Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов. Варианты оконных конструкций

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

• гвоздодер;
• уровень;
• ножовка или бензопила;
• стамеска;
• крепление;
• пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе . Конструкция выполняет ряд функций:

• предотвращает перекос проема;
• минимизирует нагрузку стен на проем;
• препятствует разрушению полотен;
• не допускает появление зазоров между бревнами.

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

1. “в закладной брусок”;
2. “в колоду”.

Обсада “в закладной брусок” выполняется следующим образом:

Монтаж обсадной конструкции “в колоду” также происходит в несколько этапов:

Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым .

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, – соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать .

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери .

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

• Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
• Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
• Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
• Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
• Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Дверной или оконный проем в деревянной каркасной стене с облицовкой в виде стенки в полкирпича делают по-другому, нежели в сплошной стене. Так как стена состоит из двух независимых стенок, вам придется проделать два отверстия, одно снаружи, другое изнутри, используя при этом различную технику исполнения. Сначала делают наружный проем. Наружная стенка, называемая облицовкой, выполнена кладкой в полкирпича и несет защитную функцию. Эта конструкция не является несущей, поэтому можно обойтись без временных опор. Однако перед тем как выбить проем, необходимо вверху проема вставить стальной уголок как перемычку, чтобы она выдержала тяжесть вышележащих кирпичей.
Сначала на стене разметьте положение проема и постарайтесь, чтобы границы проема совпали с полосами цемента в кладке. Сделайте зарубки только на горизонтальных соединениях раствора по бокам размеченного проема. Аккуратно выньте целые кирпичи из полости проема. Вертикальные грани проема тогда получаются зубчатыми - из-за перевязки кирпичной кладки. Неровности вертикальных сторон проема нужно заложить кусками кирпичей, используя материал разобранной стены. Чтобы ровно отрубить кусок кирпича, надо сделать на нем долотом зарубку, затем положить на песок и сильно стукнуть долотом по линии. Кирпич ровно развалится на две части по намеченной линии. Внутреннюю несущую стенку пробивают, используя временные, регулируемые по высоте металлические опоры, пока не будут вставлены вертикальные брусья. Позже проем будет поддерживать коробка из толстых брусьев, встроенная в проем. После того как вы сделали проем во внутренней стенке, вставьте в него дверную коробку или оконный блок. Коробка или блок состоит из верхней поперечной перекладины и косяков, выдерживающих нагрузку. От косяков нагрузка с поперечной верхней перекладины передается на нижнюю поперечную перекладину. Коробку окна или двери максимально надо увязать по размерам с шагом каркаса стены. Желательно совместить функции вертикальных стоек каркаса, усилив их, с косяками окна или двери, а горизонтальные связи каркаса совместить с функцией верхней и нижней перекладиной коробки окна. Верхняя перекладина коробки окна или двери будет выполнять и функции несущей перемычки, поэтому сечение ее вам должен помочь подобрать профессионал-строитель. Если вы делаете дверной проем, оба отверстия должны быть на уровне пола. Когда вы вставляете новое окно, сделайте жесткую раму во внутренней стенке, чтобы поддержать оконную доску. В наружной стенке можно установить подоконную доску из бетона или кирпича, которая поможет отвести дождевую воду.

Проем в кирпичном щите

1. Как нарезать контур дверного проема. Наденьте защитные очки и лицевую маску. Возьмите угловое точило, вставьте в него фрезу для работ по камню и сделайте горизонтальные надпилы на горизонтальных полосах цемента, скрепляющего кирпичи. Надпилы делайте до первых вертикальных полос цемента, находящихся за пределами контура проема. Нижнюю границу проема прорежьте по горизонтальной полосе цемента. Верхняя граница проема также прорезается по горизонтальной полосе. Дополнительно делают еще один надпил двумя кирпичами выше границы проема, чтобы наметить полость перемычки. Работайте не спеша, чтобы не перегреть фрезу.

2. Как выбрать полость для перемычки. В верхнем углу размеченного проема выбейте горизонтальные и вертикальные слои цемента, скрепляющего кирпичи, с помощью молотка, зубила или шлямбура. В каждом из слоев, составляющих полость балки, выберите по два или три кирпича. Сразу же выньте еще три кирпича из верхнего слоя проема. Старайтесь выбирать кирпичи целыми. Они могут вам пригодиться, когда вы будете закладывать полость над балкой.

3. Как закрепить кронштейн, временно поддерживающий стену над будущей перемычкой. Привинтите 50-миллиметровый угловой кронштейн на каждую стойку позади вскрытой стенки. Используйте 50-миллиметровые шурупы из нержавеющей стали. Полка кронштейна должна ровно располагаться под кирпичами кладки, поддерживая их. Уберите оставшиеся кирпичи из трех слоев кладки.

4. Окончательная выборка полости для перемычки. Удалите нижний слой кирпичей из полости для перемычки, затем разберите еще по 200 мм кирпичной кладки с каждой стороны проема для возможности опирания перемычки.

5. Окончательная выборка проема. С помощью молотка и зубила удалите основную часть кирпичей из проема. Ближе к краям проема убирайте кирпичи по одному, чтобы край стены имел зубчатую форму. Аккуратно расколите часть кирпичей, чтобы заполнить зубцы на одной стороне проема. Прибавьте 9 мм к ширине дверной коробки или оконного блока и повторите процедуру с другой стороны, чтобы получился проем нужной ширины.

6. Как установить перемычку. Наложите слой раствора толщиной 15 мм на опорные поверхности. Вместе с помощником поставьте перемычку в нужное место. Проверьте положение перемычки уровнем. В случае необходимости при помощи молотка утопите одну из сторон перемычки в раствор, добиваясь ее горизонтальности.

7. Как заделать полость. С помощью пистолета закрепите отрезок полосы водонепроницаемой прокладки из пластика на кирпичной стенке между балкой и кронштейнами. Закройте балку водонепроницаемой прокладкой, отрежьте лишнее, оставив свободным край балки шириной 10 мм. На водонепроницаемую прокладку положите тонкий слой раствора, а затем слой кирпичей. В каждый третий стык между кирпичами надо закладывать фибровую прокладку толщиной 9 мм и длиной 100 мм вместо раствора. Когда раствор схватится, выньте фибровые прокладки, чтобы остались отверстия для удаления влаги. Кирпичами заложите остальные слои кладки.

Проем для двери в стене с опорными стойками

1. Как удалить стойки. Начинайте работать внутри помещения. Просверлите стену в углах, чтобы разметить проем на внутренней стене. Затем, работая внутри помещения, снимите плинтус и сухую штукатурку с вертикальных стоек. Отрезайте штукатурку у ближайших к краю проема стоек. Удалите изоляцию и пористую набивку из промежутков между стойками. Установите регулируемые опоры, чтобы поддержать массу потолка. Сделайте два пропила в середине каждой стойки на расстоянии 25 мм друг от друга. Выбейте из стоек получившиеся 25-миллиметровые куски и закончите работу долотом. Удалите стойки вагой. Клещами вытащите гвозди, которые торчат из верхней и нижней поперечных балок.

2. Как разметить дверную коробку или оконный блок. Измерьте расстояние между боковыми косяками готовой двери и прибавьте 25 мм либо столько, сколько указано изготовителем, чтобы вставить клин. На нижнюю поперечную балку нанесите полученный размер так, чтобы дверь оказалась в середине проема. Отметьте на нижней перекладине положение двух стоек дверной коробки и двух пар косяков с каждой стороны.

3. Как установить дополнительные стойки. Измерьте высоту дверной коробки, прибавьте 10 мм или расстояние, указанное производителем. Отметьте эту суммарную высоту по краям будущего проема на старых стойках от уровня пола. Отрежьте четыре дополнительные стойки сечением 100 на 50 мм. Прибейте дополнительные стойки к вертикальным стойкам каркаса и друг к другу 100-миллиметровыми гвоздями с интервалом в 300 мм.

4. Как установить верхнюю поперечину. Сделайте верхнюю поперечину по размеру проема, сбив вместе две доски 225 на 50 мм. Вместе с помощником расположите верхнюю поперечину так, чтобы она легла на дополнительные стойки. Прибейте верхнюю поперечину к дополнительной и вертикальным стойкам. Восстановите обшивку стены сухой штукатуркой от места ее снятия при разборке до края проема.

Завершение оконного проема

Как установить внутренний жесткий подоконник. Отрежьте вертикальные стойки от пола до оконного проема и снимите только верхние секции вертикальных стоек. Установите крепежные стойки и верхнюю поперечину. Отмерьте на каждой паре крепежных стоек высоту оконного блока, прибавив 60 мм. Эти отметки служат ориентиром при нанесении меловых линий на вставочных стойках. Теперь можно отрезать вставочные стойки ленточной пилой. Прибейте добавочные короткие стойки к каждой внутренней крепежной стойке между нижней перекладиной и отметкой для внутреннего жесткого подоконника. Отрежьте для него доску размером 100 на 50 мм, чтобы он встал между крепежными стойками и прибейте его к коротким стойкам. Теперь для оконного блока отрежьте две боковые стойки длиной, соответствующей расстоянию между верхней поперечиной и жестким подоконником. Отметьте ширину окна на подоконнике и прибейте боковые стойки оконного блока к подоконнику и верхней поперечине. Наконец, вырежьте обшивку, причем верхняя поперечина, подоконник и боковые стойки могут служить направляющими для пилы.

Как сделать наружный подоконник. Нижний край оконного проема постарайтесь привести в соответствие с другими окнами в доме. Если на других окнах ряд кирпичей на нижнем краю проема лежит на боку, - это называется замковая кладка, - положите такой же ряд на новый проем, оставив 10-миллиметровый просвет за кирпичной кладкой, то есть между ней и внутренней конструкцией стены. Заднюю часть подушки из раствора надо класть на 10 мм толще, чем переднюю, чтобы кирпичи легли наклонно. Тогда дождевая вода будет стекать с подоконника. Чтобы верхний край кирпичей лег вровень с внутренней подоконной доской, старайтесь регулировать толщину подушки раствора. Между кирпичами в одном слое кладки также надо рассчитать толщину слоя раствора, чтобы закончить ряд целым кирпичом. Предупреждение: раствор должен заполнять стыки между кирпичами полностью, чтобы в них не могла скапливаться влага. В обычной кирпичной кладке кирпичи уложены по длине узким длинным краем наружу. Если подоконники оконных проемов в вашем доме отделаны таким способом, то и новый подоконник надо отделать так же. Толщину слоя раствора между слоями кладки надо рассчитать так, чтобы кирпичи шли вровень с уровнем подоконной доски. Можно купить бетонный подоконник, поверхность которого выполнена «под кирпич». Если другие подоконники в вашем доме готовые бетонные, то закажите подходящий на 120 мм шире оконного проема. Подоконник можно сделать самому.

В деревянных домах из бруса или бревна оконные и дверные проёмы должны не только быть основой для монтажа дверей и окон, но и фиксировать брёвна или брус. Именно по этому, существует несколько способов монтажа окон и дверей. Об одном из них мы расскажем в этой статье.

Окна и двери врезаются в деревянных домах из бруса, после того как смонтированы стены. На углах брус прочно удерживает замок, поэтому перед вырезанием проёма необходимо скрепить брёвна временной рейкой. Поэтому берётся ровный брус и прикручивается к стене, длинной чуть больше пропиливаемого проёма. Один брус прикручивают слева от планируемого проёма другой справа. Брус должен быть ровным и крепится мощными шурупами, толщиной до 8мм.

Как только Вы зафиксировали брус, можно приступать к выпиливанию проёма. Обычно эту операцию, после разметки, выполняют бензопилой. Верхний брус в проёме служит перемычкой, но оно должно иметь зазор, при вставленной коробке около 3см, чтобы при проседании брёвен коробка окна или двери не упирались в бревно перемычку. Затем эта щель заделывается утеплителем или пеной.

После того как проём выпилен, вырубается шип, для чего бензопилой делается неглубокий пропил по краю и топором с торца откалывается пропиленные куски древесины, причём пропил и вырубка осуществляются с двух сторон стены. Шип должен быть очень ровный и после того как он готов, приступаем к изготовлению косячка. Для этого берётся брус, необходимого размера и в нём, посередине, вдоль, делается пропил, на ширину шипа, циркулярной пилой, а затем стамеской выбирается паз.

Готовые косячки, устанавливаются в проём на шипы, и таким образом фиксируется брёвна стены. Надо заметить, что косячка тоже не должна упираться в верхнюю балку проёма, для чего делается зазор. После этого снимаются временные фиксирующие бруски и в проёмы монтируются окна или двери.
РВТ

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка - это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам. Если стена несущая, необходима временная поддержка стены. Техника та же, что и при выполнении проема во внешней стене из деревянных стоек. Решите, где будет находиться дверь, и нанесите ее размеры на стену. Внутри намеченного контура сделайте пробное отверстие в сухой штукатурке и определите нахождение стоек. Если положение проема задается не слишком строго, то лучше, чтобы одна вертикаль проема совпала со стенным брусом. Этот брус можно в дальнейшем использовать как элемент дверной коробки. Обычно приходится удалять сухую штукатурку дальше стенного бруса, выходя за пределы дверного проема. В этом случае придется ставить новые брусья, чтобы сделать новые боковины проема. Каждая из этих стоек должна быть усилена дополнительными брусьями. Их прибивают к внутренним сторонам вертикальных стоек дверной коробки. Верх дверной коробки делают из короткого поперечного бруса - верхней поперечины. Если стена не несущая, верхнюю поперечину можно сделать из одного деревянного бруса, для несущей стены потребуется более мощный брус. Короткие бруски, вставленные между верхней поперечиной и перекладиной стенной конструкции, создадут поверхность, которую заделывают сухой штукатуркой. Таким образом, крепче держится верхняя поперечина. Удалив сухую штукатурку от краев стоек, вам нужно будет подготовить поверхность для новой штукатурки. Набейте на внутреннюю поверхность стоек брусья 100 на 25 мм вровень с поверхностью коробки. Чтобы соединить старый слой сухой штукатурки с новым, потребуется заранее смешанный порошок. Так удобнее работать, потому что такая масса имеет однородную консистенцию. Чтобы ее нанести, требуется специальный аппликатор или шпатель, ленточный нож для укладки раствора в щель и губка для приглаживания штукатурки.

1. Как удалить сухую штукатурку и вертикальные брусья. Уберите все электрические соединения с поверхности намеченного проема, снимите плинтус. Нанесите на стену размеры проема и вырежьте ножовкой сухую штукатурку за ближайшим вертикальным брусом. Если у вас электрическая пила, наденьте на лицо маску. Распилите посередине вертикальный брус, который проходит по центру проема, удалите с распиленных половин гвозди, оставив на месте верхнюю и нижнюю перекладины.

2. Как установить вертикальные брусья. Вырежьте два наружных и два усиливающих бруса из досок размером 100 на 50 мм, чтобы вставить их между верхней и нижней поперечными планками. Отметьте положение проема на нижней перекладине. Оставьте место для дверной коробки и косяков, прибавив по 6 миллиметров с каждой стороны. Отметьте положение новых вертикальных двойных брусьев. Проверьте положение отвесом и прибейте наружные вертикальные брусья к верхней и нижней перекладинам. Используйте по три 75-миллиметровых гвоздя на каждое соединение, два с одной стороны и один в середине с другой. Расположите внутренние укрепляющие брусья с внутренней стороны внешних и прибейте их к верхней и нижней перекладинам, используя по два гвоздя на каждое соединение. Сбейте два вертикальных бруса 100-миллиметровыми гвоздями на расстоянии 400 мм один от другого.

3. Как вставить верхнюю поперечину и скрепляющие бруски. Вырежьте перекладину из бруса 100 на 50 мм, чтобы вставить ее между двойными вертикальными брусьями. Отметьте положение верхней поперечины на вертикальных брусьях, отмеряя это расстояние от пола: высота дверной коробки и косяков плюс 6 мм для соединения. Отрежьте два коротких бруска от выброшенных деревянных брусьев. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней перекладины до верхней поперечины. Прибейте короткие бруски к длинным, используя 100-миллиметровые гвозди. Поместите верхнюю поперечину между длинными вертикальными брусьями, проверьте уровень и выложите, если надо, прокладку. Закрепите поперечину, прибив ее к коротким брускам и к длинным вертикальным брусьям. Вырежьте секцию нижней перекладины между укрепляющими вертикальными брусьями и приведите в порядок пол, если надо.

4. Как зафиксировать новую сухую штукатурку. Вырежьте два дополнительных вертикальных бруса, чтобы вставить их между нижней и верхней перекладинами, и прибейте их к вертикальным брусьям образованного проема. Измерьте расстояние между старой штукатуркой и внутренним краем проема с каждой стороны и отрежьте два куска штукатурки этого размера. Поставьте один пласт в нужное положение, если он тяжелый, подложите под него два бруска, чтобы облегчить работу. Начиная сверху, вбивайте специальные гвозди для сухой штукатурки в вертикальные брусья на расстоянии около 200 мм. В край сухой штукатурки гвозди вбивают, отступив 9 мм. Отрежьте кусок штукатурки для верхнего прогала и прибейте его таким же способом. Шляпки гвоздей вбивайте глубоко в штукатурку, чтобы потом легче было заделывать поверхность.

Как сделать окно в деревянном доме, чтобы оно обеспечивало достаточную освещённость, но при этом не пропускало уличный холод и посторонние шумы? В этой работе важен каждый этап: нужно правильно подготовить оконный проём, установить в него обсадную коробку и поставить само окно. Несмотря на высокую степень ответственности, выполнить эту работу самостоятельно сможет и домашний мастер. Рассмотрим подробно каждый этап.

Размеры и высота расположения

Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.

Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.

На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:

• Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
• По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
• С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.

При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.

Варианты изготовления проемов под окна

Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:

Такой метод позволяет экономить древесину, и работы идут быстрее. Окна в доме из дерева требуют точных замеров и осторожного подхода: если сразу выпилить проём запланированного размера, после усадки он окажется больше, чем нужно, и устранить ошибку будет непросто. Если вы не хотите рисковать, лучше по традиционной технологии сложить сплошную стену, а потом аккуратно прорезать в ней двери и окна.

Все поверхности после выпиливания необходимо тщательно обработать антисептиками. Именно торцевые части больше всего подвержены растрескиванию и гниению, поэтому они нуждаются в максимально надёжной защите.

Установка обсадной коробки

Облицовка окон в деревянном доме предполагает обязательный монтаж обсадной коробки: дерево – особый материал, усадка которого будет продолжаться в течение многих лет, и всё это время сруб будет постепенно уменьшаться по высоте.

Если не позаботиться о защите оконного блока, опускающаяся стена может выдавить стекло или перекосить раму, что приведёт к большим неприятностям.

Окосячка полностью решает проблему. Это дополнительная рама, которая играет роль направляющей при усадке: сруб будет постепенно опускаться, а зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном над ней, – уменьшаться. Через несколько лет он закроется полностью.

Есть несколько вариантов установки боковых частей обсадной коробки:

• «Скользящий брусок» . В торцевой части брёвен и в доске окосячки делают пазы глубиной и шириной 5 см. В паз бревна вставляется тонкий брусок, и на него же «надевают» доску окосячки. Её нельзя прикреплять гвоздями или саморезами, соединение должно оставаться подвижным. Чтобы избежать скрипа при опускании и мостиков холода, скользящий брусок надо обернуть утеплителем.
• «В шип» . В торцевых частях брёвен проёма вырезаются пазы глубиной 5 см, а в боковой части окосячки – лафете делают шип аналогичного размера. Шип вставляется в паз, между ними прокладывается тонкий слой утеплителя.
• «В колоду» . Обратный способ соединения, при котором, наоборот, вырезается шип в торце брёвен и паз – в окосячке. Таким же образом шип вставляется в паз.

Если выбирается первая технология, в качестве направляющей используют брусок размером 50×50 мм из древесины хвойных пород. Размер вертикальных элементов коробки составляет 150×150 мм. Верхняя часть её изготавливается из обрезной доски.

В некоторых случаях нижняя часть обсады не устанавливается, сразу укладывают доску подоконника. В качестве утеплителя можно выбрать льноватин – это натуральный материал, который легко сжимается и не препятствует движению.

Зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном стены, заполняется утеплителем, который будет постепенно сжиматься под воздействием опускающихся брёвен. Его ни в коем случае нельзя закрывать монтажной пеной: это совершенно неупругий материал, и после застывания он будет мешать дому опускаться.

Обсада в обязательном порядке ставится, даже если сруб был построен 2 года назад.

Процессы усадки не прекращаются минимум 5 лет, поэтому оконная рама может быть повреждена.

Для декоративного оформления оконного проёма обсадная коробка закрывается наличниками или резными ставнями, это позволит придать сооружению сходство с классической русской избой. Обсада также обрабатывается антисептиком, и после этого она готова к непосредственно установке оконной системы.

Варианты оконных конструкций

Чаще всего выбор делается между пластиковыми и деревянными рамами, в некоторых случаях устанавливаются дерево-алюминиевые с металлическими накладками на корпусе из дерева. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

• Теплозащита . Пластиковые конструкции лучше сохраняют тепло и обеспечивают полную герметизацию проёма. В сочетании с двухкамерными и трёхкамерными стеклопакетами это очень надёжное решение, которое позволит полностью защитить здание от уличного холода. Окна из дерева в любом случае будут иметь щели, сквозь которые будет уходить тепло.
• Экологичность . По этому параметру выигрывают рамы из дерева: они смотрятся намного более органично и хорошо вписываются в саму структуру постройки из бревна или бруса. Пластик герметизирует все отверстия и затрудняет естественную вентиляцию, что может привести к образованию грибка и плесени на стенах.
• Стоимость . Старые деревянные рамы стоят недорого, но служат недолго, к тому же за ними придётся постоянно ухаживать: красить, заклеивать на зиму и т. д. Новые рамы из дерева со стеклопакетами хорошо смотрятся и не требуют постоянного ухода, но и обойдутся они дороже металлопластикового профиля.

Хорошим решением станут окна Rehau в деревянном доме или другой оригинальный профиль от известных немецких изготовителей. Они доказали свою надёжность и прочность, срок службы у них составляет не меньше 50 лет. При этом внешний дизайн можно доработать: оконные рамы украшаются плёнкой или накладками под дерево, что позволяет сделать их вполне гармоничным решением для дома.

Решить вопрос с проветриванием поможет установка гребёнки – специального фурнитурного элемента, который позволяет оставлять небольшую щель между створками для проветривания. Также можно выбрать рамы со специальными клапанами.

Дерево-алюминиевые рамы – комбинированный вариант, сочетающий прочность и долговечность алюминия с энергоэффективностью древесины. Они хорошо смотрятся и долго служат, но обладают одним важным минусом – очень высокой стоимостью.

Изящно смотрится окно с витражным стеклом: изготовить его можно на заказ. Цветные стеклянные фрагменты по-разному проводят свет и создают очень интересный дизайнерский эффект.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.