Как снимать блестящие и отражающие предметы. Ученые создали «невидимое» стекло без бликов

Дата публикации: 15.02.2016

В прошлой статье на тему предметной фотографии мы затронули специфику съёмки матовых объектов . Сейчас я предлагаю продолжить и рассмотреть приёмы съёмки глянцевых предметов, с которыми могут возникнуть определённые трудности из-за бликов и отражений на их поверхности.

Имиджевая съёмка для бренда косметики Skin Code

Глянцевую поверхность могут создавать различные материалы: пластик, металл, зеркальная фольга, цветное стекло и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои светоотражающие способности и по-разному ведёт себя при съёмке с мягким и жёстким светом. Применяемое нами в съёмке освещение также зависит и от формы объекта. В одних и тех же световых условиях мы можем подчеркнуть объём и получить красивые блики на одном объекте и невнятное изображение на другом, даже если они будут из схожих материалов, но при этом существенно отличаться по форме.

А как мы помним, основная задача предметной рекламной фотографии - максимально выигрышно продемонстрировать предлагаемый товар и передать его основные свойства: объём, фактуру, материал, цвет, детали и форму.

Для того чтобы рассмотреть технические приёмы и возможные трудности, с которыми вы можете столкнуться при съёмке глянцевых объектов, я выбрала для примера 5 различных флаконов:

• №1 - пластиковая глянцевая туба (крем для рук);
• №2 - пластиковый глянцевый флакон с логотипом, выполненным серебряным тиснением (тушь для ресниц);
• №3 - металлизированный флакон (помада);
• №4 - пластиковый глянцевый флакон с металлизированной этикеткой и крышкой из матового пластика (лак для ногтей);
• №5 - металлический флакон с зеркальной поверхностью (туалетная вода).

Предлагаю сделать фото этих продуктов на белом фоне «под обтравку» для использования на сайте, рассмотрев различные световые схемы и выбрав наиболее удачные для каждого объекта.

Как и при съёмке матовых объектов, мне потребуется 3 источника импульсного света, синхронизатор, стол, штатив и 2 листа белого пластика.

Световая схема №1 (Рефлекторы)

Для начала давайте попробуем снять поочерёдно 5 наших объектов, используя на всех моноблоках стандартные насадки-рефлекторы. Для удобства назовём данный вид освещения .

В данной съёмке я использовала моноблоки мощностью 400 Дж. Их диапазон регулировки мощности 1/1–1/32 с шагом 1/10 ступени (градации от 20 до 60).

Настройки у меня были следующие: 2 рефлектора по бокам на 25 градации мощности, рефлектор позади пластика на 28 градации. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 1/250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 120 мм.

С двух сторон от объекта размещены небольшие чёрные листы картона, их также называют чёрными флагами. Они позволяют отсечь лишние световые лучи и сделать границы объекта более чёткими (этот приём мы рассматривали в статье о съёмке матовых объектов).

Флаконы, снятые со «Световой схемой №1»

Более-менее приемлемо у нас получилось осветить флакон №1 . Но если мы внимательно посмотрим на белые блики от рефлекторов, кликнув по этим областям инструментом Eyedropper Tool (Пипетка) в программе Adobe Photoshop, то поймём, что они содержат 0% информации (белый цвет RGB 255, 255, 255). При печати в типографии мы получим «дырку» (CMYK 0, 0, 0, 0) - область изображения, где лист бумаги остаётся полностью незапечатанным.

Хотя мой Nikon D800 и обладает широким динамическим диапазоном, но даже из его RAW-файла в этих участках не удастся вытянуть фактуру и детали.

На флаконе №2 полностью пропал объём, проявились мельчайшие царапины.

На флаконе №3 также недостаточно объёма, не читается текстура материала.

На флаконе №4 у нас хорошо проявилась фактура крышки из матового пластика, но при этом стали видны множественные мельчайшие царапины на глянцевом флаконе и металлизированной этикетке.

Флакон №4 - «Световая схема №1»

На флаконе №5 полностью пропали объём и текстура материала, а его зеркальная поверхность отразила в себе все окружающие предметы студии.

Итак, мы видим, что подобный вид жёсткого освещения, хорошо выявляющий фактуру матовых объектов, совершенно не подходит для съёмки глянцевых предметов. Он создаёт на их поверхности непривлекательные отражения и блики, разрушающие форму и не передающие материал. Поэтому мы попробуем применить другие виды освещения для глянцевых объектов.

А сейчас, немного забегая вперёд, я хотела бы описать один небольшой приём, который я периодически использую при съёмке глянцевых и отражающих объектов.

Когда мы ставим глянцевый объект на предметный стол, часто у нас появляется отражение поверхности стола в объекте (фото №1). Интенсивность и проявление данного эффекта зависит от материала, формы и фактуры снимаемого объекта, но мы должны не упускать это из виду. Чтобы избежать подобных отражений, нам необходимо поднять объект вверх над плоскостью при помощи какой-либо подставки, по возможности не выступающей по ширине за основание объекта. Лично я нашла удобным для этого прозрачные пластиковые крышки от флаконов духов, вы можете использовать любую другую подставку.

На фото №2 видно, что мы приподняли флакон, и отражение плоскости стола в нём уменьшилось, но не исчезло окончательно, поэтому нам приходится увеличить высоту нашей подставки. На фото №3 мы видим, что теперь плоскость стола во флаконе не отражается.

Световая схема №2 (Лайткуб)

Но вернёмся к экспериментам со светом на наших флаконах.

Многие считают, что лайткуб идеален для съёмки глянцевых объектов, так как даёт мягкий рассеянный свет и полностью изолирует объект от окружающей среды.

Давайте попробуем снять в нём наши объекты. Назовём это .

Поставим 2 рефлектора по бокам лайткуба на 30 градации мощности и один позади - на 28. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 100 мм.

Флакон №1 в целом получился неплохо. У нас нет пересвеченных бликов с отсутствием информации, но при этом их равномерность в нижней части объекта оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что ткань, натянутая на лайткуб, очень часто имеет множество складок и неровностей, которые отражаются в объекте.

Флаконы №2 и №3 также имеют неровные блики в нижней части, хотя здесь при съёмке я уже пробовала приподнять их вверх от поверхности при помощи пластиковой подставки.

Флакон №4 смотрится неплохо, но на нём можно рассмотреть некоторые неровности из-за отражения ткани, а вот фактура матовой крышки заметно сгладилась и потерялась.

Флакон №5 с зеркальной металлизированной поверхностью отражает в себе все складки и неровности ткани лайткуба. Изображение выглядит очень странным.

Таким образом, лайткуб создаёт мягкое рассеянное освещение, но не решает проблему появления отражений на поверхности глянцевых объектов и не позволяет вам в необходимой мере контролировать дистанцию от объекта до плоскости стола и фона, так как обладает ограниченным пространством. Я никогда не использую его в своих съёмках, но в определённых ситуациях, возможно, он может быть вам удобен.

Световая схема №3 (Стрип-боксы)

Теперь давайте попробуем использовать для освещения наших объектов 2 стрип-бокса (специальные насадки на источник света в виде узких прямоугольных софтбоксов) по двум сторонам от камеры. Назовём данный вид освещения .

Один лист белого пластика мы положим на стол, второй лист поставим позади стола в качестве фона и разместим за ним источник импульсного света с рефлектором, чтобы светить через пластик на просвет.

Настройки у меня были следующие: стрип-бокс слева на 40 градации мощности, стрип-бокс справа на 55 градации мощности (стрип-бокс справа чуть больше по размеру, так как у меня не нашлось двух одинаковых), рефлектор позади пластика на 28 градации. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 1/250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съемке - 120 мм.

По краям от объектов используем чёрные флаги из картона.

На флаконе №1 мы получили ровные, довольно контрастные, но при этом не пересвеченные блики от стрип-боксов, хорошо подчёркивающие его форму. Данный вид освещения на этом флаконе мне нравится.

На флаконе №2 также появились 2 ярких длинных блика. Это добавило объекту контрастности, подчеркнуло его форму и придало чёрному пластику блеск. Мне нравится эта картинка. Но нам не удалось осветить логотип и название туши, нанесённые серебряным тиснением на флакон. Для этого я зафиксирую штатив и сделаю ещё один дополнительный кадр флакона, предварительно поставив перед ним белый лист бумаги А4 с прорезанным отверстием для объектива. Теперь логотип хорошо виден. Я смогу взять его из второго кадра и без труда совместить с первым кадром флакона в Photoshop.

А вот на флаконе №3 блики от стрип-боксов смотрятся слишком контрастными и разрушают объём. Форму и металлизированную текстуру флакона не удалось передать с данным видом освещения. Флакон стал выглядеть полосатым.

На флаконе №4 блики на металлизированной этикетке опять содержат 0% информации (белый цвет RGB 255, 255, 255). Текстура матовой крышки, как мы уже отметили, выигрышнее всего смотрелась при жёстком освещении двумя рефлекторами (Световая схема №1).

На флаконе №5 с зеркальной металлизированной поверхностью мы чётко видим отражения стрип-боксов, а также их разницу в размерах. Я не нашла 2 одинаковых стрип-бокса, поэтому правый чуть больше. Информация в отражениях снова равна нулю (белый цвет RGB 255, 255, 255). Флакон выглядит слишком контрастным и текстура его материала не читается.

Световая схема №4 (Фрост-фильтры)

Наконец, перейдём к последней на сегодня схеме освещения. Для этого мне понадобится фрост-фильтр (Frost). Это специальный светорассвеивающий фильтр, чем-то похожий на кальку, который используется для смягчения теней. Вы можете приобрести его в рулонах в специализированных магазинах кино- и фотоаксессуаров.

Фрост-фильтр натягивается на специальные прямоугольные фрост-рамы, которые крепятся к стойкам, либо можно просто растянуть его, закрепив между двумя стойками. Данная конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.

Один лист белого пластика мы положим на стол, второй поставим позади стола в качестве фона и разместим за ним источник импульсного света с рефлектором, чтобы светить через пластик на просвет.

С двух сторон от стола я симметрично растянула фрост-фильтры. При этом желательно, чтобы они немного заходили за лист белого пластика, расположенного позади стола в качестве фона, и максимально близко сходились спереди от стола, оставляя лишь пространство для объектива. Таким образом мы максимально изолируем глянцевые объекты от возможных ненужных отражений.

С двух сторон от камеры за фрост-фильтрами мы ставим 2 моноблока со стандартными рефлекторами.

Настройки у меня были следующие: 2 рефлектора по бокам на 25 градации мощности и один позади - на 28. Камера Nikon D800, объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor. Настройки камеры: ISO 100, выдержка 1/250, диафрагма f/16, баланс белого - «вспышка». Фокусное расстояние объектива при съёмке - 120 мм.

На флаконах №1 и №2 получились мягкие ровные блики, гармонично подчёркивающие объём. Но материал флаконов при этом выглядит менее глянцевым, чем при съёмке с двумя стрип-боксами (Световая схема №3)

На флаконе №3 нам наконец-то удалось получить равномерные блики, хорошо подчеркивающие объём, и передать материал и фактуру объекта, чего мы не могли добиться ни в лайткубе, ни при помощи двух стрип-боксов.

На флаконе №4 получились равномерные блики на чёрном глянцевом пластике, фактура же матовой крышки при этом потерялась окончательно.

Чтобы равномерно высветить металлизированную этикетку, нам опять пришлось снять дополнительный кадр, разместив перед ней лист белой бумаги А4.

На флаконе №5 с зеркальной поверхностью мы, наконец-таки, смогли получить более-менее равномерные блики и световые переходы, передающие объём и материал объекта, свести к минимуму ненужные отражения.

Убрать до конца тёмную полосу по центру флакона нам не удастся, так как мы не можем вплотную соединить 2 полотна фрост-фильтров - нам необходимо оставить отверстие для штатива с камерой. Но мы уже смогли получить максимально качественную картинку с ровными переходами, которую сможем довести до идеала при ретуши в Photoshop.

Теперь я выберу максимально удачный кадр для каждого из 5 флаконов и отретуширую.

Для флакона №1 я считаю одинаково удачными световые схемы №3 (со стрип-боксами) и №4 (с фрост-фильтрами). Здесь уже выбор зависит от ваших личных предпочтений и предпочтений заказчика: показать флакон более контрастным и глянцевым либо подчеркнуть его объём лёгким «атласным» свечением. Я, пожалуй, выберу для ретуши фото со схемой освещения №3: мне нравится, как блики от стрип-боксов сочетаются с бликами на изображении оливок на флаконе с кремом.

Для флакона №2 я также считаю удачными световые схемы №3 (со стрип-боксами) и №4 (с фрост-фильтрами).

Чтобы сфотографировать объект через оконное стекло, вам потребуется поляризационный фильтр. Сфотографировать же само стекло гораздо сложнее. Для получения наилучшего результата можно попытаться имитировать профессиональную композицию, чтобы создать эффект «белой» или «черной» линии. Для повседневных фотографий можно использовать несколько других способов, но контролировать отражения и блики будет немного сложнее.

Шаги

Основные способы

Используйте мягкий желтый свет, если у вас нет более подходящих условий. Освещение – самый важный фактор при фотографировании стекла, так как при неправильной композиции может возникнуть неуправляемое отражения или размытость. Мягкий, желтый естественный свет раннего утра или сумерек позволит увидеть стекло без чрезмерного количества бликов. При отсутствии мягкого естественного освещения можно использовать слабую искусственную подсветку.

• Рекомендуется использовать белый свет, если вы готовы потратить время на более сложные композиции для белых или черных линий, которые описаны ниже.

1. Стекло должно быть чистым. Грязь и отпечатки пальцев будут отчетливо видны на освещенном стекле. Перед фотографированием очистите стекло специальным средством и газетой или ветошью, а также тщательно вымойте руки, прежде чем брать ими стеклянные предметы.

   • Использовать перчатки не рекомендуется, поскольку от них часто остаются волокна или другие инородные частицы (поэтому также рекомендуется использовать газеты, а не бумажные полотенца).

2. Используйте простой фон. При простой композиции лучше всего использовать простой фон, который не будет слишком ярким или слишком темным. Подберите серую или кремовую стену, скатерть или иной фон для фотографий.

   Сократите количество цветов на фото. Если вы собрались фотографировать стекло на более интересном фоне или около других предметов, то попытайтесь максимально сократить количество видимых цветов. Если в окружающих условиях проявится второй или третий цвет, то отражения на стекле примут странную форму и будут сильно отвлекать.

   • Естественно, если вам нужны «странная форма и отвлечение», то можно увеличить количество цветов фона или окружающих условий.

3. Расположите предмет для контроля отражений. Если вы хотите, чтобы на фото присутствовали отражения, то для подбора оптимального эффекта вам не обойтись без долгих проб и ошибок. При стремлении минимизировать отражения и сосредоточиться на самом стеклянном предмете следует соблюдать более строгие правила:

   • Направьте источник света (или преломите его специальными барьерами) таким образом, чтобы он освещал поверхности слева или справа от объекта, но не сам объект.
   • При прямом освещении обычно появляются блики, но можно попытаться достичь эффекта «свечения». Минимизируйте блики, направляя свет через диффузор или папиросную бумагу. Направляйте свет под углом примерно 45º относительно фотоаппарата.
   • Освещение сзади поможет сократить количество отражений, но при этом между вами и стеклом должен присутствовать барьер, чтобы на стекле не проявилось ваше отражение или силуэт.

4. Отойдите назад, чтобы сократить отражение. Чем дальше вы отходите, тем меньше отражений дойдет до камеры. Пользуйтесь этим, особенно, если на фотоаппарате установлен длиннофокусный объектив.

   Отрегулируйте диафрагму. Если объектив вашей камеры позволяет, сократите значение диафрагмы до f/16 или f/20. Как правило, так вы сможете добиться большей резкости изображения, а также снизить размытость и количество слабых мест.

   Добавьте жидкости (на выбор). Если стекло выглядит на снимке плоским или неинтересным, то попытайтесь добавить в предмет воды или другой жидкости для преломления света и придания ему более определенной формы. Если вы фотографируете емкости, то наливайте воду непосредственно в них, тогда как другие предметы можно опрыснуть водой, чтобы остались капли.

   • Чтобы получить цветные брызги, можно добавить в воду пищевой краситель.

5. Подчеркните стекло черным отражением (на выбор). Если стеклянные края создают множество отблесков или искажают задний план, то можно поместить черные предметы слева и справа от стекла, за пределами видимости камеры. В идеале, свет будет отражать эти предметы на стеклянных краях, создавая более строгий темный силуэт. Передвигайте их ближе или дальше, чтобы отрегулировать ширину черных линий.

   • Это быстрый и упрощенный вариант эффекта «черных линий», описанного ниже. Такое решение поможет почти всегда, но в отсутствие контролируемых источников света результат не гарантирован.

6. Темный фон и поверхность. Используйте черную ткань или матовую фотобумагу за предметом и под ним, чтобы на фотографии больше ничего не было видно. Слева и справа от стеклянного предмета (за пределами кадра) вертикально расположите белый прямоугольный лист бумаги.

   • Если у вас есть световой короб для фотосъемки или вы можете его сделать, расположите предмет внутри светового короба.

7. Добавьте сзади и по бокам белую бумагу или холст. Вырежьте два тонких прямоугольника белой бумаги, чтобы они были выше стеклянного предмета. Расположите их вертикально слева и справа от предмета, сзади него и за пределами видимости камеры. Направьте их в сторону предмета под углом около 45º относительно камеры. Так вы создадите белое отражение по краям стекла, выделив форму и создав контраст с темным центром.

   Направьте свет на белые поверхности. Если у вас нет светового короба, то для выполнения данной задачи потребуется время, поэтому приготовьтесь к корректировкам положения. Направьте белый свет на каждый белый отражатель, но следите за тем, чтобы свет не проходил через само стекло. В идеале, используйте осветительные флажки со всех сторон от источника света, чтобы он был ориентирован на одном участке. Если у вас нет осветительных флажков, то вы можете сделать их сами из пенопласта или другого цельного непрозрачного материала.

   Используйте дополнительные черные поверхности для защиты от света. Окружите всю композицию черной матовой фотобумагой или черными плакатами и отключите все остальные источники света в помещении. Оставьте небольшой проем для объектива камеры.

   • Если на стекле видно отражения, то присмотритесь внимательно и внесите необходимые поправки, чтобы затемнить все отражающие поверхности.

8. Экспериментируйте с фотографиями. Сделайте несколько снимков и посмотрите, что получилось. Если вам кажется, что можно добиться лучшего результата, то поиграйте с количеством света и расположением белых отражателей. Чем ярче свет и ближе расположены отражатели, тем толще и ярче будут белые линии по краям стекла.

Стоит фотографу упустить из виду луч солнца (или свет любого другого источника, например, уличного фонаря), попадающий прямо на объектив, и на снимке непременно появятся блики. Это визуальные дефекты, которые образуются в результате прямого воздействия света на оптическую систему.

Блики можно разделить на две категории. Первая – зеркальные, они проявляются в виде пятен определенной формы: круги, многоугольники и даже яркие полосы в кадре. Вторая – размытые (вуалевые) блики, полосы света на затемненных участках фотографии. В этом случае дефекты не имеют определенной формы и не настолько очевидно выражены. Однако легко заметить, что контрастность и резкость снимка в местах их проявления существенно снижена. Именно такие блики-вуали четко просматриваются на портретах, сделанных против света.

Небольшая подсказка : применение инструмента «Автоуровни» (Auto Levels) или «Автоконтраст» (Auto Contrast) в поможет исправить ситуацию с контрастностью при обработке фотографии с вуалевыми бликами .

Борьба с бликами

Блик – результат прямого попадания света в объектив. Как правило, фотографом это не предусматривается, поэтому такое нежелательное искажение называют «светом, который не формирует изображение ». Подобные визуальные дефекты можно наблюдать на любых снимках, независимо от того, объективом какого типа они сделаны. Впрочем, считается, что широкоугольные модели в этом плане более устойчивы, чем . Все дело в большем угле обзора.

В любом случае, для того, чтобы избежать бликов, достаточно внимательно контролировать процесс съемки, оберегая оптику от попадания прямых лучей света. Иногда этого недостаточно, но есть еще несколько возможных вариантов борьбы с бликами. А если у вас предстоит важное мероприятие, например, свадьба, а снимки нужны без бликов и высокого качества, то рекомендую фотографа на свадьбу поискать заранее.

Фотографируем с блендой

Бленда – необходимый атрибут для любого объектива, с этим фактом не поспоришь. Как правило, более дорогие модели поставляются в комплекте с этим аксессуаром, в остальных случаях придется приобрести бленду отдельно (сделать выбор поможет инструкция). Идеально, если бленда будет оригинальной, разработанной именно для этого объектива, но можно подобрать другую подходящую и даже сделать ее самостоятельно. В этом случае аксессуар будет не настолько надежен, но обойдется намного дешевле оригинала. В принципе, нельзя сказать, что для бленды качество имеет первостепенное значение, ведь ее главная задача – эффективно ограждать объектив от прямых лучей света.

Принцип работы бленды достаточно прост, она создает тень для оптических элементов. Лучше не снимать бленду, даже если условия съемки вполне удовлетворительны и кажется, что появление бликов абсолютно исключено. Дело в том, что даже малейший лучик света может стать причиной возникновения визуального дефекта. Фотограф не заметит этого до тех пор, пока не приступит к просмотру снимком на своем мониторе.

Кстати, у бленды есть еще одно неоспоримое достоинство. Она послужит отличной защитой линзы от непредвиденных ударов и царапин. Именно поэтому снимать бленду с объектива не желательно.

Используем все возможные методы

Если оказывается, что бленды недостаточно, а предательские блики появляются вновь и вновь, можно попытаться бороться с ними другими способами. Например, установить фотоаппарат на штатив и затенить объектив рукой или листом картона, лишь затем нажимать кнопку спуска. Естественно, следует убедиться, что вышеуказанные предметы не появятся в кадре.

Еще один вариант – по возможности выбирать точку съемки в тени, так прямой свет точно не попадет в объектив. Фотографируете человека, а солнце за его спиной явно провоцирует блики? Что ж, лучше попросить модель переместиться в тень. Когда и фотограф, и объект съемки находятся в тени, риск возникновения бликов сводится к минимуму.

Отличным решением могут стать , они более устойчивы к бликам, в отличие от зумов. Причина в том, что конструкция фикса намного проще. В сложном зуме достаточно много оптических элементов, свету приходится преодолевать сложный путь внутри системы, зачастую он отражается от внутренних поверхностей. Словом, чем проще объектив, тем меньше вероятность получить блики.

В борьбе с бликами важно придерживаться элементарного требования - следить за чистотой объектива. Если оптика в пыли и грязи, блики просто обязаны появиться. В этом легко убедиться на простом примере: надев солнечные очки с мутными стеклами, вряд ли стоит рассчитывать на четкое изображение. Аналогичная ситуация и с фотообъективами.

Поддерживать объектив в надлежащей чистоте не так уж трудно. Для этого подойдет специальная кисточка, с ее помощью легко удаляется грязь и пыль, затем можно использовать очищающую ткань или салфетки для фототехники. Повторять эту процедуру желательно регулярно, а перед фотосъемкой стоит убедиться, что с чистотой объектива и фильтра все в порядке. Для этого есть проверенный способ – «просветить» оптику фонариком, так можно заметить пылинки, скрытые от невооруженного глаза.

Выбираем фильтр

Не стоит забывать и о том, что блики можно использовать с пользой: для реализации творческого замысла и придания фотографии особой атмосферы. Этот эффект добавляется специальным фильтром при обработке снимка в .

Блики на фотографии - это оптический дефект в виде мерцающих линий и ярких кругов, который многие фотографы стараются перевести в художественный эффект, когда фотографируют объект против источника света. Но не всегда фотосъемка против солнца превращается в художественные снимки. Чаще всего, наоборот, образующиеся блики портят эстетическое восприятие объекта на фотографии. Как с ними бороться? Каким способом можно избежать бликов на фотографии?

1 способ: не фотографировать объект против источника света (солнца)

Это, пожалуй, самый доступный способ избежать появления бликов на снимках. Если солнце будет где-то в стороне или за спиной фотографа, то прямые солнечные лучи вряд ли смогут попасть на объектив фотоаппарата и создать блики на изображении. Но все же если такой риск существует, то вам необходимо воспользоваться следующим способом.

2 способ: пользоваться блендой для объектива

Купить бленду и одеть ее на объектив - не дорогой и самый распространенный способ уменьшения бликов на фотографии. Благодаря своей вытянутой конструкции и специальному светоотражающему внутреннему покрытию, бленда эффективно борется с появлением бликов на фотографии. Кроме этого бленда защищает объектив при падении камеры, т.к. принимает основную часть удара на себя.

Но, к сожалению, бленда не всегда справляется со злокачественными бликами. В некоторых случаях она просто сводит появление бликов к минимуму.

3 способ: использовать поляризационный фильтр

4 способ: поменять объектив

Свести к минимуму появление бликов на фотографии можно, если пользоваться объективом с небольшим количеством линз (фикс-объектив с фокусным расстоянием 50 мм или простой кит-объектив).

Так же известно, что широкоугольные объективы наиболее устойчивы к бликам от солнца. Именно поэтому опытные фотографы всегда берут его с собой для фотосъемки объекта на природе.

5 способ: уменьшить открытие диафрагмы

Минимально открытая диафрагма пропускает на матрицу мало света, поэтому уменьшает риск возникновения на изображении бликов. Но этот способ не достаточно эффективен, так как закрытие диафрагмы приводит к затемнению изображения.

Все вышеперечисленные способы хороши в борьбе с бликами на фотографии. Какой из них выбрать, или же сочетать - решать только вам.

Глаза оживляют изображение модели. Их правильная передача является ключевым моментом в создании естественного образа. Фотографии без хорошо видимых глаз возможны, но имеют глубокую минорную коннотацию.

Глаза красивы, когда они видны. Сплит-освещение или ошибки установки света, которые приводят к глубоким теням под надбровными дугами, редко делают модель интереснее. Любительским фотографиям свойственна и другая крайность - акцент на глазах, больших и кристально чистых, которые притягивают к себе зрителя. Такой подход сродни выпячиванию ягодиц в эротический фотографии - банальный.

Перед съемкой хорошо капнуть в глаза препарат, который вызывает легкую слезу, делая глаза блестящими, и снимает покраснение (Визин). Постоянный свет тоже приводит к увлажнению глаз.

Наводите фокус по глазам; в первую очередь, именно зрачки должны быть резкими. Когда из-за низкой глубины резкости это не удается для второго глаза, поднимите его резкость в пост-обработке. На широко открытых диафрагмах приходится снимать почти анфас, чтобы не потерять второй глаз из фокуса. Если оба глаза никак не попадают в зону резкости, то фокусируйте на более освещенном - обычно, это более близкий к камере. Или сделайте два кадра: один с достаточной глубиной резкости, другой размытый, и на слое размытого кадра протрите глаза, чтобы они были резкими. В артистичных фотографиях фокус может быть не на глазах, а на груди, развевающихся волосах или даже предмете в руках у модели, но обыкновенно, это техническая ошибка. Резкость глаз менее важна для ню, где внимание зрителя сконцентрировано отнюдь не лице.

Зрачки должны содержать блики. Без бликов, глаза кажутся безжизненными - хотя, как обычно, есть исключения: например, крупный план, на котором белки глаз достаточно яркие, чтобы передать жизнь и заменить блики в зрачках. Блики - отражение вспышки в глазах модели. Если блики никак не появляются, то скорее всего, вы поставили вспышку слишком высоко. По размеру бликов, правило очевидно: чем больше источник и чем ближе он к модели, тем крупнее блики.

Для соответствия естественному освещению, где источник света находится сверху, блики следует располагать в верхней половине зрачка. Глазу неприятно все точное: избегайте бликов ровно на 9, 12 или 3 часах. Расположение бликов внизу придает портрету навязчивую драму или загадочность. Когда модель лежит, блик должен оставаться в секторе 0-3 часа (верхняя правая четверть глаза стоящей модели).

Красивые блики формируются октогональным софтбоксом. В голливудской схеме, это заполняющий свет, а в рембрандтовской - правильно выставленный рисующий свет. Именно появление блика в глазу на теневой стороне лица означает, что вы наконец-то правильно установили рембрандтовский свет. Как блик появится на теневой стороне? Отражением от треугольника света на щеке.

Подвешивайте октагон на журавле - так можно наиболее точно выставить блик в желаемой части глаза. Обращайте внимание модели, чтобы она не опускала взгляд, когда вы выставляете блики. Если блик никак не формируется, а в изображении вас все устраивает и вы не хотите менять схему освещения, есть простой способ: поставьте на камеру вспышку, оденьте на нее маленький диффузор-октагон и выставьте минимальную мощность. Отражение октагона в глазах и даст нужные блики. Забыв про блики при съемке, нарисуйте их на этапе пост-обработки как белые пятнышки в зрачке.

Блики могут быть и “кошачьими” - от стрип-бокса, или даже двойными, от двух стрип-боксов. Обращайте внимание, чтобы полоски света оказывались точно по обеим сторонам от центра зрачка. На практике, это означает ставить стрип-боксы прямо перед лицом.

Расположенный внизу небольшой софтбокс придает глазам привлекательный блеск, не создавая бликов.

Может возникнуть задача снять не отблеск, а отражение: фотографа, огня, пальм. Она плохо решается студийными методами; проще подставить в пост-обработке. Отражение слишком маленькое и не будет читаться на портрете, разве что это будет горящий камин при драматическом освещении. Учитывайте, что угол падения равен углу отражения: ищите фотоаппаратом ту точку, с которой отражение будет видно. Возможно, отражение не ловится, потому что предмет расположен слишком низко. Поднимите контраст: если у модели темные зрачки, то отражающиеся предметы должны быть светлыми, и наоборот. Поставьте отражаемый предмет перед вспышкой, чтобы отразить его силуэтом. Максимально приблизьте отражаемый объект к модели.

Оптимальный размер зрачка определяется культурным предпочтением. В США эталоном красоты считается суженный зрачок. Используйте для этого комнатное освещение, пилотный или мощный постоянный свет. В Британии же, наоборот, предпочитают расширенный зрачок, свойственный моментам возбуждения, - и снимать следует со вспышкой в темноте.

Разворот головы заставляет модель немного скосить глаза - и увеличивает видимую область белка глаза. Это хорошо в американском варианте, но менее желательно в европейском. Смотрите, чтобы скошенный взгляд модели не напоминал косоглазие.