Чем удобрить яблоню весной для быстрого ее роста. Как ускорить плодоношение: методы интенсивного садоводства

Молодой сад имеет одно нежелательное свойство: уж слишком долго приходится ждать первых плодов. В зависимости от сорта это ожидание может длиться от трех до восьми лет, а каждому садоводу хочется побыстрее увидеть плоды на своих яблонях и как можно быстрее приступить к сбору урожая.

Для ускорения плодоношения есть несколько способов.

Вариант 1. Самый правильный

Выбор скороплодных сортов, которые начинают плодоносить на 2-4-й год после посадки. Это вишня Прима, яблони сортов Присцилла, Боровинка, Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Поволжья, Ренет Татарский, Краса Свердловска; груша Бессемянка новая, алыча Волжская красавица и другие. С косточковыми проще - почти все сорта начинают давать урожай на 3-5-й год.

В любом случае намного раньше, чем обычные высокорослые деревья, начинают плодоносить карликовые и полукарликовые.

Вариант 2. Ускорение

Более быстрому началу срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона ветки, тем интенсивнее происходит ее рост, то есть ростовые процессы идут усиленно, а заложение цветковых почек и начало плодоношения задерживаются.

При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, их рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветку накладывают проволочное кольцо. В этом случае берут мягкую алюминиевую или медную проволоку и опоясывают ветку, затем плоскогубцами стягивают ее до плотного касания коры. В процессе роста ветка утолщается, сосуды, проводящие питательные вещества из надземной части к корням, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это, в свою очередь, приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке, в противном случае оно может полностью врезаться в утолщающуюся ветку и отломить ее.

И все же лучший способ ускорить плодоношение деревьев - это хорошее питание молодых деревьев. Хочу сразу оговориться: хорошее - не значит, что избыточное. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза или азотных удобрений, может привести к совершенно противоположному эффекту: вызвать усиленный рост вегетативной массы, что приведет к оттягиванию сроков вступления в плодоношение.

Своевременный полив саженцев плюс внесение удобрений малыми дозами, но каждые две недели позволит быстро нарастить крону и получить первый урожай на 1-3 года раньше обычного.

Правильный уход

Кроме того, надо остерегаться сильной обрезки молодого дерева: это ослабляет его, плохо растут корни, что, как правило, приводит к задержке начала плодоношения. Если вы по сортовой характеристике знаете, через сколько лет ваша яблоня должна дать первые плоды, то путем целенаправленного питания - некоторого снижения доз азотных удобрений и более усиленного питания фосфорными удобрениями - также можете способствовать ускорению плодоношения. Но такое изменение режима питания допустимо только за 1-3 года до предполагаемого срока плодоношения. В начальные же периоды роста молодая яблоня должна получать хорошо сбалансированное питание.

Новое от пользователей

Биопрепараты: глиокладин опыт читателя и триходерм...

В некоторых регионах стало трудно купить старинный микробиологический препарат - Триходермин. Зато на смену е...

Клара Кидрасова: судьба подсказала: «цветы - это т...

О моей новой героине можно сказать однозначно: маленькая женщина со стальным характером и открытой душой. На таких...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Кто попробует этот способ выращивания рассады, тот другого уже никогда...

01.03.2019 / Народный репортер

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

На сухарях мои помидоры растут как сума...

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...

28.02.2017 / Народный репортер

Весенний заговор против садовых вредите...

Совсем недавно я узнала, что огромное количество садоводов не знают ил...

04.03.2019 / Народный репортер

Самые шикарные огурцы у меня получаются...

У меня на участке есть две компостные ямы. Я их чередую: один год скла...

05.07.2017 / Народный репортер

СПОСОБ 1. 1. Семена моркови неплотно завяжите в тряпочку. Закопайт...

15.02.2019 / Народный репортер

Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2-3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2-3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7-8-й год (яблони Штрейфлинг , Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3-4-й год.

Перетяжка

Суть способа . Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять . Предназначен для деревьев старше 3 лет - для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология . Из 6-7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3-4 ветвей 3-5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1-2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1-2 месяца, а затем снимают.

Кольцевание

Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2-3 лет.
Когда применять . Метод предназначен для деревьев старше 3 лет - для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология. В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.

Изменение ориентации ветвей

Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2-3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда применять . Этот способ - самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1-2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3-4 направленные в разные стороны ветви (через 1-2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3-4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

Залог успеха

Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей - только на семечковых (яблоня , груша). Повреждение коры у вишни , сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья.
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах - на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3-5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) - достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2-3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.
Начинающие боятся кольцевать деревья - как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.
Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых , первые плоды появятся на 2-3 года раньше.

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения . Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием - просто отогнуть вектку

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делатьрано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням . Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения . Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола.В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !!! Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Пинцировка

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками . Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Бороздование

Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину . Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Это интересно!!!

Зачем нужно бороздование коры

Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Александр Жаравин, агроном.

Как же хочется отведать фруктов из своего сада! И Вы сможете это сделать без особых проблем, если Вашему саду уже хотя бы 8-10 лет. А что делать, если Вы только-только заложили свой сад?

Ведь до появления первых плодов ждать ещё очень долго. Яблоня, к примеру, привитая на обычном подвое, начнёт плодоносить в лучшем случае на 5-6 год и то при условии, что Вы будете ухаживать за своей яблоней, как за своей первой девушкой (это касается, естественно, парней с нормальной ориентацией. Все остальные пускай включают фантазию.)

Естественно, не все плодовые деревья и кустарники вступают в фазу плодоношения так поздно, как яблоня, привитая на обычный подвой. К примеру, плодами малины Вы сможете в полной мере насладится уже в следующем году, если посадите её осенью. Вишня, черешня и некоторые сорта сливы смогут порадовать Вас плодами уже на второй-третий год после посадки. Но это всё, как говорится, ягодки, хочется чего-то более основательного. Как насчёт того, чтобы получить первый урожай яблок, пускай и скудный урожай, уже на третий год после посадки? Как ускорить плодоношение яблони? Оказывается сделать это не так уж и сложно.

Самым главным, на что следует обратить особое внимание в данном вопросе, так это на сорт яблони и место приобретения саженца. Об этом мы уже говорили не раз – если Вы хотите изначально сэкономить немножко денег и решили покупать посадочный материал яблонь на рынке у бабушек – можете сразу же забыть о каком бы то ни было ускорении плодоношения вообще. Покупка таких саженцев сродни покупке кота в мешке – Вы просто не можете знать, что Вы покупаете. Красивая картинка, висящая на саженце абсолютно ничего не значит. Что говорить о рынках, если даже в высококлассных питомниках случаются оказии и вместо одного сорта яблонь нередко получаешь не весть что. Но не будем вдаваться в подробности выбора продавца саженцев, давайте лучше определимся, какие сорта яблонь подходят для нашего скороплодного сада. Итак, нам нужны скороплодные сорта яблони (не путайте со скороспелыми – это сорта яблони, на которых яблоки созревают в конце лета-начале осени). К скороспелым сортам яблони относятся Бессемянка мичуринская, Джонатан, Вагнера призовое, Голден делишес, Мелба, Папировка, Пармен зимний золотой, Уэлси, Пепин шафранный. Если Вам просто удастся раздобыть один из этих сортов и Вы больше не будете прибегать к каким-либо другим приёмам, ускоряющим плодоношение, то яблоки у Вас в саду появятся на 4-5 год.

Но ведь можно же найти эти же сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени 1-2 года до наступления плодоношения. То есть, уже спустя три года после посадки, яблони выше перечисленных сортов будут радовать Вас урожаем. Пускай это будет скудный урожай, но, тем не менее, он будет. Я посадил 9 яблонь Джонатана у отца в саду. Все на карликовом подвое. Цвести деревья начали в первый же год после посадки, но завязи не было. На второй год уже была завязь, но я её всю оборвал, дабы яблони не распыляли свои силы, а наоборот усиливались. Ну, а уже в этом году на всех девяти яблонях было огромнейшее количество завязи, которую тоже пришлось частично удалить, так как деревца ещё не могли осилить такую массу плодов. Большинство бы из них опали сами, но до того момента они истощали бы яблоню. Вот вчера разговаривал с сестрой – собрала два ведра превосходных яблок. И это всего лишь третий год яблоням. Так как часто у отца бывать не получается, то единственный приём, который использовался – это весенняя формирующая обрезка кроны. Если бы было больше времени, то результат мог бы быть значительно лучше.

Так, с сортами и подвоями разобрались. Теперь давайте будем говорить о других приёмах, которые позволяют ускорить плодоношение яблони. Таких приёмов в настоящий момент известно огромное множество. Первый из них и, пожалуй, самый действенный, это правильная обрезка яблони. Не будем останавливаться более конкретно на этом приёме – всё равно места в статье не хватит, чтобы описать, как правильно делать обрезку яблони. Далее можно назвать пригибание ветвей. Общеизвестным фактом является то, что, чем горизонтальнее расположены ветви у любого плодового дерева, тем лучше, обильнее они плодоносят. И наоборот – чем вертикальнее расположены ветви, тем быстрее они растут. Если на Вашей яблоне много прямостоячих ветвей – просто подвяжите их к вбитым в землю возле яблони колышкам. Спустя неделю-другую ветви можно отвязать – они уже не будут так быстро расти. Такой приём можно повторять несколько раз за сезон. К осени на таких ветвях обязательно должны будут появиться плодовые почки.

Ещё один способ, позволяющий ускорить плодоношение яблони – своего рода кольцевание. То есть, вы снимаете кору кольцом вокруг выбранной ветви, вследствие чего на ветви тоже образуются плодовые почки. Но приём этот очень рискованный и я бы не рекомендовал Вам его применять. Ведь, если Вы не специалист и не правильно сделаете кольцевание, то Вы вообще можете не получить от своей яблони плодов, она попросту может засохнуть. Лучше пережать мягкой проволокой выбранную ветвь. В этом случае приток питательных веществ также уменьшается и на ветви будут закладываться плодовые почки.

Ускорить плодоношение яблони можно и при помощи внесения определённых удобрений. Если почва богата на калийные и фосфорные удобрения, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если бы почва была насыщена азотными удобрениями. Но лучше, на мой взгляд, вообще не применять в своём саду минеральных удобрений, а обойтись органическими. Пускай и яблочки появятся на год позже, но зато это будут чистые яблочки.

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы приблизить желанный урожай все же есть. Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год (яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й год. Перетяжка Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года. Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году. Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают. Кольцевание Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет. Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви. Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево. Изменение ориентации ветвей Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх. Когда применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви (через 1–2 года после посадки), можно приступать. Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать. Залог успеха Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша). Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья. Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов. Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить. Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше.