Различные виды сайдинга. Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников

Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.

Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.

Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:

Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении - это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.

Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.

Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.

Правила установки

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.

Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).

Теперь приступаем обработке углов сайдингом:

Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Способы стыкования

В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:

Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.

Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

(ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

Тимберблок.
и т.д.

По направлению монтажа :

Горизонтальный.
сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Как соединить два наружних угла от сайдинга под 90 градусов, как сделать запилы?

Владимир, Киров.

Привет Владимир из Кирова!

Если ответить совсем по простому, то берется стусло, укладывается в него сначала один угловой элемент сайдинга, отпиливается по одной из его полок под 45 градусов. Вынимается. Потом берется второй угловой элемент и пилится точно также. После чего выпиленные угловые элементы прикладываются друг к другу и получается совмещение одних его полок под углом в 45 градусов, а двух других - под 90 градусов (второе - при правильной фабричной резке угловых элементов, если же она была не точной, то и эти полки запиливаются на стусле под углом в 90 градусов).

Можно попытаться использовать и торцовочник (циркулярку совмещенную со стуслом), но тогда для того, чтобы пластик не болтался при резке, его фиксируют дополнительно деревянным бруском и их (брусок и полку угла сайдинга) пилят одновременно. При диске с максимальным количеством хорошо заточенных зубьев и максимально большим количеством оборотов диска получается хороший рез.

Но и в том и другом случаях порой получается, что визуально подобный стык смотрится с небольшим зазором по этому самому стыку.

Поэтому иногда используют несколько другой вариант. Один угловой элемент запиливают по его торцу строго под 45 (одну полку) и под 90 градусов (вторую полку).

Второй угловой элемент должен иметь углы несколько большего размера (на 5 - 10 градусов больше).

При стыковке двух угловых элементов под углом в 90 градусов второй из них слегка подсовывают под первый и тогда получается небольшой нахлест, так что визуально стык их не виден на фоне одного цвета сайдинга.

Последний вариант незаменим при обрамлении оконных проемов соответствующими элементами (их шабашники часто называют "лопухами" за широкие полки), то есть это соединение аналогично вашему.

И дошли мы до этого варианта после целого дня безуспешных попыток одновременного запиливания двух стыкуемых "лопухов" в одном углу оконного проема. Как бы точно ни пилили, все равно стык получался визуально негодным.

Не знаю насколько ясно пояснил. Надеюсь, что доступно.

Другие вопросы по теме сайдинга.

Монтаж углов сайдинга довольно важный и ответственный момент в отделке помещения. Ведь углов может быть и много, это и окна и двери. Причем они могут быть с откосами и без.

Как крепится угловой сайдинг мы и рассмотрим в этой статье на примерах. Уголки для сайдинга и другие доборные элементы есть в большом количестве в сетях розничной торговли, но их надо правильно подобрать. Посмотрев видео в этой статье, вы сможете все увидеть наглядно и быстрее понять правила выполнения этой работы.

Правила выполнения работы

Угол наружный для сайдинга облицовывается при помощи доборных элементов. Надо их сразу рассчитать и только после этого приобретать.

Внимание: Надо уделить и особое внимание длине поверхностей, от этого будет зависеть и количество отходов, а они будут обязательно.

Отделка углов дома сайдингом может выполняться в нескольких вариантах:

Угол внешний для сайдинга;
Угол внутренний для сайдинга;
Углы для сайдинга с откосами;
Углы для сайдинга с радиусом.

Теперь давайте каждый вид отделки в отдельности.

Отделка наружного угла сайдингом

Как крепить наружный угол для сайдинга разберем детально. Внутренний угол для сайдинга делается немного по другой схеме, но сейчас давайте рассмотрим вариант выполнения внешнего угла.

Итак:

Для начала необходимо скорректировать длину всех элементов. Если есть необходимость, то лишние части убираются болгаркой, учитывая небольшой задел для теплового расширения между верхней точкой и карнизом.
Работы должны начинаться в верхней точке (в той ситуации, когда высота стен больше трех метров, то крепеж делается внизу).
Профиль для угла прикладывают к стене с расчетом того, что его расположение на четыре – пять миллиметров будет ниже, нежели стартовое основание и на 0,6 сантиметров ниже верхнего края стенки.
Элемент вначале крепят вверху к брускам установленной ранее обрешетки (см. ). В качестве крепежа можно прибегнуть к помощи саморезов с алюминиевым антикоррозийным покрытием. Их ввинчивают в первое отверстие вверху об обе стороны угла. Профиль будет висеть на метизах. Вертикаль должна проверяться отвесом.
После этого фиксируем его в нижней точке.
Если неровности отсутствуют, можно приступать к закреплению угловой планки по всей высоте. Она крепится достаточно свободна, чтобы могла «передвигаться», то есть компенсировать расширение материала панелей из-за температурных перепадов. Этого можно достичь, если не полностью закрутить саморезы. На резьбе лучше оставить запас в один миллиметр, а не делать это впритык. Метизы вкручиваются в середину продолговатого перфорационного отверстия, соблюдая между ними двадцати сантиметровый шаг.
Если высота раствора будет больше, нежели длина углового профиля из винила и необходимо нарастить полосу, прибегают к дополнительной, соединяя их внахлест. В этом случае общая длина этих элементов будет больше исходной высоты. Необходимо провести усовершенствование верхнего угла профиля, который был удлинен. Отрезаем 0,25 см полосы от боковых сторон до серединой оси. Верхний угол накладывается на нижний с совсем небольшим запасом. В итоге между двумя соединенными элементами не должно быть плотного соединения, потому что для компенсационного расширения требуется 0,05 см. Важно следить за тем, чтобы на фасаде здания все угловые элементы были закреплены на одном уровне.
В том случае, когда появляется необходимость скрыть верхний или нижний торец угла, можно сделать так называемые крышки. Для этих целей используют фрагменты J-планок. В заготовке, а точнее в центре, вырезаем прямой угол и обрезаем края. Готовые крышки сгибают по центральной оси и привинчиваются к внешнему углу здания. Фиксация вначале проводится в самой нижней и верхней точках. После этого в них вставляют элементы и прибивают.
Подобное крепление, это не единственный метод фиксации. Наращивание профиля можно сделать через накладки. Для этого пару соединяемых элементов, которые располагаются в одной плоскости, не контактируют краями, а укладывают на деталь, вырезанную из этого же профиля. Ее приклеивают к нижней планке.
Но существуют и другой порядок строительных работ. Есть такие методы отделки, при которых угловые части фасада выглядят более надежными, а также эстетичными. В этом случае важно приобрести только сертифицированный качественный материал.

Как обшить окно

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от глубины посадки окон:

Арочные окна.
Глубина до двадцати сантиметров или выше;
Окно расположено вровень с плоскостью стены.

Связано подобное деление с применением разнообразных стандартных элементов. Сейчас производителями предлагается несколько исполнительных варианта. Все будет зависеть от линейного размера профиля.

Перед тем как начать важно создать обрешетку. В качестве строительных элементов лучше взять профиль из металла, потому что дерево не имеет такую устойчивость к внешним агрессивным факторам и показатели долговечности.
Если все-таки вы выбрали деревянные рейка для каркаса, то перед работами нужно обработать их специальными составами. Они будут повышать устойчивость к влаге, биологическую и химическую стойкость, огнеупорность и прочность материала.

Внимание: Монтирование каркаса проводится под девяноста градусным углом, и не важно, куда направлены откосы оконного проема.

Отделка окон с откосами

Для выполнения этой работы есть специальный уголок для сайдинга. Поэтому предварительно надо снять все размеры и приобрести его. Цена данного элемента не высокая, но с его помощью будет значительно проще выполнить всю работу.

Если глубина посадки дверей или окна до двадцати см, то для обшивки обычно применяют стандартные планки типа J. Их ширина достигает двадцати двух сантиметров. Учитывая перехлесты элементов всей конструкции, таким методом возможно перекрыть проемы до 20 сантиметров. На плоскость оконных рам помещается финишная планка и в ее паз вставляют профиль.
Также есть возможность замены околооконной планки на систему крепления угла, нарезки полос сайдинга и универсальной планки, которые должны быть уложены в пазы строго горизонтально, а внешний край закрывают накладкой. Такой способ можно использовать и в том случае, когда глубина посадки окна будет превышать размеры J-фаски.
Устанавливает профиль и внешний угол, пространства, образовавшееся между ними, заполняется нарезанными панелями сайдинга.

Обрамление окон без откосов

Если проем двери совпадает с плоскостью стены, то во время обшивки здания можно применять такие стандартные элементы, как наличник.

Они могут быть разнообразными и различаться по форме и ширине: широкие (примерно шесть сантиметров) и узкие (четыре). Для обрамления арочного проема принято прибегать к гибкому наличнику.
Все элементы при этом можно подобрать по цвету с сайдингом (см. ) или наоборот, выделить проем, взяв наличники, имеющие иную цветовую гамму.
При сайдинговой отделке соблюдаются следующая последовательность: вначале устанавливаем наличника и заполняем сайдингом все промежутки.

Арочные окна

Для обшивки таких окон применяют гибкий стандартный профиль, но стоит он достаточно дорого.

По этой причине большинство предпочитают использовать жесткий J-профиль, чье основание подрезается с соблюдением нужного шага.
Его выбирают в зависимости от радиуса скругления. Чем незначительнее радиус поворота, тем чаще проводится подрезка.

Внимание: Если профиль гибкий, то во время работ соблюдайте аккуратность, так как в месте скругление профиль может просто треснуть. Даже в том случае, если перегиб получится выровнять, то на его месте, наверняка, останется след.

Обрамляем окна с откосом более двадцати сантиметров

При обработки оконных проемов, чье углубление составляет больше 20 см, прибегают к помощи наружных углов, сайдинговых панелей и профиля, которые нарезают под конкретные размеры.

В самом начале отделочных работ нужно установить профиль, а также наружный угол. После этого укладываем заранее подготовленные панели сайдинга в промежуток между ними.
Для отделки откосов (см. ) можно воспользоваться не только сайдингом, но и софитом. Целесообразно, конечно же, применять для этих работ софит, потому что самая панель обладает такой формой, которая будет отводить воду, да и ее внешний вид намного привлекательнее.

Внимание: Особое внимание стоит уделять способам соединения и подрезки углов обрамление двери или же окна. Углы должны быть соединены таким образом, чтобы не появлялось зазоров и просветов, так как по ним вода в состоянии попадать под отделочные материалы.

Также может быть проведена прямая обрезка, но обрезка под сорока пяти градусным уклоном будет смотреться презентабельнее и обладать большими функциональными возможностями.
Необходимо иметь ввиду, что применение фурнитуры из металла позволяет закрывать большие откосы. Связано это с тем, что ее можно заказать по размерам к собственному дому. Если у вас откосы двадцать пять сантиметров, то она будет изготовлена и вокруг окна будет прикреплена единая деталь, а не собранное «чудо» из отдельных кусков. Еще одним несомненным плюсом металлической фурнитуры является то, что при оформлении фасада она смотрится намного выгоднее, чем пластиковая.

Инструкция поможет вам сделать все правильно и руководствуясь ей, вы без особых проблем сможете справиться с намеченной работой и останетесь довольны результатом. Перед началом выполнения работы стоит все изучить и поднимать, фото поможет вам в этом.

Панели сайдинга – эффектное оформление фасада дома. Благодаря современным технологиям этот отделочный материал может имитировать практически любою поверхность – камень, дерево, кирпич. Популярность таких декоративных панелей обусловлена невысокой стоимостью, а также отличными качественными характеристиками. Провести монтаж сайдинга можно самостоятельно. Для этого не потребуется никаких специальных навыков. Достаточно воспользоваться приведенной ниже инструкцией по монтажу сайдинга своими руками для чайников.

Последовательность работ при монтаже сайдинга практически всегда одинакова. Вот основные этапы обустройства фасада дома с помощью этой технологии:

Монтаж декоративных панелей всегда начинается с установки стартового профиля. Позже он полностью скроется первой пластиной. Если стартовый профиль закреплен не по уровню, то и последующие панели лягут на стену неровно , поэтому постоянно нужно контролировать правильность установки.
Каждая пластина сайдинга снабжена специальным замком, с помощью которого она фиксируется с предыдущей. В верхней части панели предусмотрена перфорация. Именно через эти отверстия производится крепление пластины.
После того как стена полностью собрана, завершить работу необходимо установкой финишной планки.

При монтаже сайдинга следует учитывать возможное линейное расширение и сужение материала за счет перепадов температур. Чтобы при изменении погодных условий панели не лопались, необходимо создать температурные зазоры. В вертикальные и угловые планки сайдинг не должен вставляться плотно. Головка самореза/гвоздя, которым крепится пластина, не должна прижимать ее сильно к каркасу. Крепление панели должно осуществляться в середине перфорационного отверстия, что позволит обеспечить ее подвижность при изменении температур.

Определенных правил, при какой температуре производить монтаж сайдинга, нет. Желательно, чтобы на улице было не ниже минус 10 градусов. А вот размер температурных зазоров зависит от времени года, в которое производится монтаж. Летом боковой зазор должен составлять около 10 мм, зимой их стоит увеличить до 12 мм.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Монтаж любого сайдинга начинается со сборки каркаса. Он может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего вертикальный каркас подходит для таких панелей, как корабельная доска или блок-хаус.

Обустройство вертикального каркаса

Сначала на углу дома проводят вертикальную линию при помощи строительного уровня и подготовленных отвесов. Вдоль линии на одинаковом расстоянии с обеих сторон просверливают отверстия для крепления подвесов или монтажных скоб, в которые устанавливается металлический профиль. Далее такая же направляющая крепится на противоположном углу стены и между ними натягивается строительный шнур. Придерживаясь заданного уровня, крепят остальные направляющие с шагом не более 40-50 см.

Вокруг окон и дверей требуется дополнительно установить обрамление из профилей. В этих местах будут крепиться околооконные планки или обналичник. Дополнительно потребуется усиления каркаса в тех местах, где в будущем планируется установка осветительных фонарей или моторного блока сплит-системы.

Сборка панелей

После того как каркас закончен, можно приступать к процессу обшивки. Панели разных производителей имеют различные конструкции доборных элементов и фиксирующих замков. Но инструкция по их соединению обычно идет в комплекте к виниловому сайдингу. Однако существуют общие принципы крепления панелей:

угловые профили крепятся строго вертикально;
фиксировать панели сайдинга начинают от середины к краям;
при креплении пластин саморезы или шурупы не докручивают до самого конца.

Полезный совет! Чтобы получить зазор между саморезом и пластиной сайдинга, его закручивают до упора, а затем выкручивают на один оборот.

Сборку начинают с установки стартовых и угловых планок. В них впоследствии вставляются рядовые виниловые панели. Поскольку угловые планки довольно гибкие, с их помощью можно обустраивать как тупые, так и острые углы. Чтобы получить тупой угол, планку немного придавливают, а для острого – сжимают.

Для стыковки рядовых панелей предусмотрен специальный Н-соединитель. Он необходим, когда длины пластины не хватает, чтобы полностью перекрыть стену. Можно обойтись и без использования этого элемента. Тогда пластины прикручивают внахлест.

Правила монтажа металлического сайдинга: инструкция

Принцип обшивки фасада металлическим сайдингом такой же, как и виниловым. Для монтажа потребуются:

внутренние и наружные углы;
стартовая рейка;
соединительный профиль;
финишная рейка;
наличники.

Монтаж металлосайдинга начинают от угла здания. Первый ряд панелей крепится к стартовой рейке нижним замком. Следующие ряды фиксируются замком предыдущего ряда. Так постепенно производится обшивка всей стены. Верхний ряд фиксируется финишной рейкой.

Полезный совет! Если при монтаже потребуется удлинять угловые планки, то верхняя часть должна монтироваться на нижнюю внахлест 2-2,5 см.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга также потребуется обустройство обрешетки. Она выполняется путем создания такого же каркаса, как и для стен. Если вокруг дома отсутствует покрытие из бетона или плитки, то нижние концы не доводят до земли примерно на 7-10 см. Дополнительно, перед тем как начать монтаж цокольного сайдинга необходимо проверить насколько выровнен фундамент. Для этого измеряют высоту цоколя по всему периметру. Если высота везде одинаковая, то при облицовке можно использовать стартовый профиль. Но если есть значительные перепады, то придется подрезать самую первую панель.

Обычно бока цокольных панелей ступенчатые, потому возле углов выступающие части придется срезать. В угловой профиль должен вставляться ровный край. Также необходимо заранее соответствие размера панелей и их количества с длинной стены. Завершающая пластина не должна быть меньше 20 см. Последним штрихом можно считать крепление J-профиля по всему периметру цоколя. Он необходим для защиты от попадания влаги.