на тыльной стороне, ни на лицевой.
Равномерность толщины стенки. Осмотрите несколько досок «в профиль». Толщина перегородок должна быть одинаковой. Наплывы или ямы, даже на внутренней стороне, — признак плохого качества.
Осмотрите отверстия под крепеж. Они должны иметь ровные края, без задиров.
Ровные продольные края замков, отсутствие деформации в любой плоскости.

Если все нормально, можно покупать.

Инструкция по монтажу своими руками

Несмотря на то, что сайдинг делают из разных материалов, принцип его установки один: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном — на обрешетку.

Порядок действий

Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, никаких особых действий не требуется. Если старый, удаляется все, что может впоследствии обвалиться: плохо держащаяся плитка, куски штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко снять, ее желательно демонтировать. Снимаются также декоративные элементы — светильники, облицовка окон и дверей и т.п., разбираются свесы кровли. Их потом установят на место после того, как закончатся отделочные работы.

После этого монтаж сайдинга самостоятельно производят в такой последовательности:

Собственно, все обшивка дома сайдингом завершена. Некоторые пункты требуют пояснения. О них — ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

Обрешетка

Под любой тип можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких, как фиброцементн или ДПК, можно использовать крепеж для фасадных систем. Он, конечно, дорог, но работать с ним удобно.

Если обрешетку под сайдинг делают из древесины, бруски обязательно обрабатывают биозащтными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом обрабатsваются и стены деревянного или каркасного дома перед отделкой.

Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется еще и геометрией дома: если много ломанных линий, обрешетку придется делать чаще. Ее обязательно устанавливают:

По способу установки виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот.

Как уже говорили, стандартно для деревянной обрешетки под сайдинг берут брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруска должна быть больше: зависит от требуемой толщины утеплителя. В этом случае брусок должен быть шире утеплителя на 2-3 см. Это вентзазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

Обрешетка из дерева под сайдинг вопросов не вызывает: с деревом почти все работать умеют, а вот как сделать обрешетку из профилей не всем понятно. Уточнения и советы о том, как крепить профиль обрешетки к стене — в видео.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Утеплитель под сайдинг используют традиционный: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральные ваты. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при невысокой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению излишней влажности из дома, а это важно, если обшить собрались деревянный дом. При обшивке сайдингом кирпичного дома или дома из пеноблоков, строительных блоков использовать можно и пенопласт: стены не очень «дышащие» и такой же утеплитель в паре с ними работать будет нормально.

Оббивать сайдингом деревянный дом без обрешетки нежелательно. Пусть даже стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стену, осаждается на более прохладной поверхности. Влажность в этом промежутке будет высокая: вентиляционного зазора нет, испарение идет плохо. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

Потому в любом случае на деревянную поверхность набивается обрешетка. Если обшивка будет с утеплителем, он устанавливается и закрепляется между ее планками. Укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле планок обрешетки не было щелей — мостиков холода. Если слой будет не один, его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно — в разных направлениях (смотрите на рисунке).

Сверху ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго будет «жить» ваше утепление. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает пары воды внутри (из утеплителя водяные пары могут выйти), одновременно защищая от проникновения влаги снаружи (атмосферные осадки и конденсат внутрь попасть не могут). Поверх нее — контробрешетка, которая создаст венилируемый зазор. На контр-обрешетку уже крепят доски или панели.

В этом случае, как вы поняли, перпендикулярно направлению укладки сайдинга должна быть расположена контробрешетка. Потому первая набивается в том же направлении, что и садинг.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:

Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

Допускается использование саморезов или гвоздей.
Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
Толщина стержня — 3 мм.

При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический. К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

Видео инструкции по монтажу

Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.

Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.

Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).

О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.

Сайдинг – строительный материал, позволяющий быстро, с небольшими затратами труда и денег придать частному дому привлекательный внешний вид. Обшивка сайдингом применяется более всего для подновления старых, но еще вполне добротных зданий, см. рис. Монтаж сайдинга технологически весьма прост, не требует тщательной подготовки подстилающей поверхности, сложных рабочих навыков и специального инструмента.

Вместе с тем стоимость работ по обшивке наемной бригадой составляет 50-60% от стоимости материала, что составит для дома средних размеров не менее 12 000 руб. экономии в случае самостоятельного исполнения. Сам же рабочий процесс у человека, умеющего кое-что мастерить, но за сайдинг взявшегося впервые, занимает 5-12 рабочих дней.

Кроме того, отделка дома сайдингом уже сама по себе заметно его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) совместить . Оно при этом существенно упрощается и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая стоимость работ падает не менее чем вдвое, расход топлива на отопление зимой сокращается на 25-35% в средних широтах, а расход электричества на кондиционирование летом – на 15-20%. Поднимите свои прошлогодние расходы по этим статьям бюджета, прикиньте экономию в деньгах – более весомых аргументов в пользу облагораживания дома сайдингом своими руками приводить, наверное, и не придется.

Откуда он взялся?

Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.

Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.

Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.

Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.

Зачем эта статья?

К каждой партии сайдинговых панелей (досок) и фасонных крепежных элементов к ним – доборов – обязательно прилагается подробная инструкция по сборке покрытия. Продавцы, как правило, при покупке дают бесплатную копию, да и в интернете материалов по этой теме достаточно.

Но в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся нюансы, пренебрежение которыми может усложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем-то весьма терпим к мелким отклонениям от технологии монтажа. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от конкретных условий, допускать заведомо ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдет далее речь.

Как обшивают сайдингом?

По сборке сайдинга своими руками материалов много, но в них как-то теряется рекомендуемая ведущими производителями типовая схема обшивки, см. рис. справа:

На стену накладывается .
Монтируется первая (дистанционные планки) под утепление.
Накладывается утеплитель в два слоя.
Поверх него монтируется вторая обрешетка.
Монтируется сайдинг.

Скажем сразу – так почти никто никогда не делает, слишком сложно и дорого. Почему же рекомендуют? В расчете на самый плохой случай исполнения – утепление минватой. Чтобы она снаружи сразу же не отмокла, не спалась и не перестала что-либо утеплять, нужны вентиляционные зазоры с обеих сторон пласта утеплителя, а его слои необходимо накладывать со сдвигом плит.

Утепление под сайдингом чаще всего делают из пенополистирола. Причем, поскольку оно достаточно защищено от непогоды и Солнца собственно обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить не дорогой ЭППС, а самый дешевый упаковочный . Устройство рассматриваемой далее упрощенной обшивки предполагает утепление именно им.

Видео: об обшивке сайдингом на примере старого дома

Подготовка к обшивке

Сложных и/или трудоемких работ для подготовки к обшивке сайдингом не потребуется. Достаточно внешнего осмотра здания и нескольких измерений, на которые уйдет времени не более половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы кладочного раствора, вбить торчащие гвозди и устранить другие мелкие, свыше 6 мм высотой, выступы.

Осмотр

В ходе осмотра дома прежде всего определяют длинной ровной рейкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода фронтона, оконных проемов. Она не должна превышать 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.

Т.е., если, к примеру, стена оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разность ее диагоналей не должна превышать 12 мм. И та же разность диагоналей для оконных/дверных проемов должна быть не более 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб фронтона/карниза/цоколя также должны быть не более 12 мм, и т.п. Установка сайдинга допускается на здания, немного наклонившиеся, но в целом сохраняющие свою прямоугольность.

Далее проверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий наклон здания от просадки не должен быть более 25 мм по любой стороне. Как правило, такой его наклон обнаруживает себя на предыдущем этапе ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, нужен капитальный ремонт. Установленная обшивка все равно скоро пойдет коробиться и пучиться.

Выбор обрешетки

Обрешётка под сайдинг может выполняться одно- и двухуровневой металлической из СD-профилей (см. рис.) или специальных и одно-двухуровневой деревянной, из реек от 40х40 до 50х80 мм. В последнем случае дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидами и фунгицидами. Та и другая обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноуровневые решетчатые – врезными. Прямоугольные планки обрешетки ставят на стену узкой стороной.

Выбор типа обрешетки производится по результатам ревизии здания:

Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она проще и дешевле.
То же, до 6 мм – одноуровневая деревянная из брусьев 50х80 или двухуровневая металлическая из С-профилей.
То же, до 12 мм – двухуровневая деревянная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками на стыках или металлическая специальная, с регулировочными планками.

Далее следует выбрать конструкцию обрешетки: с горизонтальными или вертикальными лагами. Первая пойдет под вертикальный сайдинг (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если обрешетка двухуровневая, то речь идет о внешних, на которые будут навешиваться доски, лагах.

Нужно сказать, что вертикальный сайдинг – это совсем не те же доски, установленные стоймя. Доски вертикального сайдинга – особый вид изделий, они дороже обычных. Производители сайдинга рекомендуют обшивать стены здания горизонтально, а фронтоны – вертикально, соответственно делать и обрешетку.

Эти рекомендации исходят из соображений повышенной ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики зданий тут вдаваться нет места, достаточно сказать, что комбинированная обшивка рассчитана на среднегодовую скорость ветра свыше 10 м/с. Однако в РФ мест с такими ветрами почти нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. Поэтому наши отделочники сплошь и рядом делают обшивку горизонтальной на вертикальных лагах по всей внешней площади здания. Это упрощает и удешевляет работу.

О тепловых мостиках

У читателя может возникнуть вопрос: если обрешетка металлическая, то какой смысл в утеплении? Металлический каркас пустит холод в стену помимо всякого пенопласта.

Не пустит, если под профили в местах их крепления к стене или под пятки регулировочных планок подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, кстати, очень удобно регулировать ровность лагов. А саморез теплового мостика не образует, он сидит не прямо в стене, а в пластиковом дюбеле.

О саморезах

Для крепления обрешетки нужны саморезы 4-6 мм, заходящие в стену не менее чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они дешевле и прочнее, а под обшивкой их ржавчина не берет. Шаг крепления – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.

Детали обшивки крепят к деревянной обрешетке саморезами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепления к деревянной обрешетке нужны «клопики» 22-24 мм длиной, а к металлической – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепления и прочие тонкости – см. далее, в разделе о монтаже.

О старой обшивке

Старую деревянную обшивку можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно ровную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – ничего страшного, считаем вытупающие ребра досок за плоскость. Нужно только подогнать шаг крепления, чтобы саморезы приходились на ребра прежних досок.

О горизонтали по горизонтали

Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения тут не имеет: какой-то крепежный паз на лаг да придется, а строго выдерживать шаг крепления досок не обязательно. Для крепления тех же панелей к горизонтальным лагам их нужно устанавливать по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная обрешетка под горизонтальную обшивку нужна обязательно двухуровневая – без вентиляции под облицовкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь по горизонтали» выдерживает порывы ветра вплоть до ураганного. Поэтому, если вы живете в месте, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.

Выбор сайдинга

Материал

Сайдинг делают из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (оцинкованная сталь, алюминий) и натурального дерева. Последний на открытом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, поэтому используется либо при особых требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в центре). Алюминиевый сайдинг весьма эффектен, но дорог, требует специального инструмента и высокой квалификации рабочего, поэтому далее не рассматривается.

Виниловый сайдинг – самый дешевый и распространенный, вверху слева на рис. в самом начале. Его поверхность может имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и пр.) Работать с ним не намного сложнее, чем с картоном. ПВХ сайдинг достаточно прочен для всех регионов страны, кроме высокогорья и Крайнего Севера, где часто бывают сильные ветры и морозы. В этих местах из пластика нужно брать пропилен, он на 10-15% дороже.

Однако в местах южных, и в тех же горах, у пластикового сайдинга обнаруживается неприятное свойство: спустя 3-7 лет после монтажа он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неряшливый. Причина – микротрещины, образующиеся под действием ультрафиолета, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не дает; восстановить удается специальными силиконовыми составами для подновления пластиковых деталей автомобилей. Но они дороги, а дом по площади поверхности – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример дешевле.

Металлический сайдинг (вверху в центре на рис. в начале) к УФ абсолютно нечувствителен. Покраска его, управляемая компьютерами, дает не повторяющуюся расцветку. Металлосайдинг «под бревно» (блок-хаус) можно отличить от настоящих идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, между прочим, очень трудно – краска неимоверной прочности.

Стоит металлосайдинг примерно столько же, сколько и пластиковый, но у него есть некоторые недостатки:

Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть посередине до излома на 3-4 дюйма, то металлическая надламывается уже при прогибе на дюйм. А допустимый монтажный прогиб – не более 1/3 от ломающего, да и того нужно избегать.
Не так прочен, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
Не позволяет получать мелкую, напр. под дерево, текстуру.
Трудоемкость работы по нему гораздо выше.

Последний пункт требует пояснений. Болгаркой резать металлосайдинг нельзя, от нагрева и вибрации далеко в стороны от реза нарушается защитное покрытие. Ножницы по металлу коверкают кромки профиля, что не всегда удается скрыть под доборами, особенно начинающему мастеру. И доборы резать тоже надо, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивке приходится делать сотни резов. Либо – специальный станок-гильотина с набором профильных ножей, очень дорогой.

И пластиковый, и металлический сайдинг выпускаются для облицовки как стен, так и цоколей. Цокольный сайдинг короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но прочнее, выглядит очень эффектно, в совершенстве имитируя природный камень, поэтому с успехом применяется для облицовки не только цоколей, но и всей внешней поверхности зданий (вверху справа на рис. в начале). Приемы работы и доборы для цокольного сайдинга иные, чем для обычного, см. далее.

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по облицовке сайдингом частных домов:

В средней полосе, примерно между линиями Санкт-Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Волгоград, и на юге Сибири – любой, исходя из наличных средств. Самый дешевый и легкий в работе – виниловый.
В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлосайдинг или морозостойкий (-60/+60) винил.
В северных районах – пластик-пропилен, морозостойкий ПВХ при сильных местных ветрах или металл, если погода в основном тихая.

К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает далеко не всегда – дует муссон, несет дожди. Поэтому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.

О комбинированной обшивке

Обшивка дома целиком цокольным сайдингом влетит в копеечку – он вдвое-втрое дороже обычного. С другой стороны, многие частные дома построены с пилястрами. Обводить все эти уголки – обычного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В таком случае лучше всего будет выделить на обшивку на 10-12% больше денег, и обшить дом комбинированным способом: плоскости обычными досками, а пилястры – цокольными панелями, они как раз приспособлены к работе на небольших площадях. Результат может получиться даже элегантнее, чем при сплошной обшивке цоколем (внизу справа на рис. в начале), но не намного дороже обычной обшивки.

О профиле панелей

Что касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть любым по вашему выбору, см. рис.

По эксплуатационным параметрам все профили примерно равноценны. Нужно только соблюдать три условия:

В пределах одной поверхности (стены, фронтона) обшивку вести только одним профилем. Ставить рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
Доборы использовать только комплектные к панелям, закупленные вместе с ними из одной партии.
Смежные поверхности, концы панелей которых входят в один добор (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.

Видео: мнение продавца о выборе сайдинга

Расчет материала

Шаг 1

Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

панели обшивки (доски);
CD-профиль или брус на обрешетку;
наличник (о них см. далее, об окнах);
сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
стартовый профиль;
финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
стеновой отлив (аквилон);
J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
ставим наружные углы;
ставим аквилон;
ставим стартовый профиль;
вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
проверяем люфт по вертикали и в стороны;
крепим доску к лагам в монтажный край;
точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: технология обшивки сайдингом

Особенности

Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.

Водостоки

При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:

На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.

Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.

Окна-двери

Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.

Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.

Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».

Фронтоны

В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.

Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.

Карнизы

Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

О металлосайдинге

С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. рис. справа.

Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.

Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:

Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
Утепление не делается.
Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.

К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.

Дерево

Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:

Старт – прямоугольная планка.
Внутренний угол – квадратная рейка.
Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.

Установить сайдинг на стены фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада. Выравнивание стен относительно вертикального уровня залог быстрой и правильной установки сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности установки сайдинга своими руками, а приведенная ниже видео-инструкция наглядно поможет разобраться в нюансах монтажа.

Особенности установки сайдинга своими руками

Сегодня к наиболее популярным и бюджетным материалам для отделки фасада можно отнести виниловый и металлический сайдинг. Установка винилового или металлического сайдинга выполняется достаточно легко и быстро, поэтому ее можно произвести своими руками. Установка сайдинга всегда должна выполняться на предварительно подготовленный каркас, состоящий из сухих и ровных деревянных брусков (бюджетный вариант), а также на обрешетку из металлического профиля.

Технология установки обрешетки под сайдинг своими руками

Специалисты рекомендуют применять в качестве материала для установки обрешетки под сайдинг сухие деревянные бруски или металлические профиля. Бруски должны быть без трещин и сучков, обязательно сухими и ровными, а также не гнилыми. Не рекомендуется использовать бруски из лиственницы, так как, во-первых, они тяжелые, неудобные, во-вторых в них плохо вкручиваются саморезы и забиваются гвозди. Идеальный и к тому же экономичный вариант для брусков это сосна.
По длине бруски лучше выбирать не более 3 м, при такой длине они меньше подвержены деформации при хранении и транспортировке. Ширина бруска не должна быть меньше 30 мм, а толщина не менее 25 мм. В идеале лучше применить брусок 30х40 мм, или 30х50 мм.
Также можно из металлопрофиля. Профиля из оцинкованной стали идеально ровные и достаточно прочные, поэтому это лучший вариант для подсистемы, хотя и обойдется такая обрешетка немного дороже в отличие от деревянных брусков.
В основном для установки обрешетки под сайдинг повсеместно используют марку профиля ПП (потолочный оцинкованный профиль). Длина такого профиля 3 м, ширина 60 мм, при высоте 27 мм. Обычно длины профиля хватает для обрешетки под облицовку сайдингом одноэтажных строений, а при высоте фасада более 3 м, профиля надставляются, также профиля необходимо надставлять под обшивку фронтонной части стены.

К стене устанавливают бруски следующим образом:

В зависимости от вида сайдинга металлический или виниловый делают необходимую разметку на стене. Так для винилового сайдинга, шаг между брусками обрешетки делают не более 300–400 мм, а для металлосайдинга не менее 400–600 мм. Разметку под установку подвесов для крепежа реек лучше производить карандашом или мелом применяя для этого профиль или брусок, а также строительный уровень.
Для быстрой разметки расчертите на нижней части фасада метки с подходящим шагом и, опираясь на них при помощи профиля и уровня, расчертите метки под установку подвесов в верхней части стены. Операцию повторите на следующих стенах.
На высоту одного бруска или профиля в 3 м необходимо закрепить не менее 4–5 подвесов примерно через каждые 50–60 см.

ВАЖНО! Подвесы металлические прямые под установку обрешетки для сайдинга применяют в основном под легкий тип отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг) применять, например, такой крепеж под обшивку фасада тяжелыми фиброцементными панелями для наружной отделки дома нецелесообразно. В случае с тяжелыми видами облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы, применяют специальные металлические кронштейны надежно закрепленные на стене.

К деревянной стене подвес крепят по центру размеченной линии двумя саморезами по дереву длиной не менее 30 см.
После чего подвесы загибают П-образно и вставляют в них профиля.
Монтаж всех профилей следует начинать от установки профилей по углам стены. Для этого по уровню установите профиль сначала в одном углу, после чего повторите операцию на другом.
Вкрутите вверху и внизу угловых профилей саморезы и, опираясь на крепеж, натяните строительный контрольный шнур снизу и сверху.

ВАЖНО! Шнур является контрольным элементом, поэтому выставляя все остальные профили по нему, старайтесь не задевать и не сбивать шнуровку.

Обрешетка выставлена по всей площади фасада, теперь можно приступить к установке сайдинга своими руками.

Особенности установки горизонтального сайдинга

Горизонтальная установка сайдинговых панелей более предпочтительный вариант. Такой тип установки применяется практически повсеместно, так как имеет хорошие эстетические показатели, а также лучше защищает фасад от атмосферных явлений.
по горизонтали необходимо на обрешетку, смонтированную вертикально. Стартовый профиль в таком случае закрепляют также в горизонтальном положении, отступив от цоколя 1–2 см, (в зависимости от ровности самого фундамента относительно горизонтального уровня).
Устанавливать панель сайдинга своими руками следует с самого низа, зацепляя ее нижний край за начальный профиль и без натяжения аккуратно прикрутить к обрешетке при этом панель необходимо почти впритык (отступая 3–5 мм) задвинуть в угловой или соединяющий профиль. Это необходимо для того чтобы при температурных перепадах компенсировать расширение и сжатие панели, тем самым предотвратив ее деформацию.

Вертикальная установка сайдинга

Для установки сайдинга вертикально потребуется горизонтальный монтаж фурнитуры. При этом крепить панель сайдинга придется сверху-вниз, начиная от угла (угловые профиля устанавливаются до монтажа сайдинга) в паз которого необходимо задвинуть нижний край панели. Стартовая рейка при таком монтаже не понадобится. Саморезы в профилированные отверстия сайдинговой панели следует вкручивать в верхней части прорези (не полностью) оставляя небольшой зазор около 1–1.5 мм, компенсирующий температурные воздействия.

Как правильно установить сайдинг на металлическую или деревянную обрешетку

Устанавливать сайдинг можно как на деревянную подсистему так на металлическую. Технология монтажа сайдинга на деревянные бруски предусматривает применение саморезов по дереву с редкой резьбой не менее 30 см длиной. В редких случаях в качестве крепежного элемента применяют гвозди (не рекомендуется).
К металлической обрешетке сайдинг устанавливают на саморезы по металлу со сверлящим или острым наконечником при этом длина самореза должна быть минимальной не более 20 мм, таким образом, саморез лучше, быстрее и надежнее вкручивать в металлопрофиль.

ВАЖНО! Саморезы для установки сайдинга своими руками следует применять оцинкованные, таким образом, вы предотвратите ржавые подтеки на поверхности сайдинговой облицовки.

Технология крепления сайдинга предусматривает предварительную установку фурнитуры всех дополнительных аксессуаров и элементов. В комплекте к сайдингу необходимо приобрести стартовые и финишные планки, соединительные профиля, угловые элементы, откосные планки, софиты. Только после того, как будут установлены все доборные элементы можно приступать к установке самого сайдинга.

В заключение

У различных фирм может достигать 500–1000 руб. Поэтому целесообразно выполнить мероприятия по установке сайдинга, своими руками и сэкономить при этом круглую сумму. Сэкономленные средства можно вложить в покупку отделочных материалов или утеплителя.

На самом деле нет ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками. Нужно только немного желания и чуточку оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, шуруповерт и болгарку.

Установка сайдинга своими руками: видео-инструкция

Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
монтаж можно сделать самостоятельно;
является безопасным материалом;
при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

Металлический;
Виниловый;
Цокольный (фиброцементный);
Акриловый;
Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
Монтируются остальные вертикальные балки.
С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
начинают закреплять профиль сверху вниз;
первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
расстояние между шурупами делают в 20 см;
для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Сайдингом называют материал, который предназначается для внешней облицовки стен. Достаточно часто его используют и в качестве декоративного покрытия при отделке внутренних помещений. Такое широкое применение объясняется тем, что эти панели не только защищают дом от внешних воздействий, но и придают интерьеру неповторимый колорит. Кроме того, этот материал сравнительно дешев и прост в установке. Но для того, чтобы покрытие служило вам долгие годы, необходимо знать правила монтажа сайдинга и строго их придерживаться.

При монтаже сайдинга следует использовать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов, иначе под воздействием внешней среды они могут стать причиной появления ржавых потеков.

Инструменты для установки панелей

На данный момент в магазинах, продающих товары для строительства и ремонта, чаще всего встречаются панели, изготовленные из винила. И специалисты рекомендуют именно этот материал для самостоятельного монтажа. Поэтому все нижеперечисленные правила относятся именно к ПВХ-сайдингу.

Прежде чем приступать к установке панелей, подготовьте инструменты, которые понадобятся вам для работы. Прежде всего, они зависят от типа креплений, который вы выбрали. можно с помощью следующих крепежей:

Нержавеющие крепления – увеличат срок эксплуатации и крепежей и самого сайдинга.

гвоздей;
саморезов (шурупов);
строительных скоб.

У каждого из этих типов креплений есть свои достоинства. Гвозди являются самым простым и доступным типом крепления, но для монтажа панелей с их помощью необходимо иметь определенный навык. Кроме того, для того чтобы забить гвоздь, необходимо задействовать обе руки. Соответственно, без помощников становится невозможной.

Скобы или саморезы можно поставить самостоятельно. Но пользоваться степлером начинающему мастеру будет непросто. Соответственно, наиболее оптимальным вариантом становятся саморезы. А для их установки требуется шуруповерт.

Кроме того, вам понадобятся:

приспособления для измерения (строительная рулетка, сантиметровая линейка, угольник);
столярный нож и ножницы для резки (ножовка, если речь идет о деревянном сайдинге);
простой карандаш для разметки;
строительный уровень.

Если вы подготовите все необходимое заранее, то вам не придется отвлекаться на его поиск во время работы.

Правила выбора креплений для сайдинга

Для правильного монтажа панелей следует выбирать крепления, изготовленные из антикоррозийных материалов. Дело в том, что средний срок службы сайдинга, который гарантируют большинство современных производителей, составляет 30-50 лет. Ни один крепеж, сделанный из стали, столько не прослужит. Кроме того, под воздействием внешней среды незащищенные специальным покрытием крепления могут стать причиной появления ржавых потеков. А такие дефекты устранить практически невозможно.

Выбирая шурупы и гвозди, обратите внимание на их длину. Она должна быть достаточной для того, чтобы жало крепления вошло в обрешетку на глубину как минимум 2 см. При установке панелей стоит присмотреться и к шляпке крепления. Ее диаметр не должен быть меньше, чем 0,7-0,9 см. Иначе они могут просто проскользнуть в отверстие сайдинга, и надежного крепления не получится.

Правила монтажа ПВХ-панелей предусматривают определенные условия для установки крепежа. Дело в том, что винил имеет свойство изменять свои объемы под воздействием температуры. Причем изменения эти могут быть весьма значительными (до 1 см). И если сайдинг смонтирован неправильно, то все покрытие стены может деформироваться. Это испортит не только внешний вид стен, но и ослабит их защиту.

Правила установки креплений

Для правильного монтажа панелей необходимо придерживаться нескольких обязательных условий:

Устанавливая сайдинг, направляйте свои усилия строго снизу вверх. Давите на плашку до тех пор, пока части замка не соединятся надежно.
Крепежный элемент (гвоздь, саморез или скоба) должен быть расположен строго по центру предназначенного для них отверстия.
При установке горизонтального сайдинга крепления должны находиться на расстоянии не менее 39-41 см друг от друга.
Устанавливать крепеж необходимо так, чтобы от шляпки до поверхности планки оставался зазор в 1-2 мм. Помните, что сайдинг должен достаточно свободно «ходить» в замках.
Следите за тем, чтобы шурупы входили в планку и обрешетку под ней под углом в 90 0 градусов. В противном случае такое крепление может помешать изменению объема планки.

Если тянуть сайдинг вверх или в стороны, то можно повредить запорный механизм. И это приведет к деформации всего покрытия. И не только в перспективе, но и при установке соседних рядов. Их может перекосить, и панели начнут неплотно прилегать друг к другу.

Фиксируя крепеж, следите за тем, чтобы шляпка гвоздя или шурупа не прижимала планку к обрешетке. Установить гвоздь подобным образом достаточно сложно. И по этой причине предпочтительнее использовать шурупы. Его достаточно «загнать» до упора, а потом ослабить на один оборот.

При необходимо уделить внимание и обрешетке. Для нее нужно использовать хорошо просушенное качественное дерево. Только такая основа может гарантировать ровное и долговечное покрытие.

Если вам нужно установить крепеж выше или ниже отверстия, предусмотренного производителями, то ни в коем случае не пробивайте планку.

Схема фасадной обрешетки: 1 – стена, 2 – кронштейн, 3 – термоизолирующая прокладка, 4 – дюбель анкерный, 5 – Г-образный профиль, 6 – утеплитель, 7 – пленка, 8 – панели БЛОК ХАУС, 9 – угловой кронштейн, 10 – профиль Г-образный, 11 – саморез пресс-шайба, 12 – рондоль, 13 – кронштейн.

Гораздо разумнее сначала сформировать гнездо с помощью сверла и дрели, а только потом устанавливать крепеж. Для того чтобы защитить крепление панелей от воздействий внешней среды, используйте специальные шайбы, изготовленные из нейлона или пластика. Они достаточно мягкие и пластичные, поэтому не будут мешать естественному сдвигу панелей. И при этом такие прокладки надежно защищают крепежные узлы от влаги или ветра.

Правила монтажа горизонтальных, вертикальных или декоративных (например, угловых) панелей практически ничем не отличаются друг от друга. Единственное различие в расстоянии от одного крепежа до другого. Вертикальные и горизонтальные планки крепятся одинаково (между саморезами должно быть примерно 39-41 см). А вот для дополнительных элементов это расстояние в среднем в 2 раза меньше. Оно составляет 21-25 см.

Правила формирования температурных зазоров

При установке сайдинговых панелей нередко приходится стыковать несколько отдельных плашек между собой. Производители настоятельно рекомендуют при этом обязательно оставлять между планками так называемые температурные зазоры.

Температурные зазоры на узлах обшивки: а - стыкование горизонтального элемента с вертикальным J-профилем, б - стыкование вертикального элемента с горизонтальным, в - стыкование горизонтальных скрытых элементов, г - стыкование элементов внахлест, д — стыкование элементов на Н-профиле.

В противном случае при увеличении объема один сайдинг может упереться в другой. При этом деформируется вся поверхность. А при снижении температуры окружающей среды планка выскользнет из-под стыковки. Тогда стену придется ремонтировать, заменяя поврежденный элемент, что сделать совсем непросто.

Рассчитывать величину зазора самостоятельно никакой необходимости нет. У качественного товара этот параметр указывается в инструкции, которая прилагается к упаковке. Но здесь существуют свои нюансы. Как правило, производители подразумевают ширину промежутка для цельных панелей. Соответственно, для разрезанного сайдинга она должна быть меньше, так как он не может увеличиться на ту же длину, что и цельный. Поэтому указанный размер необходимо уменьшать в зависимости от длины планки. Если вы укоротили сайдинг наполовину, то и зазор должен быть меньше начального примерно в 2 раза. Если обрезали на 1/3, то и промежуток должен стать на столько же уже. Обычно на практике речь идет всего о нескольких миллиметрах, которые можно и не учитывать. Но в некоторых случаях этот параметр играет немаловажную роль.

Нюансы формирования температурных зазоров

Кроме всего вышеперечисленного, стоит учитывать, что в инструкции обычно указывают размеры только для одного зазора. Но если вы стыкуете 2 горизонтальные панели, то это число необходимо увеличить в 2 раза. Потому что при изменении температуры в объемах увеличатся оба соседних сайдинга. Соответственно, нужно оставить место и для верхней, и для нижней планки.

А вот при стыковке вертикальных панелей нужно оставить то расстояние, которое указано в инструкции. Поскольку такая панель увеличивается в длину примерно в 2 раза больше, чем в ширину. Соответственно и место под изменение габаритов ей требуется меньше.

Но даже если вы знаете эти правила, то инструкцию, предназначенную для монтажа сайдинга, нужно читать обязательно, потому что параметры расширения ПВХ во многом зависят от состава, из которого изготовлено изделие.

Саморез следует зафиксировать точно посередине предусмотренного для этого отверстия.

При формировании зазоров необходимо учитывать и температуру окружающей среды. Если она достаточно высокая, то панели уже расширены и удлиненны. А если вы монтируете сайдинг при низких температурах, то после нагревания планки «вырастут» в объемах. Обычно производители в инструкции указывают только пограничную температуру воздуха. То есть максимально низкую, при которой сайдинг можно монтировать, и максимально высокую. Соответственно, вам нужно внести определенные поправки, которые будут ближе к реальности.

На величину температурного зазора может повлиять и неверно установленный крепеж планки. Правила монтажа гласят, что саморез должен быть зафиксирован точно посередине предусмотренного для этого отверстия. Но, естественно, никто этот параметр не замеряет. И крепежный узел формируется «на глазок». Производители это тоже учитывают, поэтому отверстия на панелях имеют овальную форму.

Размер перфорации предусматривает не только возможную деформацию сайдинга, но и припуск примерно в 2,5 мм. Если вы зафиксируете крепеж слишком близко к краю отверстия, то при изменении габаритов планка может перекоситься. Поэтому если вы установили панель неправильно, то вам стоит увеличить температурный зазор рядом с ней. При этом учитывайте возможность смещения сайдинга в ту или иную сторону. Или просто замените испорченный крепеж на новый.

Порядок установки сайдинга

Помните, что правильный монтаж панелей гарантирует вам надежное и долговечное покрытие. Поэтому обязательно разделите свою работу на этапы и далее придерживайтесь их. Примерный порядок проведения работ выглядит следующим образом:

Установку первой панели сайдинга производят после установки всех отделочных планок.

Распакуйте новую упаковку с сайдингом и дайте панелям «отлежаться» 1,5-2 часа при той температуре, при которой вы будете осуществлять монтаж.
Определите нужное вам количество сайдинга и габариты самих планок. Не забудьте при этом учесть величину температурных зазоров. При необходимости обрежьте панели.
Первая панель крепится точно посередине стены, на которую предварительно нанесена разметка. Такие инструменты, как уровень и отвес, помогут вам точно начертить линии.
Зафиксируйте панель, устанавливая крепеж точно по центру предназначенных для этого отверстий в сайдинге. Если таких «гнезд» недостаточно или они расположены в неудобном месте, то предварительно рассверлите дополнительную перфорацию.
Проверьте установленную панель. Если она достаточно легко смещается на несколько миллиметров вверх, вниз, вправо и влево, то сайдинг установлен правильно. Верните панель на место.

Продолжите монтаж покрытия, придерживаясь этих же правил.

Некоторые нюансы установки сайдинга

Фиксируя декоративный сайдинг (угловые профили, J-реек и тому подобного), следите за тем, чтобы крепежный узел не соприкасался с пересекаемым профилем. Для того чтобы этого избежать, подрежьте его (при этом обеспечивая необходимый температурный зазор). Еще одним выходом из ситуации станет установка рейки над планкой. При этом пластиковое покрытие будет скользить и не помешает естественной деформации покрытия.

При монтаже декоративного покрытия немалое значение имеет его внешний вид. Для того чтобы сайдинг выглядел как однородное полотно, старайтесь «спрятать» места стыковки панелей в малозаметном месте. Все швы должны быть направлены в сторону от входной двери. При отделке внешних стен дома перехлесты должны быть направлены к входной двери. Так как человек обычно обращает внимание на стены при входе в дом, а не при выходе из него. А монтаж боковых стен происходит от заднего угла здания к его фасаду.

Не стремитесь экономить материал, используя остатки после обрезки панелей. Испорченный внешний вид покрытия не стоит сэкономленных средств. Следите за тем, чтобы предметы, которые будут крепиться к стенам (например, водосточные трубы, светильники, навесная мебель), не препятствовали естественному сдвигу панелей. Избежать этого позволят расширенные отверстия под крепления, предварительно проделанные вами в сайдинге.

Не стоит герметизировать швы в местах соединения с желобами углов и декоративных панелей, а также места нахлестов. И помните о том, что место нахлеста сайдинга надо менять (смещать) примерно через каждые 2-3 ряда. Этот прием позволит смонтировать не только аккуратное, но и надежное покрытие.