Kладем с умом (Технология кирпичной кладки). Облицовка готовых стен без фундамента Перемычки из кирпича

Двухрядная кладка - это "слоеный пирог", состоящий из:
- основной несущей стены,
- теплоизолирующей прослойки,
- воздушной прослойки,
- облицовочного ряда.

Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.

Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.

Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
- консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
- анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.

Кирпичная облицовка на консолях: а - одиночные консольные анкера; б - анкера со вставкой из уголка; в - спаренные консольные анкера

Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность "отодвинуть" облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.

Кронштейны выпускаются в шести градациях длины - от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).

Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
- для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия;
- для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.

Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А- Halfen, Б - Jordahl, В - дюбель

В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.

Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).

При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.

При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.

Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.

Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.

При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.

Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.

Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»

Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.

При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом. Теперь подпорки можно убрать.

Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.

Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом

Порядок работ по установке кронштейнов:
- просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
- вставить в отверстия арматурные стержни,
- специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
- зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.

В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.

Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется - изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.

Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

Но прежде напомним читателям, что представляет собой этот материал и как не ошибиться в выборе при его покупке. Итак, по составу кирпич делится на керамический и силикатный. Первый производят из глины путём обжига при высоких температурах, второй - из смеси извести и кварцевого песка с обработкой в автоклаве под давлением.

Керамический кирпич, в свою очередь, подразделяют на рядовой (строительный), лицевой (облицовочный) и специальный. Рядовой предназначен для возведения стен под последующую отделку (например, оштукатуривание). Облицовочный отличается более высоким качеством поверхности и однородностью цвета. Он, как явствует из названия, служит декоративным целям. Специальная строительная керамика представлена огнеупорным шамотным кирпичом, который используют для кладки каминов, печей и дымоотводящихтруб.

Строительный кирпич может быть полнотелым и пустотелым (эффективным). Полнотелый представляет собой сплошной керамический брусок. Пустотелый имеет углубления или отверстия, которые увеличивают сопротивление теплопередаче. Говоря проще, стены из него намного теплее, чем из обычного кирпича. Но наличие пустот отнюдь не означает, что на эффективный кирпич нельзя положиться. Так, ГОСТ 530-2007 не разделяет изделия по прочности на пустотелые и полнотелые.

Чтобы понять, какую нагрузку может выдержать материал, нужно обратить внимание на его маркировку. Прочность обозначают буквой М и цифровым кодом от 100 до 300. Например, марка М 100 говорит о том, что данное изделие рассчитано на нагрузку в 100 кг на 1 см 3 . Для стен коттеджа высотой в 2-3 этажа этого достаточно.

Морозостойкость - ещё один важный параметр, указывающий, сколько раз кирпич выдержит испытание на замерзание и оттаивание. Обычно ставят пометку: «морозостойкость не менее... (25-50) циклов». Наружную стену можно возводить только из кирпичей, морозостойкость которых составляет не менее 50 циклов.

Размерный ряд изделий невелик. Кирпичи отечественного производства могут быть одинарными (250 х 120 х 65 мм), полуторными (250 х 120 х 88 мм) и двойными (250 х 120 х 138 мм). Зарубежные компании предлагают более широкий выбор. Особо популярны импортные изделия с геометрическими параметрами 210 х 100 х 50 (65) и 240 х 115 x 52 (71) мм.

Каждая сторона этого строительного модуля имеет своё название. Две большие плоскости - это верхняя и нижняя постели. Длинные торцевые грани называют ложковыми, а короткие - тычковыми. То, как лежит кирпич в кладке, и определяет её тип. Стену можно строить толщиной 250 мм, или в кирпич (сучётом перевязок будут видны и ложковые, и тычковые грани), вполкирпича (налицо только ложковые грани) и в четверть кирпича (наружу обращена постель).

Раствор

Кирпичи обычно скрепляют между собой цементно-песчаным раствором. Его можно сделать самостоятельно, но опытные строители настойчиво рекомендуют приобретать готовые составы, в которых тщательно соблюдены все пропорции и присутствуют специальные добавки, повышающие адгезию, морозостойкость и т. д. Также очень важна консистенция. Слишком жидкая масса будет затекать в пустоты кирпича, а это не только неудобно, но и неэкономично. Густую же очень трудно равномерно распределять и выравнивать.

Определить подвижность раствора можно, опустив на него так называемый эталонный конус и проследив, как глубоко он погрузится (в среднем от 7 до 14 см). Для пустотелого кирпича нужна смесь с подвижностью не более 7-8 см осадки конуса, а для полнотелого - порядка 12-14 см.

Кладочные работы

Кладочные работы рекомендуют вести при температуре не ниже +5 0 С, так как на холоде раствор не схватывается, а замерзает. Основание, на котором производят кирпичную кладку, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным. Важно изолировать его от влаги со стороны фундамента, чтобы не было капиллярного подсоса.

Помните, что даже в рамках одной партии изделия могут несколько отличаться по цвету, так что разумно будет заказывать их сразу на весь объём строительства или хотя бы для взаимосвязанных участков дома. Чтобы скрыть разницу в оттенках, во время кладки лучше брать кирпичи вперемешку из 3-4 поддонов и следить, чтобы кирпичи из одного поддона ложились по диагонали.

К сведению : Швы кирпичной кладки следует заполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене

Начинать работы нужно с разметки, обозначающей контуры стен и углы. Чтобы не пришлось раскалывать кирпичи, лучше исходить при этом из длины самого кирпича плюс ширина соединительного шва - 10 мм. Правильность расчётов проще всего проверить, выложив ряд «всухую». Дальнейшую работу ведут с соблюдением схемы (перевязки) швов, согласно которой кирпич верхнего ряда обязательно должен закрывать промежуток между кирпичами нижнего. Только таким образом можно создать прочную кирпичную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене.

К сожалению, во время возведения дома строители нередко пренебрегают работой по расшивке швов: делают её некачественно, а иногда и не делают вовсе. Это намного сокращает срок жизни кладки, а порой даже приводит к скоропостижному разрушению стены. Заглублённый либо незаделанный шов позволяет дождевой влаге скапливаться на открытых полочках лицевого кирпича. Она просачивается внутрь, накапливается, а в холодное время замерзает и постепенно разрушает кладку. Очевидно, что долго такая стена не простоит, даже если она сложена из самого качественного материала. Крупные производители строительной керамики и кладочных растворов настоятельно рекомендуют полностью заполнять пространство между кирпичами. Есть несколько методов расшивки, но в любом случае заделывать шов, когда раствор уже затвердел, нежелательно, так как новый раствор должен будет схватиться со старым. Это не всегда получается, и велика вероятность того, что добавленный в шов раствор со временем отвалится.

Каждый кирпич подбивают рукояткой мастерка и тщательно выравнивают. Для обеспечения горизонтальности кладки и постоянства толщины швов устанавливают (строго верти-кально, по отвесу) рейки-порядовики, к которым прикреплён тонкий и прочный шнур. Именно на него строитель ориентируется во время укладки первого ряда. Далее по порядовикам выводят маяки (более высокие угловые части стены). Шнур после этого натягивают для каждого ряда кладки. Крепят его с помощью гвоздей, фиксируя их в свежем шве.

Технология кладки напрямую зависит от густоты раствора. Жёсткий (7-9 см осадки конуса) предполагает работу впри-жим с полным заполнением и последующей расшивкой швов. Раствор наносят в 10-15 мм от лицевой поверхности стены и разравнивают кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича. Затем к его вертикальной грани ребром кельмы подгребают часть строительной массы. Новый кирпич опускают на раствор и прижимают к предыдущему, держа плоскость кельмы между их торцами, а потом её резко выдёргивают. Кирпич выравнивают, а излишки смеси удаляют кельмой.

Кладку впритык применяют при работе с подвижным раствором (12-14 см осадки конуса)и выполняют её с неполным заполнением швов, то есть впустошовку. При этом раствор загребают с постели непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного, и плавно подталкивают к нему. Таким образом на тычковой стороне остаётся достаточное количество строительной смеси, что обеспечивает хороший вертикальный шов. Потом кирпич прижимают, выравнивают и снимают лишний раствор.

При подвижности раствора 10-12 см осадки конуса используют кладку впритык с подрезкой. Этот способ является комбинацией двух предыдущих. Раствор наносят так же, как при кладке вприжим, но соединение выполняют впритык. При этом стена получается с полным заполнением швов.

Очень важно следить за равномерностью распределения раствора, ведь от этого зависит плотность и прочность шва. При укладке ложкового ряда смесь наносят слоем шириной 80-100 мм, тычкового - 200-220 мм. Толщина растворной грядки должна составлять 15-20 мм. Это обеспечивает оптимальную толщину шва - около 10 мм.

Если кладку выполняют вполовину или в четверть кирпича (например, для внутренних стен), её необходимо армировать. Обычно для этого используют металлическую сетку или арматурную проволоку, которую помещают в швы через 4-6 рядов.

В любом случае качество кладки необходимо постоянно контролировать. Геометрическую правильность углов проверяют деревянным угольником, а горизонтальность и вертикальность рядов - уровнем и отвесом. Делать это нужно не реже двух раз на 1 м высоты стены. Если обнаружены небольшие отклонения, их можно устранить при дальнейшей кладке. Сдвигать кирпичи, когда раствор уже схватился, нельзя.

После того как выложены 3-4 ряда, необходимо разделать швы, то есть заполнить их раствором. Это нужно не только для придания им привлекательного внешнего вида. В разделанных швах не будет собираться вода, они лучше выдерживают перепады температур, но главное - дополнительный раствор обеспечивает полную защиту кирпича. Если пренебречь этим, атмосферная влага начнёт проникать в поры керамических модулей и разрушать их. Кладка впу-стошовку, то есть без последующего заполнения шва, возможна только тогда, когда стену предполагается оштукатуривать.

Швы заделывают при помощи расшивки - инструмента с рабочей частью той или иной конфигурации. В зависимости от её формы получается заглублённая, выпуклая, вогнутая, треугольная двух-срезная или другая форма шва. Впрочем, для этих целей можно использовать и простую резиновую трубку подходящего диаметра. Шов заполняют раствором, а потом ставят инструмент перпендикулярно плоскости стены и проводят с небольшим усилием. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные. Шов не следует углублять более чем на 2 мм от лицевой поверхности кирпича. И очень важно счищать со стены остатки раствора до того, как он затвердел. Потом сделать это будет намного труднее.

Полезные советы :Для столбов и других опорных и ограждающих конструкций можно использовать только морозостойкие кирпичи, которые могут выдержать как минимум 50 циклов замерзания-оттаивания. Кладку необходимо изолировать от фундамента, а верхние ряды защитить от атмосферных осадков посредством металлических оголовков. Минимальная толщина столба - в один кирпич. Но конечно, определяющим фактором является ложащиеся на столб нагрузки. Чем они больше, тем массивнее кладка

На возведение кирпичных строений всегда уходит много времени. В перерывах между работами необходимо закрывать верхнюю часть стены плёнкой. К сожалению, строители нередко забывают об этом правиле, что приводит к печальным последствиям. Атмосферная влага проникает в глубь материала и медленно, но верно разрушает его.

Перемычки

Обычно над оконными и дверными проёмами устанавливают железобетонные перемычки, но в некоторых случаях можно обойтись кирпичом. Такое окно или дверь будет выглядеть намного красивее, правда, строителям потребуется куда больше времени и сил, что, конечно, скажется на стоимости работ. Для создания рядовой кирпичной перемычки делают дощатую опалубку, наносят на неё раствор и закладывают арматуру. Концы стальной проволоки выпускают за предел проёма на 250 мм и загибают вокруг кирпича. Высота рядовых перемычек - 5-6 рядов кладки при ширине проёмов 1,5-2,0 м. Кладку ведут с соблюдением перевязки вертикальных швов вдоль и поперек стены. Снимать опалубку можно только после того, как кладка наберёт достаточную прочность, то есть в среднем через 12-24 суток (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Клинчатые перемычки не требуют использования арматуры, но их выполнение ещё более трудоёмко. Кладку ведут по опалубке с двух сторон, ставя кирпичи под углом, который определяют по довольно сложной формуле. Посредине проёма кладку замыкают, заклинивая притёсанный кирпич. Швы делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

Высолы

Кирпичные стены, к сожалению, нередко поражает «болезнь», не только портящая внешний вид кладки, но могущая со временем привести к её разрушению. Имя ей - высолы. В основном они появляются из-за миграции солей из кладочного раствора и применяемой воды. В воде, которой затворяют строительную смесь, гарантированно присутствуют водорастворимые соли. Кроме того, при укладке высокоабсорбирующего кирпича с водопоглощением 14% и более для улучшения адгезии его окунают в воду, чтобы он потом не впитывал её из раствора. При этом можно быть практически уверенным в том, что на стене со временем образуется белый налёт. Избежать этого поможет использование специализированных кладочных смесей (например, VK plus от компании QUICK-MIX). Они не позволяют кирпичу насыщаться влагой. Можно также уменьшить объём влаги, просачивающейся сквозь кладку, при помощи водоотталкивающих пропиток - гидро-фобизаторов. Тогда вода будет стекать с кирпича, не проникая внутрь. Выпускают такие средства немецкие фирмы REMMERS и SCHOMBURG, французская ZOLAN, испанская REVETON, отечественные «БЕРА-ТЕКС» и «НПП РОГНЕДА».

ЮЛИЯ ЛЕШКЕВИЧ
НОВЫЙ ДОМ № 5-6 (2009)

Двухрядная кладка представляет собой внутреннюю несущую стену, утепляющую и воздушную прослойки и облицовочный ряд. Облицовочный ряд не может быть использован для передачи нагрузки или для крепления других строительных элементов. Он является элементом оформления и защиты от атмосферных воздействий.

Облицовочную кладку следует закреплять через определённые промежутки. Её масса и возникающие в связи с ней равнодействующие силы воспринимаются несущей внутренней стеной. Кроме того, повышение жёсткости облицовочного ряда для противодействия изгибающим и ветровым нагрузкам обеспечивается несущей стеной здания. С этой целью обе части стены соединяются анкерами, обеспечивающими воздушную прослойку, или анкерными креплениями для присоединения кирпичной кладки.

В систему анкеровки рядов облицовочной кладки входят: консоли для крепления облицовочного ряда; анкерные шины для крепления консолей к стене здания (рис. 51).

Рис. 51. Кирпичная облицовка на консолях фирм Halfen и Jordahl

Толщина изоляционного слоя и воздушной прослойки у разных фасадов различны. Расстояние между несущей стеной и облицовкой равно сумме толщины изоляционного слоя и толщины воздушной прослойки. Чем больше эта величина для облицовочного ряда фасада, тем больше должна быть длина кронштейна консоли для облицовки. Консоли для облицовочной кладки обеспечивают расстояние между облицовкой и стеной от 40 до 160 мм. Для этого они изготовляются с шестью различными длинами кронштейна от 140 до 240 мм. При расстояниях менее 40 мм применяются уголковые консоли. Для всевозможных случаев нагружения предусмотрены консоли для облицовки, рассчитанные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочной кладки к анкерным шинам, замоноличенным в строительные элементы из бетона, не требует больших затрат (рис. 52). В таких случаях применяются анкерные шины из нержавеющей высококачественной стали. В качестве альтернативы возможно крепление с помощью дюбелей, имеющих сертификат. При этом различают: дюбели для анкерного крепления в бетоне без трещин или в зоне сжатия и дюбели для анкерного крепления в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При анкерном креплении в бетоне без трещин рекомендуется, например, соединительный анкер Upat-UKA3. Возможно также крепление на равноценных дюбелях, например, многоконусные соединительные анкеры UMV для крепления в бетоне с трещинами и без них.

С помощью установленного в головной части консоли регулировочного болта или специальной стальной пластины с наклонным отверстием, консоли могут смещаться в вертикальном направлении в пределах ±40 мм и могут быть выставлены очень точно. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается благодаря анкерной шине.

Минимальная толщина облицовочного ряда кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд кладки по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с разрывами (например, на консолях) все кирпичи в плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон (рис. 51, а). Если ряд облицовочной кладки толщиной 120 мм по высоте не превышает двух этажей или если он закрепляется через каждые два этажа, он может выступать за пределы опоры, но не более чем на треть своей толщины (рис. 53).

Наружные ряды кладки, имеющие толщину менее 120 мм, должны закрепляться по высоте с интервалами приблизительно 6 м. На зданиях высотой до двух полных этажей можно выполнять фронтонный треугольник высотой до 4 м без дополнительного крепления. Такие наружные ряды кладки могут выступать за пределы опоры не более чем на 15 мм. Швы выступающих рядов облицовочной кладки следует тщательно затирать.

Для наружных двухрядных стен с воздушной прослойкой необходимо учитывать, что прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более 150 мм. При размещении на наружной стороне внутреннего ряда кладки дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо чтобы промежуток между рядами кладки не превышал 150 мм, а неровности теплоизоляционного слоя не должны уменьшать минимальную толщину воздушной прослойки (40 мм).

Иными словами облицовка малоэтажного здания может быть сделана по одному ряду консольных анкеров вмурованных в основную стену или введенных в не позже и расположенных в цокольной зоне здания. Далее по высоте облицовочная кирпичная стена крепится к основной стене стержневыми анкерами. То есть эта облицовка делается так же, как и облицовка по фундаменту, но фундамент здесь заменен консольными анкерами «прицепленными» к основной стене. Проектирование облицовочной кладки на относе от стены осуществляется в индивидуальном порядке . Оно может различаться по оформлению элементов, толщине изоляционного материала и воздушной прослойки. Наряду с обычной стеной должны быть оформлены такие элементы, как углы, перемычки или швы. Для различных случаев применения предусмотрены многочисленные варианты соответствующих держателей кирпичной кладки. В зависимости от типа каждая консоль обеспечивает крепление одного или нескольких облицовочных элементов.

При расчёте несущих элементов крепления над оконными и дверными проёмами следует исходить из уменьшенной нагрузки на стены, поскольку выше уровня крепления возникает эффект самонесущего свода (рис. 54). В этом случае в качестве упрощённого свода можно рассматривать равносторонний треугольник над несущим элементом. Необходимыми условиями при этом являются достаточная высота кладки (Н > h+0,25 м) и отсутствие по бокам и сверху несущего элемента каких-либо проёмов. Кроме того, должна существовать возможность восприятия бокового сдвига свода, поэтому швов с боковой стороны проёма не делают. Для простого перекрытия проемов используют стальной уголок. Размер уголка можно принять в зависимости от перекрываемого пролета по таблице выше.

Уголковая перемычка до загрузки ее кирпичом должна быть подперта снизу одной или двумя деревянными стойками. Подпорки препятствуют изгибу стального уголка от тяжести кирпичной кладки. Их убирают после того, как раствор в кладке схватится и приобретет достаточную прочность, то есть кирпичная кладка над перемычкой станет самонесущим сводом.

Для анкеровки перемычки заводского изготовления над оконным проемом, которую нельзя крепить по сторонам (вертикальный шов), можно использовать специальные проволочные кронштейны (рис. 55). На таких кронштейнах можно подвесить как перемычку заводского, так и самодельного изготовления. В кирпичах просверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные стержни, сами стержни зацепляются специально загнутыми хомутами, которые, в свою очередь, крепятся зацеплением к стальным уголкам. Таким образом, снизу к уголковым стальным перемычкам крепятся перемычки кирпичные, а поверху уголковых перемычек делается обычная кирпичная кладка. Для того, чтобы уголковая перемычка не прогибалась, ее усиливают двумя или более консольными анкерами, к которым уголок для большей жесткости можно приварить. Благодаря тому, что в конструкцию введены консольные анкера, появляется возможность горизонтальной и вертикальной регулировки, такую перемычку заводского или индивидуального изготовления можно точно установить. Для большей жесткости самодельной перемычки арматурные стержни можно снабдить концевыми резьбами и при сборке затянуть гайками, превратив перемычку в одно целое.

Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем - свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

Что такое свес?

Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

• Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
• Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

• Первый этаж не должен быть толще фундамента более чем на 25 см.
• Допустимый свес кирпича - меньше 15 см, вынос - больше 1/3 ширины блока.
• Выступ облицовочного материала не больше ¼ его толщины.
• Если планируется утепление дома - учитывается добавка к выпуску.
• Максимальный выпуск кирпича над цоколем с бетонным фундаментом - 100 мм. Выступ разрешается с двух сторон. Минимальный выступ цоколя для кирпичного дома - 510 мм.
• Керамический кирпич свес - 20 мм максимум высота стены 3,2 м.
• Свес облицовочного кирпича составляет 15 мм. Под тычковым рядом обязательна сетка.
• Фундамент шириной 400 мм, навес 55 мм с обеих сторон.

Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.