Как правильно называется колодец для воды. Канализационные колодцы: полная классификация и примеры обустройства

Неотъемлемой частью любой системы водоотведения являются канализационные колодцы, или камеры.

Их устройство предусмотрено даже на входе в септик, расположенный на дачном участке. Поэтому немудрено — каждый день мы видим их у себя под ногами. Но все ли знают, что внутри, и для чего эти сооружения предназначены?

Эта статья расскажет все, или почти все о колодцах, и для тех, кто о них не имеет представления, и для тех, кто считает, что много о них знает.

Оборудование любых специальными сооружениями для контроля, ремонта, обслуживания или функциональных нужд предусмотрено требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», и продиктовано здравым смыслом.

Скажем, имеется водоотводящий трубопровод, в котором произошел засор.

Что можно предпринять в отсутствие камеры, позволяющей выявить проблемный участок и ликвидировать неприятность? Вопрос риторический.

Поэтому нормативы достаточно подробно описывают где, в каких количествах, и какие именно колодцы ставить.

Часть 1. Классификация колодцев

Каждое сооружение подобного рода имеет свое предназначение и способ . Распределить их можно по нескольким признакам.

Различают следующие виды канализационных колодцев:

1. По сети – колодцы могут устраиваться на любых водоотводящих сетях:
   • Бытовых и промышленных стоков
   • Дренажные
   • Ливневые
2. По материалу изготовления:
   • Бетонные
   • Кирпичные
   • Полимерные
3. По назначению:
   • Перепадные
   • Смотровые:
   • С изменением направления потока:
     • Поворотные
     • Узловые
   • Прямоточные:
     • Линейные
     • Контрольные
     • Промывные

Естественно, самая важная характеристика – какие функции выполняет колодец канализационный.

Перепадный колодец отличается от смотрового тем, что предназначен для изменения определенных физических характеристик водного потока.

Смотровые же камеры предназначены для выполнения определенных действий на трубопроводе.

1. Смотровые колодцы – задачи по видам

Смотровые колодцы обязательно должны устанавливаться при соблюдении одного из следующих условий:

1. Изменение диаметра или уклона трубопровода
2. Изменение направления потока
3. При присоединении боковых веток
4. На прямых участках, в зависимости от диаметра трубы – через 35-300 м

Сам колодец выполняется в виде шахты с камерой внутри, где входящий и выходящий трубопроводы соединены специальным лотком.

Каждый из колодцев этого типа имеет собственное назначение. Однако в одном сооружении может быть предусмотрено решение сразу нескольких задач.

По устройству все смотровые колодцы канализационные однотипны, как правило, разница может возникать лишь в глубине залегания.

Все их параметры достаточно строго стандартизированы.

У сооружений, предназначенных для изменения направления потока сточных вод (узловой и поворотный канализационный колодец), лоток изготавливается специфической формы.

Ее параметры описаны упомянутым выше СНиПом.

Главная суть требований – в том, что угол поворота не может быть менее 90 °, и выполняется с плавным закруглением, радиус которого – от 1 до 5 диаметров входящей трубы.

Колодец канализационный поворотный размещают в тех местах, где предусмотрено изменение направления трубопровода, а узловые – там, где к сети присоединяются одно — два ответвления.

Лоток узлового колодца может быть рассчитан не более чем на три входящих трубы, и одну – исходящую.

Прямоточный колодец – чаще всего линейный, то есть расположенный на длинных участках сети без ответвлений и поворотов.

Он имеет лоток, точно повторяющий направление движения стоков и предназначен для проверки состояния трубопроводов, и, при необходимости – их прочистки.

Также его могут устанавливать в местах незначительного изменения уровня входа-выхода.

Может быть прямоточным и контрольный колодец, который устанавливается в местах присоединения домовой или квартальной сети к центральной магистрали.

Но, поскольку в таких местах все равно необходимо узловое сооружение – именно оно, как правило, и совмещает эти функции.

Важная информация!

Как правило, прямоточным устраивают промывочный канализационный колодец – он устанавливается на начальных участках сетей, где стоки еще не набрали достаточной скорости, и есть повышенная вероятность образования засоров.

Как правило, сюда подводят воду, а иногда – и устанавливают насосы.

2. Типы перепадных колодцев

Следующий вид, канализационные колодцы перепадные, предназначены для изменения и регулировки потока сточных вод по высоте, а также – изменения скорости их движения – как в большую, так и в меньшую сторону.

Поэтому конструкции этих устройств весьма разнообразны.

Случаи, когда необходимо устраивать колодцы канализационные перепадные:

• Если нужно уменьшить глубину заложения для входящего трубопровода
• Есть риск, что поток станет слишком быстрым или медленным, резко изменит скорость
• Магистраль пересекает подземные сооружения
• Колодец является последним перед сбросом стока в водоем, и имеет затопленный выпуск

Исходя из многообразия задач, внутреннее устройство этих сооружений также имеет множество конструктивных решений.

Типы перепадов:

• С практическим профилем и водобойником в нижнем бьефе
• Трубчатые, могут иметь различную конструкцию, но обязательно – на основе вертикальной трубы
• Оборудованные водобойно-сливной стенкой
• Многоступенчатые, шахтного типа – гасят скорость потока по мере его следования по каскаду
• Быстротоки – короткие отрезки трубопровода, имеющие большой уклон. Предназначены для разгона потока на участках, где возможно его замедление.

Отдельный случай – это колодцы перепадные канализационные, оборудованные гидрозатвором.

Их специфика в том, что здесь создается изменение уровня потока в обратном направлении – он не понижается, а поднимается.

Достигается это за счет специальной камеры, где стоки предварительно накапливаются.

Подобная схема применяется на тех участках сети, в которые возможно попадание или выработка взрывопожароопасных веществ.

Водяной клапан препятствует обратному распространению огня в аварийной ситуации.

Установку перепадного колодца в виде быстротока можно применять и в индивидуальной канализации, если нет уверенности, что объемов стока будет достаточно для самоочистки трубопровода.

Часть 2. Оборудование колодцев

Всем знакома картина: торчащий из люка со сдвинутой крышкой дяденька с чумазым лицом, который что-то там чинит.

И до сих пор, если спросить любого постсоветского человека, из чего делают колодец для канализации – в 99% случаев он ответит: «Из бетона».

И в большинстве случаев будет прав, поскольку до сих пор основная масса этих сооружений на магистральных трубопроводах систем водоотведения изготавливается в соответствии со СНиПом, из железобетонных колец, реже – кубов, или собирают из плит.

Современные полимерные системы, по многим параметрам превосходящие своих твердокаменных предшественников, только начинают выходить на отечественный рынок.

Впрочем, при всех своих недостатках традиционное кольцо, видимо, долго еще будет оставаться символом канализационного колодца.

1.Колодец из железобетонных элементов

СНиП, регламентирующий создание канализационных сетей, в том числе – и колодцев на них, писался в те времена, когда о крупных конструкциях из полимеров, да еще и высокой прочности еще и не помышляли.

Также осуществлялась исключительно ручным методом – откуда и появлялись дяденьки в люках.

Их задача была в том, чтобы проталкивать проволоку с прочисткой в сторону засора, в то время как помощники наверху вращали второй ее конец.

Для того чтобы человек мог опуститься внутрь и работать, и предусмотрены были следующие стандарты: минимальный размер колодца допускался 700 мм.

В том же размере выпускаются и круглые плиты – основание и перекрытие с отверстием под люк (ф700 мм).

В итоге, стандартный железобетонный колодец состоит из следующих элементов:

• Круглое или прямоугольное основание
• Кольца
• Перекрытие с отверстием под люк
• Крышка люка (чугунная, в последнее время – бывает полимерная)

Круглая в плане форма была принята, так как она оптимально сопротивляется давлению окружающего грунта.

Поскольку заранее невозможно предугадать место использования, и кольца, и плиты основания выпускаются абсолютно ровными, лишь с закладными деталями (петлями) для монтажа.

В нижнем кольце при установке приходится пробивать отверстия в местах вхождения трубопроводов, а на плите – устраивать из бетона или цемента лоток соответствующей формы.

Используется такая конструкция и в смотровых колодцах всех типов, и в перепадных – с устройством соответствующих типу конструкций.

Высота колодца при этом набирается за счет нескольких колец – стандартных и доборных. Перед установкой следующего кольца приходится удалять монтажные петли предыдущего.

При этом все элементы конструкции, включая основание и перекрытие, а также – входы трубопроводов заделываются цементом.

Понятно, что гидроизоляция канализационных колодцев, устроенных подобным образом, оставляет желать лучшего.

В результате: сточные воды загрязняют грунт, а грунтовые воды – способствуют переполнению канализации.

2. Полимерные колодцы

Абсолютно другую степень свободы проектировщикам канализационных сетей дали колодцы из современных пластиков.

Свое слово сказало и развитие техники: современные мобильные комплексы могут без спуска человека под землю обслуживать сотни метров канализационных трубопроводов.

Благодаря этому появилась возможность значительного уменьшения размеров изделий.

Там, где раньше приходилось использовать метровые, минимум – 70-сантиметровые кольца, сейчас можно установить компактное пластиковое устройство вплоть до ф300 мм.

Полимерные изделия также отличаются малым весом и возможностью четкой подгонки размера под нужды конкретной магистрали.

Классификация пластиковых колодцев

По доступу:

• Обслуживаемые (с доступом персонала, ф от 1000 мм)
• Без доступа (обслуживаются сверху, ф менее 1000 мм)

По материалу шахты:

• Гладкая одностенная
• Гладкая двустенная
• Гофрированная одностенная
• Гофрированная двустенная
• Комбинированная

Возможна телескопическая (выдвижная) конструкция канализационного колодца из гладкостенной трубы, гофрированная труба обладает этим свойством по умолчанию.

В основном полимерные колодцы изготавливают раздельно – шахтная труба комплектуется необходимыми типами горловины и лотковой части, где выполнена соответствующая разводка трубопроводов.

Но в последнее время появились и безлотковые модели, в частности – предназначенные для прямоточных колодцев.

Следует отметить, что из пластика производят как смотровые, так и перепадные канализационные колодцы, но в последнем случае применяются более сложные конструктивные решения. Полимерные изделия обеспечивают практически 100% гидроизоляцию шахты.

Отсутствие системы централизованного водоснабжения перестает быть проблемой, когда на загородном участке или просто в отдаленном от города месте обустраивают альтернативный источник воды. Существуют разнообразные виды колодцев, и собственники территории сами выбирают, что больше подходит: небольшой, красиво оформленный сруб или глубокая скважина с современным оборудованием. Рассмотрим более подробно конструктивные особенности и этапы строительства сооружений разных типов.

На дачных участках редко встречаются водоемы, соответствующие санитарным нормам. Чаще всего, если позволяют высокие водоносные слои, вырывают пруд, активно эксплуатируемый для полива садово-огородного участка, хозяйственных нужд, купания. Однако в качестве источника питьевой воды пруд, как и любой другой водоем открытого типа, не подходит. Природные родники или ключи, бьющие из-под земли, можно встретить крайне редко, обычно на территории большой площади в загородных имениях. Стандартный дачный участок обычно вообще лишен какого-либо естественного водоема.

Современный колодец на даче как декоративный элемент

Для обеспечения отдельно расположенной территории необходимым количеством воды устраивают колодцы различных типов. Выбор зависит от многих факторов, среди которых:

• расположение грунтовых вод;
• объем воды, необходимый для комфортной жизни;
• наличие необходимого для строительства материала (финансовые возможности);
• возможность установки насосного оборудования и пр.

Решающим фактором для деления всех видов сооружений на две большие категории является глубина залегания грунтовых вод. Если они расположены неглубоко, то достаточно механическим или ручным способом вырыть котлован, укрепить его стенки, облагородить оголовок. В результате получится устройство шахтного типа – одно из тех, которыми наши предки пользовались с незапамятных времен. Конечно, строительные материалы стали более прочными и износостойкими, на смену древесине пришли монолитные бетонные блоки и «вечный» пластик, однако принцип устройства практически не изменился.

Выбор колодца в зависимости от расположения водоносных горизонтов

Более глубокое залегание водоносных слоев не позволяет соорудить обычный котлован, потребуется бурение скважины с помощью специального оборудования. Этот процесс довольно дорогой, порой отнимающий много времени, зато объем воды, добытой из артезианской скважины, гораздо больше, а качество жидкости намного выше. Самостоятельное бурение редко приводит к положительному результату, так как необходимым этапом является предварительное изучение грунта, а этим занимаются геолого-исследовательские компании. Своими руками можно сделать скважину на глубину до 15-20 м при наличии мобильной бурильной установки. А сейчас более подробно о различных видах колодцев для воды.

Шахтные колодцы: выбираем материал для строительства

Все сооружения шахтного типа объединяет одинаковая конструкция – вытянутый котлован на 5-15 м в глубину с укрепленными стенками, аккуратно оформленным оголовком. Различия касаются нюансов строительства, материала, способа добычи воды. Преимущества колодезной шахты в постоянном доступе к определенному количеству питьевой или технической жидкости, запасы которой сохраняются, а со временем пополняются естественным путем. Полное осушение резервуара происходит лишь в редких случаях, например в экстремально засушливый период.

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

Деревянный сруб

Древесину используют издавна, так как она прекрасно переносит соседство с влагой, удобна в обработке. Из бревен или толстых досок (от 150 мм и толще) изготавливают конструкцию, напоминающую сруб. Элементы крепятся между собой различными способами, например «в лапу». Годятся далеко не все породы. Нижнюю часть, контактирующую с водой, собирают из вяза, ольхи или дуба. Чтобы вода оставалась прозрачной, не имела горьковатого привкуса, дуб предварительно подвергают морению. Для изготовления верхней части и оголовка подходит более дешевая сосна.

Схема устройства деревянного шахтного колодца

Котлованы менее 5 метров вырывать нерационально: они собирают лишь поверхностные водные горизонты, содержащие множество примесей, соответственно, не пригодные для питья. Грунтовые слои залегают на глубине от 10-15 м, именно такой высоты должен получиться своеобразный «сруб». Сборка производится фрагментами, которые поочередно опускают, забивая кувалдой, на дно. Роль донного фильтра играет песчано-галечная подушка. Верхнюю часть защищают от верховодки глиняным замком шириной 1-1,5 м.

Каменная кладка

Шахты из камня принято выкладывать на территориях, где древесина является дефицитом. Чаще всего их можно встретить в горных и предгорных районах с бедной растительностью, но большим количеством гранитных или доломитовых отложений. Также каменную кладку используют в декоративных целях, однако красивая, выложенная из цветных горных пород цилиндрическая форма отнимает много времени и сил, к тому же не отличается высокой функциональностью, так как камень рекомендуют использовать лишь для неглубоких котлованов.

Сейчас камень чаще используют для декорирования надземной части — оголовка

Для стабильности сооружения первоначально сваривают металлический каркас с устойчивым основанием, помещенным на дно. Арматура, проволока, кольца из металла создают подобие ребер жесткости, между которыми располагают каменную кладку. Композицию из доломитового, бутового, гранитного камня, не пропускающего воду, связывают песчано-цементным раствором. Известняк или песчаник не подходят ввиду пористой структуры и водопроницаемости.

Шахта из кирпича

Несмотря на различие в материале изготовления, устройство колодцев разных видов имеет много общего. Например, если заменить камень кирпичом, разница будет невелика. Основное конструктивное отличие состоит в расположении кирпичей, которые укладывают по определенной схеме, тогда как камни находятся в хаотичном порядке. Для создания надежных стен делают кладку шириной в один или полтора кирпича. Округлую форму придают, применяя специальный стабилизирующий профиль.

Колодезная шахта из кирпича

Без рамы, образующей своего рода «скелет» колодезной конструкции, каменные и кирпичные кладки долго существовать не могут. Несмотря на прочность скрепляющего отдельные элементы портландцемента, со временем подземные течения вымывают раствор, и сооружение может осыпаться. Опорную раму сваривают из металлического профиля, кусков арматуры, или собирают из водостойких пород древесины. Минимальная толщина основы – 100 мм.

Бетонные кольца заводского изготовления популярны среди дачников благодаря невысокой стоимости. Процесс их установки занимает гораздо меньше времени, чем кладка кирпичной стенки или установка деревянного сруба. Удобные размеры (диаметр от 0,8 м до 1,5 м, высота от 0,7 м до 0,9 м) позволяют собрать конструкцию необходимой глубины. Элементы соединяют впритык с помощью специальных скоб и болтов, а трещины между ними заполняют цементным раствором, чтобы обеспечить полноценную герметизацию. Иногда для прочности стыки соединяют 6-сантиметровыми полосами из стали и скобами (3-4 штуки по окружности).

Установка бетонных колец

Шахту выкапывают постепенно, чтобы первое кольцо опускалось вниз, сверху на него устанавливают второе – и так до полной глубины. На дне формируют песчаную подушку толщиной 0,3 м, покрытую слоем щебня. Верхнюю часть усиливают глиняным замком. Он не нужен, если непосредственно под плодородным слоем грунта находятся камни, торф или плотный песок. Несколько первых порций жидкости необходимо выкачать, а последующие первоначально лучше использовать для хозяйственных нужд.

Видео:Процесс опускания бетонных колец в готовую шахту

Сборный пластиковый каркас

Модифицированные полимеры активно используют для производства сборных колодезных конструкций и другого оборудования, находящегося под землей и контактирующего с влажной средой. Они пока не так популярны, как бетонные аналоги, однако плюсы альтернативных колец налицо:

• максимальная высота отдельной детали — 1,5 м, что увеличивает скорость возведения и повышает герметичность шахты;
• масса пластиковых элементов гораздо легче бетонных, кирпичных или деревянных;
• резьбовое соединение обеспечивает водонепроницаемость по всей площади стенок;
• рабочее давление – до 50 кПа;
• стоимость – от 11 тыс. руб. за кольцо.

Полимерные трубы для колодца

Кольца устанавливают двумя способами. На плотных стабильных почвах сначала вырывают шахту, затем поочередно опускают и свинчивают кольца, промазывая места соединений герметиком. Если грунт рыхлый, вырывают небольшой котлован, вставляют первый элемент, а затем из-под него достают землю и поднимают наверх. Затем его проталкивают вниз, сверху монтируют второй элемент – и так до конца. Полимерные сооружения служат более 50 лет.

Скважинное водоснабжение загородного участка

Шахты глубиной свыше 20 м называют трубными (трубчатыми) или артезианскими. Если подземные водоносные горизонты залегают очень глубоко, приходится бурить скважины до 200 м, но чаще всего это происходит в промышленных целях. Качество жидкости в артезианских источниках гораздо выше, чем у колодезной: она практически не содержит нитратов, солей вредных металлов, болезнетворных бактерий, которые попадают в колодцы из верховодки. Единственный минус оборудования скважин – высокая стоимость.

Мелкая скважина (на песок)

Песчаные скважины – наиболее приемлемый способ обеспечить загородный дом водой лучшего качества. Их глубина составляет от 15 м до 35 м (реже 45 м), а расход воды в среднем 0,8-2,2м³/ч. Бурением должны заниматься специалисты, так как необходимо обнаружить подземные горизонты водоносного песка и правильно установить фильтр. Процесс бурения длится 2-3 дня, затем необходимо произвести обсаживание шахты трубами из стали или пропилена. Нижнюю часть оборудования оснащают песчаным фильтром или более мощной фильтровой колонной.

Схема устройства скважины на песок

Производительности сооружения достаточно, чтобы обеспечить водой семью из 3-4 человек. Качество жидкости не такое идеальное, как у артезианской, но гораздо выше, чем у колодезной, так как исключено попадание поверхностных вод. Если установить центробежный насос и автоматическое оборудование, скважина на песок будет бесперебойно функционировать в течение всего года. Бурение возможно при использовании компактной буровой установки, лицензия и пакет разрешительных документов не требуются.

Глубокая скважина

Глубина артезианской скважины – от 30 м и более, на загородных участках максимум не превышает 200 м. Для ее установки требуется пакет разрешительных документов. Бурением должны заниматься специалисты, так как понадобится тяжелая строительная техника (ЗИЛ, КамАЗ) и мощная роторная установка. Процесс бурения заключается в разрушении твердых пород, удалении их из шахты и установке обсадных труб. Максимальное количество обсадных труб для одного сооружения – 3 штуки, такая сборная конструкция называется телескопической. Сварку в последнее время используют крайне редко, основной способ соединения элементов – резьбовой. Нижние водные слои изолируют от верхних с помощью специального материала – компактонита, гранулированной сухой глины.

Артезианская скважина с двойной обсадкой

После монтажа труб требуется опытная промывка до получения чистой воды. Пробы берут на анализ, чтобы дать разрешение на использование воды в качестве питьевой. Владельцу выдают паспорт, в котором указаны технические данные сооружения и сроки использования.

Особенности устройства абиссинского колодца

Когда нет необходимости в оборудовании мощной скважины, можно сделать автономный абиссинский колодец. Для его устройства не потребуется длительное копание или тяжелая техника. Технология заключается в установке трубы минимального диаметра (до 4 см) на глубину верхнего водоносного слоя. Нижняя часть трубы оборудована фильтром, который защищает ее от загрязнения. Подачу воды наверх обеспечивает самовсасывающий насос. Чтобы труба легче погружалась в грунт, ее оснащают конусным наконечником, диаметр которого на 4-5 см шире диаметра трубы.

Сравнительная схема трубчатого и абиссинского колодца

Надземную часть декорируют или облагораживают небольшим строением, например беседкой. Подойдет любое удобное место для монтажа, однако необходимо избегать участков, близких к септикам, дренажным коллекторам, сточным канавам.

Видео: сравнительная характеристика скважины и абиссинского колодца

Разобравшись, какие бываю колодцы для воды, несложно подобрать сооружение, оптимально подходящее для конкретного загородного участка. Но имейте в виду, что сооружения глубинного типа без разрешительной документации устраивать запрещено.

Канализационные системы предназначены для отвода жидких отходов от мест проживания и работы человека. Структурно система канализации состоит из двух основных частей: трубопроводов и колодцев. Колодцы предназначены, прежде всего, для ревизии, очистки или ремонта участков канализационной трубы. Конструкции классифицируются на несколько видов: по назначению, типу материала, устройству.

Виды канализационных стоков

Типы колодцев классифицируются по виду сточных вод, необходимых для удаления:

• Промышленные стоки. К ним относятся воды, изменившие химический состав в результате производственной деятельности. Как правило, канализация данного типа имеет специальные системы сбора, стока и очистки.
• Бытовые стоки. Это воды, смешанные с различными отходами из жилых комплексов. Загрязнения можно разделить на хозяйственные и фекальные. В частном секторе нередко устраивают оба типа колодцев по разнесенной схеме: фекальный ближе к проезжей части для возможности выкачивания и вывоза, хозяйственный — на заднюю часть двора или огорода. Впоследствии серые стоки можно самостоятельно откачать, например, на компостную кучу.
• Атмосферные и дренажные стоки. Это дождевые, талые, паводковые воды, иногда грунтовые. Всем знакомые водосточные желоба на крыше — это и есть канализация атмосферных стоков. Воду можно централизованно собрать в специальные емкости для полива огорода или распределять в низинные места участка, устроив там, например, небольшой пруд для уток. Дренажные стоки устраиваются при высоком уровне грунтовых вод, с целью максимально защитить подземные конструкции зданий.

Сами канализационные системы подразделяются на сплавные и вывозные. Сплавные перемещают сточные воды в очистные сооружения или городской коллектор. Вторые предназначены для сбора стоков в автономный колодец с последующим вывозом специальным транспортом АТХ.

Классификация колодцев по назначению

Разные колодцы и по назначению:

• Накопительные. Это, как правило, резервуары емкостью от 3 куб. м и более, предназначенные для непосредственно сбора и непродолжительного хранения сточных вод с последующим вывозом. Откачка производится как специальной техникой, так и самостоятельно. Большая часть накопительных колодцев - бытовые и атмосферные.
• Коллекторные. Предназначены для сбора стоков из нескольких канализационных систем и распределения их в общий коллектор или в городские очистные сооружения. Обычно включают в себя сплавные и накопительные системы микрорайона или жилого комплекса.
• Фильтрующие. Конструкция дна колодца предусматривает выход серых вод (не загрязненных ядовитыми отходами) непосредственно в грунт естественным путем. Эти небольшие очистные сооружения раз в год-два можно очищать от накопившихся плотных фракций. Устраиваются в основном в песчаных и супесчаных грунтах, при отсутствии или низком расположении грунтовых вод. Такой тип колодца сплавной разновидности канализации довольно экономичен и не требует частого обслуживания и очистки.
• Смотровые. Сооружаются на участках длиной более 50 м, а также в точках поворота и соединения магистралей. Необходимы для ревизии работы канализационной системы, для очистки и возможного ремонта. Устраивают в обоих видах канализации.
• Перепадные. Устраиваются на участках с большими перепадами высот, когда необходимо снизить естественный уклон трубы. Такие колодцы устраиваются в вывозной и сплавной канализации.

Отдельно ото всех стоят так называемые колодцы-септики. Они имеют фильтрующий и накопительный элемент системы. Современные септики способны перерабатывать органические отходы. Используют их неохотно из-за высокой себестоимости.

Типы материалов для колодцев

Колодцы делают из различных материалов. Чаще всего используют:

• керамический кирпич;
• шлакоблоки;
• известняк;
• камень;
• железобетонные конструкции;
• листовую сталь;
• пластик и композитные материалы.

Из керамического кирпича, шлакоблоков, известняка-ракушечника или любого камня делают круглые колодцы. Они пригодны для небольших объемов. Построить такой колодец может и один человек.

Кирпичные колодцы в последнее время становятся все менее популярны из-за их трудоемкости. Распространены в автономных системах канализации, преимущественно в частном секторе.

Железобетонные колодцы бывают двух видов: из монолитного бетона и сборных бетонных колец. Монолитные колодцы предназначены для небольших объемов. Сделать их можно и без привлечения спецтехники. Они довольно трудоемки в исполнении — необходимо выставить опалубку и армирование, подготовить, правильно послойно уложить и выдержать бетонную смесь, снять опалубку, устроить перекрытие. При небольшой глубине заложения форма колодца может быть любой.

В условиях городской застройки наиболее распространены сборные колодцы. Они состоят из типовых сборных колец метровой высоты и диаметра, плит днища и покрытия с проемом для люка. Преимущества колодцев такого типа — быстрый монтаж, значительная глубина заложения. Недостаток: привлечение техники для перевозки и монтажа бетонных элементов.

Металлические колодцы представляют собой емкость из листовой стали. Для таких целей нередко используют старые цистерны, трубы большого диаметра с заваренными торцами, сваренные прямоугольные конструкции. Перед установкой металл тщательно грунтуют изнутри и снаружи, вырезают входные отверстия и люки для ревизии. Главный недостаток такого колодца — подверженность железа коррозии и невозможность ремонта. Применяются металлические колодцы в быту очень редко, ведь для установки требуется спецтехника, а стоимость железа на вторичном рынке довольно высока.

Пластиковые или композитные колодцы хорошо переносят температурные колебания, герметичны и долговечны. Такие конструкции функциональны, прочны, имеют незначительную массу, легко монтируются, стойко переносят химические воздействия.

Накопительный колодец: пример устройства

Для примера можно рассмотреть подробное устройство накопительного и фильтрующего колодцев, как наиболее распространенных в частном секторе города и загородных коттеджах.

Объем колодца зависит от количества проживающих людей и оборудования, установленного в доме. В современном двухэтажном коттедже, как правило, располагается кухонная мойка, ванная с раковиной, туалет, стиральная машина и посудомойка на первом этаже и туалет с раковиной или душевой кабинкой на втором. Такое оборудование оптимально для комфортного проживания семьи в среднем из 5 человек. Как указано выше, лучше всего устроить оба типа колодцев: накопительный для сбора фекальных стоков и фильтрующий для хозяйственных.

Накопительный колодец устраивается в самой низкой части участка для обеспечения наилучшего движения воды по трубопроводу. Этот колодец предназначен только для сбора фекальных масс из туалетов и его необходимо выполнить из бетонных колец или из пластиковой емкости заводского изготовления.

Железобетонные кольца перед монтажом обязательно покрываются специальным гидроизоляционным составом, а стыки герметизируются. Пластиковые колодцы, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее, так как удобнее в монтаже и эксплуатации. Выбор и монтаж такого колодца лучше доверить специальной организации. К колодцу обязательно должен быть предусмотрен проезд автоцистерны для выкачивания нечистот.

Фильтрующий колодец: пример устройства

Фильтрующий колодец имеет схожие функции и устройство, но у него отсутствует дно. Основанием колодца служит многослойный фильтр из слоев песка и гравия различной крупности. Сделать такой колодец можно из бетонных колец или кирпичной кладки — в нижней части несколько рядов укладываются с отверстиями в шахматном порядке для выхода воды. Сточные воды не задерживаются в колодце и беспрепятственно уходят в грунт. В этот колодец лучше всего направлять слабозагрязненные воды, например, из ванны, кухни. После установки нижнюю часть колодца снаружи обваловать щебенкой, чтобы грунт не проник внутрь ствола.

Возможно, в недалеком будущем появятся роботизированные системы ремонта и очистки трубопроводов. Но пока это чудесное время не наступило, людям днем и ночью, зимой и летом будет необходимо лезть в канализационные колодцы и выполнять тяжелую, грязную, но нужную работу по обеспечению чистоты в жилищах.

Несмотря на растущую популярность скважин, колодец под питьевую и/или техническую воду по-прежнему занимает значимое место среди гидротехнических сооружений, используемых для водоснабжения загородных и деревенских домов, а также дачных участков. Такая популярность деревенского обычного колодца обусловлена возможностью совмещения функции источника воды и аккумулирующей ёмкости, сохраняющей значительный объем, который при необходимости может быть использован большим расходом и восполняться, когда потребление отсутствует. Наиболее распространены колодцы для воды из бетонных колец, совмещающие в себе простоту и оперативность монтажа с практичностью и долговечностью эксплуатации.

Существующие виды колодцев

Классификация на виды обычно осуществляется исходя из материального исполнения стенки шахты, которая может быть:

• деревянной;
• кирпичной;
• каменной;
• из бетонных колец;
• из монолитного железобетона;
• из полимерных колец.

Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, а также показания и ограничения по применению в зависимости от размеров и глубины гидротехнического сооружения.

Одним из первых искусственных сооружений, ввиду доступности, дешевизне и простоте обработки материала, стал деревянный колодец, который несмотря на многообразие конструкционных материалов, выпускаемых предприятиями строительной индустрии, остается самым доступным, особенно если рядом с дачей или загородным домом есть лес. В качестве конструктивных элементов колодцев, изготавливаемых из дерева, могут применяться ошкуренные цельные бревна, брус, распущенный надвое кругляк или толстые доски. Окончательный выбор производится из соображений экономии и трудоемкости обработки и сборки сруба из того или иного материала, что в свою очередь обуславливается наличием подходящего инструмента и навыка у мастера, решившего соорудить водозабор.

Дерево издавна используется как материал для колодца

Размер конструктивных элементов подбирается в зависимости от того, какова глубина колодца, исходя из следующих соображений:

• диаметр бревен – 120 – 180 мм;
• толщина бруса, досок или распила – от 100 до 150 мм.

Породы древесины обладают различной твердостью и стойкостью к влаге, поэтому при комплектации рекомендуется принимать:

• для погруженной в воду нижней части – ольху, вяз или дуб;
• для надводной части, не подверженной контакту с водой – сосну.

Шахта, сложенная из камня

Гидротехническим сооружением, способным оспорить пальму первенства в вопросе первоочередности появления у деревянного сруба, является каменный колодец. Вполне возможно, что первый колодец был полностью выполнен из природного материала, представляя собой подобранные по размеру камни, собранные в цилиндрическую шахту и скрепленные между собой глиной. Сегодня, устройство каменных колодцев для питьевой воды подразумевает использование в качестве связующего материала густой песчано-цементной смеси с высоким содержанием портландцемента для обеспечения водонепроницаемости конструкции, которая также достигается использованием в качестве основного материала гранита, бутового камня или доломита, не пропускающих в отличие от известняка и песчаника воду извне, что гарантирует её поступление исключительно из водоносного слоя.

Надежное устройство колодца из природного камня подразумевает изготовление опорной рамы из железобетона на дне шахты, которая является массивным основанием всей конструкции и обеспечивает ее устойчивое позиционирование в соединении с промежуточным и верхним деревянным элементом, выполняющим в сочетании с армирующими стержнями роль скелета. Металлические прутки, соединяющие элементы колодцев из камня между собой, снабжаются резьбой по концам, позволяющей закрепить их к деревянным круглым рамам при помощи гаек, накручиваемых и двух сторон и затягиваемых до жесткого контакта. Количество промежуточных рам определяется глубиной сооружения, но должно быть не менее одной при проходке до 2 метров и располагаться на расстоянии от 1 до 1,5 метров при более низком уровне дна. Для усиления конструкции, каждые 5 – 6 рядов каменной кладки должны снабжаться прокладкой замкнутого кольца из двухрядной стальной проволоки диаметром 0,5 – 1 мм.

Кирпичная кладка вместо камня

Развитие строительных технологий и появление искусственного камня, которые после обжига приобретает водоотталкивающие свойства, позволило построить первый колодец из кирпича, используемый и по сей день. Строение кирпичного колодца аналогично, описанному для сооружения из природного камня, при этом толщина опорной рамы должна составлять не менее 100 мм, а ширина превышать четверть метра, что позволит выполнить кладку в один или полтора кирпича, в зависимости от выбранной схемы. Деревянные элементы колодцев из кирпича должны быть толщиной от 80 мм, а их ширина превышает ширину кладки на 20 мм и более.

Чтобы разрез кирпичного колодца в горизонтальной плоскости имел форму кольца, при кладке используются специально подготовленные шаблоны, выполненные в виде сегмента круга и обеспечивающие необходимый профиль шахты. Зазоры между последним рядом кирпичей и промежуточной или верхней рамой заполняется кладочным раствором, который трамбуется.

Альтернативным материалом при устройстве кирпичного колодца для воды является кирпич-железняк, полученный пережогом заготовки и являющийся практически непроницаемым для влаги.

Сборка шахты из бетонных колец

Наиболее практичным с точки зрения времени обустройства и удобства эксплуатации является колодец из бетонных колец, которые могут иметь в поперечнике от 800 до 1500 мм, а в высоту от 300 до 900 мм. Устройство колодца, собранного из бетонных колец, предусматривает тщательную герметизацию стыков конструктивных элементов при помощи специальных гидроизолирующих смесей, путем заполнения и обмазывания с обеих сторон. Если глубина колодца не превышает 6 метров, то практикуется использование бетонных труб, имеющих диаметр 600 – 700 мм и длину 3 – 4 метра.

Жесткость устройства колодца для воды, собранного из бетонных труб достигается за счет обустройства наружной дощатой опалубки, защищающей конструкцию от сдвигающих воздействий слоев грунта, или приваркой к наружным закладным пластинам металлических отрезков арматуры или другого профиля.

Монолитные бетонные колодцы

Наибольшая глубина установки колодца для воды может быть достигнута при обустройстве полностью монолитной армированной конструкции из бетона, получаемой:

• методом постепенного наращивания путем перестановки опалубки снизу-вверх;
• последовательной заливкой колец на высоту ограждающей формы, подрыванием и опусканием ее вглубь, после чего производится наращивание армирующего каркаса и переустановка опалубки. Операции повторяются нужное для достижения водоносного слоя количество раз.

Устройство железобетонных монолитных колодцев для питьевой воды достаточно трудоемкое и затратное по времени производства работ мероприятие, которое рационально использовать только при возможности разового выполнения работ путем обустройства сплошной двусторонней опалубки и арматурного каркаса на всю высоту, с последующей периодической заливкой всего объема, с интервалами необходимыми для уплотнения бетона при помощи глубинных вибраторов. Внешние опалубочные элементы колодцев при такой организации процесса являются несъемными и подлежат обратной засыпке вместе с монолитной шахтой.

Сборка шахты из пластиковых элементов

Полимерные колодцы являются новшеством на рынке дачных гидротехнических сооружений и пока не стали достаточно распространенными, хотя имеют весь необходимый для этого набор положительных свойств:

• конечная стоимость сопоставимая с колодцами для воды, сооружаемыми из бетонных колец;
• на порядок меньшая масса конструктивных элементов, имеющих при этом большую длину (1500 мм);
• высокая герметичность сборки, достигаемая за счет резьбового соединения элементов и превосходящая даже показатель, который имеют колодцы железобетонные, за счет полной водонепроницаемости стенок;
• допустимое рабочее давление на внешние и внутренние стенки – 50 кПа;
• эксплуатационная температура от -70 до +50 0 С;
• срок использования свыше 50 лет.

Альтернативой пластиковым гофрированным трубам, со способностью к восприятию внешних нагрузок сопоставимой с той, которую имеют бетонные колодцы, может стать полимерпесчаная композиция, применяемая для изготовления колец высотой 200 мм и с толщиной стенок – 45 мм. Диаметр водяного колодца из таких деталей может быть только 970 или 1060 мм, так как выпускаемые элементы имеют исключительно такие размеры. Схема сборки колодца из песчанополимерных колец подразумевает фиксацию звеньев при помощи специальных замков, обеспечивающих жесткость конструкции.

Устройство колодца

Все рассмотренные виды колодцев обустраиваемых для добычи воды включают в себя:

• дно с фильтрующим слоем, представляющим собой основу из геотекстиля и/или гравийной отсыпки, толщина слоя которой определяет степень очистки поступающей воды, но должна быть не менее 100 мм;
• ствол, имеющий окна в нижней части, заполняемые пористым бетоном, если колодец стоит на водоупорном слое, а не на песке;
• оголовок, возвышающийся над поверхностью земли на 0,6 – 0,8 м и служащий для установки оборудования, навеса и/или крышки;
• глиняный замок, получаемый выемкой грунта на 25 – 50 см и обратным заполнением глиной, которая представляет собой водонепроницаемую преграду для поверхностных стоков. Необходим для видов водозаборных колодцев, не имеющих водонепроницаемые стенки.

Некоторые авторы, отвечая на вопрос: «Какие бывают колодцы?», дополняют имеющуюся классификацию трубными гидротехническими сооружениями, что не верно, так как в силу отношения диаметра отверстия в земле к его глубине правильнее будет относить их к скважинам.

Типы колодцев

В зависимости от расположения водоносного слоя различают ключевые и шахтные колодцы.

Ключевой колодец строится в том случае, если имеется место выхода воды водоносного слоя на поверхность земли: водоносная жила, встречая на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, иногда находит выход на поверхность земли, образуя ключи (родники). Если на низко расположенной, но ровной местности вода выходит на поверхность с некоторым напором, то вы имеете дело с восходящим ключом. В случае нисходящего ключа вода стекает по какому-либо склону медленно, ровно, без напора.

Строительство шахтных колодцев производят в тех местностях, где нет открытого выхода воды на поверхность, но имеется подземная водоносная жила с глубиной залегания до 20 м.

Колодцы, построенные на ключах

Этот тип колодцев является самым простым и экономичным. Его конструкция зависит от того, на каком ключе он строится: на восходящем или нисходящем.

Восходящий ключевой колодец

В месте выхода струи восходящего ключа на поверхность земли разравнивается небольшая строительная площадка (круглая - диаметром около метра, квадратная - со сторонами такой же величины). По площади будущего сруба снимается верхний плодородный слой почвы, а грунт немного заглубляется, стенки колодца укрепляются кирпичом или бутовым камнем, в углубление устанавливается сруб. Сруб может быть бетонным или деревянным.

Восходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода воды; 3 - сливное отверстие; 4 - лоток для стекания воды; 5 - водоотводная канавка; 6 - глина; 7 - гравий

Схема установки сруба должна быть такой, чтобы нижний его край находился ниже верхнего уровня подъема воды (см. рис.). Высота сруба зависит от желания владельца, но если верхний край сруба намного превышает уровень подъема воды, то в стенке сруба нужно обязательно сделать сливное отверстие. В противном случае вода может уйти из колодца.

Под сливным отверстием к стенке сруба прикрепляется лоток для стекания воды. Как правило, его же используют и для забора воды из колодца. Это значительно удобнее, чем вычерпывать ее из сруба, к тому же так вода в колодце не будет загрязняться.

Для отвода стекающей через сливное отверстие воды необходимо проложить глубокую канавку. Стенки и дно канавки обмазывают слоем жирной глины и выкладывают плоским бутовым камнем.

Чтобы вода не просачивалась в зазоры между стенками углубления в грунте и стенками сруба, их заделывают толстым (не менее 20 см) слоем жирной глины; сверху глину закладывают природным камнем или засыпают щебнем или гравием.

Хорошо промытым гравием, щебнем или речным песком (крупной фракции) засыпают и дно колодца. Слой донной засыпки будет играть роль естественного фильтра. Его толщина должна быть не менее 10 см.

Чтобы к колодезной воде не примешивалась вода атмосферная (в виде дождя, снега), вокруг сруба колодца делают довольно широкую (до 30-40 см) отмостку из жирной глины, которую сверху выкладывают кирпичом, бутовым камнем, бетонируют или асфальтируют. Верх колодца должен быть всегда накрыт плотной крышкой.

Нисходящий ключевой колодец

Вода ключа нисходящего зачастую содержит в себе частицы ила, горного песка, грунта и т. п. Поэтому сруб колодца, построенного на таком ключе, обязательно должен иметь перегородку с фильтрующим слоем щебня или гравия. В месте выхода ключа на поверхность земли разравнивается участок площадью около 1 кв. м. При этом следует учесть, что нисходящие ключи находятся, как правило, на склонах, площадка же под колодец должна быть горизонтальной (для контроля можно использовать строительный уровень).

Далее производится углубление грунта, в котором устанавливается сруб. Зазоры между стенками углубления грунта и стенками сруба заделываются толстым слоем жирной глины, глиной же промазывается и дно колодца, которое затем обязательно закрывается твердым материалом: выкладывается кирпичом, камнем, бетонируется или застилается досками (см.рис.).

Нисходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода ключа; 3 - глина; 4 - твердое покрытие дна; 5 - фильтрующий слой; 6 - сливное отверстие; 7 - лоток для стока воды; 8 - водоотводная канавка

На донное покрытие засыпается фильтрующий слой гальки, щебня или крупного речного промытого песка; сверху на фильтрующий слой устанавливается перегородка с отверстиями.

Отстаиваясь в нижней части сруба, под перегородкой, вода поступает наверх уже очищенной от примесей, ила, грунта и т. д.

Аналогично восходящему ключевому колодцу для отвода излишков воды в срубе проделывается сливное отверстие, под которым закрепляется лоток для стока воды. От колодца лишняя вода отводится глубокой, вымощенной бутовым камнем канавкой.

Шахтные колодцы

При глубине залегания водоносного слоя до 20 м для получения воды строятся шахтные колодцы. Поперечное сечение шахты колеблется в пределах 0,8-1,5 м. Основными составляющими шахтного колодца являются:

а) оголовок - наземная часть. Для удобства пользования колодцем высоту оголовка не стоит делать более
0,8-1 м;

б) ствол - подземная часть, или шахта.

В нижней части ствола - водоприемной - происходит сбор воды и ее хранение. Высота водоприемника находится в пределах 0,75-2 м. В том случае, если мощность водоносного слоя невелика и соответственно поступление воды в колодец происходит в малых количествах, для накопления воды водоприемную часть ствола делают расширенной либо строят колодец с зумпфом.

Зумпфом называется самая нижняя часть ствола, расположенная ниже уровня водоупорного пласта.

Деревянные колодцы

Если материалом для строительства колодца служит дерево, то стенки шахты укрепляются бревенчатым или брусчатым срубом. В этом случае поперечный разрез ствола колодца представляет собой квадрат или прямоугольник.

Возведение сруба

Первым этапом при строительстве колодца является рытье шахты. Если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком или слабом грунте, то по мере ее углубления готовые стенки укрепляются опалубкой. В среднем и твердом грунте опалубка не требуется.

Глубина шахты зависит от глубины залегания водоносного слоя, определяется эта величина еще до начала земляных работ специальными приборами. По мере приближения к расчетной глубине шахты следует укреплять вертикальные стенки опалубкой.

После того как шахта вырыта на необходимую глубину, из нее откачивается скопившаяся вода, дно выравнивается и производится установка оклада - нижнего венца сруба. Если грунт по плотности ниже слабого, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Чтобы этого не произошло, под углы оклада в таких грунтах укладывают большие камни-плитняки. А чтобы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, нижний венец вкапывают в грунт (после установки 2-3 последующих венцов).

Далее укладываются последующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами барсика (большой киянки), однако удары наносят не непосредственно по бревну, а по наложенной на него деревянной прокладке.

Следует помнить, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна должна ложиться на комельуже уложенного

После укладки каждого венца следует проверять вертикальность стенок сруба с помощью отвеса.

На уровне шестого венца работы по возведению сруба временно прекращают и производят засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: крупным гравием или щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), крупным речным песком (20 см).

В том случае, если водоприемная часть ствола доходит до нижнего водоупорного пласта и вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то для ее притока в пазах бревен нижних венцов необходимо сделать отверстия, а зазор между внешней стороной сруба и стенками шахты на 10 см выше водоносного слоя засыпать гравием или щебнем. Причем толщина засыпки должна быть не менее 25-30 см.

Устройство залогов деревянного сруба: 1 - камень-плитняк или доска; 2 - залог; 3 - клин

По мере изготовления сруба для более прочного его крепления через каждые 5-6 венцов делают залоги: бревна для венцов с залогами берутся не установленной длины, а на 50 см длиннее. Удлиненные концы бревен заводят в специально устроенные подкопы, грунт в которых тщательно утрамбовывают (см. рис.). Если грунт рыхлый, то под залоги следует подложить большие камни-плитняки или толстые доски из твердой (но влагостойкой) древесины. Крепление залога в грунте будет более надежным, если его заклинить.

Пазы венцов той части сруба, которая будет находиться над водой, промазываются жирной глиной. Это делается для того, чтобы в колодец не просачивались почвенные воды и верховодка. Этого можно не делать, если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной). Если замок устраивается по всей длине сруба, то достаточно толщины слоя глины в 15-20 см. Если замок будет устроен только в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не менее 30-40 см.

Пропитывать стенки сруба антисептиком, красить их, а также конопатить пазы и трещины пенькой или паклей не рекомендуется. Все эти мероприятия отрицательно сказываются на вкусе, а главное, на качестве воды.

Зазор между наружными стенками сруба и стенками шахты (вне зависимости от наличия или отсутствия глиняного замка) засыпается слоями вынутого при рытье шахты грунта, каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.

После того как будет уложен последний венец подземной части колодезного ствола, площадка вокруг колодца закрывается бревнами, на которые настилаются толстые доски (дощатый настил крепится к бревнам длинными гвоздями). Обязательное условие: настил должен полностью перекрывать края засыпанной шахты. Затем изготавливают и устанавливают на верхний венец ствола наземную часть колодца - оголовок. После этого сверху настила следует устроить насыпь из грунта с уклоном от колодца (диаметром не менее 2 м). Сверху насыпь обмазывают слоем жирной глины и бетонируют или выкладывают бетонными плитами или камнем-плитняком.

Возведение сруба опускным способом с наращиванием венцов сверху

В начале строительных работ роется котлован глубиной не более 3-5 м. Дно котлована тщательно выравнивается и трамбуется. Затем на него ставят опускную раму из бревен или бруса. Рама должна иметь заостренные ножки, либо на ее краях должны быть закреплены ножи из листовой, полосовой или уголковой стали (рис. 21). Размер рамы в поперечном сечении должен превышать тот же размер рядовых венцов сруба.

На опускную раму кладутся два окладных венца. Бревна этих венцов должны быть больше бревен рядовых венцов и выступать с наружной стороны сруба не менее чем на 5 см. Это необходимо для того, чтобы во время опускания сруба глина из пазов между рядовыми венцами (глиняный замок) не осыпалась и не вытиралась.

На окладные венцы укладываются 2-3 рядовых. Венцы припрессовываются друг к другу барсиком, а пазы между венцами промазывают жирной глиной. После проверки вертикальности стенок к бревнам по внутренней стороне сруба длинными гвоздями прибиваются толстые доски. С наружной стороны сруба к бревнам прибивают направляющие (см. рис.), их задача - обеспечить прочность крепления и жесткость всей конструкции.

Вокруг возведенной части сруба (вплотную к направляющим) укладываются четыре бревна, соединенные «в чашу». Углы, образованные бревнами, фиксируются кольями толщиной около 10 см, которые вбиваются в землю. Соединение бревен между собой, а также места их соприкосновения с кольями закрепляются скобами. Эта конструкция позволит производить спуск сруба строго вертикально, без перекосов.

Приспособления для возведения опускного сруба: а) – рама с заострёнными ножками; б) - рамы с режущимися ножами

Когда нижние венцы сруба закреплены, а для спуска сруба установлена оснастка, производят извлечение грунта из-под стенок.

Для поднятия ведер наверх применяют различные приспособления в виде треноги с блоком, журавля, вертикального или горизонтального ворота.

После извлечения грунта на глубину, равную высоте уже сооруженного сруба, верх сруба застилается досками, а на доски укладывается груз, под давлением которого сруб опускается вниз.

Дальнейшее возведение сруба и спуск его в ствол колодца осуществляется тем же порядком.

По мере увеличения длины сруба производят наращивание закрепляющих досок с внутренней стороны сруба и направляющих - с внешней. По окончании строительства колодца внутренние доски снимаются, а направляющие остаются в земле.

Завершается строительство колодца аналогично предыдущему способу: изготовлением и установкой наземной части сруба и устройством отмостков вокруг колодца.

Трубные колодцы

В качестве строительного материала для закрепления вертикальных стенок шахты колодца используют железобетонные кольца, кирпичные и каменные кладки.

Трубные колодцы более гигиеничны, поскольку, в отличие от древесины, бетон, камень и кирпич значительно меньше впитывают в себя посторонние примеси и запахи и их проще
чистить.

Сборные колодцы из железобетонных элементов

Для возведения сборных железобетонных колодцев чаще всего используют железобетонные кольца.

В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое железобетонное кольцо, внешний диаметр которого должен превышать внешний диаметр рядовых колец на 5-6 см. Чтобы кольцо легче врезалось в грунт дна, можно воспользоваться любым из следующих вариантов: по нижнему краю окладного кольца устанавливается стальной нож со штырями. Если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то можно обойтись без ножа.

Чтобы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором после установки всего ствола колодца.

Затем кольца между собой скрепляются стальными скобами длиной около 20 см. Скобы можно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней. Отверстия после установки скоб также заделываются цементно-песчаным раствором. Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и хорошо просушивают.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ внутри ствола колодца устраивается вертикальная лестница. Для ее сооружения используются скобы.

После установки всего ствола колодца цементируется внешняя сторона стыков между кольцами, а зазор между их внешними стенками и отвесными стенками шахты засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается. Далее со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня или речного песка.

На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а вокруг колодца делают отмостки и ограждение.

Помимо колец, построить сборный железобетонный колодец можно из пластин (брусков). Концы железобетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а собирается ствол такого колодца по аналогии с брусчатым срубом.

Колодцы, выполненные способом кирпичной кладки

Кроме кирпича (красного или железняка) для строительства трубчатого кирпичного колодца потребуются несколько круглых рам - плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, - и анкеры с шайбами и гайками, из расчета б анкеров на каждую раму.

Основная рама (она устанавливается на дно колодца) должна быть самой прочной, ее изготавливают из железобетона, металла или мореного дуба. Толщина основной рамы - 9-10 см, а ширина должна несколько превышать толщину кладки. По всему внешнему краю рамы устанавливается стальной нож лезвием вниз. В раме на одинаковом расстоянии друг от друга просверливаются 6 отверстий под анкеры.

Промежуточные и верхнюю рамы можно изготовить из деревянных досок толщиной не более 8 см. Их ширина может быть несколько меньше толщины кладки. Доски между собой скрепляются длинными гвоздями, концы которых следует загнуть. В промежуточных рамах сверлится по 12 отверстий под анкеры, в верхней - 6.

На нижней раме с помощью шайб и гаек прочно закрепляют 6 анкеров и опускают ее в котлован, проверив уровнем горизонтальность ее установки. На анкеры нижней рамы надевают промежуточную раму и прочно закрепляют ее. Для большей прочности конструкция закрепляется сверху бревнами (см. рис.).

Некоторые этапы строительства круглых кирпичных колодцев: а) – рамы с анкерами; б) установка анкеров в промежуточной раме; в) – оштукатуривание внутренней стенки колодца: 1) маяки; 2) малка

После всех подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к кладке. На основную раму накладывают и разравнивают постель из цементно-песча ного раствора толщиной 1-1,5 см, на которую укладывают кирпичи первого ряда кладки. Кладку ведут одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми, но в любом случае первые два ряда кладки выполняются только тычковыми рядами.

Чтобы было удобнее сохранять круглую форму ствола колодца, можно изготовить из водостойкой фанеры шаблонв виде кольца из двух половинок и им контролировать качество кладки.

В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются выемки под анкеры, которые заполняются раствором. Поскольку кладка ведется по кольцу, а внутренний диаметр кольца меньше внешнего, то с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, который следует заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Для прочности кладки через каждые 3-4 ряда ее армируют тонкой двойной проволокой.

Когда между кладкой и промежуточной рамой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем или гравием (в соотношении 1: 3) и тщательно утрамбовывают.

Далее следует оштукатурить цементно-песчаным раствором выложенные стенки как внутри, так и снаружи ствола колодца. Для процесса оштукатуривания потребуется 6 гладких ровных реек длиной, соответствующей длине анкера, и малка - деревянный полукруг, радиус которого равен половине диаметра колодца. Рейки будут играть роль маяков. Их крепят на стенку в местах расположения анкеров. Оштукатуривание производится в два этапа: сначала наносят обрызг, а затем основной намет. Чтобы разровнять намет, на два соседних маяка опирают малку и ее движениями вверх и вниз выравнивают раствор. Маяки затем снимают, а оставшиеся от них выем ки заделывают раствором. После оштукатуривания первой захватки (расстояния между основной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта - шахту заглубляют на 1 - 1,5 м. Потом на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож основной рамы подкладывают камни-плитняки или железобетонные плиты такого размера, чтобы они выступали за границы колодца минимум на 0,5 м.

По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищается и засыпается фильтрующим слоем щебня, гравия или крупного речного песка.

Оголовок кирпичного колодца также можно устроить из кирпичной кладки, но уже без рам и анкеров. Сверху кладка армируется стальной проволокой и заливается в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.

Для лучшей устойчивости к атмосферным осадкам верхний край оголовка следует затереть с железнением (присыпать сухим цементом и затереть мастерком).