Как избавиться от сырости фундамента. Потеет нижний брус дома
Многие из вас сталкивались с такой проблемой как влажные пятна на стенах подвала или цокольного этажа. Давайте попробуем разобраться с причинами этого явления и способами борьбы с ним.
Стены подвала
Мокнущие стены подвала и цоколя свидетельствуют о плохой гидроизоляции фундамента. Ошибки могут носить системный характер (недостатки проектирования) или быть на совести рабочих (человеческий фактор). Ухудшение качества гидроизоляции происходит и по естественным причинам – время, изменение уровня грунтовых вод.
Мокрый фундамент может служить причиной сырости на стенах первого этажа. Самый действенный способ избежать этого – полный комплекс работ по гидроизоляции фундамента , а также пристенный или кольцевой дренаж вокруг постройки.
Для этого по периметру здания выкапывают траншею на глубину фундамента или промерзания грунта. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см шире будущей отмостки (но не меньше 60 см).
Стены зачищают от грязи, сушат и грунтуют. Затем проводят гидроизоляцию фундамента наплавляемыми рулонными или обмазочными материалами. Чтобы повысить долговечность защитного слоя, его лучше защитить прижимной стенкой или глиняным замком. В таких «мокрых» местах дренаж фундамента просто необходим. Он состоит из нескольких компонентов:
- роют в основной траншее углубление под дренажную трубу, она должна иметь по периметру небольшой уклон в одну точку (там будет установлен дренажный колодец);
- делают подушку из песка 10 см и застилают дно и стенки геотекстилем (с запасом);
- засыпают щебень средней фракции;
- укладывают трубу, обернутую в геотекстиль (отверстия должны быть ориентированы вбок);
- засыпают ее щебнем и заворачивают геотекстиль со стенок, так чтобы концы лежали внахлест.
Затем устанавливают емкость для отводимых грунтовых вод, трубу дренажного и смотровых колодцев. А после засыпают траншею смесью щебня и песка (можно добавить вынутый грунт), делают отмостку и ливневый дренаж. Если засыпку делать с добавлением грунта, то отмостку лучше утеплить, чтобы избежать вспучивания (песок при промерзании не увеличивается в объеме).
При тщательно выполненных наружных работах внутренняя гидроизоляция обычно не требуется. Но обработка санирующими составами нужна не столько для гидроизоляции (хотя она не помешает), сколько для укрепления стен фундамента и устранения в них микротрещин.
Цоколь
Как для надземной части фундамента, гидроизоляция цоколя помимо вертикальной существует так же горизонтальная (для предотвращения капиллярного подъема воды к стенам). Делают ее во время строительства при помощи битумной ленты или специальных растворов.
Если стены первого этажа начали сыреть снизу, то значит, что эта защита уже «не работает». Отсечь проникновение влаги можно при помощи инъекций специально проникающего раствора, который заполнит микропоры в материале цоколя.
Для этого по периметру дома (ниже уровня плиты перекрытия первого этажа) бурят под углом 30 градусов к уровню земли, с шагом 15 см (7 штук на 1 метр), отверстия. Они не должны быть сквозными (5-8 см до поверхности). Если есть доступ, для толстых стен можно сделать второй ряд изнутри со смещением по отношению к первому ряду. Закачку санирующего раствора проводят либо при помощи специального «шприца», либо самотеком (по принципу капельницы).
В некоторых случаях причина мокнущих стен первого этажа может заключаться не в капиллярах материала цоколя, а в кладочных швах фундамента, если он сделан из кирпича или блоков. Следовательно, отверстия для закачки раствора надо делать в швах.
Стены
Есть две причины мокнущих внутри стен – плохая герметизация швов и смещенная внутрь «точка росы».
Герметизация швов панельного дома требуется, если изолирующий слой пришел в негодность или был выполнен с нарушением проекта. Вторичная герметизация без вскрытия шва мало эффективна (раз влага попадает внутрь). Лучше в этом месте шов вскрыть, очистить его, загрунтовать и задуть монтажной пеной. Излишки затем срезать, а шов защитить битумной мастикой (пенополиуретан разрушается под действием ультрафиолета).
Герметизация кирпичной стены
В продаже есть ряд специальных составов, которые применяются в чистом виде и в качестве добавки в фасадную штукатурку. Вначале очищенный участок стены (особенно кладочные швы и трещины) обрабатывают таким раствором. Затем затирают поверхность цементом, процедуру можно повторять до тех пор, пока влага перестанет проступать. После этого нужно подготовить штукатурку, с добавлением этого состава, и нанести ее на стену.
Если стена сыреет внутри во время отопительного сезона, то это означает, что точка росы расположена на ее поверхности. Есть единственное решение такой проблемы – утепление снаружи. Будет ли это «мокрый» или вентилируемый фасад, не имеет значения.
В тех случаях, когда такие работы невозможно провести (архитектурная ценность или стык соседних блоков многоподъездного дома), можно прибегнуть к утеплению изнутри. Но так как точка росы останется внутри, то избыток влаги придется выветривать по принципу вентилируемого фасада: стена – влагоизоляция – утеплитель – парозащитная мембрана – вентилируемый зазор – фальшь стена с нижними и верхними вентиляционными отверстиями.
Так как все вышеописанные работы требуют профессиональной подготовки и определенных знаний, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые окажут вам данные услуги согласно все нормативам.
Для человека нормальная влажность - 40-60%. При более высоких показателях влажности возникает риск развития хронических простудных и кожных заболеваний, а грибки, которые усиленно развиваются в сырых помещениях, вызывают бронхиальную астму.
Из-за сырости на потолке, стенах и окнах образуется конденсат, появляются мокрые пятна, плесень и неприятный запах, портится мебель и оборудование. Увлажненные конструкции жилых зданий быстро разрушаются: каменные и бетонные крошатся, металлические коррозируют, а деревянные гниют. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от пагубного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции.
Почему образуется влажность
Влага попадает в помещение как изнутри, так и снаружи. Главное — обнаружить ее источник. Чтобы уберечь дом от сырости, нужно периодически осматривать его, обращая внимание на зоны, в которых может скопиться влага, а также на возможные места ее проникновения.
Речь идет о гидроизоляции подвала, герметичности оконных и дверных рам, примыканий труб и антенн на крыше, целостности кровли и водосточной системы.
Также влага в жилых помещениях образуется в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы увеличиваем влажность воздуха. Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 л воды в виде пара.
Если не удалять избыточную влажность с помощью естественной вентиляции, в доме нарушится влажностный режим и споры грибков, находящиеся в воздухе, начнут размножаться и создадут целые колонии в теплых и плохо проветриваемых помещениях. Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность превышает 70%, а температура - 15°С.
Прежде чем начать бороться с сыростью, надо определить уровень влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр — прибор, показывающий процент влажности. Если прибор покажет повышенное содержание влажности, необходимо переходить к следующему этапу - определению источника и устранению проблемы. Причин появления влажности в доме может быть несколько.
Плохая гидроизоляция фундамента
Грунтовые воды могут подниматься на высоту до 1,5 м. В этом случае преградой им служит горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Ее следы можно видеть над плинтусом внутри дома, на испорченных обоях и обвалившейся штукатурке внизу стены, в сырых и покрытых плесенью углах.
Чтобы избежать последствий плохой гидроизоляции фундамента нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если о ней не позаботились во время строительства. Когда строят дом без подвала, поверх цоколя фундамента обычно кладут горизонтальную гидроизоляцию, которая защищает стены от капиллярного проникновения влаги. Если этого не сделали своевременно, придется вырыть вокруг дома траншею, очистить стены от грязи и сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента (рулонную или обмазочную).
Плохая гидроизоляция подвала
Плохая гидроизоляция подвала может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала. Обычно его стены делают из бетона или кирпича, и они совмещены с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, соприкасаясь с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещениях над ним.
Чтобы ликвидировать эти явления следует гидроизолировать пол, потолок и стены подвала, предварительно очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав специальным раствором, который предотвращает появление органических налетов, а швы затереть цементным раствором.
Если в стенах есть откровенные протечки, их надо устранить, нанеся быстротвердеющие составы, или выполнить инъекционную гидроизоляцию. Для дальнейшей обработки стен и потолка нужно использовать противосолевые барьеры, пенетрирующие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к обмазочным ремонтным материалам.
Чтобы сделать повторную гидроизоляцию снаружи, придется откопать обратную засыпку фундамента. От бокового проникновения влаги стены подвала как снаружи, так и изнутри изолируют двумя слоями горячего битума или холодной битумной мастики. Кроме обмазочных снаружи используют рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид, полимерные мембраны), укладывая их снизу вверх на разогретую смолу или битум с нахлестом полотнищ 15 см. Защитить заглубленные в грунт помещения от грунтовых вод можно и с помощью дренажа.
Обработав стены, приступают к полу подвала. На всей площади устраивают глиняный замок, утрамбовывают его и покрывают слоем песка или щебня, после чего наносят цементный раствор и железнят. В дальнейшем на водостойкий клеящий состав можно будет положить керамическую плитку. Для потолка используют покрасочную гидроизоляцию, и, если надо, утепляют его.
Неправильная отмостка вокруг дома
Из-за ннеправильного обустройства отмостки в подвал проникает часть атмосферных осадков и хозяйственная вода с приусадебного участка. Единственный выход решить проблему раз и навсегда - переделать отмостку. Она должна иметь уклон от дома 2—3о и нормативную ширину 70—80 см, но в любом случае быть на 20 см шире свеса карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт возле здания.
После обратной засыпки карманов фундамента в основание отмостки сверху кладут глину, чтобы влага с поверхности земли не достигала стен фундамента. Слой глины засыпают гравием и песком, трамбуют, а затем накрывают тротуарными плитами или заливают цементным раствором. Если подвал утеплен, нужно утеплить и отмостку. В этом случае под плиты по всему периметру дома кладут эструзионный пенополистирол.
Нарушение работы водосточной системы
Основная причина этого явления — засорение или разрушение водосточной трубы или желоба. В этом случае дождевая вода попадает на стены, и они намокают.
Чтобы защитить стены от влаги, используют штукатурки на цементной основе, мастики, водостойкие минеральные смеси и гидрофобизаторы. Последние значительно уменьшают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытиям, образованным красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства. Кроме гидрофобизаторов широко применяют битумные гидроизоляционные штукатурки, защищающие от вредного действия воды, и паропроницаемые штукатурки, помогающие избежать сырости на несущих стенах.
Используют также специальные «осушающие» штукатурки. Испарение происходит внутри штукатурного слоя, а поверхность остается сухой. К тому же выпадение солей не портит внешний вид покрытия и не разрушает штукатурку. Можно защитить фасад дома и водостойкими отделочными материалами: виниловым сайдингом, плиткой под камень, навесными панелями из ПВХ. При этом важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.
Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли
Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от конденсата на стенах просто: надо утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутрь конструкции. При достаточной теплозащите конденсат в условиях повышенной влажности воздуха, как правило, не образуется. Это возможно лишь при его быстром нагревании или несвоевременном включении обогрева.
Повышенная влажность также может наблюдаться при неправильном утеплении, когда водяные пары невозможно вывести наружу. А значит, они скапливаются внутри помещения и в конструкции здания. К тому же протекающая кровля является причиной намокания стен и потолков дома.
Что касается кровли, то ее протекающие участки следует ремонтировать путем замены поврежденных элементов на целые, установкой заплаты (для металлических кровель), а также с помощью обработки обмазочными гидроизоляционными материалами.
Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ, и не заменять одни материалы другими. Очередность укладки материалов подчинена принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Тогда влага сможет выйти беспрепятственно, не скапливаясь в помещении.
Недостаточная или неправильная вентиляция
В результате недостаточной вентиляции появляются затхлый воздух, чрезмерная влажность и конденсат, следствие которых — сырые углы, влажные стены и запотевшие окна. Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП). Каждый час человеку нужно не менее 30 м3 свежего воздуха.
Качественная вентиляция — залог комфортного проживания. Но с тех пор как в строительстве стали использовать герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, дом стал похож на сосуд, не пропускающий воздух.Поэтому надо проверять проходимость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещения, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых мебелью, отделочными материалами и чистящими средствами. Лучший способ проветривания — сквозняк, при котором через 5—10 минут воздух в помещении полностью меняется. А создать оптимальный микроклимат в ванной, на кухне, в санузле, спортзале и постирочной поможет принудительная вентиляция.
Приточную обеспечат расположенные внизу дверные проветриватели, а вытяжную создаст встроенный в вытяжное отверстие вентилятор, работу которого можно синхронизировать с включением света или открыванием двери.
Неправильный монтаж стеклопакетов, установка герметичных стеклопакетов или некачественные уплотнители
Это причины плохого проветривания помещений, запотевших стекол, мокрых подоконников и участков стены под ними, а также сырых откосов.
Устанавливая металлопластиковые окна, надо выбирать те, которые имеют вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открытые в безветренную погоду. Если в установленных окнах их нет, можно вмонтировать их в верхнюю часть профиля. Кроме того, нужно проветривать помещения два раза в день по 10 минут. Устанавливая подоконник и заполняя монтажной пеной глубину его крепления, теплоизолируйте место примыкания рамы от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодную зону окна и под подоконником не скапливался конденсат. Проверяйте целостность и эластичность оконных уплотнителей, которые обеспечивают окну герметичность. Обнаружив дефект, замените их новыми.
Кроме того, повышенную влажность в доме создает неправильная эксплуатация помещений. Поэтому надо следить за тем, чтобы в жилые комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни и ванной. Не надо сушить в комнатах влажные вещи и хранить жидкости в открытых емкостях. А осенью и зимой помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них постоянную температуру.
Защитить дом от повышенной влажности можно многими способами, но чтобы эффект был максимальным, используйте их в комплексе.
Сегодня рассмотрим такое явление, как мокрый фундамент. Не секрет, что в основе любой мелодии лежит нотный ряд. Также и в строительстве все начинается с фундамента, который еще называют сердцем здания. Именно поэтому специалисты-строители рекомендуют периодически обследовать дом, чтобы своевременно обнаружить малейшие отклонения от норм. В частности, довольно распространенной проблемой как старых, так и новых зданий является повышенная влажность стен.
Нарушенная гидроизоляция фундамента требует принятия неотложных мер по исправлению ситуации, в результате которой возникает повышенная влажность во всем доме, медленно разрушаются стены и пол, портятся отделочные материалы. Словом, в доме становится не комфортно. Не говоря уже о вреде для здоровья его жителей.
Мокрый фундамент — причины подтекания
Существует несколько распространенных причин возникновения такого неприятного для владельцев домов явления, как мокрый фундамент. Если здание начало подтекать через 15-20 лет после строительства, вероятнее всего к этому привело поднятие уровня грунтовых вод или подведение новых либо замена старых инженерных коммуникаций (водо- и газоснабжение).
В первом случае постоянное намокание слоя почвы под подошвой фундамента приводит к его сдвигу и деформации и в результате - повреждению гидроизоляции, во втором - гидроизоляция разрушается в местах вывода труб.
Если данная проблема возникла в новом доме, то возможно во время выполнения строительных работ в стыки конструкций попала вода, был неправильно приготовлен раствор для фундамента (в конструкциях изготовленных из раствора без надлежащего количества воды, образуются трещины), гидроизоляцию уложили на мокрый или влажный фундамент либо производители работ умышленно пошли на удешевление стоимости и объема материалов. Так часто бывает, когда работы выполняют неквалифицированные рабочие, особенно сами владельцы домов.
Мокрый фундамент — устранение причин
Лишь установив причины возникновения подтекания, приступайте к их устранению. В частности, трещины не больше 5-6 мм, образовавшиеся после прокладывания инженерных коммуникаций в местах вывода труб, целесообразнее покрыть 4-миллиметровым слоем битумной мастики. Это так называемая легкая гидроизоляция, применяемая для устранения мелких проблем с фундаментом. А вот в случае значительного разрушения изоляции или деформации фундамента, то есть необходимости его капитального ремонта. Придется пустить в ход «тяжелую артиллерию» и выполнить больший объем работ.
Тут уместно заметить, что существует несколько видов мастик для гидроизоляции - битумные и минеральные или цементные массы с добавлением полимеров. Оба материала одинаково хорошо себя зарекомендовали, однако существуют некоторые различия.
Так, работы с минеральными мастиками выполняют при высокой температуре воздуха, в таком случае слой изоляции получается тоньше, чем при использовании битумной мастики. Кроме того, минеральные изоляции не требуют предварительного грунтования специальными эмульсиями.
Итак, для проведения капитального ремонта фундамента по всему периметру дома необходимо выкопать траншею глубиной до его основания. Очистить все поверхности от земли и дождаться, пока они высохнут. Это очень важно, поскольку любую гидроизоляцию нужно наносить на сухую поверхность без жирных пятен, пыли, мусора и глубоких трещин, которые следует предварительно заполнить цементным раствором.
Если будете использовать битумную мастику, то для уменьшения адсорбции дополнительно загрунтуйте поверхность предназначенной для этого эмульсией, сделайте армирование взаимно перпендикулярными стекловолоконными сетками и нанесите гидроизоляцию слоем не тоньше 4 мм.
Когда все схватится (примерно через 10-12 ч), тщательно проверьте изоляцию и засыпьте котлован свежей землей. При желании и наличии средств для большей надежности предварительно можно расположить по периметру фундамента пенополистирол, известный в народе как пенопласт.
Чтобы дополнительно защитить фундамент от дождя и таяния снега, позаботьтесь об отмостках. Их целесообразно расположить под углом к дому и покрыть асфальтом или бетоном, приобретенными на сайте nbt.su . При этом важно, чтобы отмостка была шире, чем выступ крыши, и стекающая с него вода не попадала на землю. По ее внешнему периметру обязательно следует сделать сточные желоба.
Живу я в северной части Подмосковья, грунты здесь тугие глины.
Когда я начинал строительство дачи, опыта у меня в этом деле не было никакого. Однако это меня совершенно не смущало, так как казалось, что в эпоху Интернета всезнания можно почерпнуть с экрана монитора. Время показало, что, возможно, там и есть все знания, но выделить оттуда нужные удается не всем.
Мне, например, хотелось построить «избушку» за один сезон, поэтому торопился и не обратил внимания на некоторые мелочи.
Дом у меня (8×8 м) сделан по каркасной технологии. То есть относительно легкий, не требующий мощного фундамента. Вот эта псевдолегкость и сыграла со мной злую шутку.
По имевшемуся типовому проекту я соорудил так называемый ленточный фундамент (брус из железобетона сечением 60 см (ширина) на 80 см (глубина)). Залив дощатую опалубку, находящуюся в вырытой канаве (так называемом котловане), бетонной смесью и подождав, пока бетон схватится, строители благополучно зарыли фундамент.
Моя доверчивость и их недобросовестность обернулись неприятностями уже на следующий летний сезон. Дело в том, что влага окружающего грунта мало-помалу начала проникать в тело фундамент.
Казавшийся мне вековым монолитом железобетон подсасывал окружающую грунтовую влагу, которая начала подниматься к деревянному скелету моего дома.
Ясно, что где влага у дерева, там и до гнили рукой подать.
А мне это надо?
Задавшись таким вопросом и заручившись поддержкой ближних родственников, пришлось взяться за переделки.
Заново отрыли канаву с внешней стороны фундамента и после месячной просушки этой поверхности на свежем воздухе покрыли составом «ЛАХТА. Проникающая гидроизоляция-, которая применяется для обработки поверхности со стороны напора воды. Причем в два слоя.
Поверх нее наклеили плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.
Оказалось, что это не только хороший гидроизолятор, но и надежный теплоизолятор. И только после этого зарыли фундамент, причем не тем грунтом, что сперва вынули, а песком. В прошлом году не успел сделать еще одну важную вещь, надеюсь ее выполнить в этом: буду делать дренажную систему вокруг дома.
Хотя ее и не будет видно, но роль у нее очень важная — стать преградой для напора грунтовой влаги на стенки фундамента.
Мнение строительного Эксперта:
Фундамент на века
Чтобы фундамент был надежной опорой здания и не подвергался действиям пучинистых грунтов, влаги и низких температур, его нужно снаружи защитить.
Прежде всего необходимо отвести грунтовые и поверхностные воды, то есть сделать дренаж, который позволит избежать пучения грунта под фундаментом или возле его стенок. Это можно сделать с помощью песчаной отсыпки.
Другая эффективная мера защиты — гидроизоляция, благодаря которой стенки фундамента будут ограждены от негативного влияния окружающей среды, что предотвратит образование конденсата в подвальных помещениях. В последнее время для сохранения прочности и надежности бетонного фундамента и его защиты от грунтовых вод очень часто применяют геотекстильное полотно.
Теплый и еще теплее
Избежать промерзания фундамента помогут различные виды утеплителя. Важным является то, что утепление фундамента предпочтительно делать снаружи здания, если это позволяют его конструктивные особенности.
Наиболее эффективными в данном случае будут , пенополиуретан (он удобен и для утепления внутренней части фундамента, стен и потолка подвала, так как возможно напыление из балончика до необходимой толщины), пенопласт (его минус — он крошится и недолговечен).
Утепление следует производить сплошной лентой, перекрывая все стыки и узлы (без швов и зазоров), увеличивая толщину слоя в углах фундамента.
Возможные варианты защиты фундамента от негативных воздействий подземных и поверхностных вод, от низких температур в зимнее время показаны на рисунках 1 и 2. В любом случае, готовясь провести мероприятия по утеплению фундамента, надо обязательно провести его гидроизоляцию и только после этого приступать к утеплению.
