На что крепить маяки. Как установить маяки с помощью рейки и уровня

В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.

Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.

Разновидность штукатурных маяков

Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.

Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.

Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:

шпатель,
шпатлевка,
ведро с водой,
правило 2,5 метра,
профильный уровень от 1 метра.

Количество маяков

Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.

Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.

Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.

Обратите внимание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.

Крепление маяков к стене

Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.

К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.

Правильная установка маяков

Обратите внимание! Начинать установку маячков надо из одного угла комнаты, при этом обязательно учитывайте длину правила, которое есть у вас в наличии.

Правильно маячок надо устанавливать так:

На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.
Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.

Промежуточные маяки

Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.

Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.

Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.

Видео

Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:

А это полезное видео о том, как вынимать маяки после штукатурки:

Стены, выложенные из кирпича, имеют неровности и отклонения от вертикальной плоскости. Для создания ровной плоскости при штукатурке, производится установка маяков. Мастера по-разному выставляют контрольные линии для правила. Каждый считает свой способ лучшим. Предлагаю рассмотреть основные методы и оценить из преимущества и недостатки.

Для создания ровной плоскости при штукатурке, производится установка маяков

Назначение маяков при штукатурке стен

Стены под отделки должны быть ровными. По стандарту перепад по плоскости не должен превышать 2 мм на метр длины в любом направлении под обои. Если стены окрашиваются, то желательно иметь более ровную и гладкую поверхность. Сделать такую поверхность «на глаз» даже широким шпателем и правилом невозможно. Необходима установка маяков, по которым будет скользить инструмент, разравнивающий раствор.
Маяки устанавливаются вертикально. Для профессионалов расстояние между ними рекомендуют делать 2 метра. Любители могут не справиться с такой шириной. Поэтому шаг сокращается до полутора метров. Каждый мастер предлагает свой способ, как установить маяки, и считает его лучшим.
Я при штукатурке стен внутри помещения использую различные методы. Выбор зависит от кривизны стены, толщины слоя раствора, который необходимо наносить на стену и наличия подручного.

Как выставить маяки под штукатурку

Установка маячкового профиля и его извлечение

Стандартный способ заключается в установке специального маячкового профиля. Он имеет гладкую закругленную поверхность и перфорированную подошву. Выпускается производителями размером 6 и 10 мм по высоте. Длина полосы 2,7 метра. Выставление производится по точкам гипсового раствора. Используется уровень.
На расстоянии 20 см от углов размечаются вертикальные линии. Промеряется длина стены. Рассчитывается шаг, через какой промежуток ставить профиль. Он должен быть равномерным и меньше двух метров.

Маяк для штукатурки, закрепленный алебастром

Размечаются остальные линии по отвесу.
Затем размеченный места забрасываются гипсовым раствором на расстоянии примерно 30 см между собой.
На них ставится маячковый профиль и выравнивается по вертикали с помощью линейного уровня или отвеса.
Гипс застывает за несколько минут и маяки по краям стены готовы.

Как выставить маяки по центру, чтобы они все были в одной плоскости? Достаточно протянуть шнурку по трем линиям вертикально и по ней ставить строительный профиль. По установленным металлическим поверхностям удобно вести правило. Оно легко скользит по гладкому твердому материалу, разглаживая раствор.
Недостаток метода в необходимости разрушать застывшую штукатурку, чтобы вытащить уже не нужные маяки. Оставлять металл в стене, особенно наружной, нельзя. От перепада температур будет образовываться роса. Со временем ржавые пятна проступят на поверхности в месте установки металлических полос.

Быстрый способ установки маяков

Предлагаю рассмотреть способ, как установить маяки, и сделать слой штукатурки минимальный.

На стене комнаты средних размеров такая установка экономит почти мешок смеси для штукатурки:

Определяется максимальный размер кривизны стены и ее и отклонения по вертикали.
Размечаются вертикальные линии.
Забрасываются гипсовым раствором по всей длине.
Прямоугольная рейка сечением 20х40 мм прикладывается узкой стороной к раствору и выставляется вертикально с помощью магнитного уровня.
Лишний раствор с боков удаляется.
После застывания гипса убирается рейка.

Гипсовые маяки

Аналогично делаются маяки возле второго угла. Средние при установке проверяются на плоскостность натянутой шнуркой или лазерным уровнем.
Преимущества такого метода в отсутствии строительного профиля. Минимальная высота готовых маяков 6 мм. Этот слой необходимо нанести дополнительно к верхней выступающей точке стены. Раствора расходуется значительно меньше. Демонтировать после выравнивания стен ничего не нужно. Экономится время.
Недостаток метода в относительно непрочной поверхности маяков. Она после застывания требует доработки, зачистки. Плоскостность может нарушиться или срезаться во время штукатурки правилом. При этом образуется большая выемка в поверхности стены.

Маяки устанавливаются вертикально

Простой способ установки

На стенах с небольшим отклонением от вертикальной и горизонтальной плоскости можно делать установку маячков раствором. По линиям установки отвесом проверяется кривизна. Затем набрасывается раствор с расчетом слоя в 2 – 3 мм в выступающем месте. Правилом выравнивается вертикальная полоса раствора. Лишнее срезается правилом, проводимым вертикально справа налево. Проверяется ровность поверхности по уровню. Корректируется его форма, впадины заполняются раствором.
Правка выполняется до получения ровной, равномерно заполненной поверхности. Затем устанавливается маячок возле второго угла. Средние делаются аналогично, и плоскостность стены проверяется по шнуру.

Нивелирование маяков по плоскости

Метод имеет положительные качества предыдущего:

минимальный слой штукатурки;
значительная экономия материалов;
не надо разрушать стену и вытаскивать строительный профиль;
поверхность маяков шире и ровнее, без углов.

Такую установку можно делать на относительно ровной стене. Для выполнения работ нужен опыт и сноровка. Не каждый мастер сможет тянуть правило длиной 3 метра с необходимой точностью. Самостоятельно выполнить просто, если имеется достаточно силы. Сложно выравнивать все маяки в одной плоскости.

Установка маяков на стене под штукатурку

Ушастиками называют болты с квадратными шайбами. На них легко крепится перфорированный профиль. Метод установки металлических маячков обычно используют профессиональные бригады.
По разметке сверлятся отверстия и в них забиваются дюбеля. Затем с помощью лазерного уровня в стену закручиваются саморезы – ушастики в одной плоскости. К ним крепится профиль для маяков.

Профессионалы советуют использовать крепеж ушастик

Преимущество такого метода установки в его быстром выполнении. Не надо разводить гипсовый раствор и ждать, когда он застынет.
Недостаток в необходимости иметь профессиональное оборудование. В стене остаются металлические саморезы и служат мостиками холода. Тонкий слой штукатурки положить невозможно. Минимальная толщина будет 10 мм. Профиль после выравнивания необходимо удалять.
Я рассказал вам о самых популярных методах установки маяков. Какой вам подходит, решайте сами. Старайтесь правильно определить характеристики стены и оценить свои возможности.

От качества штукатурки зависит очень много. Все дальнейшие работы по приданию внутреннего или внешнего облика жилища будут базироваться именно на штукатурке, поэтому ей уделяют особое внимание. Любой мастер-штукатур знает, что качество его работ очень сильно зависит от правильной подготовки к ним, одним из важных пунктов которой является выставление маяков. Именно поэтому мастера никому не доверяют эту операцию, а делают все сами.

Но знания о том, как правильно выставить маяки под штукатурку вовсе не являются секретными, которые тщательно скрываются мастерами и передаются только наследникам. Они всегда находятся в открытом доступе, и каждый может всегда воспользоваться ими. Цель этой статьи — систематизировать информацию об этой важной операции, показать самые лучшие и наименее трудоемкие способы выставления маяков под штукатурку.

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.

Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.

В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.

Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни

И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Какие факторы влияют на правильную установку маяков?

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг	Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).	От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	5-50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.	5-50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из	5-30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг		5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5-50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	5-60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	5-50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.	От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг	Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.	5-40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	10-35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	10-35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг	Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.	5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	10-20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.

Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других. Любой хороший производитель сухих смесей для строительства и ремонта имеет в своем ассортименте всю линейку составов, которые можно подобрать и под материал основания, и под толщину слоя, и под место нанесения. Приведем общие рекомендации по подбору штукатурных составов.

Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60-65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.

В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.

Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.

Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Разметка положения маяков на стенах

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием . Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

Изображение	Наименование	Назначение
	Отвес строительный	Для разметки вертикальных линий на стенах.
	Гидроуровень (ватерпас)	Для разметки горизонтальных линий на стенах.
	Правило строительное 2,5 метра	Для задания плоскостей, проверки неровностей стены, проверки горизонтальности и вертикальности (совместно с уровнем)
	Уровень пузырьковый 1500 мм	Для контроля и разметки.
	Малярный отбивочный шнур с красящим веществом	Для быстрой разметки прямых линий большой длины.
	Маркеры и карандаши	Для разметки
	Мелки цветные	Для отметки на стенах или потолке участков с сильно выраженной неровностью.
	Нейлоновый шнур или леска 0,8-1 мм (желательно яркого, контрастного цвета)	Для задания плоскости штукатурки (плоскости расположения маяков).
	Перфоратор с набором буров	Для монтажа в стену или потолок шурупов с дюбелем, нужных для натягивания разметочного шнура.
	Рулетка строительная	Для разметки положения маяков и измерения расстояний.
	Уровень лазерный	Облегчает провешивание потолков и стен. Применение желательно, но необязательно.
	Отвертки с крестовым и прямым шлицом	Для вкручивания шурупов в дюбеля.

«Провешивание» стен

В провешивании стен, в принципе, сложного ничего нет – надо только делать все методично и порядку. Желательно еще понять математический и физический смысл всех операций. Опишем этот процесс.

Допустим, имеется стена, длина которой L, а высота H. На этой стене надо построить идеально ровную и вертикальную плоскость, которая будет определять положение поверхности будущей штукатурки. Причем эту плоскость надо построить так, чтобы она как можно ближе находилась к стене. Минимальное расстояние плоскости до стены должно соответствовать минимально допустимой толщине нанесения выбранной штукатурной смеси.

Вначале надо оценить ровность стен и отметить на ней самые выступающие части и впадины. Для этого берется длинное правило и прикладывается в разных местах стены как горизонтально, так и вертикально. Еще можно прикладывать и диагонально. Оценивая зазоры между правилом и стеной, а также бугры – когда его невозможно прижать к стене, можно найти основные неровности. Их надо отметить цветными мелками. Например, впадины пусть будут белыми, а выступы – синими. Это потом сильно поможет выставить маяки.
От верхнего левого угла стены отмеряется вертикально вниз расстояние 200 мм и на этом уровне при помощи ватерпаса и малярного отбивочного шнура строится горизонтальная линия. Эту линию желательно отбить по всему периметру помещения, так как это поможет в провешивании потолка. Такая же операция делается и снизу и тоже на расстоянии 200 мм, но только от пола. В итоге получены две горизонтальные линии. Использовать для разметки горизонталей пузырьковый уровень не рекомендуется, так как его погрешность гораздо больше, чем у ватерпаса. Лазерный уровень применять можно вполне.

На верхней горизонтальной линии от углов помещения отмеряется по 100 мм, и отмечаются точки A и B. В этих точках перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 8 мм, на глубину 90 мм, которые продуваются резиновой грушей, а потом в них вставляются дюбели, а в них соответствующие закручивающиеся шурупы. Их следует закрутить только на 1/3 от длины.

На шуруп подвешивается отвес так, чтобы между ним и стеной был минимальный зазор, а нижняя часть отстояла от пола на 2-3 см. Когда отвес прекратит колебания, делается отметка на нижней горизонтальной линии и аналогичные операции повторяются в точке B. На пересечениях вертикальных линий и нижней горизонтали отмечаются точки A1 и B. Через точки A A1 и B B1 отбиваются две вертикальные прямые.

От точек A и B по направлению к середине отмеряются расстояния по 100 мм и делаются отметки точек C и D, в которые тоже вставляются дюбели с шурупами. При помощи отвеса находятся точки C1 и D1 и проводятся вертикальные прямые через C C1 и D D Они будут задавать положения крайних маяков.

Расстояние CD делится на примерно равные части так, чтобы каждая из частей была в ширину 1000-1300 мм. Причем необязательно, чтобы все части были равны между собой. Можно отмерить от левого и правого края по определенному количеству равных расстояний, а центр сделать другого размера. Очевидно, что количество таких отрезков зависит от ширины стены. На верхней горизонтальной прямой делаются отметки точек E и F (их может быть больше), через которые отвесом отбиваются вертикальные прямые и находятся точки E1 и F Эти прямые будут определять положения промежуточных маяков.

В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отверстия и вставляются дюбели. Все шурупы и дюбели должны быть абсолютно одинаковыми. Шурупы в C1, E1, F1, D1 следует закрутить почти до конца. а в A1 и B1 шляпки должны отстоять от площади стены примерно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручиваются до конца, а в A и B так же, как и в A1 и B Далее между точками A, B, B1, A1, A натягивается шнур или леска, образуя четырехугольник. На шурупах удобно крепить леску на витках резьбы, причем на всех должно это делаться одинаково. Также натягиваются диагонали A B1 и A1 B.

Если длины правила недостаточно для того, чтобы опереться на отрезки A A1 и B B1, то тогда через середины этих отрезков проводится горизонтальная прямая и на ее пересечении со всеми вертикальными линиями делаются отметки, бурятся отверстия и вставляются дюбели с шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупы закручиваются до конца, а в A2 и B2 так же, как и в A и B – на 15 мм от плоскости стены. Соответственно и леска должна натягиваться между A2 и B2.

Начинается самый ответственный этап операции провешивания стены. К шляпкам шурупов в точках A и A2 прикладывается пузырьковый уровень и контролируется вертикальность. Шуруп в точке A можно принять как опорный, поэтому его трогать не надо, а вкручивая или выкручивая шуруп в точке A2, надо добиться вертикальности. После этого ее более точно можно проверить и проконтролировать при помощи отвеса. Далее те же операции проводят с точками A2 и A1, причем уже A2 является опорной точкой. Если все сделано правильно, то шляпки шурупов, а соответственно и леска в точках A, A2, A1 (если она на шурупах закреплена одинаково) находятся на одной вертикальной прямой.

Точно так же делают с точками B, B2, B Изначально опорной принимают B, а затем B2. В итоге получается тоже вертикальная прямая. Они должны лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу. Подтверждением этому должно послужить пересечение диагоналей в точке O. Две лески должны коснуться друг друга. Если это произошло, то можно утверждать, что A B B1 A1 – это прямоугольник и все его вершины лежат в одной плоскости. Если нет пересечения, то следует еще раз произвести выравнивание.
После построения прямоугольника надо оценить расстояние от самого выступающего места стены до плоскости прямоугольника. Это сделать очень легко. Надо рулетку прикладывать к разным местам стены перпендикулярно ее поверхности, а правило или уровень к натянутой леске или шнуру как минимум в двух местах до легкого касания. Измеряя расстояние между плоскостью прямоугольника и стеной надо найти самое выступающее место. Именно на этом участке толщина штукатурного раствора должна быть не менее, чем минимально разрешенная производителем.
Если эта величина больше или меньше, то замеряют насколько и в разметку вносятся коррективы. Откручивая или закручивая шурупы, выставляя вертикали и диагонали нужно добиться того, что в самом выступающем месте зазор будет нужный, а вся плоскость максимально близко расположена к стене. Каждый лишний миллиметр на больших площадях будет выражаться даже не в килограммах, а в мешках штукатурки.
Когда все будет выставлено, надо шурупы в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 выставить в плоскость натянутой лески. Для этого отверткой их выкручивают до тех пор, пока не будет легкого касания шляпкой лески. Касание должно быть таким, чтобы шуруп не нажимал на леску. Лучше всего если на всех шляпках будет одинаковый зазор в 1 мм. После этой операции ее исполнителя можно поздравить с окончанием провешивания стены. Аналогичную операцию воспроизводят на других стенах.
Если на стене имеется оконный или дверной проем, то это не должно вызвать никаких сложностей. Маяками на расстоянии 100-150 мм обрамляет вертикальные линии проема, а дальше делают провешивание как обычно. На представленном рисунке читателям сразу должно быть все понятно.

«Провешивание» потолка

Разметить потолок под штукатурные маяки гораздо труднее, чем стены. Во много это объясняется неудобством работы, но есть еще и другие сложности. Если на стене построить правильный прямоугольник легко, так как можно провести горизонтальные и вертикальные линии, то на потолке можно только отследить горизонтали и все. Но, тем не менее, это возможно.

Те читатели, кто штукатурил хоть раз в жизни потолок наверняка согласятся с утверждением, что этот процесс не является самым приятным в отделке помещений. По степени приятности он точно не войдет в тройку лидеров, а если сказать честно, то не войдет и в десятку и, возможно, даже в сотню. При накидывании штукатурной смеси на потолок какая-то часть попадает на пол, на голову, в лицо. При разравнивании плохо приготовленная смесь норовит отвалиться от основания. После первого слоя на потолке обязательно армирование сеткой. А потом опять нанесение слоя. После одного дня работы в таком неудобном положении очень сильно болят руки. А работы по штукатурке потолка будут длиться не один день. Недаром эти работы оцениваются гораздо дороже.

Мы хотим рассказать читателям о прекрасном способе избавиться от такого изнурительного процесса, как штукатурка потолка. При разметке стен мы не зря советовали горизонтальную линию в верхней части стены продолжить и отбить ее на всех стенах. Для чего это надо?

После того как горизонталь будет отбита на всех стенах, надо измерить расстояние от потолка до линии вначале во всех углах, а затем с интервалом в 0,5-1 метра. Все расстояния надо записать возле мест измерения. Практически никогда не бывает случаев, когда все расстояния одинаковые, что может говорить о ровности и горизонтальности. Всегда есть разница. Из всех измеренных расстояний надо выбрать самое большое и самое маленькое.
Если от большего отнять меньшее, то эта величина и будет перепадом уровня потока, который планируется выровнять штукатурным слоем. Приведем пример. В комнате площадью 20 м² расстояние от горизонтали до потолка составляет от 200 мм до 240 мм. Не стоит удивляться, такой перепад далеко не редкость. Разница составляет 240-200=40 мм. Если допустить, что поверхность потолка – это бетонная плита просто лежащая криво, то средний выравнивающий слой будет 40/2=20 мм.
Не стоит забывать, что любой штукатурный слой должен иметь минимальную допустимую толщину. Для самой известной гипсовой штукатурки «Ротбанд» от Кнауф он составляет 5 мм, но лучше делать слой немного больше, тем более что самая минимальная толщина маяка 6 мм. Возьмем слой в 8 мм. Прибавим к нему выравнивающий слой 20+8=28 мм.
Подсчитаем расход штукатурной смеси. В среднем на каждый м² площади и 1 мм толщины необходимо 1 кг штукатурки. В нашем случае 20 м²*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Потери при штукатурке потолка немалые, поэтому им отведем 20%: 560*1,2=672 кг, что в мешках составит 672/30=22,4. То есть необходимо закупить 23 мешка сухой смеси, что на август 2026 года составляет 23*360=8280 рублей.
Штукатурка потолка предполагает обязательное его армирование сеткой. На 20 м² ее надо потратить 20*25=500 рублей. Сюда же приплюсуем грунтовку «Бетоноконтакт». В минимальной таре 5 кг она стоит 350 рублей. Считаем сумму 8280+500+350=9130 рублей.
Работы по штукатурке потолка стоят примерно 400–600 рублей за м², плюс установка маяков – 60-80 рублей за м². возьмем по минимуму (400+60)*20=460*20=9200 рублей. Сумма тогда составит: 8280+9200=17480 рублей.
Если заказать натяжные потолки, то за м² берут примерно 650 рублей вместе с монтажом. Тогда 20*650=13 тыс. рублей. Приедут аккуратные, чистые и вежливые рабочие и за 1,5-2 часа в комнате будет новый потолок. Без мокрых процессов, без пыли, без грязи.

После таких расчетов стоит задуматься о том, а нужна ли штукатурка потолка, когда ей есть прекрасные современные альтернативы, которые по эстетике лучше, а стоят дешевле. Но тема статьи все равно нас обязывает рассказать о подготовке к штукатурке потолка, поэтому эти и сделаем.

Допустим, в каком-то помещении имеется потолок, который схематично представлен на рисунке. Заметно, что форма потолка отличается от правильного прямоугольника, скорее она похожа на трапецию, что бывает не так уж редко. Нам надо получить прямоугольник, и выставить его в одной горизонтальной плоскости.

Из углов потолка малярным шнуром отбиваются диагонали, которые пересекаются в точке O. Затем измеряются расстояния от точки O до точек 1, 2, 3, 4. Из них выбирается самое короткое. В нашем случае это отрезок между точками O и 4. Из точки 4 о диагонали отмеряется расстояние 150 мм и в этом месте делается отметка – точка A Измеряется отрезок O A1.

Далее этот отрезок откладывается от точки O по всем диагоналям. Получаем точки A, B, B Эти точки соединяются прямыми линиями. В итоге можно утверждать, что фигура A B B1 A1 – это прямоугольник, так как его диагонали равны и лежат в одной плоскости, так как они пересекаются в точке O.

Теперь этот прямоугольник надо немного опустить от потолка и выставить его в горизонтальный уровень. Для этого дальше делаются точно такие же операции, как и при разметке стен: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отверстия, вставляются дюбели и между ними натягивается леска. Она натягивается также и по диагоналям прямоугольника. При необходимости на сторонах прямоугольника ставятся промежуточные точки на их середине (точки A2 и B2), чтобы было удобнее выставлять горизонтальный уровень. Внутри прямоугольника прочерчиваются вспомогательные линии (зеленого цвета), которые определяют положение маяков. Расстояние между этими линиями 800-1300 мм. В местах пересечения этих линий со сторонами прямоугольника (красные точки) монтируются шурупы с дюбелями, которые потом закручиваются до конца.

Выставлять уровень потолка надо начинать с того места, где штукатурный слой будет минимальным. Это точка, где измеренное расстояние от горизонтали на стене до потолка минимально. Допустим, что на нашем рисунке это точка A. Для определения минимального штукатурного слоя можно воспользоваться отрезком штукатурного профиля высотой 6 мм, который надо подложить под леску в точке A, и, закручивая шуруп добиться того, что зазор между леской и профилем был около 1 мм.
После этого переходят к точке A2 и выставляют ее в одном горизонтальном уровне с A. Для этого к шляпкам шурупов прижимают пузырьковый уровень и положением шляпки шурупа A2 добиваются горизонтальности. Далее идет A2 и A1, затем A1 B1 (горизонтальность можно контролировать по леске), B1 B2, B2 B и контроль B A по леске. Не стоит забывать, что при правильной горизонтальности диагонали должны пересечься в точке O.
Завершающим этапом провешивания потолка является выставление шляпок шурупов, которые будут направляющими для маяков (на схеме обозначены красными точками) в один уровень с леской. После проверки правильности провешивания можно леску и шурупы, обозначенные синими точками, снять, чтобы они не мешали монтажу маячных профилей. Нужная плоскость потолка выставлена шляпками шурупов, обозначенных красными точками. Проверка производится путем прикладывания уровня или правила совместно с уровнем к шляпкам шурупов. Они все должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж маяков

В недалеком прошлом в качестве маяков использовали деревянные бруски, отрезки труб, доски или другой подручный материал. Уровень выставляли забитыми в стену гвоздями. Сейчас такое просто немыслимо, так как современные штукатурки предполагают нанесение минимально возможного слоя. Поэтому лучше применять специально предназначенные для этого профили. Они бывают двух основных видов:

Профиль металлический высотой 6 мм.
Профиль металлический высотой 10 мм.

Оба профиля изготовлены из тонкой листовой оцинкованной стали. При кажущейся хлипкости, правильная их установка обеспечивает нужную жесткость. Их выпускают длиной 2,5 или 3 метра. Продаются они в любых строительных магазинах, цена у них копеечная, а применение способно сэкономить крупные суммы. Профили необходимо выбирать лично, так как при транспортировке они могут деформироваться.

Очевидно, что высота профиля определяет минимальный штукатурный слой. Поэтому их и делают разных размеров. Но при равных условиях, если в качестве маяков может использоваться профиль и 6 мм, и 10 мм, то лучше выбирать 10 мм, так как он имеет большую жесткость.

Кроме профилей для штукатурки плоскости стен существуют еще и угловые профили для гипсокартона, усиленные угловые профили под штукатурку, арочные профили и другие. Они могут быть стальными, алюминиевыми, из ПВХ. Применяются такие профили только после того как будет оштукатурена поверхность стен, так как именно они являются главными для придания геометрии помещения. Применение других профилей мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

Монтаж штукатурных профилей на клеевой или штукатурный раствор

Монтаж металлических профилей на раствор – очень простая операция. Куда проще, чем провешивание. Как он делается?

Металлический штукатурный профиль нарезается на отрезки, которые примеряются в промежутках между шурупами, которые определяют плоскость штукатурки.
Разводится раствор, на который будут крепиться маяки. Это может быть монтажный гипсовый клей («Перфликс» от Кнауф и ему подобные), раствор, которым будет делаться штукатурка или какие-либо модифицированные смеси, которые применяют мастера-штукатуры. Например, в «Ротбанд» могут добавлять алебастр, который «загрубляет» смесь и укорачивает время схватывания. Также может применяться клей ПВА. «Усовершенствованные» смеси имеют малое время схватывания, поэтому их разводят небольшими порциями.

Раствор шпателем выкладывается на линию положения маяка «шлепками» с интервалом в 10-15 см. Их толщина должна быть немного больше, чем уровень штукатурного слоя.

Монтаж штукатурных маяков без раствора

И такое тоже возможно, но для этого используют специальный крепеж, который бывает двух видов. Это пластиковый крепежный элемент с фиксирующей деталью и так называемые «ушастики».

Пластиковым крепежом пользоваться очень просто. Для этого на шляпки предварительно выставленных в плоскость шурупов надеваются через паз пластиковые детали из которых предварительно вынимают фиксаторы. Затем в детали заводят маяк и фиксаторы ставят на место. Шляпка шурупа плотно фиксируется в пластиковой детали, а маяк среди ее лапок и фиксатором. При вроде бы очевидном преимуществе такого крепежа маяков у него есть главных недостаток – к маяку 6 мм добавляется еще толщина пластиковой детали – тоже 6 мм. А этот зазор надо заполнять штукатуркой. Мы в статье рассказывали, как сэкономить, как пустить «впритирку» к выпуклым местам стены маячный профиль, а с этим крепежом надо взять и «подарить» стене 6 мм штукатурки. На пустяковой площади стен в 50 м², это выльется в 50 м²*6 мм* 1 кг/м²*мм=300 кг необоснованно израсходованной сухой штукатурной смеси. Такому крепежу может найтись место только в толстослойных штукатурках.

«Ушастики» - это изобретение умельцев, которое «одолжили» маркетологи. Раньше из лапок прямых подвесов для гипсокартона вырезали полосочку с отверстиями, через которую по центру пропускали шуруп еще до того как его закручивали в дюбель. После провешивания маячный профиль помещали поверх шляпки шурупа, а боковые ушки загибали сверху и прижимали круглогубцами. Шуруп прижимался к профилю, потерь в виде излишнего слоя штукатурки нет. Потом стали производить «ушастики» в промышленных масштабах, но принципиально ничего не изменилось. Такое крепление вполне может применяться, только надо при провешивании учесть, что уровень штукатурки определяется шляпками плюс 6 мм маячного профиля. Главным недостатком «ушастиков» является трудность извлечения профиля из стены после штукатурки. Маяки все же рекомендуется извлекать если делать для себя. Ненужные «импланты» в стене могут и не принести вреда, но пользы от них точно никакой нет.

Растворные маяки

Некоторые опытные штукатуры не применят никаких маячных профилей, а делают направляющие из самой штукатурной смеси. Для этого между отметками уровня штукатурного слоя они накидывают слой раствора, а затем правилом и шпателем придают ему нужную форму и задают верхнюю плоскость штукатурки. Преимущества такого способа очевидны – в штукатурном слое нет никаких инородных элементов.

Но таким способом вряд ли смогут воспользоваться новички, так как вести правило по штукатурным полосам и по гладкому металлу это не одно и то же. Нужны навыки, которые не приходят внезапно и сразу, а нарабатываются годами.

Промежуточным и довольно неплохим вариантом выставления маяков является использование в качестве них полосок гипсокартона шириной 3-4 см. Между отметками уровня выкладывается штукатурный раствор, на него помещается гипсокартонная полоска, которая прижимается правилом. В результате получается гладкая поверхность, по которой довольно легко двигается правило при оштукатуривании стен или потолка.

Заключение

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться. Так что если дома найдется такая книга, то ее не надо прятать, пусть она будет рядом, в минутной доступности. Возможно, в ней «зарыто» знаний на сэкономленный миллион. А сэкономленные деньги сродни заработанным.

Видео: Установка штукатурных маяков: кто быстрее?

Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом

Видео: Установка штукатурных маяков

Базовый этап любого ремонта здания – наружного или внутреннего – выравнивание стен. При этом внутри помещения допустимы вариации, например, использование гипсокартона. Однако более рациональным и дешевым способом считается штукатурка по маякам. Сама работа по созданию слоя цементно-песчаной смеси не представляет особых затруднений и не требует профессиональных навыков. Более сложно правильно выставить маяки, ведь именно от них зависит итоговый результат – вертикальность и ровная плоскость стены.

Использование маяков для штукатурки оправдано, если:

отделываемая поверхность «завалена», то есть имеет уклон вверх/вниз или вправо/влево. При этом ограничение по отклонению от вертикали или горизонтали должно составлять не более 5…12 мм, в противном случае слой штукатурки получается слишком толстым. Допустимо штукатурить стены с большим отклонением на основе армирующей сетки;
имеются углубления или выступы по поверхности. Локальные впадины проще заполнить цементно-песчаной смесью без штукатурки всей стены, выступы желательно удалить с помощью болгарки или другого инструмента. Если же впадины и выступы расположены по всей поверхности, стоит применить массовую отделку;
неровность стены за счет особенностей базового материала. Пример – плохо выполненная кирпичная кладка или стена из тесаного камня.

Применение маяков для штукатурки стен дает возможность сгладить неровности, обеспечить вертикальность стены, выровнять «заваленные» углы.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Чтобы правильно выставить маяки, необходимо учитывать факторы, которые влияют на точность их расстановки и итоговый результат:

правильная геометрия используемых для маяков реек или профиля. Неровность, изгибы и другие дефекты не дадут возможность обеспечить вертикальность линии;
недостаточно быстрое или слишком быстрое застывание раствора, фиксирующего метки. При медленном отверждении рейка (профиль) может сползти, изменив положение. При слишком быстром сложно правильно выставить маяк;
неверно оцененная геометрия поверхности, подлежащей отделке;
неточность уровня (отвеса) или его неправильное использование.

Из чего сделать маяки для штукатурки

При выборе материала следует учитывать два фактора: его стойкость к агрессивной среде и последующая отделка поверхности.

Деревянные рейки (брусья) при нахождении в сыром растворе быстро набирают влагу, разбухают. По мере высыхания раствора могут появиться зазоры по обе стороны рейки. Кроме того, сама древесина под действием влаги и активных компонентов песчано-цементной смеси склонна к растрескиванию, короблению и деформации. Поэтому деревянные маяки на стене ставятся только с условием извлечения после частичного отверждения раствора и последующей заделки мест, где они находились.

Металлические Т-образные профили в зависимости от внешней отделки (оцинкованные) могут оставаться в растворе после окончания штукатурных работ. Однако в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная комната, кухня, сауна) металл может подвергаться коррозии. В результате на отделке (обои, декоративная штукатурка, покраска) иногда проступают пятна ржавчины. Поэтому желательно извлекать или полностью закрывать маяки слоем цементно-песчаной смеси, если не планируется отделка стены керамической плиткой или другими плитными (панельными) облицовочными материалами.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы и оборудования закупаются после выяснения, как правильно установить маяки и выбора способа их крепления, а также типа рейки или профиля. Потребуются:

рейки или профиль для маяков, длина соответствует высоте стены. При высоте поверхности более двух метров для удобства используются участки длиной 2 м и дополнительные отрезки до полного размера. Например, для комнаты высотой 2,5 м применяют маяки длиной 2 и 0,5 м;
цементно-песчаный (цементно-полимерный) и та же смесь либо быстросохнущие растворы (алебастр, цементно-гипсовая смесь);
грунтовка для увеличения сцепления между базовой стеной и штукатурным раствором, а также для замедления впитывания жидкости в стену. Особенно актуально для красного кирпича и пено- или газобетонных блоков, пористого камня;
вода и емкость для разведения раствора;
уровень с длиной 2 м;
правило длиной 1,3…1,5 м;
мастерки и терки;
шнур для выравнивания промежуточных маяков (леска, тонкая гибкая проволока);
электродрель и саморезы;
защитные средства – очки, перчатки, при необходимости респиратор;
мел, маркеры, строительный карандаш или другие средства для разметки стены;
щетка (веник, пылесос) для первичной очистки стены.

Важно: контрольный профиль для штукатурки выпускается с длиной 250…300 см, шириной 10…20 мм и толщиной 6 и 10 мм. При этом чем более толстый и жесткий профиль используется в работе, тем более массивный слой раствора можно нанести на стену. Тонкие профили прогибаются под весом раствора и нагрузкой от правила при разравнивании.

Правила штукатурки по маякам

Прежде чем разбираться, как выставить маяки под штукатурку, важно уточнить порядок работ в целом.

Подготовка стены

На иллюстрации показан типичный пример стены, требующей выравнивания.

Если на поверхности имеются старые отделочные материалы или остатки штукатурного раствора, их требуется удалить перед выполнением замеров и тщательно очистить стену от пыли, загрязнений и мусора.

Перед установкой маяков необходимо проверить вертикальность стены, правильность углов (между смежными стенами угол должен составлять 90 градусов по всей высоте помещения), наличие заметных выступов. Первый пункт проверяется уровнем или отвесом. Для более эффективных замеров желательно применять лазерный уровень, но при некотором навыке обращения приемлем пузырьковый с длиной 2…2,5 м или отвес той же длины. Правильность углов оценивается с помощью угольника или лазерного нивелира.

Наличие значительных неровностей (западины, выступы) определяется визуально. Если это затруднительно, можно выполнить проверку после установки базовых (по углам) маяков.

Грунтовка поверхности

Обработка стены грунтовкой с антибактериальными, фунгицидными и адгезирующими свойствами необходима. Это желательно сделать до установки маяков. Чем более пористой является поверхность стены, тем более внимательно следует отнестись к выбору грунта.

Базовые отметки

Установка маяков для штукатурки стен начинается с углов помещения. Базовые рейки закрепляются на расстоянии 15…30 см от углов с обеих сторон стены.

Чтобы упростить создание строго вертикальной линии профиля или рейки, специалисты советуют создать «линию» из саморезов. Для этой цели по всей длине будущего маяка в стене сверлятся отверстия, в них крепятся на дюбели (деревянные чопики) саморезы (шурупы) так, чтобы шляпка не прилегала к стене. На верхний саморез навешивается отвес, по нему выравнивается головка промежуточных и нижнего шурупа. Ту же процедуру можно выполнить с помощью уровня. Для металлических профилей эти же саморезы можно использовать для установки маячкового крепежа. Расстояние между крепежом принимается 25…40 см.

Другой вариант, как установить маяки для штукатурки, – на раствор. С помощью отвеса (уровня) на стене прочерчивается вертикальная линия. По этой линии с интервалом в 15…30 см набрасывается мастерком раствор, к которому прикладывают маяк. Придавливая маяк уровнем и выдерживая при этом его строгую вертикальность, добиваются стабильного положения рейки (профиля).

Важно: при «заваленной» и к полу, и к потолку стене минимальное расстояние между маяком и стеной может оказаться на середине высоты или в любом другом месте. Поэтому перед началом работ по установке маяков своими руками важно на обеих линиях базовых (угловых) отметок найти наиболее углубленное и наиболее выпирающее место.

Промежуточные маяки

Они выставляются любым из описанных способов. Важно при этом сохранить общую плоскость стены, поэтому используется контроль положения промежуточных деталей с помощью шнура (лески). Для это в стену возле угловых маяков крепятся саморезы (гвозди) так, чтобы натянутая между ними леска ложилась на базовые рейки.

Нить желательно натянуть вверху и внизу стены, для контроля неучтенных выступов проводят нитью по всей плоскости стены так, чтобы леска постоянно опиралась на базовые маяки (это удобно делать вдвоем). Обнаруженные выступы срубают или увеличивают толщину штукатурного слоя.

Разметка стены для монтажа маяков проводится так, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м. Более удобен вариант с метровым расстоянием: это позволит воспользоваться более коротким и жестким правилом, избежать риска преждевременного застывания раствора на участке.

Выравнивание промежуточных реек по вертикали производится так же, как и для базовых, но при этом достаточно двух саморезов, выставленных по натянутой нити.

После проверки вертикальности всех маяков производят штукатурные работы.

Важно: если планки крепятся на раствор, до начала основных процедур следует выдержать время до полного отверждения смеси.

Проверить соответствие положения всех реек можно с помощью длинного правила: опирая его на три планки сразу, выявлять возможные недочеты установки.

Для гарантии можно проверить правильное положение всех элементов по диагонали стены.

Для штукатурки пола используется немного другой принцип. Здесь горизонтальность будущих маяков определяется с помощью закрученных шурупов (саморезов) и туго натянутых шнуров.

В остальном на полу выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем можно так же, как и на стене.

Заделка углов

Важно помнить: правильная штукатурка углов достаточно сложна, но именно она определяет удобство дальнейшей отделки помещения. От того, насколько ровные углы комнаты, зависит точность стыковки плинтусов и потолочных карнизов, удобство установки и встраивания мебели и техники, прокладка коммуникаций, облицовка или отделка стен.

Недостаточно правильно и быстро установить маяки на стену, необходимо сохранить вертикальность стыка между стенами, стенами и/или потолком, полом. Для упрочнения штукатурного состава используется армирующая сетка или перфорированный уголок.

Правильность геометрии обеспечивается использованием специального мастерка.

При этом заделка прилегающих к углу частей стены может осуществляется правилом с использованием угольника и обязательной опорой на два и более маяка.

Как качественно установить маяки под штукатурку – видео

Заключение

Разобравшись, как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем или с помощью более привычных инструментов, желательно проверить свои силы на мало ответственных конструкциях. Стоит помнить: несмотря на видимую простоту, штукатурные работы требуют хорошего навыка.

Установка маяков для штукатурки стен – важный этап всей работы. От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит ровность всех покрытий, поэтому важно подойти в процедуре установки комплексно.

Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Плюсы и минусы использования

Часть профессиональных мастеров-штукатуров советует использовать маяки, другая половина отговаривает от этого. Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маячков относят:

Скорость работы. После того, как маяки установлены, работы по выравниванию стен пройдут гораздо быстрее.
Простота. Выравнивать стены после того, как маяки установлены, становится гораздо проще, поэтому работу сможет выполнить даже новичок.
Идеально ровная поверхность . Если не использовать маяки, то настолько хорошо выровнять стены не получится.

Есть здесь и свои минусы:

Повышенный расход материала. Так, штукатурный слой увеличивается на толщину маяка, что ведет к увеличенным финансовым затратам.
Необходимость в дополнительном времени. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые пренебрегают проведением такой подготовки. А зря.
Возможная порча финишного покрытия. Если используются металлические маяки низкого качества, то они могут со временем проржаветь. Пятна ржавчины появятся на обоях или ином декоративном покрытии, и ремонт придется переделывать.
Также кого-то может остановить от использования маячков то, что стену придется специально готовить к их установке.

Каждый сам в праве решать, стоит или не стоит устанавливать маячки для штукатурки стен, однако настоятельно рекомендуем новичкам не пренебрегать этим шагом. Ровнять стены без маяков бывает трудно опытным строителям, что уж говорить о неопытных людях. Существует несколько видов маяков. Это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.

Ко всему прочему, одной из отрицательных черт использования маяков является необходимость в демонтаже. После оштукатуривания маяки, выполненные не из штукатурки, обязательно нужно удалить, поскольку если их оставить, то могут возникнуть непредвиденные казусы, осложнения. Демонтаж маячков тоже представляет собой непростой процесс, ведь важно извлечь посторонние устройства из покрытия аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки.

Позитивным моментом является то, что сами по себе маячки стоят недорого. Это касается всех видов. К тому же некоторые из них могут быть сделаны из имеющегося штукатурного материала, что, во-первых, снизит расходы раствора, а во-вторых, позволит сэкономить на покупке маяков.

Виды

Существует несколько разновидностей маяков. Каждая из них обладает определенными достоинствами и недостатками, обусловленными материалом, из которого они изготовлены, а также их размером. Выделяют металлические, пластиковые и маячки из штукатурки. Есть еще гипсокартонные и деревянные маяки, но они используются значительно реже, так что имеет смысл рассмотреть только три популярные разновидности.

Металлические. Маяки из металла бывают разной длины, высоты. По длине выделяют разновидности в 250 см и 300 см, а по высоте – в 6 см и 10 см. Есть Т-образные и Л-образные профили. Первые используются при работе с плоскостью стен, вторые – для закрепления на углах. Металлические маяки строители выбирают чаще других, поскольку работать с ними легко, они доступны по цене, выпускаются в разнообразных размерах. Мастер получает возможность сэкономить уйму времени при установке таких моделей. К тому же они достаточно прочны.

Есть у них и свои недостатки. Например, во время установки маяк из металла легко деформировать, если совершить какое-либо неловкое движение. Такие маячки опасно «забывать» в стенах, поскольку они могут проржаветь, и это ржавчина выступит на финишном покрытии. Маяки нужно крепить на раствор, который обеспечит их жёсткость (например, гипсовый).

Пластиковые. Маяки из пластика по своему устройству напоминают стальные, однако у них есть и собственные характеристики. Так, для изготовления используется пластмасса повышенной прочности. Изделия из пластика легче и прочнее металлических, благодаря чему с ними легче работать новичкам. Маяки из пластика не деформируются, в отличие от металлических, однако они ломаются, если приложить усилия. Еще одна положительная черта заключается в том, что маяки можно оставить в штукатурке, не беспокоясь о том, что что-то случится впоследствии, ведь пластик не ржавеет и не окисляется.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Маяки из пластика подходят только для оштукатуривания внутренних стен, поскольку пластмасса не переносит низкие температуры. Также если установить маяки неправильно, то они деформируются под нажимом правилом. Это, в свою очередь, приведет к тому, что стены не получатся идеально ровными.

Штукатурные. Изготовление таких маячков под силу только профессионалам. Они формируются сразу же при выполнении штукатурных работ из самой штукатурки, после чего правилом им придается нужная форма. Очевидный плюс состоит в экономии материала, однако минус – недоступность изготовления для новичка.

Также в последнее время появились так называемые струнные маяки, представляющие собой металлический трос, натянутый между двух карабином. Ему присущ общий минус всех металлических вариантов – подверженность ржавчине, однако работать с ним намного проще. Все уровни получаются безупречно ровными, если верно закрепить карабины.

Расход

В зависимости от того, какой тип маяков выбран, зависит и расход материала. Логично предположить, что на первом месте – маяки из штукатурки как самый экономичный представитель. Не понадобится тратить дополнительную штукатурку даже на закрепление маяков.

На втором месте – струнные маячки. Понадобится потратить чуть больше состава, только чтобы заделать карабины, но в остальном штукатурка для заделки самих тросов практически не нужна. Они достаточно тонкие и их практически незаметно в толще покрытия.

Чуть больший расход будет при монтаже металлических маяков. Нельзя не учитывать тот факт, что потребуется достаточно большое количество раствора для заделки щелей после удаления маяков. Здесь важно учитывать и правильность установки маячков. Не стоит делать расстояние между маяком и стенной поверхностью больше необходимого. Помните, что если уменьшить штукатурный слой всего лишь на 1 см, то можно сэкономить до 10 л штукатурки на 1 м2.

Максимальный расход штукатурки – при использовании пластиковых маячков. Это связано с тем, что из всех перечисленных вариантов образцы из пластика наиболее толстые. Согласно статистическим данным, слой материала при использовании подобных вариантов на 6 мм больше, чем при установке металлических, что как раз и обусловлено разницей в толщине самих маяков.

Что касается расчета необходимого количества самих маячков, то он делается быстро и просто. Для начала необходимо измерить длину стены. Итак, понадобятся:

по одному маяку с каждой из сторон стены;
по одному маяку с каждой из сторон дверного или оконного проема;
по одному маяку на каждые 1-1,3 м поверхности стены.

2 (по сторонам стены) + 2 (по сторонам двери) + 4 (по одному маяку на каждые 1,25 м поверхности) = 8 маячков.

Легче всего рассчитывать количество маяков, когда у вас на руках имеется готовый план комнаты. На нем вы сможете изобразить, где будут находиться уровни.

При выборе расстояния между маяками отталкивайтесь от длины имеющегося у вас в наличии правила. Так, шаг между ними должен быть меньше длины правила, чтобы в процессе работы оно свободно опиралось на маяки.

Однако делать частоту шага меньше метра тоже не рекомендуется: это осложнит дальнейшую работу по извлечению маяков из стены.

Инструменты и необходимые материалы

Перед тем, как выставлять маяки, необходимо обзавестись нужным инструментарием и материалами. Они многократно облегчат работу с маяками, помогут провести все мероприятия быстро и качественно. Из инструментов понадобятся:

Непосредственно сами маяки. Если в качестве маячковых профилей используются деревянные бруски, их необходимо пропитать специальным антибактериальным составом.
Кельма или шпатели для нанесения фиксирующего раствора. Причем необходимо приобрести как большие инструменты, так и маленькие. Они пригодятся не только для непосредственного крепежа маяков, но и для предварительной подготовки поверхности.
Всевозможные уровни: лазерный, гидро- (ватерпас), пузырьковый. Каждый из перечисленных инструментов значительно облегчает работу по определению горизонтальных линий и дальнейшего расчета расположения маячков.

Отвес. Он необходим непосредственно при определении вертикалей, на которых и будут закрепляться маячковые профили.
Правило. Наравне с уровнем и отвесом, данный инструмент служит для определения горизонтальных и вертикальных линий.
Цветные мелки и карандаши для разметки.
Яркая леска или шнур. Данные материалы понадобятся для выстраивания уровней, построения диагоналей.

Перфоратор. Необходим для просверливания отверстий под дюбели. В дальнейшем по закрепленным дюбелям будут выстраиваться маяки. Вдобавок к перфоратору необходимо приобрести набор специальных буров разных диаметров.
Рулетка. Лучше всего выбирать строительные варианты из металла длиной 8 м, поскольку так можно захватить все расстояние как по вертикали и горизонтали, так и по диагонали стены.
Набор отверток. Пригодятся как крестообразные образцы, так и с прямым шлицом, однако все зависит от того, какая шляпка у дюбеля.

Если говорить о дополнительных материалах, то необходимо будет приобрести грунтовку. Нужна будет жидкая грунтовка глубокого проникновения для обработки основания и пастообразная для нанесения на отштукатуренную поверхность. Для крепления маяков могут понадобиться пластиковые зажимы или так называемые «ушки». Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение «ушкам»: с ними получится значительно сэкономить штукатурный состав.

Также может понадобиться загуститель для смеси или клеевой состав, если планируется крепить маяки на раствор. Подобные добавки поспособствуют быстрому схватыванию смеси и, соответственно, быстрой фиксации маячка на нужном месте.

Подготовка поверхности

Прежде чем ставить маяки, поверхность необходимо подготовить вне зависимости от того, какие стены планируется штукатурить – кирпичные, пено- или газоблочные, гипсокартонные, бетонные или иные. Процесс подготовки основания состоит из нескольких этапов, каждый из которых очень важен. Нельзя пропускать ни один.

Первым делом необходимо снять старое покрытие со стены, причем речь идет не только об обоях, но и о штукатурке, краске или чем-то ином. Обратите внимание на специфичность проведения процедуры. Так, обои придется удалять в любом случае, как и водоэмульсионную краску. Если стены покрыты масляной краской (ее снять практически невозможно), то можно краску оставить, предварительно сделав насечки, чтобы улучшить адгезию штукатурки и масляного состава. Старую штукатурку также можно сохранить, если она не отваливается, «не бухтит», но если есть хоть малейшие опасения, покрытие лучше демонтировать. Крайне важно не пожалеть времени и хорошо зачистить поверхность основания.

Стены хорошо грунтуют, используя жидкую грунтовку глубокого проникновения. Обратите внимание, что работы по грунтованию проводят 2-3 раза. Каждый раз нужно дожидаться, пока предыдущий слой грунтовки полностью просохнет.

В зависимости от типа поверхности перед установкой маяков и оштукатуриванием может понадобиться нанести на стену определенный материал. Так, для кирпичных стен дополнительная обработка не понадобится. Бетонные поверхности нужно обработать жидким цементным раствором. Деревянные и металлические стены дополнительно укрепляют специальными штукатурными сетками, которые закрепляют между маяками.

В принципе, на этом подготовительные работы можно считать законченными. Перед началом любых ремонтных мероприятий нужно защитить прилегающие предметы и поверхности малярной лентой: оклеить дверные косяки, приклеить по полосе ленты на полу и на потолке, где они прилегают к стенам. Так получится полностью обезопасить окружающую обстановку и в дальнейшем не потребуется много времени на очищение прилегающих поверхностей.

Разметка

Важно определить, где именно ставить маяки. От правильности разметки зависит не только верная геометрия выставления, но и ровность стен. Процесс разметки называется провешиванием стен. Выполнить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что понадобится – знание школьного курса геометрии. Этапы работы:

Для начала нужно определить ровность стены. Для этого прикладывайте длинное правило к разным участкам стены попеременно, отмечая выступающие места или впадины разными цветами. Например, зеленым мелком можно отметить выпуклости, а синим – впадины.
Отмерьте от верхней границы стены 2 м вниз. Лучше всего проводить измерения на стыке двух стен в углу. С помощью лазерного уровня выстройте горизонталь. После отмерьте 2 м вверх от линии, смежной с полом, и тоже постройте горизонталь.
По верхней горизонтальной линии отмерьте от угловых стыков по 10 см. В этих местах просверлите отверстия и установите в них шурупы.

Есть простой способ выстроить ровные вертикали. Для этого используется отвес. Шнур с отвесом крепится к верхнему шурупу и опускается, пока расстояние от пола не будет составлять 3-4 см. Как только отвес перестанет колебаться, отмечают точки на нижней горизонтали. Здесь так же сверлят отверстия и устанавливают шурупы.
Далее от каждого шурупа отмеряют по 10 см и снова сверлят отверстия, устанавливая шурупы. Здесь будут расположены крайние маяки.
Расстояние между точками расположения крайних маяков нужно разделить на несколько примерно равных частей около 1-1,3 м в длину. Обратите внимание, что откладывать точки лучше по верхней горизонтали, а на нижней отмечать соответствующие при помощи отвеса. В каждой из новых точек просверлите отверстия и вставьте шурупы.
Если в стене есть дверной или оконный проем, то от него нужно отступить по 10-15 см с каждой стороны. Здесь будут устанавливаться дополнительные маяки. Обязательно определите ровность дверного или оконного проема при помощи уровня или отвеса. Даже если проем ровный, вертикали все равно лучше определять отвесом.

Теперь натяните между крайними шурупами леску по периметру и по диагонали. Далее вкручивайте шурупы, пока леска слегка не коснется самого выступающего места. Диагональные лески должны слегка соприкасаться, быть на одном уровне, лежать в одной плоскости.
Далее все шурупы, определяющие положение маяков, выкручиваются, пока не будут слегка соприкасаться с леской. Важно, чтобы они именно слегка касались, а не упирались в леску. Так обозначается толщина штукатурного слоя. Следите за тем, чтобы шурупы отставали от стены на расстояние не меньшее, чем высота выбранных маяков. Если это не так, то подредактируйте положение, выкрутив все шурупы на равное расстояние.

Как закрепить?

После того, как разметка произведена, необходимо определиться, как именно будут закрепляться маяки. Крепеж зависит от типа используемого маяка, от материала, из которого он изготавливается. Проблем не возникнет, если делать маяки прямо из штукатурки своими руками. Маяки из других материалов – металлические, пластиковые, деревянные – можно крепить двумя способами:

Используется штукатурный раствор . Для крепежа может быть выбран как раствор, которым проводятся штукатурные работы, так и модифицированный эквивалент: штукатурка с добавками, отвечающими за скорость схватывания, гипсовый раствор и другие. Раствор шлепками наносится сверху вниз по линии, на которой будет крепиться маяк. Затем металлический или пластиковый профиль плотно утапливается в раствор, пока полностью не поравняется со шляпками шурупов. Ровность профиля относительно вертикали проверяют при помощи правила. Если профиль в процессе деформировался, то его оперативно заменяют другим. После того, как профиль установлен как надо, с него удаляют излишки штукатурки, а затем переходят к установке следующего маячка.

Крепление без раствора. Данный вариант более современный, ведь здесь используют специально разработанные устройства – пластиковые крепежи или «ушки». Если стоит выбор между пластиковыми фиксаторами или «ушками», выбирайте вторые, так как здесь толщина самого фиксирующего элемента незначительна, следовательно, потребуется меньший слой штукатурного раствора в дальнейшем. Фиксаторы вкручиваются на месте шурупов, использующихся для разметки, и потом профиль просто защелкивается в крепежи. Обратите внимание, что удалить пластиковые крепежные элементы из стены достаточно сложно, так что многие оставляют их прямо в стене.