Как самостоятельно вырастить цветы из семян. Какие многолетние цветы можно выращивать семенами

Середина сентября – самое время задуматься о следующем дачном сезоне. И вопросы, связанные с будущим оформлением цветников, не всегда подразумевают только дизайнерские новшества и подбор семян под выбранный заранее план. Осень – отличное время заняться посадкой однолетних и многолетних цветов в открытый грунт, чтобы они с наступлением тепла тронулись в рост.

Преимущества подзимнего посева однолетних и многолетних цветов

Ранее цветение – это далеко не единственный «плюс» при высаживании растений осенью. Подзимний посев обеспечивает естественную закалку растений, такую же, какую они получают в естественных условиях. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как выглядят дикорастущие полевые или лесные цветы, семена которых попадают в землю осенью, а всходят весной следующего года. Они никогда не выглядят тусклыми, мелкими, больными или даже просто ослабленными.

Если цветы посеять с осени, они будут отличаться следующими качествами:

высокая устойчивость к возвратным заморозкам;
хорошая энергия роста;
более глубокая и сильная корневая система;
меньшие требования к почвенной влаге;
крепкий иммунитет и способность противостоять сорнякам.

Кроме всего прочего, осенняя посадка цветов семенами и луковицами позволит освободить время весной и не беспокоиться о посадке большого количества рассады. Популярен подзимний посев и среди цветоводов, которые самостоятельно выводят новые сорта цветов. Для этого, как известно, подходят самые крепкие растения, а именно такими и вырастают посаженные с осени цветы.

Какие цветы посадить под зиму (видео)

Какие цветы можно сеять осенью в открытый грунт

Осенью можно сеять и многолетние, и однолетние цветы. Подойдут для этих целей растения, которые размножаются семенами и луковицами. Единственное условие для успешного прорастания посадочного материала – правильно выбранное время. Некоторые семена стоит посадить пораньше, до того, как наступит постоянное понижение температуры. Другие же семена желательно сеять в момент, когда почву уже «прихватило» морозами.

Важно! При осенней посадке всхожесть семян несколько ниже, чем при весенней. Поэтому рекомендуется расходовать на 10-20% больше посадочного материала, чтобы исключить разрежение посевов.

Однолетники для осенней посадки

Однолетники – это группа цветов, которые зацветают в тот же сезон, в который их сеют, а к концу вегетационного периода погибают. Их семена отличаются способностью прорастать после полного промерзания, но только в том случае, если они еще не наклюнулись.

Посадить на зиму можно следующие культуры:

семена которых имеют плотную оболочку и нуждаются в стратификации холодным методом;
семена, которые хорошо переносят хранение в холоде;
семена небольшого размера.

Однолетники, семенной материал которых отвечает перечисленным характеристикам, очень многочисленны. Среди них встречаются скромные цветы-ромашки, высокие культуры с колосовидными соцветиями, стелющиеся растения с мясистыми листочками или тонкими воздушными стеблями и такими же утонченными листовыми пластинками. Если же оглашать список конкретных однолетников, он будет выглядеть внушительно, ведь в него войдут следующие культуры:

однолетние васильки;
хризантема килеватая, увенчанная и посевная;
космея серо-желтая и дваждыперистая;
диморфотека дождевая и выемчатая;
астры и гвоздики китайские;
иберис зонтичный и горький;
львиный зев и мак самосейка;
малькольмия и маттиола;
флокс Друммонда и калифорнийская эшшольция;
календула и лаватера;
резеда душистая и кларкия ноготковая;
колиссия, алиссум и многие другие.

Семена можно использовать и собранные с цветущих на участке растений, и купленные в магазине – их происхождение в этом вопросе не принципиально.

Многолетники для посадки под зиму

Перечень многолетников для подзимней посадки не менее широк, чем однолетников. В числе цветов, которые в перспективе украсят сад уже на следующий год или через два года, присутствует несколько типов растений:

Размножающиеся семенами.
Размножающиеся луковицами.
Размножающиеся корневищами или делением куста.

Все их в большинстве случаев высаживают именно осенью, так как семена многолетников в 90% случаев нуждаются в стратификации, а луковичные и корневищные экземпляры требуют определенного времени для укоренения перед периодом покоя, и потому их следует садить немного раньше.

Семенами сажать на зиму можно следующие многолетники:

Аквилегия;
Рудбекия;
Примула;
Поповник;
Альпийские и новобельгийские астры;
Гейхера;
Гипсофила;
Молочай;
Бузульник и многие другие.

И к ним относятся знакомые всем цветоводам рябчики, тюльпаны, нарциссы и анемоны, птицемлечники и лилии, крокусы и мускари, а также декоративные луки.

Многолетние цветы, для посадки и размножения с осени у которых используют корневища, представлены такими культурами, как астильбы, водосбор, ирисы и люпины, астранция и антемис, ландыши и ахиллеи.

Технология подзимнего посева: как сажать, чтобы взошло и зацвело

Посеять семена однолетников и многолетников не так сложно. В целом технология почти ничем не отличается от применяемой в весеннее время. Так, для начала рекомендуется тщательно подготовить почву – перекопать ее на штык лопаты, удалив корни сорных трав и прочие ненужные включения.

глубиной около 5-7 мм – для мелких семян;
глубиной от 10 до 15 мм – для средних по размеру семян;
глубиной до 50 мм – для крупных семян.

В ходе перекопки или до нее стоит подумать о планировке будущего цветника, ведь посаженные на зиму семена с наступлением весны дадут всходы, и пересаживать их с места на место будет очень проблематично.

высота растений – важно распланировать посадки так, чтобы растущие цветы не заслоняли друг друга;
сочетаемость по цвету и внешнему виду – у каждого растения есть лучший компаньон, который выгодно подчеркнет его красоту;
требования к условиям роста – не стоит сажать вперемешку цветы, которые не любят влагу, с растениями, которые требуют обильного полива;
эффект «смены картинки» – для посева на обширных территориях рекомендуется использовать растения, которые зацветут в разные сроки, чтобы цветник не оказался в один момент опустевшим.

Однако даже это не самое важное после выбора, какие семена сеять на участке. Главной задачей цветовода остается верно выбранное время для непосредственного посева семян в грунт. При этом важно помнить главное: семена сеют в подмерзшую почву, в которой они не смогут прорасти до наступления весеннего тепла.

Существует два метода посева однолетников на зиму: осенний (в октябре или ноябре) и зимний (в декабре-январе). У каждого из методов есть свои тонкости.

Как посеять однолетники поздней осенью

В любом случае цветоводу придется ориентироваться не на конкретную дату, а на состояние почвы – она должна подмерзнуть.

В заранее подготовленные бороздки укладываются семена выбранных культур. Какая-либо обработка им не потребуется, их сеем сухими, прямо из пакетика. Присыпать семена рекомендуется сухим компостом, песком или смесью торфа с перегноем. Дополнительно можно утеплить посадки опавшими листьями, слой которых не должен превышать 7 см.

Важно! Укрывать грядку нетканым материалом, и уж тем более пленкой, не нужно, так как в этом случае высеваемые культуры рискуют не получить влагу от тающего весной снега.

Зимний посев однолетников

Для позднего посева на зиму идеально подходит декабрь и январь. Почву для этого метода посадки также готовят в августе, однако, в отличие от предыдущего способа, бороздки на поверхности грядок не делают.

Срок посадки однолетников в Подмосковье этим способом – весь декабрь и январь. Важно, чтобы слой снега был не менее 25 см глубиной. Высеваемые материалы не нуждаются в обработке и подготовке – все сделает тающий по весне снег. Сажать же их придется на утрамбованную снежную «подушку», а засыпать – просеянной сухой почвой или торфом.

Важно! Притаптывание снежного покрова под посадки однолетников позволит уберечь их от поедания грызунами, которые легко передвигаются по рыхлому снегу, а вот утрамбованные сугробы обходят стороной.

Осенняя посадка многолетников

Высевать многолетники в открытый грунт выгоднее экономически, так как при таком способе посева всхожесть семян увеличивается (в отличие от однолетних культур). Технология подготовки почвы при этом не отличается от ранее описанных методов, в то время как сроки жестко ограничены второй и третьей декадой октября.

Важно! Многолетние культуры при размножении семенами начинают цвести на 2 или 3 год после посадки. Это необходимо учитывать при планировании участка под посев, «разбавляя» их однолетниками, чтобы уже в первый год украсить уголок на даче.

После схода снега посевы с многолетними культурами рекомендуется прикрыть лутрасилом или пленкой, которые защитят еще не проросшие семена от птиц и пересыхания. После появления всходов укрытие нужно снять.

Делается это с таким расчетом, чтобы высаживаемый материал мог укорениться до промерзания почвы. При этом отсутствует необходимость в поливах, однако почва должна быть хорошо удобрена и увлажнена перед посадкой.

Основное достоинства осенней посадки корневищных и луковичных растений – ранее цветение следующей весной.

Стратификация семян (видео)

Осенняя посадка давно и вполне успешно практикуется многими цветоводами. Однако добрая часть начинающих любителей красиво цветущих клумб опасается проводить подобный эксперимент на своей даче. И зря, ведь перспектива получить мощные растения, которые будут обильно цвести все лето и окажутся невосприимчивыми к большинству инфекций, вполне реальна. Главное в этом деле – не полениться подготовить участок и оставить немного сил на посев по осеннему холодку.

Выращивание многолетних декоративных растений из семян - дешевый, но не простой способ. Чтобы старания цветовода увенчались успехом, нужно набраться знаний, а еще - терпения. Главные условия успеха выращивания многолетников из семян: знание требований каждого растения к составу почвы, глубине заделки семян, температуре, свету, поливам. Кроме того, всходы некоторых многолетников такие крошечные, что работать с ними не каждый согласится.

Подготовка почвы

Не старайтесь подготовить для посева семян питательную смесь: сеянцы, только-только появившиеся из семян, попросту не смогут усвоить предложенные им питательные вещества. Торфо-перегнойной смеси для рассады многолетних цветочных культур будет достаточно. Добавьте в нее крупный речной песок (3:1), удалите комочки, неперегнившие растительные остатки, и рассадный грунт готов: в меру плотный и питательный.

Емкости для посева семян выбирают глубиной не более 5-6 см. Обязательно делают дренажные отверстия.

Подготовка семян к посеву

С подготовки почвы переключимся на подготовку семян. Здесь универсальных приемов нет и быть не может. Семена одних многолетников не взойдут без стратификации (воздействие низких температур), другие нуждаются в скарификации, т. е. перед посевом необходимо нарушить их твердую оболочку, чтобы влага проникла внутрь семян, и они могли прорасти.

Стратификация семян

Сделать это можно, выложив семена на наждачную бумагу и покатав их по ней, не забывая при этом о сохранности собственных пальцев. Семена таких растений как лаванда, шалфей, тимьян покрыты слоем эфирных масел, которые тоже препятствуют прорастанию. Помочь им пробудиться можно, замочив перед посевом на 10-12 часов в растворе циркона. Циркон поможет и в том случае, если вы не уверены во всхожести семян.

Дольше всего приходится возиться с семенами многолетников, требующими стратификации. Ни всем и не всегда хватает времени, чтобы этим заниматься. Можно заменить стратификацию замачиванием их в стимуляторах. Всходят не все, но и нескольких кустиков многолетников для небольшого участка, как правило, бывает достаточно. Ведь или лаванда - это вам не петуния или , которых для оформления цветника требуется несколько десятков.

Как сеять многолетники

Переходим непосредственно к посеву. На дно емкости насыпаем полусантиметровый слой крупнозернистого речного песка, на него -приготовленную почвенную смесь. Слегка уплотняем. Абсолютно ровная поверхность почвы должна не доходить до края емкости на 3-5 мм. Из разбрызгивателя увлажняем почву (после полива она еще просядет).

Прошедшие предпосевную обработку семена многолетников аккуратно, слегка вдавливая спичкой, раскладываем по поверхности через 1,5-2 см. С крупными семенами все просто, а вот с мелкими придется повозиться. Высыпаем их на листочек плотной бумаги, слегка согнутый по центру, и по «желобку» очень осторожно сталкиваем их заостренной спичкой или зубочисткой на поверхность почвы.

Посев семян по «желобку»

Выращивая многолетние цветы, надо обязательно иметь ввиду, что одни семена пробуждаются к жизни только на свету, другим для этого нужна темнота.

Многолетники прорастающие на свету. Прорастают на свету семена дельфиниума, платикодона, золотарника, гейхеры, душицы, мелколепестника, колокольчиков, манжетки и многих др. Поэтому их не заделываем в почву, а только присыпаем песком и ставим в светлое место (но не на подоконник).

Многолетники прорастающие в темноте. Семена монарды, герани, лапчатки, шалфея, агастахе, гипсофилы, тысячелистника, лихниса, гвоздики, солнцецвета, мака восточного, дороникума, астры многолетней, прорастают в темноте, поэтому присыпаем их слоем подготовленной смеси толщиной 2-3 мм, слегка притрушиваем песком и ставим в темное место.

Почва в посевных емкостях должна быть слегка влажной, а не «мокрой». Увлажненная и накрытая стеклом или пленкой, она долго сохраняет влажность, поэтому первую неделю посевы можно не тревожить.

Когда появляются всходы. Через неделю-две начинаем проверять, не появились ли всходы. Большинство многолетников в среднем всходят через 14 дней. Больше времени требуется для проклевывания семенам дельфиниума (21-28 дн.), аквилегии (до 35 дн.), шалфея, мака восточного, колокольчика (14-20 дн.). А солнцецвет может взойти уже на 5-6-й день. Количество всходов зависит от свежести семян.

Выращивание многолетников из семян в условиях квартиры

Рассада многолетних цветов.

Температура для прорастания. Оптимальная температура для прорастания семян у большинства многолетников от +18 до +20 градусов, но есть исключения. Например, семена мака восточного активнее прорастают в прохладе — +12 градусов, а для гибискуса и шалфея требуется более теплый довсходовый микроклимат -+25 градусов.

В каких условиях выращивать рассаду многолетников. Емкости с появившимися всходами выставляем на подоконник, защитив их от жаркого, сухого воздуха батарей отопления «экранами» высотой не менее 30-40 см (под экраны можно приспособить разрезанные по диагонали картонные коробки).

Послевсходовый микроклимат для многолетников не должен быть жарким — не более +15 +18 градусов. Сторону экрана, обращенную к окну, покроем фольгой: отраженный от нее свет не даст сеянцам вытягиваться. В ранние утренние часы и вечером желательна дополнительная подсветка.

Подкормка рассады. Как только всходы проклюнутся, пинцетом осторожно удалим самые слабые, дав простор более крупным и крепким. В фазе 1-2-х настоящих листочков начинаем подкармливать комплексным водорастворимым удобрением для рассады. Азота в таких удобрениях должно быть не более 10 процентов.

При дефиците света перекормленные азотом растения вытягиваются, что противоречит нашей задаче вырастить компактные и сбалансированные во всех отношениях кустики. Подкармливаем, соблюдая рекомендации, указанные на пакете.

Полив. Поливаем рассаду многолетников умеренно и осторожно: сначала вдоль бортиков емкости, чтобы влага достигла корешков, затем очень аккуратно между растеньицами. Вечером, перед тем как выключить подсветку, слегка опрыскиваем всходы отстоянной (еще лучше - снеговой) водой, чтобы повысить влажность воздуха и снизить температуру вокруг растений.

Пикировка подрощенной рассады. В стадии 2-3-х настоящих листочков растеньица можно рассадить по отдельным стаканчикам или в более широкую и глубокую емкость на большее расстояние.

Если семян взошло мало, их можно оставить расти до высадки в открытый грунт в прежней емкости.

Во второй половине мая высаживаем предварительно закаленную на свежем воздухе рассаду в грядку-школку в полутенистом месте, а в конце лета — на постоянное место на солнышко или в тень, в зависимости от того где лучше выращивать конкретное растение.

Многолетние цветы в саду.

Как вырастить многолетники из семян в открытом грунте

Если вы не любите возиться с рассадой, можно посоветовать посеять семена многолетников в апреле сразу в открытый грунт.

Тщательно подготовьте небольшую грядку, пролейте бороздки, посейте семена и накройте рассадник пленкой на дугах. Когда спадет летняя жара, пересадите многолетники на постоянное место.

В открытом грунте я успешно выращивала , солнцецвет, гауру и даже гибискус. Но этот способ не подходит для выращивания многолетников с очень мелкими (пылеобразными) семенами, их необходимо выращивать только в комнатных условиях.

Такие замечательные растения, как и ясколку войлочную, можно сразу посеять в открытый грунт на постоянное место под пленку. Сеять их нужно не в длинную бороздку, а в подготовленное место округлой или овальной формы диаметром 40-50 см. При правильном уходе и алиссум, и ясколка на одном месте могут выращиваться очень долго.

Возможно вас заинтересует:

Mногие многолетники при дополнительном досвечивании можно начинать сеять в январе. Это — колокольчики, качим (гипсофила), нивяник, лиатрис, вероники, армерии и все растения для рокария. Многолетники с крупными листьями, а также быстро растущие лучше сеять в конце марта.

Зимний посев дает возможность хоть немного разгрузить весенние и летние дни, перенеся работы по выращиванию многолетников на зиму, и создает такой забег в развитии растений, что они зацветают уже в первое лето: это значит, уже в первое лето можно отбраковать неудачные экземпляры, из смеси отобрать растения нужного цвета, да и просто побыстрее убедиться, что выросло (так часто случается) совсем не то, что ожидалось.

Предпосевная обработка семян подробно описана во многих пособиях по цветоводству и овощеводству. Не будем на ней останавливаться. Скажу только, что выращивая каждый сезон рассаду 20-25 культур, причем овощных культур по 3-5 сортов каждого вида, просто не имею сил и времени на трудоемкие агротехнические приемы, и уже много лет не провожу ни протравливание, ни закалку семян, ни обработку микроэлементами, ни стерилизацию земли и емкостей для выращивания. Стоит только представить себе десятки марлевых кулечков с семенами, да еще и с бирочками, чтобы не перепутать, которые надо в разные сроки протравливать, помещать в холодильник, потом в комнату, опять в холодильник и так далее, и так далее, и почему-то уже ничего не хочется выращивать.

Все эти приемы промышленного способа выращивания рассады совершенно правильны, но слишком трудоемки в любительских условиях. Для садоводов-любителей выращивание декоративных растений — увлечение, которое должно доставлять удовольствие, а не превращаться в тяжелую повинность. От трудоемких методов, дающих незначительное улучшение чего-либо, надо отказаться. Протравливание со стерилизацией — это подстраховка на случай возникновения болезни, но любитель может компенсировать дезинфекцию агротехническими приемами, не применимыми при промышленном выращивании рассады.

Отдельные сеянцы у меня по разным причинам погибали и погибают, но вспышек болезней с массовой гибелью рассады не было никогда. Мой метод выращивания рассады ничем принципиально новым не отличается, я хочу остановиться лишь на агротехнических приемах, которые либо редко упоминаются в литературе по садоводству либо не упоминаются совсем.

Проращивание семян в Чашке Петри с высаживанием каждого пророщенного семени в отдельный стаканчик позволяет вырастить рассаду хорошего качества в самый короткий срок.

Чашки Петри применяются в биологии и микробиологии для выращивания различных культур, от бактерий до высших растений. Почему бы не использовать ее для проращивания семян декоративных растений? В Чашке Петри семена находятся во влажной среде с достаточным количеством кислорода, не подвергаются ни замоканию, ни пересушиванию. Они продаются в магазинах медицинской техники, но можно употребить аналог — любую низкую широкую баночку из стекла или прозрачного пластика с плотной крышкой. На дно укладывают в несколько слоев увлажненную фильтровальную бумагу или ее заменитель (салфетка). Использовать ткань не желательно. При выборке проросших семян могут обломиться кончики вросших в ткань корешков, а из размокшей бумаги корешки легко вынимаются не поврежденными. На влажную бумагу раскладывают семена, накрывают крышкой и ставят в теплое место, где обеспечивается температура 22-25°С. Посев регулярно проверяют и по мере надобности увлажняют бумагу. Таким способом можно проращивать семена любого размера, вплоть до самых мелких. Мелкие семена (вероники, камнеломки, гипсофилы), набухая, заметно увеличиваются в объеме. При высадке пророщенное семя удобно брать пинцетом или влажной стеклянной палочкой. Каждое проросшее семячко высаживают в отдельный стаканчик. Для декоративного эффекта и для скорейшего образования пышного кустика стелющиеся мелкие растения (флокс шиловидный, ясколка, обриета и др.) можно высаживать вместе небольшими группами по три штуки, с последующей перевалкой в большую емкость. Во избежание путаницы удобнее сеять небольшими партиями из 2-3 видов многолетников. Как только появятся всходы одной партии семян, можно замачивать следующие.

Многолетний опыт показывает, что описываемый способ при кажущейся трудоемкости более удобен, чем традиционный посев семян в ящики с последующей пикировкой, и дает лучший результат. При сплошном посеве в ящики часто высевается излишнее количество семян, особенно мелких. Они могут взойти загущенно или слишком неравномерно. Всходы мешают расти друг другу и тянутся к свету. При пикировке загущенных вытянувшихся сеянцев ломаются слабые стебли, а переплетенные корни частично обрываются. Даже при посеве крупными семенами, которые заделывают в землю сразу на нужное расстояние друг от друга, невозможно распикировать всходы, не повредив корни, причем больше всего повреждается самая активная часть корней — корневые волоски. Поврежденные растения теряют одну-две недели на восстановление корневой системы и укоренение. Но ведь смысл выращивания рассады — получить забег во времени.

Земляные смеси для рассады бывают самые разные. Составы их приведены в различных пособиях. У всходов тонкие слаборазвитые корни, и поэтому почва должна быть водо- и воздухопроницаемой, легкой и рыхлой. Комок такой почвы не держит форму и рассыпается после сжатия в кулаке. Практически все многолетники можно выращивать в листовой земле, которую можно найти в лесу под слоем неразложившихся листьев или приготовить самим. Обычно листовую землю отдельно не готовят, а компостируют вместе дерн, опавшие листья, сорняки и другие растительные остатки и получают смешанный компост. Простейшая земляная смесь составляется из равных объемов хорошо перепревшего компоста и легкой огородной земли.

Самая большая опасность для неокрепших всходов — заболевание черной ножкой и корневыми гнилями. Основная причина заболевания — повышенная влажность почвы при температуре выше оптимальной. Чтобы контролировать температуру почвы, нужны почвенные термометры, которые заглубляют в землю (но можно использовать и обычные спиртовые термометры для аквариумов).

При температуре воздуха в комнате около 20°С температура почвы в рассадных стаканчиках, стоящих на подоконнике, около 15°С. При незаклеенном окне в морозные ночи, да еще с дующим в окна ветром, температура почвы может снизиться до 5°С. При таких условиях выращивания от черной ножки не спасет никакое предварительное протравливание марганцовкой с посыпкой прокаленным песком. Болезнь распространяется быстро. Растущие в общем ящике всходы, заражаясь друг от друга через землю, погибнут за несколько дней. У сеянцев, растущих в отдельных стаканчиках, больше шансов выжить, так как не происходит распространения заболевания, и погибают лишь отдельные растения.

Чтобы предотвратить появление черной ножки и корневых гнилей, необходимо поддерживать температуру почвы в оптимальных пределах 16-18°С и не переувлажнять ее. Поливают сеянцы по мере высыхания верхнего слоя почвы и только теплой водой. Вода, имеющая температуру 28-30°С, быстрее усваивается корнями и не охлаждает почву. Почему-то принято поливать комнатные цветы и рассаду отстоявшейся не менее суток и потому всегда холодной водой, особенно если она стояла на полу или подоконнике. Полив холодной водой может причинить нежным всходам только вред. Поливать лучше утром: к вечеру земля будет суше и ночное снижение температуры не повредит сеянцам. При снижении температуры почвы до 10-12°С сокращают полив, при дальнейшем падении температуры рассаду на время убирают с подоконника до потепления. Пусть лучше побледнеет и вытянется, чем погибнет.

Не так сложно предотвратить охлаждение почвы: надо утеплить и заклеить нижнюю часть окна, на холодные (не деревянные) подоконники современных домов необходимо положить доску, деревянную решетку, фанеру, картон — любой теплоизолирующий материал, и только на него ставить рассаду. Материал стаканчиков для рассады влияет на температуру почвы. Расставим на подоконнике глиняные горшки, пластмассовые коробочки, баночки из-под йогурта, упаковки из-под молока и сока — все то, что используют для рассады. Все емкости находятся в одинаковых условиях. Но керамические горшки просто леденят руки, а пенопластовые стаканчики имеют приятную комнатную температуру. Остальные занимают промежуточное положение. Во что сеять, выбираете из имеющегося. Как бы тесно не было на подоконнике, нельзя ставить рассаду вплотную к оконной раме и стеклу. Оставьте воздушный зазор не меньше 3 см. Эти простые приемы помогут сохранить почву теплой и предотвратить появление черной ножки и других не менее опасных заболеваний сеянцев.

Оболочка семени, защемившая взошедший росток, мешает маленькому растению нормально развиваться. Даже если оболочка и сойдет через 2-3 дня, растение уже пострадало и отстало в развитии. Необходимо снять ее в первый же день. Для этого оболочку надо намочить и, подождав несколько минут, чтобы она размякла, аккуратно поддеть булавкой.

Бледные всходы в возрасте больше трех недель надо подкормить слабым раствором азотного удобрения. Здоровые сеянцы можно раз в 2-3 недели подкармливать слабым раствором полного удобрения. Сухие минеральные удобрения могут повредить всходы. А часто рекомендуемым коровяком лучше вообще не удобрять, чтобы не заразить сеянцы. Да и откуда его взять и где держать в городской квартире?

Растения, остановившиеся в развитии, можно простимулировать, устроив на несколько дней нижний подогрев, поддерживающий температуру почвы 22-25°С.

Освещенность стоящей на окне рассады можно увеличить почти вдвое, если позади растений установить отражающий экран из бытовой фольги или гладкой белой бумаги. Только надо следить за температурой воздуха, так как на солнечном окне в ограниченном пространстве (между стеклом и экраном) может произойти перегрев растений.

Когда подросшие сеянцы начнут соприкасаться листьями и затенять друг друга, надо будет увеличить расстояние между ними, расставив стаканчики посвободнее, и по мере роста растений увеличивать его дальше. Никто не выполняет это правило: места на подоконнике немного, а рассады пытаются вырастить все больше и больше. Вот и стоят растения вплотную, тянутся к свету, и ко времени высадки из крепких сеянцев превращаются в вытянувшихся хилых и бледных уродцев на подпорках. После высадки в грунт такая рассада потеряет много дней на восстановление. Чем выращивать излишнее количество слабой рассады, которую, жалея выбросить, не знают, куда пристроить, лучше вырастить несколько крепких сеянцев. И вообще, незачем выращивать более 1-2 десятков многолетников одного вида, а крупных — более 3-5 штук: неизвестно, что вырастет, понравятся ли эти растения, как будут расти в условиях данного участка, но если захочется добавить растений, это можно сделать и на следующий год.

Все вышесказанное справедливо и для выращивания рассады летников и овощей.

А уж если вам совсем повезло, и ваши друзья или соседи по даче являются настоящими любителями цветов, тогда о существовании садовых центров и цветочных магазинов вы вообще можете забыть навсегда! Ежегодно ваша коллекция будет регулярно пополняться самым любимым в России способом - то есть, на халяву!
Хотя не все из перечисленных выше растений имеет смысл просить у знакомых. Некоторые многолетники очень плохо переносят пересадку во взрослом состоянии (например – мак , гипсофила, люпин), а потому их лучше вырастить из семян. Также семенное размножение предпочтительнее для дельфиниума, колокольчиков и аквилегии: они не отличаются долгожительством, а при выращивании из семян всегда зацветают уже на второй год.
Большинство многолетних цветов лучше размножается именно делением кустов. В этом случае уже в год посадки вы получите полноценное цветущее растение, а не крохотный кустик, дышащий на ладан…
Мало того - большинство взрослых многолетников просто нуждается в делении куста раз в 5-10 лет.

Отсюда следует, что при создании коллекции растений важно вовремя напомнить о себе своим знакомым и не полениться приехать к ним за своей «долей»!

Большинство многолетних растений можно делить лишь осенью или рано весной.
Впрочем, у этого правила есть исключения. Например, бородатые ирисы, бадан и примулы лучше всего делить летом, после окончания цветения. Пионы же рекомендуется делить в августе. Некоторые поздно отрастающие и довольно неприхотливые растения (хосту, астильбу, др.) вполне можно рассаживать вплоть до конца мая.

Вариант №5: украсть где-нибудь веточку понравившегося растения
Если этот вариант вас шокировал, спешу успокоить – ничего криминального я не имела в виду. Просто существует такая проверенная многими поколениями цветоводов примета: «украденное» растение всегда растёт лучше, чем купленное.

Я вовсе не призываю вас выкапывать понравившиеся растения на городской клумбе, в ботаническом саду или на соседнем участке! Достаточно просто в любом из этих (или любых других) мест отломить у приглянувшегося растения одну маленькую веточку и попробовать её укоренить.
Дело в том, что очень многие растения (как многолетние травянистые, так и древесные) прекрасно размножаются черенкованием . Главное тут – немного знаний и… везение.

Во-первых, срезать веточки с растений лучше весной или в первой половине лета, чтобы у них было время до зимы хорошо укорениться.
Во-вторых, если у вас нет возможности сразу же посадить черенок, обязательно заверните свою «добычу» во влажную ткань или салфетку.
Чтобы увеличить шансы добытого черенка на укоренение, купите в цветочном магазине любой стимулятор корнеобразования (например, «Корневин»). В этот порошок нужно опустить срез черенка перед посадкой. А затем этим же средством (уже разведённым в воде согласно инструкции) нужно несколько раз полить посаженное растение после лёгкого подсыхания почвы.
Для укоренения черенков лучше использовать довольно глубокий горшок, наполненный речным песком или смесью песка с торфом. В один горшок можно посадить сразу несколько черенков. Сверху черенки нужно обязательно накрыть стеклянной банкой или прозрачной пластиковой бутылкой с отрезанным дном. При этом внутри данной «теплички» создаётся микроклимат с повышенной влажностью, способствующей лучшему укоренению черенков. Ну и конечно, нужно следить за тем, чтобы субстрат постоянно был слегка влажным.

Держать горшок нужно в тёплом (при температуре не ниже 20 градусов) и довольно светлом месте (но только не на прямом солнце!).
Количество растений, которые могут поселиться у вас в саду таким путём, просто огромно. При желании можно укоренить черенком почти любой многолетник. Но лучше всё же размножить таким образом те растения, которые разрастаются относительно быстро (иначе потом придётся 3-5 лет ждать первого цветка).

Этот способ оптимален и для тех растений, покупка которых может оказаться не по карману, а иметь их в саду очень хочется.

Легко укореняются так многие растения-коврики (всевозможные виды очитков, молодила , шиловидные флоксы, камнеломки, др). Например, побег седума или молодую розеточку всевозможных молодил, которые очень популярны в альпинариях, достаточно просто слегка вдавить в землю – и они обязательно приживутся!

Всё об устройстве сада на сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Многие виды многолетних цветов выращивают из семян. В отличие от однолетних растений, которые высевают только весной и осенью, семена многолетников можно высаживать почти весь сезон. Поскольку такие растения обычно зацветают на второй, а некоторые из них и на четвертый-шестой год (хосты, лилейники), они имеют меньше ограничений по срокам посадки.

В продаже имеется большой выбор семян многолетних культур. Некоторые виды можно вырастить только из семян, так как они имеют корень, плохо поддающийся делению, или не любят пересадки. Например, декоративный лук, многолетние маки, люпин, васильки, колокольчик и др.

Сразу в открытый грунт семенами можно сеять астры, нивяник, тысячелистник, рудбекию, гвоздики, золотарник, мыльнянку, гипсофилу, люпин, армерию, некоторые первоцветы и много других растений. Они не требуют особых условий выращивания и хорошо растут на любом садовом участке.

Когда лучше посеять семена в грунт

Преимущества высаживания семян на рассаду зимой в том, что сокращается период до цветения. Но при этом молодые растения в домашних условиях испытывают недостаток освещения и качество рассады ухудшается. Некоторые садоводы используют летнюю посадку многолетников. Этот способ подходит, когда лето не слишком жаркое, так как при засушливой погоде грунт очень быстро пересыхает, что затрудняет уход за всходами.

Поэтому оптимальные сроки для высадки семян многолетних цветов – это весенне-осенний период, Удобно, что в это время их можно высевать сразу в грунт.

Весенняя посадка многолетних растений

Весной высевают многолетние гвоздики, вербейники, хосты, дельфиниумы, герань и другие растения, семена которых не требуют предварительной стратификации.

Сеять их можно когда сойдет снег и почва прогреется. Для этого нужно выбрать постоянное место для цветника, вскопать почву и при необходимости внести в нее минеральные или органические удобрения.

Семена перед посадкой можно замочить для лучшего прорастания, затем посеять в бороздки. Для крупных растений нужно соблюдать необходимое между ними расстояние .

Посев многолетников осенью

Преимущество осеннего посева в том, что семена за зиму проходят естественную стратификацию. Некоторым многолетним культурам с плотной оболочкой она необходима, поэтому их высаживают осенью. К ним относят ирисы, камнеломку, весенник зимний, люпин, многие виды первоцветов, флоксы, морозники, колокольчики, молодило гибридное, лаванду и другие.

При осеннем посеве следует увеличить количество семян приблизительно на треть, так как за зиму часть из них может не взойти.

Высевать сухие семена нужно перед самыми морозами, для того, чтобы они раньше времени не пошли в рост. Сеют их во вскопанную удобренную почву. В холодных регионах посеянные растения сверху укрывают листьями, опилками, или другим материалом. Это делают для того, чтобы при больших морозах и отсутствии снега семена не погибли. Как только пройдут морозы, укрытие снимают, чтобы грунт прогрелся и всходы быстрее проросли.