Перенести дверной проем в бревенчатой стене. Как сделать проем в каркасной деревянной стене с кирпичной облицовкой

Здравствуйте, Семеныч. Подскажите, пожалуйста, как перенести дверной проём межкомнатной двери в деревянном доме? Материал стен - бревно. Заранее спасибо!

Евгений, Барнаул.

Привет, Евгений из Барнаула!

Хорошего в подобном переносе мало, потому что, во-первых, уменьшается конструкционная прочность строения (внутренняя стена, как правило, бывает такой же несущей, как и наружные стены сруба, поскольку на нее зачастую опираются элементы стропильной системы или межэтажного перекрытия). Во-вторых, старый дверной проем надо заделать, но при такой операции место заделки будет визуально заметно, что далеко не всем клиентам нравится, так как идеально подогнать "заплатку" вряд ли получится. Или приходится закрывать все это хозяйство различными декоративными элементами.

А технически это делается примерно следующим образом. По обе стороны от старого проема дверного устанавливаются технологические стойки из металлического сортамента или деревянной доски сечением не менее 10*5 сантиметров. Для большей прочности такие стойки могут быть расположены попарно, напротив друг друга с обеих сторон стены. Высота стоек не менее высоты двери, лучше на 15-20 сантиметров побольше, чтобы захватить первое цельное бревно над проемом двери. Через отверстия в стойках производят крепление их со стенами. Цель - не допустить вывалиться бревнам в ту или иную сторону.

После этого демонтируется старый дверной блок вместе с полотнищем двери. Размечается новый дверной проем. В некоторых случаях, в зависимости от индивидуальных особенностей строения, рядом с будущим проемом могут быть установлены точно такие же технологические стойки, о которых сказано выше. Такое делается в случае угрозы разваливания стенки. Но это определяется по месту, смотрите сами, насколько "хлипкая" стена.

Выпиливается новый дверной проем с размерами полностью идентичными старому дверному проему.

В пропил вставляется снятый ранее дверной блок, лучше если без полотнища двери, которое устанавливается лишь после выставления рамы блока строго в соответствии с уровнем по вертикали в двух плоскостях. Имеются в виду плоскости "ни вправо, ни влево" и ни в одну сторону от вертикали стены, ни в другую.

Пропил делают цепной или сабельной пилой, ручной ножовкой тоже можно, но для этого надобна соответствующая сноровка, так как возможен уход полотнища ножовки вправо или влево. Циркуляркой пилить тоже можно, но лучше с одной стороны, а потом допиливать ножовкой, так удобнее.

Если будете делать пропил электроинструментом впервые, то сначала с одной стороны по риске запиливаетесь сантиметров на пять в глубину, не более, по всему контуру проема.

Потом с другой стороны стены понадобится напарник, который подскажет - не намного ли вы уходите штангой или полотном пилы в стороны от метки при сквозном пропиле.

Крепление через вертикальные и горизонтальные элементы рамы. По вертикальным обычно по три крепления. Вверху, внизу и посередине. По верхней перекладине и по порожку (при его наличии) - от одного до двух креплений. Предпочтительнее саморезами, чтобы в случае необходимости дальнейшей подгонки можно было бы саморезы просто вывернуть. При креплении гвоздями такое не получится, там гвоздодером так "напашешь" что и вмятины будут и бывает, что придется воспользоваться. Впрочем все это сопутствующие мелочи, о которых можно и не говорить.

Затем при необходимости заполняете щели между торцами бревен стены и рамой блока утелителем или пеной макрофлекса. Если будет использовать пену, то по середине высоты рамы вставляется поперечный брусок враспор, так как иначе пена может выгнуть вертикальные элементы до такой степени, что и полотнище не влезет. Обрамляете проем наличниками.

Заделываете старый проем либо с помощью вырезанных бревен из нового проема, либо другим материалом (панелями, листами, блокхаузом, вагонкой, имитацией бруса и т.п.) Либо другими декоративными элементами по вашему вкусу.

Снимаете все технологические стойки вокруг старого и нового проемов.

/В редких случаях они могут быть и оставлены, когда есть сомнения в прочности и устойчивости стены после перестановки двери. С заделкой этих стоек декоративными элементами, чаще всего в виде вертикальных отшлифованных досок установленных в виде коробов. Но, повторюсь, это решается по месту и по мере необходимости./

Все. Удачи!

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Двери

Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
Установка входной металлической двери в доме из бревна

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

Соединение «в колоду»

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

Соединение «чистовой» обсадной коробки

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50x50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены

Деревянные дома начали строить еще в древние времена. Раньше такого строительного материала было достаточно много, поэтому все стены возводились цельными и только в конце делались проемы для окон и дверей.

Процесс установки двери в срубе зависит от того, какой материал для строительства будет использоваться.

В современном мире для достижения максимальной экономии все проемы заранее отмечаются. Это сократит количество отходов. Установка двери в срубе осуществляется после полного завершения строительства стен и крыши. Очень важно при строительстве стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или брусья, это предотвратит выдавливание венцов. После того как вся конструкция укреплена, цельные бревна выпиливаются с проема.

Процесс установки двери в срубе напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Независимо от того, что применяется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери осуществляется одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временной перерыв должен отсчитываться от момента полного завершения строительства стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять порядком 6 месяцев.

За этот период дом даст частичную усадку. На протяжении последующего года конструкция даст максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

В среднем период полной усадки может достигать 6 лет. На протяжении года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работа по установке двери в срубе должна осуществляться по особенной технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такое явление, как перекос. Сегодня существует два варианта, которые могут быть использованы, для того чтобы установить дверь:

установка специального обсадного бруска;
монтаж обсады при использовании бруса.

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

пила;
молоток;
дрель;
циркуляра;
стамеска;
угольник строительный;
рулетка;
уровень;
гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок. Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска — порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

Особенности обсады из бруса

Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота — около 38 мм. Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100. Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.

Вверху обсада может быть зафиксирована двумя различными способами. Первый вариант — это использование доски с сечением 50х200 мм, которая устанавливается враспор. Для ее закрепления стоит использовать саморезы. Второй вариант подразумевает установку верхнего бруска над боковыми. Таким образом, использовать саморезы и другие крепления нет необходимости.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза. В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов.

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют .

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и . В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены :

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Как сделать окно в деревянном доме, чтобы оно обеспечивало достаточную освещённость, но при этом не пропускало уличный холод и посторонние шумы? В этой работе важен каждый этап: нужно правильно подготовить оконный проём, установить в него обсадную коробку и поставить само окно. Несмотря на высокую степень ответственности, выполнить эту работу самостоятельно сможет и домашний мастер. Рассмотрим подробно каждый этап.

Размеры и высота расположения

Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.

Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.

На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:

Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.

При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.

Варианты изготовления проемов под окна

Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:

Такой метод позволяет экономить древесину, и работы идут быстрее. Окна в доме из дерева требуют точных замеров и осторожного подхода: если сразу выпилить проём запланированного размера, после усадки он окажется больше, чем нужно, и устранить ошибку будет непросто. Если вы не хотите рисковать, лучше по традиционной технологии сложить сплошную стену, а потом аккуратно прорезать в ней двери и окна.

Все поверхности после выпиливания необходимо тщательно обработать антисептиками. Именно торцевые части больше всего подвержены растрескиванию и гниению, поэтому они нуждаются в максимально надёжной защите.

Установка обсадной коробки

Облицовка окон в деревянном доме предполагает обязательный монтаж обсадной коробки: дерево – особый материал, усадка которого будет продолжаться в течение многих лет, и всё это время сруб будет постепенно уменьшаться по высоте.

Если не позаботиться о защите оконного блока, опускающаяся стена может выдавить стекло или перекосить раму, что приведёт к большим неприятностям.

Окосячка полностью решает проблему. Это дополнительная рама, которая играет роль направляющей при усадке: сруб будет постепенно опускаться, а зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном над ней, – уменьшаться. Через несколько лет он закроется полностью.

Есть несколько вариантов установки боковых частей обсадной коробки:

«Скользящий брусок» . В торцевой части брёвен и в доске окосячки делают пазы глубиной и шириной 5 см. В паз бревна вставляется тонкий брусок, и на него же «надевают» доску окосячки. Её нельзя прикреплять гвоздями или саморезами, соединение должно оставаться подвижным. Чтобы избежать скрипа при опускании и мостиков холода, скользящий брусок надо обернуть утеплителем.
«В шип» . В торцевых частях брёвен проёма вырезаются пазы глубиной 5 см, а в боковой части окосячки – лафете делают шип аналогичного размера. Шип вставляется в паз, между ними прокладывается тонкий слой утеплителя.
«В колоду» . Обратный способ соединения, при котором, наоборот, вырезается шип в торце брёвен и паз – в окосячке. Таким же образом шип вставляется в паз.

Если выбирается первая технология, в качестве направляющей используют брусок размером 50×50 мм из древесины хвойных пород. Размер вертикальных элементов коробки составляет 150×150 мм. Верхняя часть её изготавливается из обрезной доски.

В некоторых случаях нижняя часть обсады не устанавливается, сразу укладывают доску подоконника. В качестве утеплителя можно выбрать льноватин – это натуральный материал, который легко сжимается и не препятствует движению.

Зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном стены, заполняется утеплителем, который будет постепенно сжиматься под воздействием опускающихся брёвен. Его ни в коем случае нельзя закрывать монтажной пеной: это совершенно неупругий материал, и после застывания он будет мешать дому опускаться.

Обсада в обязательном порядке ставится, даже если сруб был построен 2 года назад.

Процессы усадки не прекращаются минимум 5 лет, поэтому оконная рама может быть повреждена.

Для декоративного оформления оконного проёма обсадная коробка закрывается наличниками или резными ставнями, это позволит придать сооружению сходство с классической русской избой. Обсада также обрабатывается антисептиком, и после этого она готова к непосредственно установке оконной системы.

Варианты оконных конструкций

Чаще всего выбор делается между пластиковыми и деревянными рамами, в некоторых случаях устанавливаются дерево-алюминиевые с металлическими накладками на корпусе из дерева. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

Теплозащита . Пластиковые конструкции лучше сохраняют тепло и обеспечивают полную герметизацию проёма. В сочетании с двухкамерными и трёхкамерными стеклопакетами это очень надёжное решение, которое позволит полностью защитить здание от уличного холода. Окна из дерева в любом случае будут иметь щели, сквозь которые будет уходить тепло.
Экологичность . По этому параметру выигрывают рамы из дерева: они смотрятся намного более органично и хорошо вписываются в саму структуру постройки из бревна или бруса. Пластик герметизирует все отверстия и затрудняет естественную вентиляцию, что может привести к образованию грибка и плесени на стенах.
Стоимость . Старые деревянные рамы стоят недорого, но служат недолго, к тому же за ними придётся постоянно ухаживать: красить, заклеивать на зиму и т. д. Новые рамы из дерева со стеклопакетами хорошо смотрятся и не требуют постоянного ухода, но и обойдутся они дороже металлопластикового профиля.

Хорошим решением станут окна Rehau в деревянном доме или другой оригинальный профиль от известных немецких изготовителей. Они доказали свою надёжность и прочность, срок службы у них составляет не меньше 50 лет. При этом внешний дизайн можно доработать: оконные рамы украшаются плёнкой или накладками под дерево, что позволяет сделать их вполне гармоничным решением для дома.

Решить вопрос с проветриванием поможет установка гребёнки – специального фурнитурного элемента, который позволяет оставлять небольшую щель между створками для проветривания. Также можно выбрать рамы со специальными клапанами.

Дерево-алюминиевые рамы – комбинированный вариант, сочетающий прочность и долговечность алюминия с энергоэффективностью древесины. Они хорошо смотрятся и долго служат, но обладают одним важным минусом – очень высокой стоимостью.

Изящно смотрится окно с витражным стеклом: изготовить его можно на заказ. Цветные стеклянные фрагменты по-разному проводят свет и создают очень интересный дизайнерский эффект.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.