Печь сложена из кирпича топится на опилках. Как правильно растопить печь

Зачастую проблема печного отопления заключается не в том, как разжечь огонь, а в том, как печь будет наполнять дом теплом. Законы термодинамики подсказывают: чем дольше время и интенсивность горения топлива в печи, тем больше тепла выделяется. Добиться увеличения времени горения можно двумя способами: топить непрерывным подкладыванием дров (подсыпанием угля) и правильной регулировкой режима горения. Если первый способ доступен каждому, в том числе и автомату, то для овладения вторым способом, придётся разобраться в некоторых особенностях устройства и управления печью. И после, вооружившись знаниями, с помощью метода проб и ошибок, превратить «проблему отопления» в «искусство отопления».

Основные принципы топки печи

Для того чтобы понять как правильно топить печь, нужно ознакомиться с её внутренним строением и способами управления интенсивностью огня в топке.

Схема устройства

Любая печь, котёл или камин состоит из трёх главных частей:

1. Топка.
2. Теплообменник.
3. Труба.

• Топка, или камера сгорания, служит для создания контролируемого процесса горения топлива. Представляет собой условно замкнутое пространство, предназначенное для сжигания горючих материалов - древесины, угля, торфа и т.п. Необходимое условие при изготовлении камеры сгорания - высокая жаростойкость.
• Теплообменник - часть печи, при помощи которой тепло сгораемого топлива передаётся в окружающую среду. Это может быть змеевик котла или просто стена печи. Основная задача - преобразовать тепловую энергию, полученную от процесса сгорания топлива в иную форму: нагреть воздух вокруг очага или жидкость внутри котла. В каминах, как и в костре, роль теплообменника исполняет инфракрасное излучение.
• Труба служит для отвода дыма, образующегося в процессе горения. А также для создания тяги - ускоренного движения воздушного потока, который способствует горению. Труба является прототипом всех турбин, которые используются сегодня как в обычных автомобилях, так и в космических кораблях. Чем выше труба - тем больше мощность печи.

Схема устройства русской печи

Контроль осуществляется с помощью 4 элементов управления.

Две дверки - одна топочной камеры, другая - поддувала. Дымоходная заслонка (или задвижка) и вьюшка.

Дверца топочной камеры предназначена для закладки дров, угля, брикетов в топку. В рабочем состоянии должна быть плотно закрытой. Для этого она снабжена запорным устройством в виде задвижки или щеколды.

Дверца поддувала - один из основных рычагов воздействия на процесс горения.

С её помощью регулируется подача обогащённого кислородом воздуха в камеру сгорания. Во время разжигания дров, плотно закрывается. По мере стабилизации процесса горения, открывается и остаётся в таком состоянии в течение всего времени топки. Если провести аналогию с автомобилем - это акселератор, педаль газа.

Вьюшка устанавливается непосредственно при переходе от топки к трубе. С её помощью можно регулировать отток дыма, а так же разделять топку с дымоходом после того, как топливо перегорело. Это позволяет дольше сохранять тепло в доме в холодное время года. Для изготовления вьюшки традиционно используется чугун, способный длительное время выдерживать значительные перепады температуры. Рамка монтируется в кирпичной кладке, поверх которой одевается крышка, а следом ещё и блинок.

В последнее время вьюшка применяется всё реже. Печники предпочитают устанавливать вместо неё ещё одну дополнительную задвижку. Преимущество задвижки в том, что ею проще управлять потоками дыма, руки не пачкаются в сажу, нет нужды в перчатках (касание руками вьюшки без перчатки может привести к ожогу).

Классическая чугунная вьюшка для русской печи

Дымоходная задвижка устанавливается на трубе после вьюшки и является устройством для регулировки исходящих газов. Во взаимодействии с вьюшкой, задвижка служит для оптимальной настройки процесса горения. Кроме того, в суровых климатических условиях, при помощи дымоходной задвижки достигается наилучший режим эксплуатации трубы, которая подвержена заиндевению и кислотной коррозии. Если дымоход печи кирпичный, то устанавливается чугунная задвижка, состоящая из рамки и движка. В случае, если труба металлическая, то задвижка изготавливается из того же материала.

Задвижка дымохода русской в русской печи

Чем лучше топить и что выбрать: плюсы и минусы разных видов топлива

Существуют следующие виды топлива для печей и каминов:

• природный газ;
• каменный и древесный уголь;
• дизельное топливо;
• дрова, древесные брикеты и пеллеты;
• торф и другие.

Выбор конкретного вида топлива зависит от многих факторов. К ним относится регион проживания, площадь помещения, вид котла или печного оборудования. Кроме того, различные виды горючих материалов имеют разную стоимость, это тоже влияет на конечный результат. Если дом расположен в лесистой местности, где много естественного дровяного материала, нет смысла топить дорогим привозным углём или дизельным топливом. И, наоборот, в регионах, где добываются угли, но со степным ландшафтом, разумнее использовать именно уголь.

Каждый вид топлива имеет свои достоинства и недостатки. В данной таблице приведены наиболее характерные свойства горючих материалов с точки зрения удобства и безопасности их потребления.

Таблица: сравнительная характеристика различных топливных материалов

Кроме всего прочего сравнить горючие материалы можно с точки зрения их коэфициента полезного действия (КПД).

Таблица: КПД различных энегргоносителей

Подавляющее большинство в нашей стране пользуется дровами. Несмотря на некоторые недостатки, дрова относятся к категории возобновляемых видов топлива и ресурс их в лесной зоне практически неисчерпаем. Поэтому рассмотрим основные характеристики этого уникального и доступного вида топлива более подробно.

Прежде всего, необходимо знать о том, что различные породы древесины при горении выделяют разное количество теплоты. Это связано с плотностью самой древесины и количеством заключённой в них влаги. Например, такие древесные породы как ива, липа, тополь, осина содержат в себе много связанной воды, а сушка занимает много времени (до 2 лет при хранении в естественных условиях). Заготовка их в качестве топлива не рекомендуется.

Наилучшим сырьём для дров считаются дуб, сосна, лиственница, берёза. Прекрасно горит яблоня, груша и вишня, но их не заготавливают в промышленных масштабах. Ниже в таблице приведены данные, отражающие теплотворную способность различных пород деревьев.

Таблица: теплотворность дров из различных пород деревьев

Различные показатели теплотворности у разных пород древесины

Важным показателем эффективности дров является степень их сухости.

Оптимальной считается влажность древесины не превышающая 25%. Сырое, свежеспиленное дерево имеет влажность около 60%. Сушка в естественных условиях (под навесом, защищающим склад от осадков) длится от 1 до 1,5 года, в зависимости от региона и климатических условий.

В этом отношении существенным преимуществом обладают гранулированные древесные брикеты, которые в процессе изготовления проходят принудительную сушку в промышленных сушилках.

Видео: изготовление пресса для опилок

Видео: брикеты для топки печей своими руками

Как правильно топить печь углём, дровами и другим топливом в доме - инструкции и рекомендации

Кроме топлива, следует провести подготовительные работы и приобрести специальные интрументы.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы топка печи была безопасной и комфортной, были придуманы специальные приспособления и инструменты. С их помощью выполняется весь набор нехитрых действий по обеспечению условий для нормальной работы печи.

• Топор. Один из самых древних инструментов. С его помощью и дома возводили и дрова заготавливали. При помощи топора хорошо колоть дрова нужного размера, насекать щепу.
• Кочерга. Незаменимый инструмент для укладки и шуровки дров (или другого топлива) в печи. Удобная кочерга сделана из металла, но имеет деревянную ручку. Бывает различной длины, которую следует подбирать в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Правильно подобранная кочерга должна легко проникать между колосниками для его очистки от золы.
• Металлический совок. Нужен для регулярной очистки печи. Размер совка подбирается исходя из размеров поддувала - лопатка должна свободно помещаться в проём дверки поддувала.
• Металлические щипцы. Очень удобный инструмент, позволяющий манипулировать всеми раскалёнными частями печи - дверками топки, поддувала, дровяной корзиной в камине и т.д.
• Ухват из термостойкого материала. Как правило, выполнен в виде рукавицы на правую или левую руку. Отличается от обычной рукавицы тем, что сделан из материалов, не поддающимся горению и плохо проводящим тепло. Сверху ухват защищён специальной стеклотканью, внутри заполнен термостойкой ватой. С его помощью можно смело перемещать задвижки на дымоходе, не опасаясь получить ожоги. Качественный ухват сделан из материала, к которому практически не прилипает сажа.
• Металлическое ведро. Служит для очистки полости поддувала от золы и пепла.

Набор инструментов и приспособлений для камина

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и подготовительные работы

Чтобы печь служила долгие годы и не была причиной неприятностей, необходимо соблюдать определённые правила. Их «придумала» сама жизнь, заставляющая относиться к печи не только как к источнику тепла, но и как к потенциально опасному агрегату. Небрежное обращение с огнём может привести к плачевным и даже трагическим последствиям.

Народная примета. Если в доме, отапливаемом русской печкой, наутро слезятся или закисают (как при конъюктевиде) глаза, значит сквозь щели в печи просачивается угарный газ. Печь нуждается в ремонте. И пока его не сделали, нельзя оставлять в печи жар на ночь, топить можно только днём. Перед сном помещение рекомендуется проветривать.

Прежде всего, печь должна быть исправной, на ней не должно быть трещин, провисающих или плохо закрывающихся дверок. Труба печи должна соответствовать нормативным размерам. Пол перед топкой лучше всего застелить металлическим листом. Рекомендованный размер - 1 м. от дверки поддувала. Хранить дрова нужно вне зоны возможного воспламенения.

Разжигать огонь нужно мелкими дровяными щепками, берестой, бумагой. Начиная с малого огня, постепенно доводить печь до рабочего режима.

Сухой спирт в таблетках

Перед каждой новой топкой, полость камеры сгорания, колосники и пространство поддувального отсека нужно очищать от золы и пепла. Только при этом условии, печь будет функционировать в оптимальном режиме.

Не реже, чем раз в год необходимо чистить дымоход.

Если печь долгое время простаивала, первый раз её нужно подготовить к режиму регулярного топления. Для этого в топке прожигается бумага. Жечь её нужно до тех пор, пока не возникнет устойчивая тяга в дымоходе. Вьюшки и заслонки должны быть максимально открытыми. Поддувало прикрывается, тягу создаёт сопло топливной камеры.

Видео: как разжечь кирпичную печь на даче

Только после этого следует укладывать основную порцию дров. Способы укладки могут быть разнообразными, но основное правило гласит - расстояние между поленьями должно быть таким, чтобы воздух мог свободно обтекать топливо со всех сторон. Обычно это около 1–2 см. При таком раскладе дрова дружно начинают гореть, выделяя максимум тепла.

Правильная укладка дров в топку - залог долгой службы печи

Как правильно топить печь дровами: способ «по-чёрному»

В начале растопки печки, закладка дров делается небольшой, ровно настолько, чтобы получить устойчивые угли. Ориентировочно это должен быть слой в 30–35 см. от колосниковой плоскости. В случае если растопка производится торфяными или гранулированными брикетами, слой может быть меньше - около 15–25 см.

Если процесс горения приобрёл устойчивый характер, подкладывать следующую порцию можно только тогда, когда топливо выгорело до 50%.

Преждевременное вмешательство (шуровка, подкладка новых дров и т.п.) может погасить пламя костра.

Хорошим ориентиром может служить цвет пламени. Лучшие показатели теплоотдачи будут тогда, когда огонь излучает светло-жёлтый цвет. Если цвет красный - это значит, что температура горения низкая. Возможно, дрова недостаточно высушены. Белое сияние свидетельствует о чрезмерной тяге, подобной той, которая создаётся в кузнечном горне при помощи мехов. В этом случае можно притворить дверцу поддувала или уменьшить сечение трубы при помощи задвижки или вьюшки. Горение на высоких температурах приводит к тому, что тепло, не успевая прогревать теплообменник, улетает в открытое пространство улицы.

Оптимальный режим горения дров в топке печи

В целях повышения эффективности работы печного агрегата, следует тщательно следить за положением дверок и задвижек. Так, опытным путём установлено, что при незакрытой топочной дверце, до 45% тепла улетучивается в окружающую наружную среду. Плохо затворённая дверка всего на 1 мм. снижает КПД печи на 10%. Поэтому всегда после закладки топлива, необходимо не просто прикрывать дверь, а плотно закрывать её, используя запорные механизмы. Кроме всего прочего, это поможет предотвратить вылет искр из топки в жилую зону, что с большой вероятностью может привести к пожару.

Длительность топки печки зависит от вида топлива, которым она осуществляется.

При использовании дровяных материалов рекомендуется топка в течение 1–1,5 часа. Примерная температура стенок печи оптимальна в диапазоне 75–85 градусов. Более высокая температура негативно сказывается на кладке, ведёт к постепенному разрушению кирпичей и связующего раствора.

Если горючим материалом является уголь, время горения которого более продолжительно, весь процесс растягивается до 2,5–3 часов. За это время камни должны полностью перегореть, в топке останется только негорючая их часть, так называемая зола.

Завершается топка после полного выгорания горючих материалов. Свидетельством этого обычно является отсутствие голубого, завершающего пламени, при котором сгорает остаточный угарный ядовитый газ. На конечном этапе рекомендуется очистить топку и зольник, закрыть плотно все дверцы и уменьшить до минимума тягу в трубе при помощи задвижек. Если всё сделано правильно, печь ещё долго будет отдавать тепло в жилое помещение, сохраняя комфортную температуру воздуха.

Видео: методы растопки

Камин весьма приятная в интерьере деталь. Он привносит особый уют и непосредственное тепло в дом. Но при его использовании необходимо придерживаться определённых правил.

Встроенный камин

Так как огонь в камине практически открыт и может послужить невольной причиной пожароопасной ситуации, требования к технике безопасности при топке камина жёстче и это обосновано.

Фактически, топка камина сравнима с топкой «по черному», с той лишь разницей, что дым утилизируется при помощи дымоулавливателя.

Перед разжиганием камина, прежде всего, необходимо убедиться в исправности дымохода. Для этого прожигают бумажный жгут у отверстия трубы, предварительно полностью открыв задвижку. Если тяга удовлетворительная, можно приступать к разжиганию огня. Делается это аналогичным образом, как и в русской печи. Отличие лишь в том, что нет нужды манипулировать дверками поддувала - их в камине нет, приток воздуха осуществляется в свободной форме. Помещение, в котором установлен камин должно быть хорошо проветриваемым, в случае недостатка кислорода в окружающей среде, пламя в очаге будет неравномерным и чадящим.

Использовать для разведения огня в камине лучше всего породы древесины, которые горят равномерно, без искр. К таким относится берёза и ольха. Смолянистые породы - ель, сосна, пихта - в силу своей структуры могут выбрасывать в окружающую среду капли раскалённой и горящей смолы. Треск и искрение в камине чревато также разрушением пирамиды из дров, разбросу их по горнилу.

Хорошо зарекомендовали себя торфяные и древесно-стружечные брикеты. В камине они горят равномерно и отдают на 30% больше тепла. Важно при этом также и то, что брикеты можно жечь на самом дне топки, тогда как дрова приходится складывать в пирамиду и температурный пик поднимается ближе к вытяжке. Это значительно понижает теплоотдачу.

Брикеты из торфа

В целях повышение безопасности при использовании камина, рекомендуется использовать декоративную металлическую решётку, которая препятствует попаданию «стреляющих» угольков в жилую часть дома.

Если в распоряжении имеются большие количества мелкозернистого материала, таких как древесные стружки или опилки, солома, подсолнечный жмых и т.п. брикеты можно изготавливать самостоятельно при помощи нехитрого приспособления.

Древнюю профессию истопника сегодня заменили автоматизированные системы. Но в домашних и дачных условиях люди всё чаще обустраивают свой собственный очаг. И очень хотелось бы, что бы эта прекрасная традиция не стала причиной неприятностей и бедствий. Для этого нужно всего лишь бережно относиться к самой печи и всемерно соблюдать меры пожарной и личной безопасности при пользовании открытым огнём.

Опилки – прекрасный материал для отопления домов и теплиц.

Состоят они из древесины, а значит, что при правильном использовании они лишь немногим уступают по теплоемкости дровам.

Достать их можно дешево , а в некоторых случаях даже бесплатно .

• домов;
• времянок;
• теплиц.

Также подробно рассмотрим все виды отопительных печей и котлов длительного горения, которые могут использовать опилки в качестве топлива.

Прежде чем рассказывать об особенностях котельных на опилках, необходимо разобраться с самим механизмом горения этого топлива, ведь он сильно отличается от механизма горения дров.

Как бы плотно ни укладывали дрова, между ними всегда проходит воздух , причем в достаточном для поддержки горения количестве.

Даже неплотно уложенные опилки пропускают гораздо меньше воздуха , поэтому тление быстро угасает без подачи дополнительного воздуха в зону горения.

Горелки на опилках эффективно работают лишь тогда, когда огонь движется сверху вниз . Поэтому постоянно горит лишь слой опилок толщиной 2–5 см.

Из-за того, что в горении участвует лишь небольшое количество топлива, мощность котлов на опилке и печей, работающих на них, при одинаковых с дровяными и угольными отопительными приборами в 2–3 раза меньше .

Еще один фактор, снижающий мощность котла или печи – низкая температура горения опилок.

Если дрова горят при правильной подаче воздуха, то температура пламени превышает 1000 градусов, нередко доходя до 2000 градусов в языках огня. Причем это мощный огонь , ведь вся масса дров выделяет пиролизные газы.

Температура огня у горящих опилок даже при правильной подаче воздуха не всегда достигает и 1000 градусов из-за слабого потока пиролизных газов .

Пиролизные газы эффективно выходят лишь из верхнего слоя толщиной 5–15 мм .

Из горящих или нагретых, но расположенных ниже опилок, газ выходит с трудом, потому что ему мешают расположенные сверху опилки.

Несмотря на такие недостатки, опилки идеально подходят для котлов и печей длительного горения.

Ведь хорошо уплотненные опилки горят очень долго .

Нередко самодельная железная печь горит 5–8 дней с одной закладки опилок, обеспечивая обогрев всего дома.

Подходящие системы отопления

Для отопления опилками частных домов и любых строений используют такие системы :

• отопительные печки;
• отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
• водяное отопление с радиаторами;
• водяной теплый пол;
• воздушное отопление;
• воздушный теплый пол.

Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя , поэтому подходят лишь для небольших домов . На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор , благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов , поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр . Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

В системах с естественной циркуляцией горячая вода сначала поднимается под потолок, затем спускается в каждую комнату и поступает либо к радиаторам, либо к теплому полу. В системах с принудительной циркуляцией воду гонит насос, поэтому все трубы можно проложить под полом.

Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.

Воздушное отопление обходится также дорого , как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

Отличие между печами и котлами заключается только в наличии у котла водяной рубашки , то есть пространство между горячим корпусом и наружным кожухом заполнено водой.

Вот отличительные черты каждого отопительного прибора:

• печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
• калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
• печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
• печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
• котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.

Требования к отопительным приборам

Для отопления опилками необходимо использовать котлы и печи длительного горения, соответствующие следующим условиям :

• горение топлива сверху вниз ;
• большая площадь наружной поверхности (важно для печей);
• большая площадь теплообменника или водяной рубашки;
• большой объем топливника ;
• возможность подачи воздуха в зону горения.

Благодаря небольшому размеру опилок их можно подавать в печь или котел автоматически, что еще больше увеличивает время автономной работы отопительного прибора. Чаще всего для этого используют шнековую подачу – вращающийся шнек поднимает или опускает из бункера опилки и разбрасывает их в зоне горения.

Когда золы становится слишком много, отопительный прибор останавливают и охлаждают, чтобы очистить от золы и заново загрузить топливом.

Для отопления опилками хорошо подходят котлы и печи длительного горения типа Стропува (российский аналог «Бубафоня»). В этих устройствах реализован принцип верхнего горения дров , а воздух поступает непосредственно в зону горения.

Печи и котлы длительного горения, работающие на опилках, можно не только купить, но и сделать своими руками. В самодельных устройствах также реализованы описанные выше требования к отопительным приборам.

Печи и котлы для работы на опилках

Существует 2 вида топок, которые отличаются по способу подачи воздуха :

• сверху , через опускающийся воздуховод;
• снизу , через заранее сделанный канал в опилках.

Самые известные печи и котлы первого типа – это устройства под маркой Стропува. Их выпускают как в виде печей, так и котлов.

Как мы уже говорили в статье (Топливо из опилок), отличие между печами и котлами в том, что первые греют воздух напрямую , а вторые нагревают теплоноситель . Затем теплоноситель, в роли которого может быть, как вода, так и воздух, поступает по трубам в комнаты и обогревает их.

С опускающимся воздуховодом

Печи и котлы длительного горения Стропува устроены так :

• корпус выполнен из трубы диаметром 50–70 см ;
• в этом корпусе прорезаны две дверцы – загрузочная сверху и прочистная снизу;
• через крышку проходит телескопическая труба (в самодельных устройствах ее заменяет обычная труба большой длины) – воздуховод;
• к нижней части воздуховода приварен стальной круг толщиной 10 и шириной немного меньше внутреннего диаметра корпуса;
• к верхней стороне диска прикреплены цепочка или стальной тросик для подъема воздуховода;
• к нижней стороне диска приварены уголки или швеллеры , создающие оптимальный зазор между диском и топливом;
• отверстие для выхода дыма сделано немного выше прочистной дверцы.

Работают на опилках такие котлы и печи так:

• подняв с помощью тросика или цепочки воздуховод, печь или котел загружают опилками, максимально утрамбовывая их;
• загрузив опилки, сверху укладывают растопку – бумагу и различные щепки;
• дождавшись, когда растопка разгорится, опускают воздуховод и закрывают загрузочную дверку;
• подачу воздуха устанавливают на максимум , из-за чего верхний слой опилок разгорается и печь/котел переходит в рабочий режим;
• огонь и дым поднимаются через пространство между диском и корпусом и нагревают как воздуховод, так и корпус ;
• печь начинает излучать тепло , а котел нагревает водяную рубашку ;
• по мере прогорания опилок их уровень становится все ниже и следом за ним опускается воздуховод, такая система обеспечивает постоянный приток воздуха в зону горения и оптимальный режим сжигания топлива .

С нижним подводом воздуха

Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают несколько иначе. У них воздуховод подходит к топке снизу .

Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку . Дымоход подключен чуть ниже откидной крышки.

Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром или лентой.

Во время загрузки в воздуховод вставляют длинную деревянную заглушку конусной формы (верхний диаметр в 1,5–3 раза больше нижнего).

Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему горящему слою опилок поступает воздух.

На опилки укладывают растопку и поджигают. Когда растопка разгорелась, закрывают откидную крышку, установив шибер дымохода и регулятор подачи воздуха в режим максимальной тяги.

После того как опилки разгорелись, снижают подачу воздуха и печь или котел переходит в режим длительного горения (тления).

Печи, котлы и калориферы: что лучше

При выборе отопления, работающего на опилках, необходимо учитывать следующее:

• объем воды в водяной рубашке котла должен составлять 10–15 % общего объема воды с системе отопления, поэтому желательно использовать принудительное движение воды по тонким трубкам;
• стоимость водяного котла «Стропува» начинается от 65 тысяч рублей , а цена на котлы на опилке, сделанные своими руками — 30–50 тысяч рублей , включая стоимость материала;
• воздушное отопление не только обогревает, но и сушит воздух ;
• трубки водяного отопления можно спрятать под отделкой, а трубы воздушного отопления придется прокладывать на виду из-за большого сечения (диаметр трубы в см равен половине площади комнаты в м²);
• найти работающие на опилках промышленные калориферы (котлы и печи, которые нагревают воздух, который затем по трубам поставляют в комнаты) длительного горения весьма сложно , а их стоимость нередко превышает цену котла Стропува;
• стоимость изготовления калориферов сопоставима с ценой изготовления котла;
• затраты на материал и прокладку водяного и воздушного отопления примерно одинаковы и составляют 15–20 тысяч рублей на одну комнату размером 15–20 м 2 ;
• затраты на изготовление печи составляют 20–50 тысяч рублей в зависимости от размера.

Калориферы и котлы хорошо подходят для отопления больших домов , ведь они нагревают теплоноситель, который затем по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты. Для маленьких домов предпочтительней печь, установленная на стыке всех комнат.

Если кого-то не устраивает внешний вид железной печи , ее можно обложить кирпичной решеткой – она улучшит внешний вид печи и не помешает движению воздуха.

Полезное видео

В этом видео владелец частного дома рассказывает, как продлить горение опилок в печи:

Итоги

Дешевые или бесплатные опилки эффективно заменяют дрова или уголь в качестве топлива для отопления. Однако сжигать их в обычных печах и котлах не стоит , потому что они предназначены для других видов топлива.

Для такого отопления изготавливают горелки на опилках своими руками или заказывают у мастера. Затраты на покупку или изготовление таких отопительных приборов окупятся за 5–10 лет, если у вас есть возможность доставать опилки бесплатно или дешево.

Вконтакте

Здравствуйте.
Я придерживаюсь мнения, что опилки качественно и эффективно сжигать можно только в специализированном котле. Всё остальное полиатив. Хотя есть интересные решения.
Право так заявлять даёт мне некоторый опыт. Спроектировал и изготовил в общей сложности 12 котельных на опилках мощностью от 70 до 600 кВт. Есть котельная на опилках и рулонной соломе. В этом году намерен уйти в диапазон мощности 30-40 кВт.
Расскажу, как в моих котлах реализовано горение.
Топка котлов сложена из шамотного кирпича и в ней полностью отсутствует передача тепла воде. Теплообменник расположен далее по ходу дымовых газов. Такая схема позволяет поднять температуру в топке до 1000 градусов. У одной из внутренних стен топки у основания выполнен продольный канал, в котором лежит шнек. Оставшаяся часть пода закрыта чугунными колосниками. Правая стенка канала шнека выполнена в виде бруствера. При подаче опилок шнеком они вздыбливаются в канале и перевалившись через бруствер попадают в зону горения. При настройке таймером режимов подачи опилок необходимо добиться такого состояния, когда топку не заваливает опилками и колосники не оголяются. При этом сам шнек полностью закрыт холодными опилками, а сами опилки, вздыбливаясь из нижнего уровня до зеркала горения, успевают подсохнуть. Первичный воздух вентилятором подаётся в зольник и проходя через слой опилок создаёт нечто похожее на псевдосжиженный слой.
Угадать заранее оптимальную толщину слоя опилок невозможно. Это нужно сделать экспериментально. На котле мощностью 600 кВт для опилок и соломы мы в течение недели не могли добиться необходимого режима горения на опилках. Размер топки в плане 1,6 метра на 2,2 метра и опилки не хотели гореть. По счастливой случайности произошёл сбой в работе автоматики, и топку забило опилками на высоту 800 мм. И тут мы увидели, как сырые опилки вперемешку со снегом могут гореть.
Вероятнее всего при высокой температуре вода разлагается, и высвободившийся кислород активизирует процесс горения. На сухих опилках обеспечить управляемое бездымное горение не удаётся. Слишком много выделяется углерода, который не удаётся окислить.
Вторым вентилятором через специальные каналы в стенках топки я подаю вторичный воздух непосредственно в пламя. Внутри каналов воздух успевает подогреться.
Далее горячие газы попадают в камеру дожига. Камера представляет собой канал, выполненный двумя шамотными арками. Съёма тепла и в этом канале нет, и потому температура в нём поднимается до 1300 градусов. Через сутки работы кирпич раскаляется до малинового цвета. Ни о какой саже в выхлопах и чистке теплообменника при этих условиях не может быть речи. Нечего чистить. И только после камеры дожига тепло уходящих газов начинает отдаваться воде.
Подавать топливо в топку необходимо в секундном цикле. Обычно это 12-15 секунд подача и 15-20 секунд простой шнека. Несмотря на сложность и высокую цену оборудования окупается оно полностью за первую зиму.
Описать автоматику, уровни защиты и т.д. готов в режиме ответа на вопросы.
Бункеры мы делаем объёмом до 12 кубометров. Выгребать золу нужно не чаще чем один раз в сутки.

Привожу данные фирмы Nolting по теплотворной способности дерева в зависимости от влажности.

С уважением

В представлении большинства людей котел, работающий на твердом топливе – это металлический ящик с дверкой для загрузки топлива и трубой, приваренной к верхней части. В такой конструкции все сгорало с огромной скоростью, выбрасывая тепло через дымоход, который использовали в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание энергоносителей заставляет людей изобретать более эффективные способы отопления, в результате чего появилась печь длительного горения, эффективность которой намного выше традиционной

Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

При этом топливо быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Такие котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло будет уходить через дымоход и не использоваться по назначению. Котел длительного горения использует энергию, выделяемую при тлении, и оснащается регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образует «топочный» газ, который и выделяет большое количество тепловой энергии при сгорании в камере розжига.

Существует два варианта конструкции печи:

1. При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
2. При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.

Стандартные котлы длительного горения состоят из следующих основных элементов:
1. Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
2. Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
3. Дымохода.

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.
Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Достоинства печи

• Длительной работе на одной закладке горючего (10-20 ч. в зависимости от модели).
• Автономность работы (не требуется постоянный контроль со стороны человека).
• Относительно небольшие габариты и вес.
• Возможность использования различного топлива (котел работает на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что делает себестоимость отопления заметно ниже от альтернативных вариантов.
• Не требует наличия фундамента.
• Не нуждается в регулярной растопке, долгий простой никак не влияет на долговечность и работоспособность устройства, что особенно удобно для загородного дома или дачи.
• Максимально полное сжигание топлива и малый остаток золы.
• Печка на опилках практически не дымит.
• Достаточно легко изготавливается своими руками из простой стальной бочки или других подручных материалов.
• Невысокая стоимость.

Серьезных недостатков печи, изготовленные своими руками не имеют, но есть условия, для работы в которых они плохо подходит. Такие приборы не используются для отопления большого дома, их назначение – обогревать небольшие помещения.

Как собрать своими руками?

Основой для изготовления печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдет пропановый баллон, отрезок стальной трубы или огнетушитель большого размера. В данной детали главным показателем служит толщина стенок, от нее зависит длительность эксплуатации всего изделия.

Из других материалов потребуются:

• Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут использоваться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
• Два стальных круга с диаметром бочки и толщиной стенки 5 мм.
• Готовая или самостоятельно изготовленная дверца.
• Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
• Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымохода.

Понадобятся следующие инструменты:

• Газовый резак или болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Молоток
• Измерительные инструменты (рулетка, уровень).

Перед изготовлением изделия своими руками внимательно изучается чертеж, после чего приступают к сборке, состоящей из следующих этапов:
1. Подготовка бака для топлива. Верхняя часть бочки обрезается после предварительной точной разметки, чтобы не испортить заготовку. Также, согласно разметке, обрезается и дно, которое не выбрасывается, а будет использовано в качестве крышки.
2. Изготовление дна печи из стального листа, который вырезается по диаметру топливника. В его центре проделывается отверстие по диаметру подводящей трубы.
3. Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого понадобится заготовка более длинная в сравнении с топливным баком, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней болгаркой прорезаются продольные линии или дрелью проделывается перфорация в количестве более 50 шт.
4. Перфорированная труба вставляется в середину дна и приваривается, после чего вырезается крышка с отверстием по центру, подогнанным по диаметру трубы (на нее ставится крышка). Также проделывается дополнительное отверстие возле края для контроля тяги и доступа воздуха, на которую ставится подвижная заслонка. Крышка для удобства оборудуется дугами для удобства обслуживания.
5. Монтаж дымохода из патрубка в диаметре 10 см. и трубы, соединяемой с ним хомутом. Патрубок тщательно соединяют сваркой к боковому выходу в верхней части топливника и надевают на него трубу.
6. Котел устанавливается на опоры, которые изготавливаются из металлических профилей, приваренных к корпусу печи, как указывают чертежи.

Все части печи, работающей на опилках, сильно нагреваются, из-за чего котел, применяющийся для отопления помещения, не устанавливают рядом с легко воспламеняющимися материалами и поверхностями, и не оставляют без присмотра. Запрещено обслуживать устройство без защитных рукавиц и с нарушением правил пожарной безопасности.

Важные технические особенности

При сборке и эксплуатации котлы длительного горения отличаются определенными техническими нюансами, известными профессионалам, и которые обязательно должны знать пользователи подобных устройств:

• Трубы дымохода собираются в направлении, обратном движению продуктов горения.
• Для дымохода подбирается такая конструкция, которую при необходимости можно разбирать и производить плановую чистку.
• Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных выдерживать воздействие высокой температуры.
• Котлы на опилках перед началом использования обязательно тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом выясняется оптимальный температурный режим устройства и необходимое количество топлива для загрузки.

Процесс изготовления печи своими руками при наличии материалов и опыта подобных работ несложен. Для этого потребуется точный чертеж, необходимые материалы, инструменты, и всего один день времени.
Главное условие последующей правильной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При эксплуатации устройства нужно помнить, что котел – это предмет повышенной пожароопасности, и проводить c ним различные эксперименты не стоит.

В следующих видео подробно рассказано об изготовлении различных видов печей длительного горения и показан принцип их работы:

Для отопления небольших помещений часто используют калориферы или дорогостоящие печи. Но, проявив немного смекалки и мастерства, можно за минимальное время соорудить из практически бросовых материалов печь длительного горения, работающую на одном из самых дешевых видов топлива – древесных опилках. хороша своей простотой. Ее легко установить в парник, обогреть с ее помощью гараж, дачный домик или другие помещения небольшого размера. При этом не потребуется затрат на электричество или бензин.

Этот экологически чистый и наиболее экономичный вид топлива бывает нескольких видов. Один из них – щепа и опилки россыпью . Их легко достать на деревообрабатывающих предприятиях, где они являются отходами или если поблизости имеется столярная мастерская. Брикеты и пеллеты изготавливают с помощью специального пресса. Этот процесс с помощью нехитрых приспособлений можно наладить в домашних условиях.

Следующий вид топлива – пеллеты . Они намного выгоднее, чем обыкновенные дрова (горят дольше, а стоимость в разы ниже). Их очень удобно перевозить и хранить. Пеллеты представляют собой капсулы небольшого размера (диаметр около восьми миллиметров) из спрессованных опилок.

Кроме пеллет и рассыпных опилок для печей длительного горения применяют топливные брикеты . Они бывают цилиндрические, прямоугольные, шести- и восьмигранные (Пинии-Кей).

Видео:

Преимущества использования опилок в качестве топлива

• Низкая стоимость топлива;
• Удобство хранения;
• Теплоотдача и продолжительность горения выше, чем у обычных дров или брикетов из торфа;
• Пеллеты не выделяют копоти и токсичных веществ при сгорании;
• Продукты сгорания, остающиеся от сжигания опилок – хорошее удобрение для сада;
• Мусора от опилок и пеллет намного меньше, чем от дров и угля;
• Благодаря тому, что опилки всегда сухие, ими можно разжигать печь в любое удобное время, в то время как дрова порой требуют дополнительной просушки;
• При сгорании топливных брикетов или опилок образуется намного меньше пепла и золы, чем при сгорании дров.

Недостатки использования опилок

К недостаткам можно отнести пыль от опилок, которая способна в редких случаях вызвать аллергическую реакцию, а также то, что при неправильном хранении опилки способны самовозгораться. Однако оба этих фактора встречаются крайне редко.

Как изготовить топливные брикеты для использования в печи длительного горения

Для изготовления брикетов из опилок понадобятся:

• деревянные балки, гвозди и молоток для сборки пресса;
• два металлических цилиндра – формы для будущих брикетов;
• опилки;
• вода.

Пошаговая инструкция:

Еще один похожий способ сделать топливные брикеты для печи – сколотить несколько деревянных ящиков с множеством ячеек, смешать опилки с водой и небольшим количеством глины, плотно забить эту смесь в ячейки ящиков, чтобы дать выйти воде. Через сутки топливные брикеты достаем и используем по назначению.

Печь «Бубафоня» на опилках своими руками

Так как температур сгорания опилок выше, чем температур сгорания дров, то стенки топливного бака необходимо делать более толстыми – не менее 10 мм. А для обеспечения противопожарной безопасности печь устанавливают на фундамент и оборудуют отражающим экраном, водяной контур или обкладывают печь огнеупорным кирпичом.

Материал для монтажа печи:

• толстостенная бочка с герметичным дном (или использованный газовый баллон) для топки, объем желательно выбирать около двухсот литров;
• два отрезка металлических труб;
• швеллер;
• листовой металл;
• болгарка, к ней зачистные и отрезные круги;
• молоток;
• сварочный аппарат и электроды;
• ножовка по металлу;
• кирпичи и цемент для фундамента.

Работы необходимо выполнять в соответствии с техникой безопасности. К тому же, производить работы необходимо вблизи от источника электроэнергии.

1. Топливный бак

Если используется бочка или баллон, то необходимо обрезать верхнюю часть. Для этого используют болгарку или ножовку по металлу. По разметке обрезают верхнюю часть, внимательно следя за тем, чтобы инструмент не перегрелся, а линия реза была ровной. Оставшуюся часть в дальнейшем моно использовать как крышку печи.

В том случае, если топливный бак изготавливается путем сварки из листового металла, его предварительно сгибают в радиус на листогибочном станке, затем соединяют сварочным аппаратом в форме цилиндра. К этому цилиндру из куска листового металла вырезают дно соответствующего размера и приваривают его, следя за качеством сварного шва.

Диаметр прижимного круга должен быть немного меньше диаметра топливного бака. Это обеспечит его свободное движение в топке по мере сгорания топлива. В центре прижимного круга необходимо вырезать отверстие, равное диаметру подводящей трубы. После этого швеллер распиливают на 4 равных участка и приваривают их к кругу. Это необходимо для увеличения массы прижимного круга и обеспечения дополнительной прочности конструкции.

Длину подводящей трубы рассчитывают так: измеряют длину топливного бака и к этому значению прибавляют от 20 до 50 см.

Подводящую трубу и прижимной круг соединяют сваркой.

На трубу необходимо сделать заслонку, с помощью которой будет регулироваться количество поступающего в печь воздуха. Простейшая заслонка – небольшой металлический круг с ручкой из стального прута для удобства использования.

3. Отводящий трубопровод

Чтобы присоединить его к топке, на верхней части бака делают разметку и вырезают отверстие, равное диаметру отводящей трубы. После этого трубу присоединяют сваркой. К основной системе отопления трубу подключают посредством хомута и теплоизолирующего материала (стеклоткани).

4. Крышка

Крышку вырезают из куска металлического листа или используют для этого срезанную часть бочки. В центре прорезают отверстие для подводящей трубы и приваривают ручки из согнутых металлических прутов.

Чтобы защитить печь от перегрева и улучшить распределение тепла, к наружной части топливного бака (металлическими уголками небольшой длины) приваривают лист металла – отражатель.

Фундамент выкладывают из двух рядов огнеупорного кирпича.

Как правильно топить «Бубафоню» опилками

Прежде, чем уложить в «Бубафню» опилки, внутрь топочной камеры ставят трубу небольшого диметра. Вокруг этой трубы укладывают опилки, плотно их утрамбовывая.

Когда опилки уложены до самого верха, трубу вытаскивают. Таким образом, в печи опилки уложены так, что образующиеся продукты сгорания потоком воздуха (тягой) будут сдуваться вниз, в шахту, образованную трубой.

Опилки поджигают лучиной или спичками, закрывают прижимным диском, крышкой и несколько минут наблюдают за печью, регулируя величину зазора задвижки и, соответственно, тягу и интенсивность горения.

Таким образом из максимально дешевых материалов получается печь длительного горения на биологически чистом топливе с КПД равным практически 100%. Печь «Бубафоня» на опилках — наиболее оптимальный вариант для экономных хозяев.