Биотуалет для дачи своими руками пошаговая инструкция. Биотуалет для дачи своими руками: практические варианты устройства

Небольшой торфяной биотуалет станет настоящей находкой для загородных домиков и дач, где нет водоснабжения, а вызов машины ассенизации обходится слишком дорого. В этом ключе объясняется большая популярность «сухих» туалетов на торфе, отходы от которых даже не придётся вывозить с участка.

Принцип работы туалета на торфе

Торфяной биотуалет — достаточно интересное решение вопроса утилизации органических отходов. Большую часть их объёма и массы занимает вода, которая не может уйти в почву из-за заиливания стенок выгребной ямы обычного уличного туалета . Эта задача решается разделением отходов на жидкую и твёрдую фракции, из которых первая беспрепятственно всасывается в грунт, а вторая собирается в накопителе и удаляется вручную по мере необходимости.

Большинство таких биотуалетов — готовые к установке модульные устройства, внутренняя конструкция которых скрыта от глаз. Наиболее хитрая и трудно воспроизводимая деталь начинки — комплекс из фильтра и сепаратора, на выходе из которого остаётся осветлённая жидкость, пригодная для сброса в почву. Вместо сложной системы фильтрации может быть также предусмотрен слив в небольшую выгребную яму или анаэробный мини-септик.

Оставшиеся в накопителе сухие отходы присыпаются небольшим слоем специального торфа. Он очень гигроскопичен и быстро впитывает влагу, сухой остаток при этом минерализуется. Далее в дело вступают бактерии: они освобождают остатки жидкости, которая стекает в дренажную систему. Остатки можно сбрасывать в огородную компостную яму или прикапывать 20 см слоем почвы в любом месте: через два года они превратятся в неплохую подкормку для растений.

Весь процесс переработки отходов примечателен практически полным отсутствием неприятного запаха. В самом туалете эта задача решена эффективной системой вентиляции, без которой ни один торфяной унитаз работать как надо не будет. В дальнейшем, благодаря сильной и быстрой адсорбции, смесь и вовсе теряет запах из-за отсутствия свободно испаряющейся влаги.

Ёмкости: как изготовить и вкопать

В качестве накопителя можно использовать любую тару из синтетического материала: начиная с ведер от краски и шпаклёвки, заканчивая пластиковыми мусорными контейнерами. Они не обязательно должны быть герметичными, гораздо важнее конусная форма — чтобы одинаковые ёмкости можно было вставить одну в другую.

Возможно, ознакомившись с конструкцией целиком, вы предпочтёте для накопителя набор из корзины, вложенной в ведро, желательно с такой же пластиковой крышкой. Рекомендуемый максимальный объём — около 25-30 литров, иначе контейнер будет сложно извлечь и опустошить.

Накопитель устанавливается внутри пластиковой бочки на 100-200 литров, которая служит сборником жидкости и попутно фильтрует выделяющуюся из отходов влагу. Вкапывается бочка таким образом, чтобы горловина выходила на 400 мм выше уровня пола в санузле. В дно нужно врезать латунный «бочонок» и законтрить его гайкой с внутренней стороны.

С наружной стороны «бочонка» пакуется любой пресс-фитинг или штуцер под трубу, силиконовый или резиновый шланг диаметром 32 мм и более. Он имеет небольшую длину и проложен внутри 40 мм защитной трубы из ПНД до центра поля сброса — приямка 0,5х0,5х1 метр, нижняя половина которого засыпана крупным щебнем, а верхняя — грунтом. Труба должна быть проложена ниже глубины промерзания в траншее с общим уклоном не менее 2 см на метр, защитная оболочка при этом погружается в 15 см постель песка.

Устройство дренажной системы

Бочку для сбора нужно использовать с открытой (срезанной) верхней крышкой. Внутрь неё вложите мешок из геотекстиля, а затем засыпьте смесью песка и мелкого гранитного щебня, вермикулитом, керамзитом — любым несжимаемым материалом с высокой гигроскопичностью. Засыпать нужно до такого уровня, чтобы поставленная емкость накопителя была ниже горловины бочки на 150-200 мм.

Ёмкости нужно предварительно подготовить. В нижней половине стенок внешнего сборника изготавливаем 10 мм отверстия через 7-10 мм в общем количестве 20-25 шт., и те же манипуляции проводим с дном.

Меряем размеры бортика в верхней части контейнера и по этому профилю сгибаем лист 1,2 мм оцинкованного железа, формируя прямоугольный кожух высотой около 150 мм. В нижней его части подрезаем рёбра на 10-15 мм, каждое загибаем внутрь, образуя по периметру бортик, на который внутренний контейнер может опереться. Скрепляем кожух заклёпками, ими же фиксируем его к пластиковому бортику наружного накопителя так, чтобы края загнутого металла не сокращали просвет между пластиковыми бортами.

Устанавливаем контейнер с кожухом, верх выравниваем на 2-3 см ниже закрытой крышки бочки. Подвигаем его ближе к переднему краю, примерно в 50-70 мм от стенки. Обсыпаем приёмник со всех сторон песком, чтобы борт кожуха выступал на 30-50 мм, а слой песка от поверхности до первых отверстий в накопителе был не менее 30 см. Слегка уплотняем и проливаем песок небольшим количеством воды. Второй контейнер без усилия можно вставить в первый, а внутрь вложить:

сменные мешки из геотекстиля, которые будут меняться при каждом опорожнении накопителя;
футляр из сетки-нержавейки с ячейкой 0,4-0,75, которая легко промывается водой из шланга.

Этот элемент не обязательный, но он очень упрощает удаление отходов, особенно в экстренном порядке. Если считаете это излишеством, помните, что внутренний контейнер с «корзиной» сверлится как и внешний — редкими крупными отверстиями до середины высоты. В случае же отсутствия первичного фильтра эти отверстия более частые и имеют диаметр не более 1,5-2 мм.

Вентиляция биотуалета

Сперва подготовим крышку: начертим с изнанки овальный профиль сливного отверстия, аккурат под имеющийся стульчак. Разделите полученный эллипс на 8-10 секторов и сделайте надрезы болгаркой , отгибая лепестки вовнутрь. Сверните в петлю 150 мм ленту оцинкованного железа и закрепите полученную гильзу внутри сливного отверстия.

В противоположной части крышки нужно проделать круглое отверстие поменьше и закрепить в нем фитинг под 50 мм дренажную трубу. Это может быть резьбовая обсадка, либо обычная компенсационная муфта, посаженная на термоклей.

Вентиляционный отвод выносится прямой трубой через кровлю на уровень в 1,5 метра над коньком здания или выше. Никаких дефлекторов и вакуумных клапанов здесь ставить не нужно. Получается, что при закрытой крышке воздух внутри просто не может пойти иным путём, кроме как через вентиляционный канал под воздействием тяги. Остаётся только установить по центру несколько кирпичей, чтобы они не давали крышке прогибаться под весом сидящего человека.

Эксплуатация и обслуживание

Такой туалет может устанавливаться даже внутри жилого дома, при том что в описанном исполнении он смотрится вполне уместно и аккуратно. Пластиковую бочку можно покрыть эмалью или, если хотите имитировать керамический глянец, вскрыть специальной глянцевой эмалью, предварительно подготовив поверхность акриловой шпаклёвкой.

Применять какие либо дополнительные бактериальные «присыпки» в таком туалете не нужно, но после каждого использования в накопитель нужно досыпать около двух стаканов измельчённого торфа. На практике встроенные механизмы для этого не слишком удобны, лучше установить сверху на бочку герметичный контейнер на 20-25 кг и пользоваться небольшим совочком. Если ёмкость внутреннего накопителя по умолчанию укомплектована ручкой, ее лучше снять и согнуть из проволоки съёмную.

Туалет нужно чистить по мере заполнения накопителя на 2/3. Также рекомендуется периодически промывать песчаный фильтр водой во избежание заиливания, хотя при желании его можно и вовсе заменить.

" (один из самых удачных недорогих вариантов), а также ряд другой информации по этой тематики и, по итогам прочитанного, родилась безумная идея сделать торфяной туалет самому, может не такой эстетичный, зато лишенный кое-каких недостатков серийных образцов напольного типа (типа неудобства выноса внутренней емкости, остатки жидкой фракции, возможная поломка пластиковых частей зимой и т. д.), в чем то удобнее в эксплуатации ну и значительно дешевле зарубежных аналогов.
Вдохновился в основном финскими вариантами от Kekkila:
"L&T Termotoilet" (около 30т.р.)

и "Ekolet" (порядка 160т.р.)

Ekolet воплотить довольно проблематично, а вот Termotoilet, думаю, можно сделать из обычных материалов, тем более, что какашкам без разницы где перерабатываться в огородное удобрение.
1-й вариант, из пластиковой бочки на 227л, внешний вид должен получится примерно такой:

Суть идеи:
Берем бочку, сверху герметично крепим крышку из фанеры (можно покрыть полиуретановой мастикой, типа Гипердесмо) с сиденьем от унитаза или вставляем ведро-туалет, предварительно отпилив у него дно (тогда будет меньше видно содержимое, но немного потеряем в объеме). На картинке крышка квадратная, а я бы углы закруглил, чтобы ногам не мешало.
Сзади делаем лючок для выгреба переработанного компоста, вот как реализовано у финского "Термотуалета" на этой картинке:

Потом делаем отвод жидкой фракции (в принципе, можно и не делать, должно и так подсыхать), несколько вариантов:
1. Сверлим в дне бочки отверстия, для отвода жидкой фракции, можно их присыпать мелким гравием и постелить геотекстиль и ставим это прямо на землю (можно немного откопать и засыпать песком).
2. Или нагреть строительным феном дно бочки, чтобы оно стало вогнутым и в центр врезать слив от кухонной мойки, затем переход на шланг и отвод в землю - выкопать ямку, засыпать дренажом, сверху ведерко верх дном, в него шланг, или откопать небольшую траншею, засыпать дренажом и уложить 110 трубу с отверстиями в нижней части, в неё трубу из бочки.
3. Или тупо отпилить дно и поставить прямо на землю, что бы могли дождевые черви свободно заползать и делать свои полезные дела.
Затем делаем приток кислорода к внутренним слоям компоста, без которого не будет компостирования, а будет гниение:
внутри бочки вертикально закрепить 50мм трубу с отверстиями и вывести её или в верхней крышке, или наоборот в нижней части бочки, для улучшения притока. Торец трубы закрыть сеткой от насекомых.
Потом обустраиваем сам туалет - делаем пол на уровне 40см от крышки, стены, вентиляционный стояк, обшиваем видимую часть бочки вертикальной рейкой. Желательно обшить по контуру бочки, чтобы было удобно стоять перед ней и вставать с неё, а не делать вертикальный щит по всей плоскости, как это обычно делают в деревенских туалетах.
Ну и всё, засыпаем на дно, небольшим слоем, верховой торф и начинаем пользоваться по прямому назначению, ещё очень полезно туда кидать остатки пищи - это хорошая питательная среда для бактерий, также нужно периодически смачивать сухой торф - без влажной среды компостирование останавливается. Можно выгнуть пруток в виде штопора и периодически протыкать слои компоста для лучшего доступа воздуха, сильно ворошить не надо - нарушаются связи у грибкового мицелия.
По мере заполнения, открываем нижний лючок у земли, лопатой выгребаем нижние слои уже почти готового компоста, на их место сверху опускаются новые и цикл повторяется.
За счет большого объема туалета получаем следующие плюсы:
т. к. увеличивается время между выгрузками торфа, то нижние слои будут лучше перепревать и выгрузка происходит эстетически приятнее, также можно смело использовать в зимний период, не боясь переполнения и не мучаясь с замершим торфом, как у напольных вариантов торфяных туалетов,
внутри достигаются лучшие условия для компостирования - выше температура (в идеале доходит до 50гр. - это убивает патогенные микроорганизмы), влажная среда, кислород и мочевина - всё это ускоряет компостирование.
Если бочку обклеить пенофолом, то компостирование будет продолжаться и в прохладное время года, можно под пенофол добавить пленочный нагреватель, тогда компостирование будет идти интенсивнее в летний период и не прекращаться в холодный.

На дачном участке особенно остро стоит вопрос оборудования отхожих мест, которые были бы безопасными, удобными, и позволяли создавать комфортные условия. Многие из нас пользовались обычными деревенскими клозетами, и нельзя сказать, что это удобно. Современные разработки позволяют оборудовать дачный биотуалет своими руками, не прибегая к помощи специалистов или не тратя семейный бюджет на дорогостоящие строительные работы.

Принцип работы

Биотуалет в ускоренном режиме перерабатывает фекальные массы и биологические жидкости за счет работы благоприятной для бактерий и биоэнзимов среды. Если в обычном деревенском туалете предусмотрена максимум яма под клозетом, и окно или люк для чистки, то в биотуалете используется контейнер с засыпкой торфяной смеси, опилок или других наполнителей. Сам же компост в среднем разлагается до безопасного состояния в компостной яме за 3-4 года, и только после этого он готов к использованию в качестве удобрения. Биотуалет ускоряет процесс созревания компоста до 1 года, при этом удобрение получается абсолютно безвредным, и готовым к применению. На даче, как правило, имеются высаженные растения, сады, красивые клумбы и палисадники. Удобрение в таких условиях лишним не будет.

Емкость для хранения переработанной торфяной массы или другого наполнителя может быть разной. Заводские изделия могут комплектоваться 10, 20, 30 и 100 литровыми пластиковыми емкостями. В среднем, на 10 кг кала расходуется 1 кг наполнителя. Чем больше объем приемника, тем реже его необходимо будет чистить. В среднем, семье из 2-3 человек потребуется 1 раз в месяц производить чистку 20 л контейнера. Большие емкости обладают дополнительными преимуществами, ведь мало того, что контейнер в 100-200 л необходимо будет почистить всего 1 раз в год, компост приготовится в разы быстрее за счет большего объема биологически активных бактерий. Фактически, прочищая свой биотуалет на даче, вы сразу сможете удобрять грунт на своем участке. Если спланировать все работы таким образом, чтобы проводить чистку поздней осенью, можно эффективно удобрить почву, и перезапустить биотуалет.

Варианты исполнения

В своей классической форме заводские биотуалеты выпускаются очень похожими на обычные унитазы. Точно также там предусмотрен бачек с наполнителем, вместо смывной ручки установлен рычаг для равномерной засыпки опилок или торфа. Емкость, как правило, располагается под сидением и чашей туалета. Чем больше контейнер – тем больше места занимает туалет. Теоретически, такой биотуалет можно расположить практически в любом месте, он не потребует подключения водопровода. Современные биотуалеты финского, канадского и отечественного производства, могут быть оснащены электрическим приводом и дозатором. Это уменьшает расход наполнителя и повышает комфорт при эксплуатации. Чаще всего требуется установка вытяжки, которая эффективно отводит неприятный запах, позволяет циркулировать воздуху для потребления его аэробными бактериями и живыми организмами.

Если вы хотите сделать клозет на даче своими руками, стоит сразу определиться с местом его установки. Дело в том, что удобно пользоваться туалетами с большими емкостями. Для того чтобы туалет работал, делается система каскадов, позволяющая при наполнении первичного контейнера разгружать его в большую общую емкость. Это значит, что помимо установки самого унитаза, вам понадобится предусмотреть достаточный наклон и место для расположения основной емкости. Кроме того, если вы хотите получить полноценную систему канализации, можно реализовать схему специально проложенного под землей трубопровода для отвода большого количества жидкости.

Если в непосредственной близости от дома находятся грядки, места, не предназначенные для дренажа, лучше отводить загрязненную воду в третью емкость, и по принципу биофильтра производить ее очистку, а результат переработки выливать в компостную яму или другие места.

В качестве унитаза использовать санитарный фаянс возможно, но это создаст несколько проблем:

установка унитаза потребует подключения воды;
излишнее количество воды приведет к замедлению процесса биологической переработки;
необходимо будет создавать систему дренажа для жидкости.

Избавляясь от неприятного запаха посредством гидрозатвора в обычном унитазе, создается много других проблем. Кроме перечисленного, необходимо будет творчески подойти к вопросу загрузки бионаполнителя, который достаточно сложно будет реализовать своими руками. Такой биотуалет не сможет работать при минусовой температуре. Вода в результате замерзания разрушит чашу унитаза.

Альтернативный вариант – использовать унитазы типа «пенек». Они активно используются при строительстве обычных деревенских клозетов, и не имеют никаких гидрозатворов. Во время акта дефекации, кал просто проваливается в заранее подготовленную яму. Ваша задача состоит в доработке этой системы таким образом, чтобы исключить проникновение запаха, конденсата в помещение, наладить процесс биологического разложения фекальных масс.

Техническая реализация

Для того чтобы не проникал запах из емкости для хранения наполнителя, необходимо будет сделать мембрану из резины или любого другого синтетического материала. Затем установить ее в основании унитаза типа «пенек». Мембрану лучше монтировать под уклоном, и конусной формой, поскольку, таким образом, вы также избавитесь от проникновения конденсата. Капли воды будут попросту стекать обратно в контейнер. Важно понимать, что под «запахом» понимается не результат работы биореактора в емкости. Испражнения, до момента начала процесса разложения, даже если их засыпать слоем торфа или опилок продолжают выделять запахи.

В качестве основной емкости подойдет пластиковая бочка квадратной формы с горловиной или любом с одной из сторон. Ее можно закопать или установить на заранее подготовленную площадку. Монтируя этот элемент, помните, что вам в будущем предстоит ее разгружать и обслуживать, поэтому необходимо предусмотреть возможность демонтажа. Удобно будет разравнивать наполнитель и перемешивать компост, если в противоположной от приемника стенке прорезать отверстие и вставить в него тяпку или грабли. Важно отметить, что процент жидкости будет достаточно большой. Это не только моча, но и жидкость в результате работы бактерий, регулярной промывки и обслуживания туалета на даче. Для того чтобы уменьшить объем биологической массы и не тормозить процесс разложения жира, целлюлозы и органики бактериями, сделайте отверстия в основании емкости. Грамотно сделанный клозет подразумевает транспортировку этих жидкостей в безопасное место для их дальнейшей переработки.

В качестве наполнителя используйте удобный для вас материал – торф, опилки, измельченные листья. Если это проблема, можно обойтись и обычной землей. Процесс загрузки достаточно простой, можно воспользоваться обычной лопаткой и в ручном режиме после использования туалета подбрасывать некоторое количество наполнителя. Если же вы хотите добиться большего удобства – разметите над отверстием унитаза емкость с торфом, и сделайте своим руками механизм загрузки, простейший рычаг и систему гребенок. Нажав на ручку, вы будете сталкивать дозированное количество торфа в приемник.

Биотуалеты на даче – это современное решение проблемы с отсутствием канализации. Сделать их своими руками можно, имея навыки обращения с простейшим ручным инструментом и располагая свободным временем.

8442 0 2

Как выбрать или сделать самостоятельно компостный туалет

Каждый бывалый дачник знает, что обустройство участка начинается со строительства отхожено места. Дом, огород и прочие вещи, это уже потом, а сначала нужен туалет, без него никак. Если раньше это была обычная выгребная яма с простейшей кабинкой сверху, то сейчас у народа есть выбор, купить готовую современную конструкцию или сделать компостный туалет своими руками. В данном материале я расскажу о собственном опыте строительства, а также пройдусь по существующим «самоделкам» и серийным образцам.

Разберемся с терминами

Если не брать в расчет центральную канализацию, то в частном секторе вообще и на современных дачах в частности существует 2 варианта утилизации биологических отходов, это выгребная яма и торфяной компостирующий биотуалет.

Разница между этими конструкциями довольно значительная:

Выгребная яма это, по сути, большой резервуар, вкопанный в землю и предназначенный для сбора всех биологических отходов жизнедеятельности хозяев . К ней кроме туалета подсоединяется еще и ванная с . Стенки и дно такой ямы могут быть монолитными или иметь дренажные отверстия, для того чтобы жидкость постепенно уходила в почву. Но в любом случае, экологически чистым такое сооружение можно назвать с большой натяжкой, сами понимаете, стоки нынче бывают разные. А самое главное, в подавляющем большинстве случаев эти отходы не предназначены для использования в качестве удобрений. После заполнения такие ямы либо откачивают, либо «хоронят», засыпая грунтом и делая аналогичную в другом месте;

Торфяной компостирующий биотуалет, может использоваться только по прямому назначению и не более того . Такая конструкция считается полностью экологически чистой, так как для утилизации человеческих отходов здесь применяется торф или какой-либо иной сухой наполнитель природного происхождения. В результате вы получаете качественное и что немаловажно практически бесплатное удобрение для своего огорода.

Варианты самодельных сооружений

Вариантов таких конструкций существует несколько, но принцип действия, как в самодельных, так и в заводских моделях примерно одинаков. После того как вы попользовались туалетом, результат этих «трудов» пересыпается сухим абсорбентом, в данном случае торфом, после чего оставляется в покое до полного разложения. В конечном итоге вы получаете качественное удобрение.

На капитальной, зимней даче стоит оборудовать как выгребную яму, так и компостирующий биотуалет непрерывного действия. При таком подходе вы не только получите дармовое удобрение, но еще и сократите в разы расход воды, что бывает намного важнее.

Просто и быстро

Этот вариант подходит для дачи выходного дня или как временный выход, пока не будет оборудован капитальный санузел. В данном случае не столь важно, будете вы строить такой компостный туалет отдельно или отведете под него один из углов в доме, принцип один и тот же.

Нам понадобится резервуар для отходов, туалетный стульчак и емкость под сухой торф. Крепить стульчак к обычному ведру, во-первых, не красиво, а во-вторых, весьма не надежно. Поэтому в нашей «комнате для раздумий» лучше соорудить короб.

Сделать его можно из обычной строганной доски, толстой или ОСВ. ДСП брать не советую, эти листы сильно впитывают влагу и быстро разрушаются.

Высота такого своеобразного ящика составляет порядка полуметра, вообще под стандартный унитаз. Сверху, естественно, нужно будет ножовкой или электролобзиком прорезать дырку по размерам унитазной крышки.

Верхняя плита нашего ящика будет состоять как бы из 2 секторов. Один из этих секторов располагается вдоль дальней стены, и монтироваться он должен стационарно. Как правило, ширина такой полоски делается не более 150 – 200 мм. Основную опорную плиту (с «очком») нужно соединить с узкой полоской обычными петлями, так чтобы этот ящик открывался и закрывался.

Вовнутрь нашего ящика будет вставляться резервуар под отходы и по мере наполнения, его нужно будет доставать и выносить на компостную кучу. Но здесь есть несколько нюансов:

Мы не зря делали верхнюю плиту из двух секторов. Задняя, узкая планка нам понадобится для того, чтобы врезать в нее вентиляционную трубу (для этого используется обычная пластиковая труба диаметром 70 – 100 мм). Сами понимаете, без должной вентиляции «думать» в туалете будет очень не комфортно. Лучше всего такую трубу сделать ровной и вывести на крышу (высота дефлектора над кровлей составляет не менее 50 см). Вывод вентиляции через ближайшую стену возможен, но угол здесь не должен превышать 45º, а высота над землей стартует от 2,5м;
Конечно, резервуар с отходами можно менять, поднимая опорную плиту, ведь как вы помните она у нас на петлях. Но лично я сделал в боковой наружной стене технический люк, через который очень удобно менять рабочую емкость;
Чтобы не рассыпать торф по всему туалету, торфяной ящик с совком я поставил прямо рядом с «рабочим» отверстием.

Рабочий резервуар по высоте должен быть ниже верхней плиты примерно на 150 – 200 мм. А чтобы внутри ящика, вокруг ведра все было чисто, нужно будет позаботиться о небольшом пластиковом или металлическом отбойнике в виде воронки, его вымыть легче, нежели весь ящик.

Сам резервуар делается двухуровневый. Внутренняя емкость должна быть с дренажными отверстиями. В ней будут собираться пересыпанные торфом твердые отходы. Вся жидкость будет стекать и собираться в наружной емкости большего размера и по мере наполнения ее нужно будет выливать.

Но я человек ленивый и постоянно выносить ведро не люблю. Поэтому в нижней точке наружного корпуса я врезал патрубок, присоединил к нему гибкий шланг и вывел этот самый шланг в сливную яму. При таком подходе пятидесятилитровый контейнер полностью заполняется сухим компостом в течение 1,5 – 2 месяцев, это в семье из 4 человек. А для тех, кто приезжает на дачу по выходным, этот туалет будет служить весь сезон.

Варианты стационарных конструкций

Классикой в этом секторе считается компостная система с солнечным активатором придуманная американским исследователем Павлом Галлимором. Основной резервуар в ней располагается в цокольном этаже или подвале жилого дома. Сам резервуар имеет 2 уровня, разделенных наклонным перфорированным помостом.

Отходы попадают на помост в верхней точке и постепенно продвигаются вниз по рабочей камере. Кроме того, в рабочую камеру вмонтирована дополнительная вентиляционная труба с перфорацией, что обеспечивает быстрое высыхание конечного продукта.

Новшеством здесь является так называемый солнечный активатор. Это пустотелая панель, устанавливаемая на открытом месте под наклоном, в непосредственной близости к наружной стене рабочей камеры. Нагретый воздух внутри пустотелой панели по законам физики, через трубы поступает в нижний уровень камеры, где прогревает и дополнительно вентилирует компост снизу.

Изобретение, безусловно, полезное и эффективное, но проблема в том, что установка была разработана для южных регионов, а на просторах нашей великой родины не так много мест, в которых тепло большую часть года. Конечно, существует вариант принудительной подачи теплого воздуха в нижнюю камеру, но это уже дополнительные расходы на его обогрев.

Наши умельцы слегка модернизировали изобретение Галлимора, в результате получилась отличная установка с полной переработкой нечистот. Дело в том, что если использовать только торф, то он слеживается даже при нормальной вентиляции. А вот если эту массу разбавить такими кухонными отходами как очистки или ботва, состав становится более рыхлым и уже не так слеживается.

Как и в первом случае, камера размещается либо в цоколе здания, либо направлена за его пределы и делается под наклоном. Как показано на схеме, первым в цепочке стоит собственно сам туалет. Далее в эту же камеру, только немного ниже, встраивается шахта для кухонных отходов. И завершает свое движение компост возле люка для выгрузки.

Вместо нижней камеры и перфорированного помоста делается настил из пластиковых перфорированных канализационных труб. Эти трубы, с одной стороны сразу отводят жидкость, поступающую из туалета, а с другой обеспечивают хорошую вентиляцию, получается два в одном. Естественно придется позаботиться об отводе жидких нечистот.

Свод наклонной компостной камеры венчает вентиляционная труба. Она берет свое начало в самой верхней точке камеры. А чтобы запах не пошел в туалет, эта верхняя точка оборудуется между кухонной шахтой и туалетным отверстием.

Пару слов о самом компосте

Как я уже говорил, в качестве основного наполнителя нужно использовать хорошо высушенный торф. Со школьной скамьи нашему народу известно, что торф получают в результате осушения болотистой местности. В нем огромное количество бактерий и других микроорганизмов, способных быстро переработать любую биологическую субстанцию. Самое интересное, что запах при этом по большей части убивается.

По этому показателю ни один из дорогостоящих западных аналогов не может превзойти обычный сухой торф. Нам был дан дешевый и весьма эффективный утилизатор. В тех же районах, где торфа нет, для подобных туалетов его придется покупать. Кстати, 1кг сухого торфа рассчитан в среднем на 10л жидких отходов.

В некоторых источниках встречается информация о том, что торф можно заменить древесными опилками. Так вот, это не совсем верно. Опилки использовать можно и даже нужно, но только доля их в общем составе компостной массы не должна превышать 50%. Проще говоря, торф с опилками мешается максимум 1:1 и не более.

Полученный таким образом компост нельзя сразу пускать на удобрения. Как говорят профессионалы, он должен «перегореть», иными словами полностью разложиться. В нашем климате этот процесс длится минимум год. В противном случае вы пожжете корневую систему растений.

Еще существует распространенное мнение о том, что стационарный торфяной компостирующий туалет зимой может замерзнуть. Я, конечно, не ручаюсь за северные районы, но в средней полосе, даже в лютые морозы температура внутри компостной кучи всегда остается плюсовой. Ведь любой процесс разложения неизменно сопровождается выделением большого количества тепла.

Отдельно стоящий, стационарный торфяной компостирующий биотуалет или компостную кучу, нужно по периметру обсадить лопухом, он оттянет лишнюю влагу. Также для этого хорошо подходит ива и тополь. А чтобы ваш компостный мини-завод меньше издавал аромат, я рекомендую следующим эшелоном посадить несколько кустов смородины.

Что предлагает современный рынок

Даже самая простая инструкция по сооружению компостного биотуалета, потребует определенных временных затрат. Плюс к тому нужно будет позаботиться об инструменте и материале. Не говоря уже о том, что многие современные мужчины, образно говоря, имеют серьезные проблемы с простыми хозяйственными навыками. Проще говоря, не могут или не хотят забить гвоздь в стену.

Все модели биотуалетов, которые предлагает нам современный рынок можно разделить на три главных направления. Жидкостный биотуалет наиболее дорогой и для дачи малоподходящий. Работает он на специальной биологически активной жидкости, а цена у нее приличная, плюс эту жидкость нужно еще чем-то довезти до дачи.

Второй вариант это электрические агрегаты. Работа такой системы основана на быстром высушивании отходов. В герметично закрытой камере, горячим потоком воздуха фекалии обезвоживаются, объем теряется в разы и работать такой туалет может довольно долго. Но, не считая необходимости энергоснабжения и вентиляции, мощность у таких аппаратов серьезная, следовательно, и счета за свет будут приходить не шуточные.

Получается, что торфяной компостирующий биотуалет является самым дешевым и доступным вариантом для обычного человека. В самом простом варианте это пластиковые емкости, а, как известно цена пластика не велика. Но для дачи я бы рекомендовал брать полуавтоматические модели. Это тот же торфяной туалет, только вам не нужно засыпать торф совком, для этого достаточно покрутить ручку и распределитель засыплет все сам.

Вообще при выборе заводской модели следует учитывать несколько основных рекомендаций:

Габариты покупного туалета желательно подбирать под средние размеры стандартного унитаза. Ведь помимо того, что его нужно будет куда-то ставить, этот аппарат еще необходимо довезти до дачи;
Вам очень хорошо поможет наличие индикатора заполнения рабочего резервуара. Так вы будете четко знать, когда нужно менять абсорбент или жидкость, в случае с жидкостными аппаратами;
Если вы хотите купить агрегат, который можно установить и забыть, то учитывайте емкость рабочего бака. К примеру, минимальный двенадцатилитровый резервуар рассчитан примерно на 30 использований, а двадцатилитровая емкость способна принять порядка 50 порций отходов. Хотя я считаю, что если уже покупать, то емкость не менее чем на 50л, для маленькой семьи или использования по выходным, ее может хватит на весь сезон;

Так как большинство аппаратов сейчас делается из пластика, то стоит обратить внимание на максимально допустимую нагрузку. Если говорить о европейских производителях, то бояться в принципе нечего, а вот с товарами от китайских друзей нужно быть осторожными. Обидно будет если новый туалет, под вами просто треснет. Заметьте, если товар низкокачественный, то вес человека зачастую не имеет значения.

Кроме того сейчас можно купить самый простой и дешевый туалет. По сути это простейшая раскладная рама, на которую надевается и фиксируется мусорный пакет. После использования в пакет засыпается обычный абсорбент для кошачьих туалетов или тот же торф. Но сказать вам честно, кроме доступной стоимости, ничего хорошего я в таких стульчаках не вижу.

Дабы вам легче было сориентироваться в средней стоимости на подобные агрегаты, я составил небольшую таблицу:

Ходовые модели	Габариты агрегата (ширина/высота/глубина)	Объем рабочего бака	Средняя стоимость аппарата
«Экоматик»	780/600/800 мм	110литров	18 – 20 тыс. руб.
«Биолан»	800/600/850 мм	140литров	16 – 18 тыс. руб.
«Трофлет»	800/600/800 мм	110литров	15 – 17 тыс. руб.
«Эколет»	Высота – 950 мм Диаметр – 115 мм	700литров	86 – 88 тыс. руб.
«Компакт-Премиум»	720/400/610 мм	60литров	4 – 6 тыс. руб.
«Компакт-Премиум-Люкс»	720/500/820 мм	120литров	7 – 8 тыс. руб.
«Питеко»	710/390/590 мм	44литра	5 – 7 тыс. руб.

Вывод

Покупать компостный туалет или сделать его своими руками вопрос конечно риторический. Но поверьте, у хорошего дачника сборка такой конструкции не вызывает особых затруднений. На фото и видео в этой статье представлена полезная информация по теме. Если у вас возникли вопросы или есть собственный удачный опыт строительства, пишите в комментарии, пообщаемся.

5 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Отправим материал вам на e-mail

Т радиционный дачный туалет вызывает только неприятные ассоциации, связанные с роем мух и плохим запахом. Но современный рынок предлагает массу оригинальных идей. Одно из них – это монтаж . При этом не требуется установка полноценной системы водоотведения. Владельцы загородных домовладений могут подобрать качественный торфяной туалет для дачи. Какой лучше вариант выбрать, подскажет дополнительная информация о свойствах отдельных моделей. Клозет для дачи можно обустроить в виде пластиковой кабинки или деревянного сооружения. Принцип работы такой конструкции основан на процессах минерализации отходов. При этом такой вариант дешевле стандартных биотуалетов и более простой в уходе.

Торфяное устройство не занимает много места. Его можно не только купить, но и смастерить собственными руками

Клозеты на основе торфа функционирует по принципу компостирования. При помощи биологически активных ингредиентов отходы перерабатываются в компостную массу. В качестве таких ингредиентов используется торфяная смесь.

Торф отличается бактерицидными свойствами, поэтому помимо разложения отходов он позволяет устранять запахи. Кроме того, натуральный наполнитель позволяет впитывать лишнюю жидкость. При этом чистка проводится раз в два месяца.

Электричество и трубопроводные системы не требуются для обслуживания торфяного туалета для дачи. Стоит решить: какой лучше вариант приобрести для своего домовладения. Полученная после переработки смесь может использоваться в качестве экологически чистого удобрения.

Полезная информация! Торфяная конструкция отличается простым уходом. Требуется вовремя чистить накопительный бак и подсыпать торф. При мытье емкости не используются химикаты. Ее нужно мыть простым мыльным раствором. Нельзя добавлять известь и золу в торфяную смесь.

Преимущества

Можно рассмотреть различные варианты торфяного туалета для дачи: какой лучше выбрать – зависит от определенных свойств определенной модели. Подобное обладает следующими преимуществами:

мобильность, ее можно перенести куда угодно;
можно установить, когда в доме производятся ремонтные работы;
устранение неприятных запахов без использования дезодорирующих средств;
характеризуется несложным обслуживанием и доступной ценой.

Полезная информация! После чистки емкости можно получить большой объем удобрений.

Принцип действия

Решая, какой выбрать торфяной туалет для дачи, какой лучше купить, стоит сначала изучить устройство подобной системы.

Клозет состоит из следующих элементов:

верхний короб используется для размещения торфяного состава, в этой части располагается механизм распределения сырья;
для обработки отходов применяется нижний резервуар, на него монтируется унитаз с крышкой;
из нижней емкости отводится вентиляционная магистраль, через нее выводится жидкость и отводятся неприятные запахи.

Отходы при попадании в бак смешиваются с торфом и трансформируются в питательную среду для микроорганизмов почвы. При этом отходы разделяются на следующие части:

жидкость превращается в пары, которые отводятся в почву или испаряются через отверстие вентиляции;
компост;
углекислый газ, который отводится через вентиляционную магистраль.

Вентиляционная магистраль должна иметь мало углов, и располагаться повыше. При большом количестве пользователей, следует установить установку принудительной вентиляции.

Важно! Не стоит засыпать торф до упора. Это может спровоцировать неполадки в механизме подачи смеси в нижний бак.

Статья по теме:

Торфяной туалет для дачи: какой лучше выбрать?

Определяясь с выбором — какой купить торфяной туалет для дачи, какой лучше, отзывы помогут подобрать оптимальный вариант.

При выборе стоит уделить внимание следующим параметрам:

габариты, конструкция должна вписаться в заранее подготовленное место;
объем нижней емкости, от которой зависит частота чистки устройства;
датчик заполнения, который сигнализирует о том, что пора проводить чистку;
величина нагрузки на сидение.

Торфяные конструкции бывают следующих разновидностей:

биологические или компостные;

химические или жидкостные;

В зависимости от производителя химические конструкции могут иметь разный дизайн

электрическая модель работает как компостный вариант, но при этом требует подсоединения к сети.

Как выполняется монтаж торфяного туалета?

Содержимое емкости торфяной конструкции используется в качестве удобрения. Но чтобы состав стал полезным, его необходимо выдержать в компостной яме.

Для этого создается термокомпостер. Выкапывается яма и внутрь помещается резервуар.

Торфяное устройство можно сделать своими руками. При этом выполняются следующие действия:

собирается короб, куда будет помещаться емкость из пластика. Ящик сбивается из 4-х досок, которые монтируются саморезами;

От лишней влаги помогут дренажная и вентиляционная трубки

Затем туалет устанавливается в заранее выбранном месте и сооружается кабинка из древесины. На дно емкости засыпается около 5 см торфа. При пользовании конструкции на сезон хватает одного мешка торфяной смеси.