Крепежи для бетонных столбов. Способы крепления кирпича к бетону

Вопрос. Здравствуйте! Сосед на даче ставил деревянный забор и заливал круглые деревянные столбы бетоном. Подскажите, разве можно ли деревянные столбы заливать бетоном?

Ответ. Добрый день! Заборные столбы заливают бетоном для того чтобы они не покосились от времени и нагрузки полотна забора. Поэтому деревянные столбы не просто «можно», а «нужно» залить бетонной смесью. Вопрос только в подготовке таких столбов к соприкосновению с бетоном. Приведем ниже технологию установки деревянных столбов для забора «на бетоне».

Лучшими породами дерева для столбиков считаются дуб или лиственница. Дуб и лиственница даже в необработанном виде имеют высокую стойкость к загниванию. Однако для надежности часть столбика находящуюся в бетоне следует обработать двумя слоями битумного лака БТ 577 или двумя слоями битумной мастики МБИ.

Длина части столбика, заглубляемая в яму, принимается примерно 30% от его общей длины. При этом покрывать поверхность мастикой или лаком следует в формате 30% от общей длины плюс 5-8 сантиметров для обеспечения надежной защиты от брызг дождя и снега.

При высоком стоянии грунтовых вод столбик заглубляют ниже глубины промерзания грунта в данной местности, а на дно отверстия насыпают дренаж – мелкий щебень слоем 20 см.

Лучше всего сверлить ручным садовым буром с насадкой диаметром 200-250 мм. Садовый бур можно приобрести в магазине или интернет-магазине товаров для сада и огорода. Потребность в этом инструменте в частном доме возникает постоянно, поэтому он должен быть в арсенале каждого частного домохозяйства.

Итак, деревянные столбы и отверстия в грунте подготовлены, можно либо купить готовый бетон либо переходить к самостоятельному приготовлению бетонного раствора. Потребуются следующие материалы и инструменты:

• портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старая маркировка М400);
• песок;
• мелкий щебень или строительный мусор (битый кирпич, битый кафель и т.п.);
• половинки красного кирпича (бой);
• вода;
• строительный уровень;
• шпатель;
• ведро;
• лопата;
• стальное корыто или лист железа;
• отрезок арматуры диаметром 12-20 мм, длиной от 1.5 метра (трамбовка).

В корыте или на листе железа смешиваются компоненты бетона в следующих пропорциях: 3 ведра щебня, 3 ведра песка, 1 ведро портландцемента и примерно 0,5 ведра воды. Все тщательно перемешивается до однородной сметанообразной массы. При необходимости можно добавить еще воды.

Столб помещается в отверстие, выставляется вертикально по уровню и фиксируется половинками кирпича, забиваемыми между столбом и грунтом. Далее объем отверстия между столбом и грунтом заполняется бетоном и «штыкуется» отрезком арматуры.

Важный момент! Заливка столба производится на 3-5 сантиметров выше уровня грунта. Выступающую над грунтом часть заливки сглаживают шпателем «от столба к поверхности почвы», железнят и накрывают полиэтиленом на 2-3 суток.

Деревянные столбы и стойки - основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше.

Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах.

Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы.

Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием.

Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом.

Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать.

Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций - заборов, небольших беседок или пергол.

Стойки и столбы для них можно установить и над землей - например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях.

Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70-140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций.

1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием.

2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями.

3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке.

4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки.

5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева - лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним - анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее - тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу - два анкера, прикрепляемые к основе на болтах.

6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых - высотой 60 или 80 см.

7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором.

8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном.

9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами.

10. Справа - бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева - уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами.

11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите.

12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят.

С учетом ветровых нагрузок

Для возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи.

Анкера для установки деревянных стоек и столбов – фото

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

• Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта . В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта.
  Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
• Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать . Толщина слоя должна составлять около 15 см.

• Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом . В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
• После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок . При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
• Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном .
• Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба , чтобы вода не скапливалась возле древесины.
• Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной . В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.