Возведение и облицовка рубленных стен деревянного дома. Заметки с меткой «рубленные деревянные стены

Рубленные и брусчатые стены

Приятно жить в деревянном доме! Ведь дерево - это удобство обработки и легкость сборки конструкций, оптимальный микроклимат помещений, а значит и комфорт. Но, к сожалению, цельная древесина и строительные материалы из нее дефицитны и довольно дороги. Поэтому строительство рубленых и брусчатых домов ограничено и может быть рекомендовано лишь в сельских местностях.

Рубленые стены собирают из бревен хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленных, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем «хлысты» летней заготовки. На срубы идут ровные бревна с небольшим «сбегом» (не более 1 см на 1 м). Диаметр (толщину) бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22-24 см при температуре до -30°С и 24-36 см - при более низких температурах. Для садовых домиков вполне достаточна толщина 18-20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра.

При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами-венцами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом. На него идут отборные, лучшие бревна, примерно на 4-6 см толще остальных. Вам очень повезет, если для окладного венца удастся приобрести бревна из лиственницы или дуба,-древесина этих пород наиболее прочна и весьма устойчива к воздействию воды.

Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна. Так, например, для диаметра 22-24 см она должна быть около 15 см, а для 18-20 см-12 см. Чтобы соблюсти горизонтальность и примерно одинаковую толщину рядов.

бревна в соседних венцах кладут комлями (утолщениями) в разные стороны. Для устойчивости и прочности стен бревна каждого венца соединяют с бревнами выше-и нижележащих венцов прямоугольными или круглыми шипами. Располагают их через 1,5-2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Размер прямоугольного шипа - 6x2,5 см, а круглого - 0 2-3 см, длина шипов около 12 см. В простенках между окнами, дверями и в углах устанавливают не меньше двух шипов. Гнезда под них делают на 2-3 см больше их длины в расчете на последующую усадку сруба, которая может достигать 5% от его высоты. Разрез стены рубленого дома показан на рис. 30.

Соединения бревен в углах и пересечения с внутренними стенами выполняют двумя основными способами: с остатком - «в обло» и без остатка - «в лапу» (рис. 31). Сруб, собранный «в обло», проще в сборке и более прочен, но для него необходимы бревна на 40-50 см длиннее стен дома. Соединение стен «в лапу» более экономично, но гораздо сложнее в изготовлении, поскольку разметка и вырубка «лапы» - дело довольно кропотливое. Угол дома, собранного по этому способу, требует дополнительной теплоизоляции, и как правило его закрывают снаружи двумя вертикально прибитыми досками толщиной 40-50 мм.

Сруб собирают сначала на земле (в стороне от фундамента будущего дома), подложив под него обрезки бревен или 2-3 ряда кирпичной кладки с прокладкой толя, и оставляют его в собранном виде на 1-1,5 года. Верх сруба накрывают рубероидом. За это время происходит основная сушка сруба, после чего бревна венцом рюмечают, сруб разбирают и переносят на эабишгофвменно подготовленный фундамент. На столбы фундаментов настилают два слоя рубероида, затем кладут обрезки досок 20-30 мм, пропитанные битумом, а на них - окладной венец, бревна которого должны быть отесаны на один или два канта с нижней и внутренней сторон. Бревна сруба тоже иногда отесывают с внутренней или с обеих сторон, чтобы получить ровные поверхности стен. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю или сухой мох слоем около 1 см и с припуском в обе стороны 6-8 см. После сборки конопатят щели сруба первый раз. Над коробками проемов оставляют зазоры около 6 см для усадки.

Эти зазоры также заполняют паклей. Через 1,5-2 года делают повторную, окончательную конопатку с валиками, закрывающими щели между бревнами. После завершения осадки стены дома можно облицевать кирпичом на относе или обшить досками.

Собирать брусчатые стены - одно удовольствие! Они устроены проще рубленых и вполне доступны для сборки своими силами (рис. 32). Обычно используют брус хвойных пород чаще всего квадратного сечения от 10x10 до 18x18 см. На одном-двух или всех ребрах брусья могут иметь фаски. Соединения брусьев между венцами, в углах и пересечениях стен обычно выполняют «вполдерева» или на круглых шипах (нагелях) 0 2-3 см длиной 10-12 см, аналогично рубленым стенам (рис. 33). Другие способы соединений в углах (например, на шпонках) более сложны и многодельны.

Основное внимание при сборке дома обращают на тщательную укладку однородного, ровного слоя пакли хорошего качества между брусьями, т. к. брусчатые стены больше подвержены продуванию, чем рубленые.

Если брус изготавливают на месте, то горбыль, который получается при обрезке бревен, тоже идет в дело - его можно использовать при настилке черных полов, устройстве чердачного перекрытия или обрешетки крыши.

Предисловие

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево.

Необходимые инструменты и материалы

Бревно Брус Гвозди Доска строганная Дрель ДСП Зубило Карандаш Лобзик Молоток Морилка нож Ножовка ОСБ Очки защитные Пакля Респиратор Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Уровень Утеплитель Фанера Шуруповерт

Cодержание

Какой бы вид деревянных стен не был выбран при постройке, обязательно учитывайте, что высота такого здания максимально ограничивается двумя этажами. Кроме того, не забывайте что бревенчатые, брусчатые и каркасные стены легковоспламенимы, подвержены гниению и часто повреждаются насекомыми-вредителями. Несомненным достоинствами является высокая экологичность материалов и низкая теплопроводность.

Материалы для стен деревянного дома, их достоинства и недостатки

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость.

Основные виды стен деревянных домов – это рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Каркасные стены в деревянном доме оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Каркасные стены не требуют массивных , в отличие от рубленных не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при .

Самыми комфортными материалами для деревянных стен по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе ввиду низкой теплопроводности) являются хвойные породы деревьев. Хвойные породы подходят больше, потому что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию, чем лиственные.

Достоинства деревянных стен заключаются в том, что они обладают низкой теплопроводностью, поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за несколько часов. Дерево создает здоровый микроклимат в доме, лишняя влажность быстро выводится из помещения. Стены из дерева относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены выдерживают неограниченное число циклов «замораживание/оттаивание», а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки деревянных стен в том, что они легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, После возведения деревянных стен до начала их отделки должно пройти не менее года, пока стены «осядут». При этом величина осадки может достигать 10%, что значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (1 -3%). Брус при высыхании может деформироваться. Конопатка стен - сложная и дорогостоящая процедура. Поэтому дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2 этажей).

Как сделать бревенчатые стены в доме

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80-90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком-короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

Как видно на фото, бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками:

Толщина бревенчатой стены в верхнем отрубе для отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России, составляет 22 см, в северных и северо-восточных - районах 24-26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Как сделать деревянные стены, соблюдая все правила технологического процесса?

Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным: его делают на 2-3 см толще остальных венцов.

При монтаже деревянных стен венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня, причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25x50x120.

Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

По технологии монтажа деревянных стен шипы ставят через 1,5-2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8×2 см) или круглого (3-4 см) сечения, высотой 10-12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15-20 см.

Перед тем как сделать деревянные стены в доме, учитывайте, что в течение 1-2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10-20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6-10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1-2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка - в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т.е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным.

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации - долговечностью. Обработка бревен и возведение стен - трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

В зависимости от первоначальной влажности бревен осадка колеблется в пределах 1/20 - 1/30 высоты стены. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов оставляют заполненный паклей зазор.

До того как сделать стены бревенчатого дома, сруб сначала складывают не на фундаменте, а в стороне, чтобы дать ему улежаться, выстояться в течение 9-12 месяцев. Наружной стороной бревна определяют ту, где годовые кольца плотнее. Потому что там древесина крепче. Для выравнивания венцов по горизонтали бревна укладывают комлями в разные стороны. Первый (нижний) венец сруба (его еще называют окладом) должен быть толще последующих сантиметров на 5. Стена будет надежнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы. По всей длине в бревнах, укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз, чтобы они как бы накрывали предыдущие. Для соединения бревен по вертикали стамеской через каждые полтора метра долбятся отверстия для шипов (диаметр 3-4 см). Они располагаются не один под другим, а в шахматном порядке. Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2-3 см пустоты. Прежде чем перенести сруб на фундамент, следует положить по всему периметру несколько слоев рубероида и просмоленные доски толщиной 20 или 30 мм.

Есть 5 способов закрепления углов стен деревянного дома: «в стык», «в поддерева», . Только способ «в шип» спасает от сквозняков в углах. Но это самый трудоемкий способ. Поэтому строители без специального указания в проекте никогда не станут его применять. В бревенчатых стенах строители предпочитают рубить углы «в чашку» - он быстрее. Но при этом расход материала увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища. При рубке «в лапу» следует быть очень внимательным при разметке и надпиливании, иначе вырезы по Концам венцов не совпадут.

Как правильно сделать стены в доме из деревянного бруса

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен и рубку сопряжений углов и примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150×150 мм и 180×180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен - 100×150 мм и 100×180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20×20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5-7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Бревенчатые и брусчатые деревянные стены стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1-1,5 года после возведения (после их полной осадки).

Конопатить деревянные стены нужно одновременно с возведением. На каждый венец укладывается сухая пакля или мох слоями. Каждый слой должен быть ненамного шире паза следующего венца. Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами и дверями, учитывая будущую усадку и усушку Дома, 4-5 см. Еще через год, когда бревна окончательно «найдут свое место», остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.

Бревенчатый дом хорошо выглядит даже без покраски. А вот стены из деревянного бруса желательно обшить, например, доской вагонкой или даже обложить кирпичом (в полкирпича). Хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стена не отсыревала, надо позаботиться о вентиляции. И ни в коем случае нельзя обивать деревянные стены рубероидом: тепла экономится мало, зато гнить древесина будет капитально.

Конструкция стен каркасного деревянного дома, монтаж и утепление

Каркасные деревянные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Конструкция каркасных стен в деревянном доме представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки. Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Для конструкции каркасных деревянных стен – как наружных, так и внутренних – используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм. Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха.

При монтаже каркасных деревянных стен несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые - из досок 50×100 мм, или 60×120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами, наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами.

С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Для утепления каркасных деревянных стен используют минеральные и органические материалы плотностью до 500-600 кг/м3. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. они отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и возникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим - цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15-20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течение 4-5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат - пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Срубы – это конструктивно связанные между собой бревна (в лапу или в обло).

Деревянные стены - наиболее традиционны для индивидуального строительства. Дома из бруса и рубленные дома по санитарно-гигиеническим нормам являются самыми комфортными.

В настоящее время выбор искусственных конструктивных стеновых материалов очень широк (кирпич, бетон, бетонные блоки и т. п.), однако индивидуальные застройщики, особенно в небольших городах и сельской местности, продолжают использовать для возведения жилых домов натуральную древесину. Именно бревенчатый сруб представляет собой стены избы. Теплое на ощупь и приятное на взгляд дерево обеспечивает обладателю такого дома массу приятных ощущений и положительных эмоций. Кроме того, деревянные конструкции обладают массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеплении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим. Рубленые деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми. Бревенчатый срубБревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины хвойных пород - ели или сосны: во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород; во-вторых, древесина хвойных пород менее подвержена гниению, значит, дом из нее будет долговечнее; в-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать дубовые бревна, а еще лучше - бревна из мореного (выдержанного несколько лет в воде) дуба. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен кучше отказаться, так как они более подвержены гниению. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействие климатических условий. Для строительства бревенчатого дома необходима здоровая, качественная древесина - ровные бревна, не пораженные ни гнилью, ни древоточцем, ни грибком. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть имеющими одинаковый диаметр - 22 - 26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в дре-зесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине. Прежде чем приступать непосредственно к строительству, бревна нужно подготовить. Если толщина имеющихся у вас бревен неодинакова по длине, то необходимо стесать их комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Начинать теску следует от вершины, постепенно переходя к комлевой части: таким образом можно избежать задиров древесины. Стены дома лучше всего ставить сразу на фундамент, и только в том случае, если это невозможно, допускается ставить стены на деревянные сваи с последующим устройством фундамента. Предварительно под бревна поверх гидроизоляции фундамента нужно настелить подкладку из досок, обработанных битумом (толщина такой подкладки должна составлять приблизительно 5 см). Далее на эту дощатую подкладку настилается теплоизолирующий слой войлока или пакли, и только после этого кладутся сами бревна. Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами - венцами - с чередованием расположения комлей в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного (самого нижнего) венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция - пенька, пакля или войлок. Ширина паза зависит от климатических условий: если в холодное время года температура воздуха опускается до - 30 °С, ширина паза должна быть не менее 150 мм. Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна. На торцах закрепленного бревна при помощи отвеса отбиваются вертикальные диаметры, к которым прикладывается шаблон таким образом, чтобы вертикальная линия шаблона совпадала с отбитым диаметром на бревне. На края бревна наносятся метки, далее намеленным шнуром отбиваются линии-нитки по всей поверхности бревна; эти линии обозначают кромки паза. Между линиями по всей ширине паза делают насечки, после чего аккуратно выбирают древесину, проверяя кривизну паза шаблоном. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь возможны два варианта: без остатка "в лапу" и с остатком "в чашку" ("в обло"). По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка "в лапу". Рубка "в чашку" выполняется быстрее, однако она увеличивает расход древесины, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром. Техника рубки "в лапу" требует пояснения. Прежде всего концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны - на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначим вершины полученного куба как АБВГДЕЖЗ. Вертикальные ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ - делятся рисками на восемь равных частей. На ребре АБ отмечаются точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на Уъ его длины. На ребрах ВГ и ДЕ отмечаются В1, П, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/в длины ребра. На ребре ЖЗ точки Ж1 и 31 должны отстоять от вершин Ж и 3 на % его длины. Соединив новые точки, получим многогранник неправильной формы А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Теперь осталось только снять лишнюю древесину, и "лапа" готова. Для предотвращения сдвига бревен у внутреннего угла "лапы" можно оставить коренной (или потайной) шип. При рубке "в чашку" соединительные выемки (чашки) располагают как с нижней, так и с верхней стороны бревна (существует также способ соединения в две чашки); сруб с чашкой вверх более долговечный. Продольные пазы в бревнах при данном виде рубки выбираются после выборки чашек. Два первых бревна окладного венца укладываются строго горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах предполагаемого сруба, затем на них строго под прямым углом укладываются два вторых бревна. Теперь можно приступать к разметке чашки. Эта операция выполняется специальным инструментом - чертой. Черту раздвигают на половину диаметра бревна II приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента двигалась по верхнему бревну, а другая - по нижнему, очерчивая на его поверхности лугу (риску). Затем сдвигают верхние бревна, а в нижних выбирают чашки, в которые укладывают сдвинутые бревна. При необходимости делаются исправления, например, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к внутренней поверхности чашки. Вторые бревна окладного венца не должны находиться на одном уровне с первыми: они должны возвышаться на половину своего диаметра. Для разметки чашек для первых бревен второго венца их укладывают на вторые бревна первого венца и чертой наносят риски. Чашки вырубают, в них укладывают первые бревна второго венца и выполняют разметку продольного паза. Для этого ножки черты раздвигают на глубину паза и проводят инструментом по всей длине бревен, нанося на верхнее бревно риску. Затем бревно переворачивают рисками вверх, между рисками через каждые 30 - 50 см наносят насечки на глубину паза, после чего выбирают лишнюю древесину. Выбрав паз полностью, бревно укладывают на место и вносят исправления. Чем плотнее паз верхнего бревна ложится на поверхность нижнего, тем лучше будет теплоизоляция этой стены. Аналогичным образом последовательно выполняется сооружение всех остальных венцов сруба. Независимо от способа рубки при сборке сруба венцы для прочности скрепляют шипами, для чего в сопрягаемых поверхностях бревен через каждые 1 - 1,5 м устраивают гнезда. Наиболее приемлемые размеры шипов: толщина - 25 мм, ширина - 60 -70 мм, высота - 120- 150 мм. Гнезда для шипов делаются на 20 - 30 мм глубже. Для устройства перекрытия в стены врубаются балки. В наружные стены балки врубаются сковороднем, во внутренние - полусковороднем, при этом их кладут не впритык торцами, а врубают на всю толщу стены. В верхних венцах, в которые врубаются балки перекрытия, шипы устанавливаются чаще, приблизительно через каждый метр. При недостаточной длине бревен их сращивают между собой по длине, причем бревна окладного венца сращивают накладным замком, а бревна рядовых венцов - прямым шипом. При сборке сруба необходимо следить, чтобы места стыка сращенных бревен располагались не друг над другом, а вразбежку. Для оформления в бревенчатых срубах оконных проемов с торцевых сторон бревен устраивают гребни толщиной 40 - 60 мм и высотой 30 - 50 мм, на которые затем будут опираться детали оконной коробки. Процесс вырубки гребней очень трудоемок, гораздо проще поступить следующим образом: торцы бревен, образующие оконный проем, нужно ровно опилить и разметить на них толщину гребней, с боковых сторон (наружной и внутренней) отметить высоту гребней, по отметкам с помощью шнура строго вертикально отбить риски, по рискам сделать пропилы, а после сборки сруба сколоть лишнюю древесину. После "чистовой" установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам: сначала стены конопатятся снаружи постройки,затем изнутри; в первую очередь конопатится шов между брев нами окладного и первого рядового венцов по всему периметру сруба, затем - шов между вторым и третьим венцами также по всему периметру и т. д. (конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя); узкие пазы и щели конопатятся следующим образом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пак ли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской или специальной конопатной лопаточкой; этот способ конопачения называется "врастяжку"; если швы между венцами достаточно широкие, то конопачение производится способом "внабор": из пак ли или пеньки прядут витую веревку и, сматывая ее с клубка петлями, забивают в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняют сначала верхнюю, а затем нижнюю кромки шва. Когда, процесс осадки (усадки) бревенчатых стен завершится (через 1 - 1,5 года после окончательной сборки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных "в лапу", утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками.

Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.

В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.

Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.

Помимо этого:

• Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
• После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
• При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.

Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.

К ним относятся:

• Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева . При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
• Оригинальность рубленого дома . Не зависимо от размеров такое строение уникально.
• Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
• К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.

Помимо этого деревянные конструкции:

• Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
• Дерево хорошо удерживает звуки.
• Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
• Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.

Рубленые деревянные стены бывают:

• Брусчатыми.
• Бревенчатыми (см. ).

Особенности возведения бревенчатого сруба

Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.

Это связано с тем, что:

• Хвойная древесина имеет широкое распространение.
• Она значительно дешевле, чем древесина твердых пород.
• Такие породы дерева менее подвержены гниению, что увеличивает долговечность строения.
• Размеры бревен из хвойных деревьев идеально подходят для возведения сруба.

Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше - бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.

Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:

• Если заготовка древесины выполнялась зимой, они смело могут использоваться для возведения сруба.
• Заготовленные бревна летом, лучше не применять - они больше подвержены гниению.

Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.

• Для сооружения бревенчатого дома древесина должна быть здоровой, качественной, бревна - без поражений гнилью, древоточцем, грибком.
• Все бревна должны иметь один калибр или один диаметр 20 - 25 сантиметров. Изменение диаметра от нижней части к вершине дома не должно быть выше одного сантиметра на каждый метр элемента.
• Для снижения вероятности образования в бревне трещин при высыхании, в них делается по всей длине пропил до центра.

Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.

• При неодинаковой толщине бревен по длине, их комлевые стороны следует стесать до толщины, которая равна диаметру верхушек бревна.
• Теска должна начинаться от вершины, постепенно перемещаясь к комлевой части, что позволит избежать на древесине задиры.
• Стены здания сразу лучше всего ставить на фундамент, и лишь, если это невозможно, можно допустить установку стен на деревянные сваи, а затем устраивать фундамент.
• Поверх гидроизоляции фундамента под бревна предварительно должна настилаться подкладка из досок, обработанная битумом, толщина элемента не менее 50 миллиметров.
• На эту подкладку укладывается теплоизолирующий слой пакли или войлока.
• Кладутся сами бревна.

Инструкция укладки бревен:

• Рубленые стены возводятся горизонтальной укладкой рядов или венцами. При этом необходимо чередовать расположение комлей на разные стороны.
• Первые укладываются два противолежащих бревна в самом низу стены, после предварительного обтеса их со стороны, которая кладется на фундамент и с внутренней стороны. Ширина затесов, для большей устойчивости стены должна быть не меньше 150 миллиметров.
• Все последующие ряды соединяется с предыдущими в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Это позволит избежать образования зазоров, что будет снижать теплопроводность стен.
• В пазы, при необходимости, закладывается теплоизоляция. Это могут быть:

1. пакля;
2. пенька;
3. войлок.

• При температуре до (- 30°С), ширина паза берется не менее 15 сантиметров.

Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.

• На торцах установленного бревна отвесом намечаются вертикальные диаметры, к ним прикладывается шаблон так, чтобы его вертикальная линия совпадала с обозначенным на бревне диаметром.
• По краям бревна наносятся метки.
• Шнуром отбиваются линии на всю поверхность бревна, они будут обозначать кромки паза.
• По всей ширине паза делаются между линиями насечки.
• Аккуратно выбирается древесина, кривизна паза проверяется шаблоном.
• Определяется способ рубки углов стен, который может быть:

1. без остатка «в лапу». Это более экономичный, но и достаточно трудоемкий способ;
2. с остатком «в чашку», как на фото. Выполняется быстрее, углы меньше продуваются ветром, но увеличивается расход древесины.

На рисунке:

• а - соединение чашкой вниз.
• б - сложное соединение, в котором потайной шип.

Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.

Такая операция выполняется по некоторым правилам:

• Стены конопатятся снаружи дома, затем изнутри.
• Сначала конопатится стыковой шов между бревнами первого рядового и окладного венцов по периметру всего сруба.
• Обрабатывается шов между остальными рядами снизу вверх стены по всему периметру.

Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.

Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:

• Небольшой ширины полоски войлока или пенька, пакля приставляются к пазу и с силой вдавливаются в него тупой стамеской или конопатной специальной лопаточкой способ называется «врастяжку».
• Широкие пазы между венцами, конопатятся «внабор». В этом случае:

1. из пакли или пеньки прядется витая веревка, сматывается с клубка петлями, забиваются в щели и пазы;
2. стамеской или узкой лопаточкой уплотняются верхняя, а затем нижняя кромки шва.

• После процесса осадки дома из бревен или усадки его стен, примерно через 1,5 года после завершения сборки, работы конопачивания повторяются. Одновременно с этим процессом из зазоров над оконными и удаляется теплоизоляция, и зазоры заделываются деревянными брусками.
• Углы зданий, рубленных «в лапу», утепляются:

1. закрываются слоем теплоизоляционного материала;
2. обшиваются досками.

Особенности возведения брусчатого сруба

Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.

Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:

• При температуре до (-30°С) для внешних стен используется квадратный брус со стороной 150 миллиметров, для внутренних стен – прямоугольное сечение бруса 100 х 150 миллиметров.
• Для более низких температур, для наружных стен сечение квадратного бруса увеличивается до 180 миллиметров, по толщине внутренние стены остаются 100 миллиметров, а высота соответствует стороне сечения элемента для наружных стен - 180 миллиметров.
• В местах с теплым климатом, если предполагается обшить сруб досками и устроить теплоизоляционные прокладки, можно применять бруски сечением 120 х 120 или 140 х 140 миллиметров.

Сборка брусчатого сруба производится:

• Горизонтальными рядами или венцами, между которыми обязательно прокладывается теплоизоляционный материал.
• Через каждые два метра венцы сращиваются между собой специальными прямоугольными шипами, изготовленными из сухой древесины или нагелями цилиндрической формы диаметром примерно 30 миллиметров. Такой прием упрочняет всю конструкцию в целом и предотвращает вспучивание стен.

Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:

• Шпонкой.
• На коренной шип.
• Вполдерева.

Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.

Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:

• Перевязкой.
• Полусковороднем.
• Сковороднем.

Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки - черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется - здание сразу собирается «набело».

Заготовку леса для рубленых стен домов лучше производить в зимнее время, когда древесина меньше подвержена, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более одного сантиметра на один метр длины. Диаметр брёвен по возможности выбирают одинаковый с разницей в верхнем отрубе не более трёх сантиметров.

Толщина брёвен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при -20° не менее 10 см., при -30° не менее 12 см., при -40° около14-16 см. ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину брёвен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

Рис.1. Рубка бревенчатых стен. А. Рубка угла с остатком "в чашку" "в обло". Б. Рубка угла "в лапу"

Рис.2. А. Разметка лапы. Б. Примыкание внутреней стены к наружной при рубке в лапу.

Рубку бревенчатых стен обычно производят с местом установки, укладывая брёвна «на сухую» без пакли. После окончания рубки, срубу дают выстоятся в собранном виде (за шесть-девять месяцев его влажность понижается в 3-5 раз), затем брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Рис.3. А.Стык брёвен по длине в шип. Б.Врубка балки в наружнею стену в потай сковороднем. В. Врубка балки во внутренею стену.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых брёвен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку брёвна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец подкладывают антисиптированные доски (по слою гидроизоляции), к которым крепят оцинкованную кровельную сталь рис.1. Ширина нижнего канта окладного венца не менее пятнадцати сантиметров.

Соединения брёвен в углах производиться двумя способами: с остатком «в чашку» и без остатка «в лапу» рис. 1. Пересечение наружных стен с внутренними также осуществляется в чашку или в лапу рис. 3. Прирубке в чашку за счёт угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне, Кроме того выступающие концы брёвен мешают в последующем выполнить облицовку или обшивку стен. Рубка в лапу более экономична, но требует более высокой квалификации больше времени и аккуратности в работе. Далее -