ЭМ-препараты: принцип действия, способы применения. ЭМ препараты и эффективные микроорганизмы: что это такое и как применяется

Для ускоренной переработки органических отходов растительного происхождения в гумус.

Гумус - это ценное натуральное, органическое удобрение, увеличивающее урожайность растений на 25-50% за счёт содержания питательных веществ в легко усваиваемой для растений форме. Применение гумуса для удобрения повышает устойчивость растений к болезням, засухам и переувлажнению, ускоряет вегетационный период, способствует развитию и укреплению корневой системы растений.
Торговая марка Водограй представляет на рынке Украины биопрепарат Водограй + для ускоренного компостирования органических отходов. Данное средство предназначено для производства органического удобрения непосредственно на садово-дачном участке в короткие сроки. В результате применения образуется продукт с высоким содерданием гумуса, без семян сорняков и гнилостных бактерий.

К Вашему вниманию предлагается подробное описание действия этого препарата, способ применения и дозировки, рекомендованные производителем:
Применение биопрепарата Водограй для ускоренного компостирования делает процесс приготовления гумуса более быстрым и более глубоким, чем при обычном компостировании.
Изготовление компоста данным способом по своему результату близко к вермикомпостированию, - технологии применяющей дождевых червей, (или наиболее популярных красных калифорнийских червей).

На разложение органических веществ влияет множество факторов, из которых следует выделить три основных:
1) Наличие кислорода.
Производство компоста зависит от доступа кислорода. Аэробное разложение означает, что активным микробам в содержимом компостной кучи или ямы нужен кислород для нормального функционирования. Анаэробное разложение означает, что активным микробам не нужен кислород для жизни и роста.
В состав биопрепарата Водограй + для ускоренного компостирования входят аэробные и анаэробные типы микроорганизмов.
Поскольку сам процесс компостирования не происходит в виде простого разложения исходного материала на составляющие, а представляет собой многократные химические превращения, весьма полезно обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха ко всему объёму компостируемого материала.

2) Наличие влаги.
Необходимо поддерживать высокую влажность в компостной куче, но при этом необходимо обеспечивать доступ воздуха для аэробных бактерий. Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15%, оптимальное - это 60-70%. Чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста. Опыт показывает, что при снижении влажности материала ниже 30-40%, еффективность действия бактерий так же снижается.

3) Температура.
Как известно, температура является важнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура замедляет процесс разложения, а тёплые летние температуры ускоряют этот процесс. В тёплые месяцы года интенсивная микробиологическая активность внутри компостной кучи приводит к образованию компоста при чрезвычайно высоких температурах. Микробы, разлагающие органику, делятся на две основные категории: мезосферные, - которые живут и растут при температуре от +10°С до +45°С, и термофильные, которые успешно растут и развиваются при температуре выше +45°С. В основном на первоначальном этапе переработки происходит термофильная стадия. На этой стадии органические вещества быстро обезвоживаются, по этому необходимо поддерживать влажное состояние компостируемого материала и обеспечить к нему доступ воздуха. Температура внутри компостной кучи может повышаться до +70°С, что способствует термическому обезвреживанию органического материала. При этой температуре уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные (фитопатогенные) микроорганизмы.

Следущая стадия проходит при температуре около 40°С, при этом преобладают другие микроорганизмы и происходит полное разложение органических материалов.
На эффективность и скорость переработки органических отходов в гумусную массу так же влияет и структура исходного материала.

Чем больше измельчён исходный материал, тем быстрее происходит процесс его разложения. Это происходит потому, что значительно увеличивается площадь контакта материала с другими активными веществами. Тщательное предварительное измельчение отходов в разы ускоряет процесс компостирования. Для получения качественного продукта переработки следует использовать органические отходы растительного происхождения: скошенную траву, опавшую листву, очистки овощей или остатки растительной пищи. Не добавляйте в содержимое компостируемого материала мясо, жир и кости, поскольку они разлагаются медленно и могут неприятно пахнуть, привлекая вредителей.
Периодическое разрыхление содержимого компостной кучи вилами благотворно сказывается на процессе переработки благодаря доступу воздуха в уплотняющиеся внутренние слои её содержимого.

Способ применения биопрепарата Водограй + для ускоренного компостирования органического материала:
1) Отмерить столовой ложкой без верха необходимую дозу препарата соответственно таблице и добавить его в 10 литров отстоянной воды, не хлорированной, не фильтрованной бытовыми фильтрами с температурой от +20°С до +25°С.

2) Интенсивно перемешивая через небольшие промежутки времени, для обогащения смеси кислородом, дать настоятся 20-30 минут.

3) Полученный раствор равномерно вылить с помощью лейки или ведра на органический материал, приготовленный для компостирования.

100 грамм препарата вполне достаточно для переработки 1 метра кубического органического материала. При увеличении объёма органического материала пропорционально увеличивается количество препарата (для расчёта смотрите таблицу).

Компостируемый материал должен быть влажным. По этой причине компост рекомендуется разместить в затенённом месте, закрытом от сквозняков. Благодаря уникальным особенностям препарата процесс компостирования происходит ускоренными темпами. При температуре выше + 10°С и благоприятных условиях возможно ожидать результата уже после 3-4 недель.
Для хорошего доступа воздуха компостируемый материал рекомендуется переворачивать каждые 2 недели. Основным требованием работы биопрепарата является сохранение влажности и доступ воздуха в компостируемом материале. Если кислорода недостаточно, может начаться процесс гниения. Полив компостируемого материала нужно производить 1 раз в неделю.

Расчётная таблица:

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней.

В предыдущих статьях “Дачных советов” мы рекомендовали использовать ЭМ-препараты для ускорения , а также для полива с целью их “разогрева”. Конечно, купить готовый концентрат эффективных микроорганизмов сейчас не проблема, но некоторые земледельцы предпочитают не тратить деньги по пустякам, а готовить ЭМ-препараты самостоятельно.

Приверженцы органического и природного земледелия утверждают: чтобы не нарушать экологического равновесия на своем участке, лучше приготовить собственный “концентрат” микробов, которые уже хорошо приспособлены и к почве, и климату. Воспользуйтесь одним или несколькими проверенными рецептами.

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в двухсотлитровую бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике.

Помимо трех литров браги в 200-литровую емкость кладется:

• лопата древесной или сломенной золы;
• полведра навоза или помета;
• ведро гнилой соломы или листового опада;
• лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли;
• лопата песка;
• литр молочной сыворотки, кефира или простокваши.

Содержимое бочки настаивается все вместе в течение недели. Иногда настой требуется помешать. При использовании в качестве подкормки обогащенный ЭМ настой разбавляется водой не менее чем в два раза.

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами

Эффективные организмы ускоряют приготовление . 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т.п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10.

Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.

Рецепт 3. ЭМ-препарат для бобовых культур

Если на своем дачном участке вы выращиваете много бобовых культур, то для повышения урожайности можете приготовить специальный усилитель роста на основе эффективных микроорганизмов. Для этого один килограмм почвы смешивается со столовой ложкой извести или мела и стаканом песка. Почва хорошо увлажняется, перекладывается в ведро и разравнивается.

Горсть гороха или бобов кипятится в двух стаканах воды и остужается. Получается питательный раствор.

Все белые и розовые клубеньки с корней 5–6 цветущих растений гороха отмываются от земли и хорошо разминаются в чашечке деревянной ложкой или толкушкой.
Все это смешивается с третью стакана питательного раствора и выливается на подготовленную почву. Ведро укрывается пленкой, в которой предварительно проделано несколько дырок, и ставится в теплую темноту.

Через неделю почва из ведерка превратиться в эффективный ЭМ-препарат для посадки гороха. Ее следует высушить в тени и хранить до весны. Во время посадки смоченные семена гороха обваливаются в препарате и сразу высеваются в грядку.

По такому принципу можно приготовить “стимулятор роста” для любой бобовой культуры.

Рецепт 4. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели.

Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой “закваской” – выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.

Рецепт 5. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте – вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.

Рецепт 6. ЭМ-препарат на рисовой воде

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар.

1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку – именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне.
Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев.

Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.

Где еще можно применять настои с эффективными микробами?

• Для опрыскивания семенного картофеля перед посадкой;
• Для замачивания семян;
• Для обработки листьев растений в целях профилактики болезней;
• Для обработки теплиц и овощехранилищ;
• Для обработки почвы до посева и после уборки урожая;
• Для обработки дачных туалетов.

Единственное, нужно крепко запомнить, что применять эффективные микроорганизмы можно в теплую (не ниже +18°С), но пасмурную погоду, так как бактерии, во-первых, боятся прямых солнечных лучей, а во-вторых, при низких температурах они впадают в своего рода анабиоз: прекращают расти и размножаться.

День добрый, друзья!

Прежде чем начать свой рассказ о том, как приготовить ЭМ-препараты своими руками, сначала хочу немного рассказать о них.

В последние годы ЭМ-удобрения, расшифровывается как эффективные микроорганизмы, становятся все более популярными. Чтобы разобраться, как же они работают, рассмотрим почвенный состав.

Органическое вещество под названием содержит целый комплекс полезных соединений, необходимых для плодотворного роста, развития и плодоношения всех культур. Процентное соотношение гумуса в земле тем выше, чем больше в ней живет микроорганизмов. Соответственно, плодородие почвы зависит напрямую от содержащегося в ней гумуса.

Микроорганизмы живут и развиваются в любой почве, отличия лишь в разнообразии штаммов и их количестве. Основные функции микроорганизмов: разложение органических остатков, переработка их в биодоступные для растений формы, рыхление грунта, улучшение структуры почвы и пр. В климате средней полосы за длительный зимний период большая их часть вымерзает, а колонии полезных бактерий восстанавливаются лишь к конце лета, когда большинство культур уже заканчивает вегетативный период.

Повышение плодородия почвы с помощью сидеральных растений

Для возрождения гумусного слоя огородники активно используют технологию выращивания с последующей их заделкой в почву. После уборки основных культур (лето-начало осени) площадь засевают , фацелией, люцерной, клевером, озимым овсом, рожью и пр., которые за 2 месяца набирают зеленую массу, готовую к заделке в грунт. Иногда сидеральные растения оставляют зимовать, а перекапывают участок ранней весной. В земле биомасса достаточно быстро разлагается, обогащая почву необходимыми минеральными веществами, в том числе: , кальцием, фосфором, калием и гумусом.

Повышение плодородия почвы с помощью ЭМ-препаратов

Для этой же цели были разработаны ЭМ-технологии. В продаже имеются специальные ЭМ-препараты, содержащие необходимые почвенные бактерии в концентрированной форме. В основном они состоят из ферментных грибов, полезных бактерий, дрожжеподобных соединений. На каждой упаковке подробно расписан способ применения (разведения) данных биоудобрений. Концентрацию следует строго соблюдать, чтобы микроорганизмы не впали в спящее состояние или вовсе не погибли.

ЭМ-удобрения применяют после схода снега и прогрева почвы до температуры около +10°С (приблизительно апрель-начало мая), поливая приготовленным раствором грядки. При температуре свыше 14-15°С микроорганизмы выходят из спячки и начинают бурный рост и жизнедеятельность. Для подкормки полезных бактерий и микроорганизмов используют натуральную органику, например, навоз сельскохозяйственных животных, садовый компост, скошенную траву, сено, солому, прошлогодний и т.д.

То есть, после внесения ЭМ-раствора, в почву заделывают имеющуюся в вашем распоряжении органику. За 14-15 дней микроорганизмы полностью окрепнут, привыкнут к земле, став ее частью, равномерно распределяться в верхних слоях и даже улучшат воздухо- и влагопроницаемость и биохимический состав почвы. Рассаду или семена не следует сажать в этот период, поскольку, если поторопиться с посадкой, то неокрепшие бактерии могут принять культурные растения за свою пищу и уничтожить их. Этот же эффект можно наблюдать и при превышении концентраций микроорганизмов, внесенных в почву.

Польза ЭМ-препаратов для сада и огорода

Улучшение структурыгрунта;

Увеличение количества полезных микроорганизмов в почве;

Оздоровление земли и создание неблагоприятных условий для роста и развития болезнетворных бактерий, потому как полезные микроорганизмы просто уничтожают опасных;

Повышения иммунитета растений и их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов (резкое изменение температуры, нашествие вредителей, заболевания культур);

Благодаря более качественному минеральному составу грунта, растения обеспечены разнообразными элементами питания в достаточных количествах, как следствие – существенное повышение урожайности;

Рост овощных культур опережает сородичей, культивируемых без применения ЭМ-технологий (стебли толще, ботва развивается быстре, растения выглядят крепкими и здоровыми).

Как приготовить ЭМ-препараты своими руками самостоятельно: 3 проверенных временем рецепта

1. Травяной концентрат . Сорные растения, желательно с присутствием лекарственных трав, растущих на вашем участке, например, ромашка аптечная, мята перечная, чистотел, подорожник, репейник и пр., измельчить и сложить в 250-литровую бочку (на данный объем берется 6 полных ведер травы). Добавить около двух ведер готового компоста, половину ведра , залить чистой водой доверху, накрыть крышкой и настоять около двух недель. Готовый концентрат используется для приготовления удобряющего состава – 1 литр травного настоя на 10 л чистой воды. Таким раствором поливают все деревья, кустарники, овощные и ягодные культуры из расчета 1,5 л на каждое растение.

2. Рисовый концентрат . Четверть стакана риса залить 0,25 мл воды и помешать в течение 10 минут, чтобы воды приобрела белый мутный колер. Для препарата используется только слитая вода, рис же можно пустить для приготовления пищи. Рисовый настой оставляют для брожения в теплом месте в стеклянной банке на неделю, процеживают, доливают 2,5 л цельного молока и дают настояться еще в течение 6 суток. В конце периода приготовления творожная масса, которая накапливается сверху, удаляется, а в сыворотке растворяют столовую ложку сахарного песка. Готовый концентрат хранится в холодильнике. Для пробуждения микроорганизмов и использования удобрения смесь разводят чистой водой в пропорции 1:20 и используют для полива растений.

3. Универсальная комплексная подкормка с микроорганизмами на дрожжах . Приготовить брагу: половина стакана сахара и щепотка сухих дрожжей разводится в трехлитровой банке с водой. Смесь ставится для брожения на трое суток, после чего выливается в 200-литровую бочку. Туда же добавляют четверть ведра растительного пепла, такое же количество речного песка, по половине ведра коровяка или помета птиц и созревшего компоста (можно заменить на качественный перегной или землю с собственного огорода), полное ведро прелого сена (можно заменить на гнилую солому или опавшие листья с прошлого сезона) и 1 литр кисломолочного продукта (йогурт, простокваша, сыворотка, кефир, ряженка с живыми бактериями). Бочку доливают водой доверху, накрывают крышкой, и настаивают смесь не менее недели. Массу требуется регулярно (один-два раза в сутки перемешивать). Готовый концентрат используют с начала весны и до конца лета, поливая им растения (разводить водой 1:5 – 1:10, в зависимости от потребностей различных культур в усиленном питании).

Все подкормки следует проводить либо в пасмурную погоду, либо после захода солнца, поскольку микроорганизмы не переносят прямых солнечных лучей. Нежелательно удобрять грядки и в дождливую погоду, так как бактерии будут вымыты в глубокие слои почвы вместе с осадками.

Помимо внесения в почву весной и подкормки растений, ЭМ-составы эффективны для обработки посадочного материала перед посевом (замачивание семян, обрызгивание картофельных клубней), приготовления фунгицидных растворов для профилактики болезней (использовать как для опрыскивания растений, так и в целях обеззараживания грунта). Добавление ЭМ-препаратов существенно ускоряет созревание компоста и перепревание свежего навоза. Хороший результат дает использование концентратов с целью переработки и устранения запаха каловых масс в дачных туалетах.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ЭМ-технологии применимы на каждом приусадебном участке. И только вам выбирать, готовить ли ЭМ- препараты своими руками самостоятельно, опираясь на опыт бывалых дачников, или приобретать их в специализированных магазинах. Хорошего урожая и легкого труда! До встречи!

Казалось бы, тема эта уже давно и подробно раскрыта в литературе и журнальных изданиях, однако практика показывает, что далеко не все дачники грамотно устраивают компостные кучи на участке. А ведь рациональный подход к получению качественных удобрений — залог хорошего урожая экологически чистых овощей и фруктов на огороде и в саду. Почитаем рекомендации специалиста.

Для успешного роста и развития расения поглощают из почвы целый комплекс i веществ. Наибольшую потребность растения имеют в азоте (N), фосфоре (Р) и калии (К) – по своей значимости эти составляющие называют макроэлементами. Азот способствует вегетации (росту тканей), фосфор – цветению и плодоношению, калий – устойчивости к заболеваниям. Но макроэлементы попадают в растительный организм не в чистом виде, а в форме солей, кислотных остатков или оксидов.

Другая группа элементов более обширна и насчитывает примерно 20 составляющих, необходимых для растений в меньших количествах. Они называются микроэлементами. Это сера, магний, кальций, железо, кобальт, марганец, бор. медь и другие. Они тоже поступают в растения в виде солей или окислов и играют огромную роль в регулировании физиологических процессов.

Жизненный цикл любого организма начинается с рождения и кончается смертью. А дальше возникает проблема утилизации органических остатков. В природе с этим справляются представители микрофлоры и микрофауны -бактерии, грибы, микроскопические почвенные членистоногие и черви, которые, по меткому замечанию И. В. Мичурина, являются «шорцами плодородия почвы». Почвенные микроорганизмы переводят сложные органические вещества в простые, доступные для растений, – этот процесс называется компостированием.

Удобрения

Почва всегда имеет какой-то уровень плодородия, определённую питательную ценность. При экстенсивном её использовании под сельскохозяйственные нужды естественное плодородие восстанавливалось само собой. Но как только появились культуры более высокоурожайные, чем дикие растения, естественное плодородие почоы стало резко снижаться, и для его поддержания на высоком уровне понадобилось примени ib удобрения.

Наиболее широко используемыми были органические удобрения – навоз, торф, ил (сапропель) и компост. Минеральные удобрения стали широко применяться лет 100 назад, но эффективность их ниже по сравнению с органическими, а вредные воздействия на почву-выше.

При внесении органических удобрений в почве начинаются процессы компостирования. Понятно, что идут они с разной скоростью. Так, свежий навоз компостироваться будет долго, да ещё сожжёт корни. Поэтому до внесения ему дают отлежаться, перепреть. Торф, в основном состоящий из остатков сфагнума, сильно подкисляет почву – ему нужно дать выветриться, хорошо бы раскислить его известью или доломитом. Сапропель неплох, но где же его взять в больших объёмах и подешевле? А вот компост…

Компост – это полностью перепревшие и разложившиеся органические остатки. Компост богат азотом, а при разумном добавлении фосфорных и калийных удобрений становится универсальным комплексным органическим удобрением. В отличие от навоза в компосте нет семян сорных трав – они тоже разлагаются. А в отличие от торфа компост не закисляет почву – следователь но, не ведёт к её засаливанию при раскислении. Да и питательная ценность компоста ниже по сравнению с торфом.

Но традиционно для удобрения почвы под сельскохозяйственные культуры использовали навоз это было и проще, и легче. Собственно, компост как органическое удобрение появился лишь с развитием оранжерей и ботанических садов, куда поступали заморские диковинные растения с особыми требованиями к качеству почвы.

Компост — это не помойка

Садоводы и огородники колдовали над качеством почвенных субстратов, с аптекарской точностью добавляя те или иные компоненты. Наверное, тогда возникли различные виды компоста – листовой, дерновой, полевой разнотравный, соломенный.

Выработалась основная система компостирования – система двух куч, когда компост для лучшего перепревания постоянно переваливали с одного места на другое, рыхлили, проливали водой. Большую помощь при этом оказывали кольчатые дождевые и навозные черви, которых приманивали или подсаживали в компостные кучи. Всё это можно прочитать и в старых аграрно-тематических книгах, и в более современных методичках для оранжерей.

Но уже лет 50 – как отрезало: к компосту стали относиться как к помойке.

Откуда это пошло, не понятно. В солидных изданиях перепечатываются рекомендации такого типа: компостируется вся органика, растительные остатки, огородная ботва, бумага, кухонные помои, туалетные отходы». И всё это – в кучу где нибудь на заднем дворе, чтобы не воняло и не мозолило глаза. Когда видишь такой компост, становится мерзко. И несут туда всё подряд, включая молочные пакеты, скорлупу, куриные кости, газетную бумагу. А ведь эта дрянь попадёт под растения – и они из неё станут вытягивать -соки и направлять их в плоды и ягоды, которые мы будем есть! Противно…

Правильный компост

Может быть, ограничиться минеральными удобрениями? Или использовать только навоз? Да, конечно, если «компост» именно такой – помоечный. Однако я как специалист сельского хозяйства на своем садовом участке не буду применять навоз, а лучше сделаю правильный компост.

Почему? Во-первых, с навозом вносится большое количество семян сорных и кормовых (которые на газоне тоже рассматриваются как сорные) трав. И во вторых, компостированная газонная сечка и опавшая листва с моего участка являются лучшим удобрением дли моих растений, чем невесть откуда привезенный навоз.

Как уже отмечалось, традиционная система компостирования – это система двух куч. Понятно, что в таком случае компост не задвинешь куда то в щель между сараем и забором, с ним нужно манипулировать, к нему нужно свободно подойти, подъехать с тачкой. Ямы для получения хорошего компоста совершенно недопустимы.

Медвежью услугу начинающим садоводам оказывают ящичные модели компостеров с нижним выгребом. По мнению конструкторов, органические остатки засыпаются в некий объём, гниют-перепревают, а снизу через щель-люк-дверцу высыпается или выгребается уже готовый компост. Садоводу-огороднику достаточно лишь только достать лопатой нижний перегнивший слой компоста, после чего еще неперегнившие слои опустятся вниз. Хочется спросить; а до этого они в воздухе висели, что пи? В действительности же, как только откроешь у такого компостера нижнюю дверцу и отгребёшь готовый компост, так на его место сразу же сваливаются неразложившейся остатки, мешающие дальнейшей выемке.

В этой статье нет места рассказу о правильной системе компостирования в ящике, о его модели и объёме. Но то, что зачастую продаётся под видом компостного ящика, трудно и неудобно в эксплуатации. Со временем садовод приобретает ещё один такой же ящик – и всё возвращается к системе двух куч. Но тогда логично самим сделать двухсекционный компостер. А сделать его – не сложно.

Где расположить компостер

Оптимально – поближе к огороду, на легкодоступном месте. Желательно в тенёчке, тогда компост не будет пересыхать. А чтобы компостер не мозолил глаза, можно посадить ширму из плодовых кустов, калины, боярышника. Рядом с компостной кучей хорошо растут такие культуры, как топинамбур, хрен, щавель, а на более-менее оборудованной грядке – даже тыква.

Из чего и как делать компостер

Самая простая и многократно опробованная модель компостера – двухсекционная. По сути, это те же две кучи, только огороженные стенками. Размер проекции одной секции – примерно 1 * 1 м. Делать меньше – не развернёшься, слишком большие (до 2 м) – неудобно, да и места много занимают. Вместо квадратной проекции можно сделать прямоугольную, здесь строгих критериев нет. Силовую основу такого компостера представляют 6 вертикальных брусьев (колов, труб), установленных попарно в ряд: 4 по углам компостера и 2 между секциями. Задняя и боковые стенки закрываются. Материалом могут служить обрезки досок, вагонки, шифер, ацеит. Стенки должны иметь определённую прочность, чтобы не вывалились под давлением загружаемой травы и листьев. Иногда рекомендуют обтянуть стенки сеткой – скажем, рабицей. Это допустимо, но такой компост будет быстро пересыхать, и его необходимо проливать, особенно если лето сухое.

Быстро выхолаживаемый материал (шифер, ацеит, кирпич, бетон, железо) критичен с наступлением холодов и заморозков. Бактерии и грибы хотя и разогревают компостируемую массу, но снижают свою активность при ночных температурах ниже +5°С. Деревянные конструкции способствуют поддержанию внутренней температуры компоста. Опасность сгнивания деревянных стен, конечно, есть.

Но вот мой компостер, сделанный из отходов ничем не обработанной вагонки, стоит уже более 15 лет, а когда он сгниёт, сделаю новый. Если же дерево обработать, то срок его службы будет больше. К тому же из досок удобно собрать съёмно-разборные передние и межсекционные стенки. Почему разборные? Потому что при закладывании большого объёма, например, газонной сечки стенки должны быть высокими, а когда компост осядет – часть стенки можно разобрать. Когда же компост готов и его вынимают из секции, то стенку разбирают вовсе.

Культура бактерий

В системе двух куч компост регулярно перекладывали, ворошили, порою добавляли навоз, золу, торф. Такие манипуляции допустимы в системе двух секций, а вот при наличии культуры компостирующих бактерий они излишни.

Наука постоянно движется вперёд, и странно отказываться от ее достижений. Не стоит избегать применения аграрных новинок даже в таком, назалось бы, незначительном деле, как компостирование. Культура специально выведенных бактерий позволяет максимально эффективно переработать органические остатки. Она доступна, стоит недорого, хранится долго. Наиболее успешно бактерии работают на однородном материале. К примеру, газонная сечка, загруженная в секцию компостера до высоты примерно в 1,5 м, через неделю после добавления культуры бактерий оседала вполовину. А через 2,5-3 месяца компост был уже готов. В то время как без добавления бактерий компост перепревает более полугода.

ДНО КОМПОСТЕРА НЕ НУЖНО ПЕРЕКРЫВАТЬ — ПРОСАЧИВАЮЩИЕСЯ ИЗ КОМПОСТА В ЗЕМЛЮ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА УДОБРЯЮТ ПОЧВУ НА 1-2 М ВОКРУГ КОМПОСТЕРА. К ТОМУ ЖЕ ПРИ ЗЕМЛЯНОМ ПОЛЕ ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ ЛЕГКО ПОПАДУТ В КОМПОСТ.

Ну а почему в компостере -две секции, если компостирование идёт так быстро? Просто потому, что за короткое время невозможно израсходовать весь старый компост, а новую массу для компостирования нужно куда-то складывать. Вот и получается: весной открываешь секцию с компостом; неперепревшую траву и листву, собранную осенью под заморозки, перекидываешь в пустую секцию; постепенно расходуешь готовый компост, а новую массу закладываешь в пустую секцию, добавляешь бактерии и со временем досыпаешь ещё травы. На практике старый компост полностью расходуется уже осенью, когда его остатками мульчируют и закрывают плодовые кусты. В результате в зиму компостер входит с одной заполненной и одной пустой секцией.

Как и что закладывать в компостер

Думаю, я убедил, что никаких помоев и туалетных отходов в компостер добавлять не нужно. Одревесневшие ветки, прочные травянистые стебли – тоже не стоит, так как они будут разлагаться медленно. Их лучше сжечь – и уже в виде золы добавлять в компост. Древесные опилки и стружки при перегнивании расходуют большое количество азота. При их компостировании азот следует добавлять в виде минеральных удобрений или свежего азота, а лучше стружку и опилки тоже сжигать и добавлять в виде золы или угля.

Наиболее успешно компостируются сочные травы. И если уж мы говорим о компосте как о ценном органическом удобрении, то он должен соответствовать этому определению.

Для правильного приготовления компоста используют однородную, нарубленную газонокосилкой в режиме мульчирования травяную массу или опавшую листву. Скошенная ненарубленная трава требует сильного увлажнения и трамбовки. Оптимально – закладывать её слоями толщиной по 20-30 см и пересыпать мочевиной или аммиачной селитрой (2-3 горсти на 1 м 2). Хорошо, когда такой слой травы засыпается сечкой.

Так как газонная трава скашивается в течение всего тёплого сезона и периодически добавляется в компостер, то её слои тоже можно пересыпать минеральными удобрениями, например комплексными, и золой. Компост обязательно поливают (10-20 л на 1 м 2 площади) и закрывают плёнкой.

Также очень подробную статью о приготовлении компоста читайте : Правильная посадка плодового дерева –...

ЭМ технологии на садовом участке уже не в новинку опытным дачникам. В саду применение эффективных микроорганизмов (ЭМ) значительно убыстряет процессы ферментации компоста, очищает землю от патогенов и восстанавливает плодородие почвы. Но не все знакомы с особенностями применения полезных микробов, поэтому давайте определим простыми словами, что такое ЭМ технологии в огородничестве.

ЭМ технологии на садовом участке: чуток теории и сразу практика

В 80-е годы профессором микробиологии Теруо Хига (Япония) был создан препарат «Кюссей-1» для понижения токсичности и разуплотнения почвы в садах. Комплекс микроорганизмов был выделен из симбионтов почвенной микрофлоры.

Действие оказалось настолько многофункциональным, что его стали применять как пробиотик , добавляя в питье животным, уничтожая гнилостные запахи на животноводческих фермах, для ферментации компоста и, в конце концов, для опрыскивания пожнивных остатков с целью быстрого разложения органики.

По аналогии с японским препаратом на основе байкальской экосистемы Шаблиным Петром Аюшевичем был создан препарат «Байкал ЭМ-1». Позже появились похожие вытяжки микробов с названиями «Восток ЭМ», «Сияние». Имея различные композиты, в них содержатся следующие группы микроорганизмов:

• фотосинтезирующие бактерии – микробы, синтезирующие из корневых выделений растений полезные вещества, используя солнечный свет и тепло. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают аминокислоты, которые затем потребляют грибы, улучшая растворение в почве фосфатов, в результате чего минералы становятся доступными для растений;
• ферментирующие грибы – образуют мицелий, пронизывающий в почве органические остатки, производя при своей жизнедеятельности сложные эфиры и антибиотики, подавляющие неприятные запахи и обеззараживающие почву;
• дрожжи – участвуют в разрыхлении почвы и улучшении ее структуры. Они поглощают аминокислоты и сахара, выделяемые корнями растений и фотосинтезирующими бактериями, давая взамен антибиотики, гормоны и ферменты, стимулирующие рост корней растений. Эти секреции также являются пищей для лактобактерий;
• молочнокислые бактерии (лактобактерии) – используя углеводы, синтезируемые фотосинтезирующими бактериями и дрожжами, вырабатывают молочную кислоту – сильнейший стерилизатор, подавляющий рост патогенных организмов (например, корневых гнилей). Ускоряют разложение грубой органики и, в общем, занимают ведущее место в повышении плодородия почвы;
• актиномицеты – участвуют в разложении труднорастворимых органических соединений (воск, клетчатка), синтезируя взамен антибиотики, подавляющие развитие патогенных микробов;
• азотфиксирующие микроорганизмы – преобразуют атмосферный азот в доступные для растений соединения, синтезируют различные витамины и биостимуляторы роста.

Все перечисленные выше микробы – это полезная микрофлора почвы, никогда не причиняющая вред живым организмам. Именно они оздоровляют и чистят «авгиевы конюшни» в прямом и переносном смысле: создают здоровые условия для растений, животных и человека.

Разводятся покупные ЭМ-культуры очень просто: берется вода без хлора и добавляется какая-нибудь сладость – перестоявшее варенье или патока. Микробы пробуждаются и делятся при питании сахаром, и полученный раствор в течение всего дачного сезона применяется на садовом участке. Даже в сильно загрязненных тяжелыми металлами зонах природное равновесие с помощью ЭМ-технологий восстанавливается за 3-5 лет.

ЭМ технология выращивания овощей

В огороде все очень просто – пока на садовом участке не достигнуто естественное равновесие (где основным показателем является регенерирующие процессы), необходимо насыщать почву ЭМками. То есть с помощью ЭМочек (эффективных микроорганизмов) мы искусственно раскачиваем маятник микрофлоры в сторону восстановительных процессов.

Если полезных микробов мало, в почве превалируют дегенерационные процессы – появляются гнили и неприятные запахи. Насыщая почву полезными симбионтами, мы поворачиваем процессы на восстановление, и неактивные ранее микробы встают на сторону «лидеров», помогая оздоровлять микросреду участка.

Как бы получается микробный «взрыв», который постепенно, конечно, гаснет, так как микробы из пробирки постепенно будут поглощены, скажем, местными «аборигенами». Прижиться в полном объеме им все равно не удастся, да это и не так важно – регулярное насыщение почвы органикой с добавлением ЭМок постепенно отрегулирует всю микрофлору огорода так, что выращивание овощей станет продуктивным.

По скромным подсчетам японцев продуктивность овощей и фруктов при обработке насаждений ЭМ-культурами возрастает в 3-5 раз. Тогда как рекламные постеры производителей удобрений и пестицидов пророчат прирост продуктов на 30-50 процентов. И это неудивительно – ЭМ, вступая в симбиоз с корнями растений, усиливают интенсивность фотосинтеза, активизируют развитие растений, и очищают почву от патогенов. В таких условиях урожаи становятся стабильны.

Особенно эффективен запуск ЭМ-технологий в северных регионах. Ведь после зимней спячки полезные микробы там просыпаются не раньше середины июня, когда основной период выращивания овощей подходит к завершению. Именно поэтому мы держим в подполе ведро компоста и рассыпаем его в мае по грядкам – пробуждаем своих аборигенов пораньше. И при выращивании рассады овощей добавляем в грунт этот незамерзший компост с живыми микробами.

Основные правила запуска ЭМ-технологии у себя на участке при выращивании овощей и фруктов – это постоянное мульчирование грядок и приствольных кругов ягодных и плодовых культур, и поддержание влаги. В засуху, а также на морозе жизнедеятельность микробов замирает.

Мы поливаем грядки на огороде с добавлением ЭМ-препаратов не чаще 1 раза в неделю. Этого достаточно для насыщения почвы полезной микрофлорой. На основе микробиологических добавок настаиваем сорняки, а также готовим аэрированный компостный чай (АКЧ). Такие подкормки чередуем между собой.

Кроме этого, используем смешанные посадки на грядках, соблюдаем севооборот. И буквально за пару лет почвенные патогены оставили нас в покое — исчезли признаки увядания, корневые гнили. Результатами очень довольны. Вон какие огурчики стоят зеленые в конце августа:

Кроме полива растений ЭМки используются для опрыскивания плодовых деревьев, ягодников и овощей. При добавлении в раствор уксуса получают защитные смеси, которые отбивают аппетит вредным насекомым. Их также добавляют в ямы с отходами и септики, очищают стоковые воды и водоемы – применений множество, но на садовом участке начинать все же надо с оздоровления почвы.

Первое опрыскивание Байкалом-ЭМ1 в саду и огороде желательно проводить, когда столбик термометра поднимется до 10 градусов. Но не раньше апреля, чтобы пробужденные ростки растений не попали под заморозки. Ягодники поливают и опрыскивают раствором в концентрации 1:1000, огород за 2 недели до первой посадки — концентрацией 1:100. Осенью прекращают полив и обработку растений и почвы ЭМками в сентябре, чтобы не вызвать просыпание почек, заложенных на будущий год.

ЭМ компост: технология приготовления

Один из лучших способов переработки сорняков, ботвы, фекалий, листьев, опилок, бумаги, картона и пищевых отходов на садовом участке – это приготовление ЭМ-компоста. В компостную кучу нежелательно добавлять листья дуба, тополя и грецкого ореха, их ингибиторы роста разлагаются дольше, чем готовится компост, и будут сдерживать развитие овощей на огороде.

При закладке в компост хвои, верхового торфа и опилок хвойных пород деревьев слои необходимо просыпать костной мукой или молотой яичной скорлупой, чтобы его раскислить. А лучше органику с кислой реакцией накапливать отдельно, и использовать ее для рододендронов, голубики и вереска.

Для получения богатого ЭМ-компоста важно соблюдать соотношение азота и углерода – для начинающих садоводов это означает, что вся зеленая масса, навоз и пищевые отходы содержат больше азота, а коричневый высохший сухостой, измельченные ветки, кора и картон – это углеродный наполнитель. Углерода должно быть примерно в 30 раз больше. Слои компоста необходимо прослаивать плодородной почвой, она удерживает влагу и способствует развитию ЭМ-культур и червей.

Для смачивания компоста используют препараты «Тамир» или его аналоги, улучшающие ферментацию органики, либо растворы «Байкал-ЭМ1», «Восток-ЭМ». Концентрации с подробными инструкциями всегда прилагаются к ЭМ-препаратам. У препаратов группы «Сияние» немного другая технология – сыпучие концентраты, но принцип заправки остается прежний: слои органики и земли, посыпав ЭМ-концентратом, необходимо смачивать.

Чтобы компост не пересыхал, его укрывают пленкой или спанбондом. Обычно ЭМ-компост созревает быстро – за полгода, но у себя мы используем довольно большие объемы, так как забираем бурьян у соседей, и ферментируем компост дольше, чтобы избавиться от семян – подробная схема приготовления описана .

На сегодняшний день использование эффективных микроорганизмов позволяет сравнительно быстро устранить все вредные и токсичные вещества в почве на даче, и получать экологически чистые продукты. Не расстраивайтесь, если сразу количество урожая не возрастет, значит, почве действительно нужна реабилитация, и одного сезона просто не хватило на полное оздоровление. Но усилия зря не пропадут, из года в год почва будет восстанавливаться, ведь эффективность применения ЭМ-технологии на садовом участке очень высокая.