Пожарная безопасность при использовании печей. Правила эксплуатации промышленных печей

В качестве топлива рекомендуется применять дрова твердых пород древесины, которые обеспечивают ровное спокойное пламя. Твердая древесина дает хороший жар и обеспечивает медленное сгорание. Это древесина березы, дуба, ясеня, бука и т.д.

Менее плотная древесина мягких и хвойных пород дает, напротив, больше огня, но меньше углей и тепла. Это древесина сосны, ели, тополя и липы.

Предпочтительнее использование берёзовых дров, так как после сгорания они выделяют много тепла и минимальное количество угарного газа, но дают большое количество сажи. Ольха и осина, наоборот, имеют способность выжигать сажу из дымохода.

Дрова из лиственницы т.ж. выделяют много тепла, они быстро нагревают массив печи и поэтому их расход, гораздо меньше, чем берёзовых. Однако после сгорания такие дрова выделяют большое количество угарного газа, что требует очень внимательного отношения при манипуляциях с воздушной заслонкой.

Поленья не должны быть мелкими, длина их 2/3-3/4 ширины топочного отверстия.

Свежесрубленные дрова будут плохо гореть, сильно дымить и способствовать образованию в трубе конденсата.

Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350"С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода. После воспламенения в топку необходимо положить сухие поленья.

Дрова должны быть высушены 1-2 года, и иметь максимальную влажность 15 %. При использовании сырых дров, потеря теплоты сгорания может достигать, по данным финских источников, 34-57%. А так же приводит к быстрому засорению печи сажей. Часть теплоты, выделяемая при сгорании топлива, расходуется на выпаривание воды содержащейся в нём. Теплота, затраченная на выпаривание воды, теряется с выходящим в трубу паром. Желательно иметь дрова примерно одинаковой толщины (5-10 см) и влажности, чтобы они сгорали с одинаковым разрывом во времени. В противном случае бывает, что не сгоревшие одиночные головёшки отбирают больше тепла, чем дают, так как до полного их сгорания трубу не закроешь.

Максимальная теплоотдача печи достигается при двух топках в сутки. Топят печь, как правило, два раза в сутки (утром, вечером), не перегружая топливник. Когда на улице тепло, топят один раз. Топочную дверку во время топки открывать как можно реже. При её открывании в топку попадает большое количество воздуха, не участвующего в горении, который охлаждает печь.

Нельзя топить печи во время проведения в помещении массовых мероприятий.

Нельзя перекаливать печь (90 С).

Нельзя топить печь в стадии строительства здания, когда нет проектного теплового контура. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка протопить помещение приводит к перетапливанию печи, неравномерному прогреву стенок и разрушению печи.

Недопустимо растапливать печь легковоспламеняющимися веществами (бензин, ацетон и т.п.).

Нельзя топить дровяную печь углем, коксом.

При эксплуатации печи:

Запрещается растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, пиротехническими веществами.

Запрещается использовать для растопки спирт, бензин, растворители и подобные им вещества, поскольку при этом возникает угроза взрыва или теплового удара вследствие резкого подъема температуры.

Запрещается применять в качестве топлива каменный уголь, кокс, торф, жидкие и газообразные виды топлива.

Запрещается бросать в топку бытовые отходы, изделия из пластмассы и прочих материалов, которые могут привести к загрязнению окружающей среды и возникновению огня в дымоходе вследствие его загрязнения.

Запрещается поливать чугунные дверки с огнеупорным стеклом и без него водой во время эксплуатации или когда они находятся в нагретом состоянии во избежание растрескивания стекла или самой дверки.

Запрещается удалять сажу из дымового канала путем выжигания.

Эксплуатация печей.

По моим чертежам делаются сотни печей разнообразных конструкций в год. Через меня проходит вся информация о работе печей, случаях неудовлетворительной их работы. Мне приходиться разбираться в причинах неудовлетворительной работы печей, ошибках, допускаемых при их строительстве и эксплуатации. У меня имеется уникальная возможность систематизировать недочёты в работе всех печей, причины их возникновения, учесть их в последующих конструкциях, а так же говорить о правилах их эксплуатации. Такой возможностью вряд ли ещё кто обладает. Описанные в статье случаи подтверждены многолетней практикой строительства и эксплуатации печей и каминов. Что бы печь правильно и долго работала с максимальной отдачей и во избежание преждевременного её разрушения, хозяин печи должен внимательно изучить правила эксплуатации.

Правила проведения сушки и контрольной топки.

Перед эксплуатацией печь надо просушить. Для этого, первоначально печь протапливают два раза в сутки, 1-1,5 часа небольшим количеством топлива (не более 2 кг с влажностью не более 15%) при открытой поддувальной и топочной дверке. Нельзя использовать щепу, стружку картон в больших количествах. На короткое время они дадут высокую температуру, что приведёт к растрескиванию печи. Так печь топят до тех пор, пока не прекратится отпотевание наружных стенок и на задвижке не будут появляться капельки воды.

После этого печь сушат, сжигая все большее количество топлива, при закрытой топочной дверке. Дымовую трубу и поддувало в течение всего периода сушки не закрывают, а помещение усиленно вентилируют. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой.

Скоростная просушка вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

Для проведения контрольной топки, топку заправляют полным количеством топлива и сжигают его в течение 1,5...2,5 часа, то есть до тех пор, пока стенки печи не разогреются до предела. Отсутствие дымления покажет на наличие тяги; прикасаясь рукой к поверхности, можно определить степень нагрева в разных местах.

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Особо следует обратить внимание на целостность кладки, начиная с первого ряда до верха трубы. Не редки случаи, когда сила морозного пучения ломает печь и особенно трубу (труба на чердаке должна быть побелена, что бы можно было увидеть трещины). Проверять состояние топки и печных приборов, как перед началом отопительного сезона, так и в процессе эксплуатации. Устранять трещины в кладке (заполнять раствором, или менять лопнувшие кирпичи) и заделывать щели между кладкой и печными приборами (можно каолиновой ватой смоченной в глиняном растворе). Это значительно улучшит работу печи, повысит её КПД и повысит пожарную безопасность. В общественных помещениях топка печей должна производиться специально выделенными для этого людьми, получившими инструктаж и выполняющими правила безопасности, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ и ГОСТ 9817-82 "Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе". Эти же требования должен выполнять каждый домовладелец.

Процесс сгорания топлива делится на три периода: разгорания, интенсивного горения и догорания. В каждый период, для полного сгорания топлива требуется различное количество воздуха.

Самое большое количество воздуха для горения топлива требуется в стадии интенсивного горения. Известно, что дрова содержат твёрдые и летучие горючие вещества. По данным К.Мякеля, "Печи и камины", Стройиздат 1987 г, для горения твёрдой составляющей топлива требуется около 1,5 м3 на 1 кг дров. Для горения летучего вещества 2,3 м3 на 1 кг дров. Всего на 1 кг дров надо 3,8 м3 воздуха. Это оптимальное теоретическое значение. На практике расход воздуха достигает 6-9 м3 на 1 кг дров. В этом случае избыток воздуха составляет 1,6-2,4 раза.

Следует отметить, что на стадии разгорания и догорания требуется воздуха меньше. Если подавать одинаковое количество воздуха 6-9 м3 на 1 кг дров, за всё время реакции горения, потери теплоты от недожога составят 3-5 %, а дожигания топлива в стадии догорания 20-35 %. (По данным Ю.П. Соснина и Е.Н. Бухаркина). Избыток воздуха будет больше в 3 раза в стадии разгорания и в 8-10 раз в стадии догорания. Однако если подавать в топку воздух в количестве меньшем оптимального, то происходит химический недожог топлива. В результате чего не полностью выделяется энергия, содержащаяся в топливе (то есть уменьшается КПД изъятия энергии из топлива), а так же не сгоревшие летучие вещества откладываются в виде сажи на стенках печи. Сажа имеет низкую теплопроводность и поэтому отложения сажи на стенках печи снижают полезную теплоотдачу печей. Кроме того отложения сажи сужают сечения дымоходов, уменьшают тягу и создают пожарную опасность, так как сажа горюча.

На стадии разгорания и интенсивного горения температура в топке повышается, на стадии догорания уменьшается.

Из выше сказанного следует, что в стадии интенсивного горения поддувальную дверку надо открывать так, что бы в топку попадало оптимальное количество воздуха. Об этом можно судить по цвету пламени. Оно должно быть светло-желтым. Если пламя темно-желтого цвета с черным дымом, то в топливник поступает мало воздуха, реакция горения проходит с низким КПД и большим отложением сажи на стенках печи. Это приводит к засорению печи, уменьшению её теплоотдачи и повышенной пожароопасности. Поэтому в этой стадии категорически запрещается топить печь в режиме тлеющего горения с закрытой поддувальной дверкой. Ярко-белое пламя указывает на избыток воздуха. Об этом же говорит сильное гудение печи. В этом случае надо прикрыть поддувальную дверку. В стадии догорания, когда в печи остаются угли, поддувальную дверку можно полностью прикрыть. Регулировать процесс горения задвижкой печи не имеет смысла, хотя на стадии догорания её следует прикрыть для уменьшения тяги трубы.

Помните, что сгорая в углекислоту, при полном сгорании, 1 кг углерода даёт 8100 ккал тепла, а сгорая в окись углерода, при неполном сгорании (недостатке воздуха), даст только 2400 ккал, то есть изымаете только 29,6% энергии.

Схема растопки и топки.

Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350 °С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

После воспламенения в топку необходимо положить сухие поленья для получения рабочей температуры 800-900 °С.

Дрова должны быть высушены 1-2 года, и иметь максимальную влажность 15 %. При использовании сырых дров, потеря теплоты сгорания может достигать, по данным финских источников, 34-57%. А так же приводит к быстрому засорению печи и повышенной пожароопасности из-за быстрого засорения сажей. Часть теплоты, выделяемая при сгорании топлива, расходуется на выпаривание воды содержащейся в нём. Теплота, затраченная на выпаривание воды, теряется с выходящим в трубу паром. Желательно иметь дрова примерно одинаковой толщины (5-10 см) и влажности, чтобы они сгорали с одинаковым разрывом во времени. В противном случае бывает, что не сгоревшие одиночные головёшки отбирают больше тепла, чем дают, так как до полного их сгорания трубу не закроешь. Это касается так же каминов.

Максимальная теплоотдача печи достигается при двух топках в сутки. Топят печь, как правило, два раза в сутки (утром, вечером), не перегружая топку. Когда на улице тепло, топят один раз. Топочную дверку во время топки открывать как можно реже. При её открывании в топку попадает большое количество воздуха, не участвующего в горении, который охлаждает печь. И.С.Подгородниковым проведены испытания. При открывании дверки на 2-3 минуты, температура в топке понизилась на 420 градусов.

Нельзя топить печи во время проведения в помещении массовых мероприятий.

В отапливаемом помещении не должно храниться дров более чем на одну топку.

Нельзя перекаливать печь (90 °С).

Нельзя топить печь в стадии строительства здания, когда нет проектного теплового контура, или делать печь меньшей мощности, чем требуется по теплотехническому расчету. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка протопить помещение приводит к перетапливанию печи, неравномерному прогреву стенок и разрушению печи.

Печь недопустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность. В этом случае заказчик лишается гарантии.

Недопустимо растапливать печь легковоспламеняющимися веществами (бензин, ацетон и т.п.).

Чтобы печь работала долго и не требовала чистки, не сжигайте в ней мусор, особенно полимеры, гнилые и мокрые дрова, покрытое лаком, краской дерево, бумагу и картон. Возникающие во время горения этих материалов вещества оседают на стенках печи (камина) и многократно увеличивают риск пожара и засоряют окружающую среду. У нас неоднократно встречались случаи, когда после месяца эксплуатации, печь переставала работать. При вскрытии печи обнаруживалось, что колпак шириной 13 см. полностью забивался, налипшей на стенки, сажей. В этом случае необходимо поочерёдно очистить стенки колпаков от сажи, а потом прожечь колпаки сухими мелкими осиновыми дровами, начиная с верхнего.

При загрузке новых порций мелкого пылеобразного топлива типа опилок и стружки, богатого летучими соединениями, нельзя закрывать всё зеркало горения (тлеющие угли и не будет видно открытого огня). В печи образуется взрывоопасная смесь. Это может привести к взрыву и разрушению печи. Это касается печей любых систем

Нельзя топить дровяную печь углем, коксом.

Открытые камины могут топиться только сухими не смолянистыми (берёза, осина) поленьями длиной не более 2/3 глубины топочной камеры. Нельзя топить камины хвойными породами (без ограждающей сетки), так как при вскипании смолы древесины происходит выбрасывание углей из камина.

Ниже приводятся основные неполадки в работе печей и меры по их устранению (По Подгородникову И.С.) с моим добавлением.

1. При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.

2. Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника), недостаточной высоте трубы или её сечения. В русской печи "теплушка", если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.

3. Печь дымит при топке летом. В жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке печи. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.

4. Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить. Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку. Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.

5. Бывает, что через какое то время после затопления камина, начинает "есть глаза". Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.

6. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Очень часто бывает, что печники не предусматривают приток воздуха в зону горения камина, а проектировщики, при расчете баланса вентиляции, не учитывают воздух выходящий через камин, проектируя не достаточную приточную вентиляцию.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

8. Встречаются случаи, когда в печи в процессе эксплуатации возникают трещины, пересекающие всю печь. Это возникает обычно, когда фундамент печи выполняют на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи, без связки его с основным монолитом.

9. Разрушается огнеупорная футеровка печи. Это случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

10. Встречаются случаи, когда в определённые дни, печь или камин начинают дымить. Это случается, если труба выполнена с отклонением от норм:

Не выдержана требуемая высота трубы над крышей;
Труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого здания.

При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам.

11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100 °С. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250 °С (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

12. Недостаточный прогрев камней (сажа на камнях), в правильно сложенной банной печи периодического действия. Это возможно по следующим причинам:

не правильной топки печи в режиме тлеющего горения с недостатком воздуха;
протапливание печи с малой толщиной слоя топлива при полном горении;
не герметичности дверки для подбрасывания воды на камни (пламя свечи не должно отклоняться к щелям дверки), это же возможно из за частого открывания этой дверки во время протапливания печи.

Плохой нагрев камней в духовке правильно сложенной банной печи непрерывного действия, кроме выше изложенных причин, возможен из-за того, что внизу духовки находятся камни мелкой фракции.

Тепло газов передается в духовку через ее стенки за счет теплопроводности. Внутри духовки основной нагрев камней происходит от стенок за счет излучения и естественной конвекции нагретого воздуха, причем большая часть за счет конвекции. Если на дне имеются мелкие камни, то в этом случае камни будут нагреваться и накапливать тепло плохо, так как не будет конвективного теплообмена. Произойдет перераспределение тепла вырабатываемой топкой, между духовкой с камнями и теплообменными поверхностями печи. Камни не будут давать необходимого качества и количества пара. Печь же будет перегреваться.

Необходимо при закладке камней, вниз духовки укладывать крупные камни, а так же своевременно менять разрушишиеся в процессе эксплуатации камни.

13. Слабый нагрев воды в печах для бань и котлах. Причины могут быть следующие:

На обратной трубе установлен импортный шаровой кран для регулирования нагрева воды, у которого заужено проходное отверстие. Следует заменить его, на вентиль отечественного производства, у которого проходное отверстие не заужено. То же самое будет, если вентиль регулирования нагрева воды закрыт, циркуляция воды происходит только внутри прямой трубы;
Неправильно изготовлен, или установлен змеевик (регистр, котел). Должен быть обеспечен уклон труб для слива воды из системы, по направлению от прямой трубы к нижней части обратной трубы (где устанавливается сливной кран). В противном случае в верхней точке змеевика (регистра, котла) возникает воздушная пробка, препятствующая циркуляции воды. При нагреве воды в воздушной пробке повышается давление, и в системе отопления или горячего водоснабжения происходят гидравлические удары, в результате может произойти разрушение системы;
Обвязка бака выполнена с контр уклонами, в связи с чем, в трубе возникают воздушные пробки препятствующие циркуляция воды;
Возникновение пробки и как следствие ухудшение циркуляции возможно, если входной и выходной патрубки в баке ГВС выполнены на одной высоте. При заполнении бака, вода поступает в обе трубки одновременно. После исправления обвязки и изменения высоты патрубков, нагрев воды улучшается;
Между вводами в бак прямой и обратной трубы делают очень маленькое расстояние, и циркуляция воды значительно замедляется (циркуляция сильнее, когда разность температуры воды у этих трубок большая). Трубки ввода необходимо разнести в разные стороны бака. Для улучшения циркуляции воды можно отделить патрубок обратной трубы перегородкой с отверстиями.
Недостаточно поднят бак над верхней трубкой змеевика. Надо установить выше на 150 мм.

14. Котел «плачет».

В котлах необходимо устанавливать автоматику регулирования температуры нагрева воды на выходе. Смысл её состоит в организации движения воды по малому кругу (прямая - обратная труба) до достижения температуры нагрева воды на выходе до значения 45-55 °С, после чего вода направляется по большому кругу. В противном случае возможно выпадение на регистрах конденсата и ухудшения работы котла.

Дополнительные правила топки многоэтажных печей. Топить можно одновременно все печи расположенные на разных этажах или любые одну или две печи отдельно. При раздельной топке печей на этажах, задвижки не работающих печей должны быть закрыты.

Назначение задвижек у отопительных печей ОИК и ОВИК. 1.Задвижка печи, верхняя (при топке открыта).

2. Задвижка летнего хода, нижняя (используется при растопке печи, далее закрывается, или у ОВИК открыта в режиме летнего пользования).

Интересные данные приводятся в журнале "Камины и отопление", третий выпуск 1(3)"2000 года, если привести стоимость производства единицы тепловой энергии от различных видов энергии, к единице стоимости. Эти данные приводятся в статье "Есть дрова, будет и тело", стр.62.

Сравнительная стоимость производства единицы тепловой энергии от различных источников. Дрова - 1 единица стоимости

Уголь - 2,68

Покупная тепловая энергия - 13,83

Дизельное топливо - 14,13

Электроэнергия - 24,47

Отсюда следует, что самая дешевая (и экологически чистая) тепловая энергия получается при применении дров.

04/2003 "Kuznetsov"s stoves"

Предисловие

Cодержание

Правила безопасной эксплуатации печей – первое, что нужно знать, приступая к топке. Если вы обладаете знаниями, как правильно топить печь, и применяете их на практике, эксплуатация печи не повлечет за собой тяжких последствий, связанных с отравлением угарным газом или возгоранием от упавших на пол искр. Правила топки печи не сложны, но требуют четкого осмысления и запоминания. Итак, как правильно топить печь дровами, чтобы процесс оказался безопасным?

Соблюдая правила эксплуатации печей, нужно воспринимать её как техническое устройство - теплотехнический агрегат, требующий к себе постоянного и пристального внимания. Именно такой взвешенный подход к ее использованию обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию.

Перед тем как топить печь, в самом начале каждого банного сезона устройство следует проверять и по необходимости ремонтировать. Особое внимание нужно уделять целостности кладки, начиная от нижнего ряда до самого верха трубы.

При обнаружении трещин в кладке их необходимо промазать глиняной массой с добавлением извести, а лопнувшие кирпичи заменить. До того как топить банную печь, трубу лучше всего перед новым сезоном побелить, так лучше будут видны образующиеся трещины.

Деревянные конструкции, расположенные в непосредственной близости от печных труб, необходимо закрыть изоляционными материалами (асбестом, каолиновой ватой и т. п.) или обработать специальными огнезащитными составами.

Возникающие трещины в кладке, а также лопнувший кирпич могут стать причиной возникновения пожара. Поэтому нужно тщательно следить за их сохранностью.

Чем топить печь, кроме дров? Печь можно топить углем, в этом случае обязательно нужно устанавливать сетку-искрогаситель.

Перед тем как топить печь дровами, нужно знать, что процесс горения условно можно разделить на три этапа: растопка, интенсивное горение и догорание. На каждом этапе процесса горения дров требуется разное количество воздуха, объем поступления, которого должен регулироваться задвижками и поддувальной дверкой.

Правильная подача воздуха приводит к максимальному использованию коэффициента полезного действия (КПД) печи, полному сгоранию загруженных дров, максимальной отдаче тепла, а также значительно снижает количество образующейся сажи и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.

Стенки печи могут недостаточно прогреваться не только из-за низкого качества топлива, но и если на внутренней поверхности стенок есть отложения сажи или из-за плохо закрытых вьюшек и заслонок. Все это требует регулярной проверки.

Нередко возникает такая проблема, как задымление печи. Это может происходить не только от дефектов конструкции или неправильной кладки, но также от ветра. Для проверки, перед тем как топить кирпичную печь, по углам трубы нужно расположить по две половинки кирпича, а сверху на них положить и прижать плотный лист железа по размеру периметра печи. Если печь через несколько минут не перестанет дымить, то для трубы необходимо сделать стационарный прочный колпак.

Если печь в течение длительного времени не топилась и отсырела или если на улице теплее, чем в доме, то при растопке печь может дымить. Это происходит из-за образования обратной тяги в трубе. В этом случае надо открыть задвижку прямого хода или прогреть трубу, сжигая у ее основания бумагу. Одновременно следует развести огонь в топке. А после завершения растопки закрыть задвижку прямого хода.

До того как топить в бане, нужно убедиться, не сильно ли открыта с целью убыстрения нагрева топочная дверка. При открытии дверки тяга усиливается, но с отходящими газами уходит больше тепла, чем из открытой дверки проникает в помещение. Поэтому при топке после разгорания пламени задвижку следует прикрыть, чтобы тяга была не очень сильной.

Как сделать искрогаситель для печи своими руками

Любая печь представляет опасность для строений, особенно для деревянных бань, поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности в парных. Когда в печную трубу происходит выброс продуктов горения, они нередко сопровождаются большим количеством искр, от которых кровля или рядом стоящие конструкции могут легко загореться. Поэтому обязательно нужно установить на дымоход искрогаситель - специальную конструкцию, которая представляет собой насадку с металлической сеткой и зонтиком наверху. Искрогаситель на печь обладает похожими функциями, что и дефлектор, только он значительно дешевле. К тому же его проще сделать своими руками. Существует большое количество конструкций современных искрогасителей. Самыми распространенными являются искрогасители в виде крыши со стенками из металлической сетки и дефлектором. Основными компонентами любого искрогасителя являются сетка, закрывающая крыша и искрогасящая крышка.

Принцип работы искрогасителя для печи достаточно прост. Дымовые газы проходят через канал трубы, затем сталкиваются с препятствием в виде крышки, вследствие чего меняют направление и выходят через металлическую сетку. Именно об нее и происходит гашение возможных искр. В любом случае искрогаситель необходим для прямых дымоходов с высокой температурой и достаточно сильной тягой.

Гасить искры из дымохода можно еще несколькими способами. На оголовке трубы можно вырезать боковые отверстия, а торец заварить. Если дымоход уже установлен, то необходимо взять кусок трубы нужного диаметра, просверлить в нем отверстия, заварить торец и вставить сверху в трубу имеющегося дымохода. Еще одним способом является вваривание в оголовок трубы металлической сетки. Единственный недостаток в том, что со временем она забивается и ее нужно менять. Третий способ заключается в том, что на оголовке располагается качественный дефлектор. Но он действительно необходим только, если в данной местности часто бывают сильные ветра и возникает риск образования обратной тяги в бане. В других случаях можно ограничиться одним искрогасителем.

Кроме того, можно создать дымооборот на трубе. Проще всего для этого сделать колено на дымоходе. Это поможет значительно сократить тягу, и искры будут вылетать из трубы намного меньше. И сам дым будет проходить по трубе немного медленнее, а это является дополнительным источником тепла для бани. Только не нужно при этом переусердствовать, так как тяга должна быть достаточной, чтобы не возникло угара. Поэтому, если кровля выполнена из горючего материала, дымоход является прямым или топка осуществляется дровами, то обязательно нужно установить искрогаситель.

Существует еще одна причина, по которой он должен быть установлен - искрогаситель не позволит птицам попасть в дымовой канал и устроить там свои гнезда.

После длительного перерыва протопка такой печи станет причиной неприятных запахов, а на стенках труб останется липкая смола.

Согласно санитарным нормам, обязательно нужно устанавливать сетку-искрогаситель, если кровля дома состоит из возгораемого материала или же в случае, если печь топится углем. Но даже если кровля сделана из негорючего материала, это не гарантирует, что вылетающие искры из трубы не станут причиной пожара. Они могут, например, воспламенить сухую листву или тополиный пух.

Перед тем как сделать искрогаситель своими руками, необходимо правильно рассчитать размеры. Основным требованием к искрогасителю является то, что размеры его ячеек должны составлять не более 5 мм. Но при этом они не должны быть и слишком маленькими, так как основная их задача - обеспечивать свободный доступ газа между ячейками.

Главным недостатком является то, что сетка искрогасителя может сильно забиваться сажей. Это происходит тогда, когда осуществляется топка дровами с высоким содержанием смол. Такую сетку следует чистить регулярно, чтобы не возникало неприятного эффекта обратной тяги. Порядок работ должен быть следующим. Сначала нужно произвести замер дымоходного отверстия. Затем необходимо сделать эскиз будущих деталей искрогасителя. После этого следует вырезать из металла необходимые детали, прикладывая макеты из картона. Нужно обратить внимание на соблюдение точных размеров. В качестве сетки можно использовать металлические прутки диаметром 1-6 мм или кусок готовой сетки. С помощью сварки можно соединить все стыки. Затем они должны быть зачищены болгаркой. Все детали нужно зафиксировать стальными заклепками. Когда искрогаситель будет готов, его можно закреплять на дымоход.

Для изготовления искрогасителя своими руками рекомендуется использовать сталь толщиной 1 мм. Если сложно согнуть металлическую сетку, то следует постучать по ней молотком. Таким образом, с металла снимется напряжение, и он станет более податливым к деформациям. Также можно приделать к искрогасителю еще и дефлектор. Таким образом, из листа металла нужно вырезать козырек и согнуть его, зафиксировав все сгибы с помощью клепок. В результате получится конус с диаметром немного большим, чем у основной трубы. Это и будет козырек, который затем следует прикрепить к основанию искрогасителя с помощью стальных клепок.

Как правильно топить банную кирпичную печь дровами

Дрова должны гореть полным огнем, а новые можно подкладывать только после того, как предыдущая закладка прогорит более чем наполовину.

Задвижку для поддувания следует держать в нормальном раскрытом положении. Дрова же не рекомендуется подкидывать по одному полену. В противном случае дымоход может быстро покрыться сажей, и возникнут проблемы с тягой.

Самым верным способом прогрева печи является сжигание первой полной закладки дров, после чего нужно заложить и сжечь вторую. При этом следует избегать слишком сильного нагрева печи.

Как топить в бане печь, чтобы не было перегрева

Один из важных вопросов, сколько топить печь, чтобы не произошло её перегрева. Печь следует топить в зависимости от вида топлива по 1,5-2 часа утром и вечером. Не нужно допускать ее перегрева. Температура ее стенок не должна превышать 70-80 °С. Чем сильнее печь нагревается, тем больше тепла выйдет на улицу.

Признаками перегрева печи являются:

невозможность из-за высокой температуры нагрева прикоснуться ладонью к боковой поверхности печи. Обычно температура наружных камней, за исключением камней вокруг топки, не превышает 85 °С;
раскаленные чугунные части. При этом их температура будет превышать 600°С. Чтобы этого избежать, нужно вычищать золу. Горение можно ускорить, правильно подобрав дрова.

Для более быстрого прогрева печи рекомендуется увеличить скорость горения дров, правильно подобрав их размер. Очевидно, что на скорость горения влияет не объем, а площадь поверхности сжигаемого полена. Тонкие полена сгорают быстрее, чем толстые, не успев произвести прогрев печи.

Качество работы отопительной печи зависит не только от того, как она сложена, но и от того, насколько правильно она эксплуатируется и как содержится.

Чтобы долгое время поддерживать печь в хорошем состоянии, необходимо выполнять основные правила ее эксплуатации:

а) до растопки печи после длительного перерыва следует проверить состояние дымоходов и тяги.

Проверка производится зажженной бумагой или спичками через вьюшечную дверцу.

При недостаточной тяте необходимо в первую очередь прогреть дымоход. Если тяга не восстановится, надо его прочистить.

Как правило, чистка дымоходов отопительных печей должна производиться не менее одного-двух раз в отопительный сезон.

Дымовые трубы за этот период чистятся два-три раза. К чистке дымоходов допускаются только лица, имеющие разрешение и регистрационное удостоверение пожарной охраны МВД;

б) до укладки дров в топливник колосниковую решетку и зольник необходимо очистить от золы, чтобы воздух свободно проходил к горящему топливу.

Неочищенные от золы колосниковая решетка и зольник превращают печь с «поддувалом» в печь с «глухим подом», а печи с «глухим подом», как правило, неэкономичны;

в) дрова должны быть сухими и наколотыми поленьями одинаковой толщины (в среднем около 8-10 см); кроме того, надо правильно укладывать их в печь.

Повышенная влажность дров ухудшает горение, поэтому их надо предварительно просушивать.

Дрова укладываются с прозорами и с таким расчетом, чтобы под дровами до верха топливника оставалось свободное пространство (не менее 20 см).

Растапливают печь мелкими сухими шепками, лучиной и бумагой.

Применять для этой пели горючие жидкости: бензин, керосин и т.п. категорически запрещается.

Растапливая печь, дымовую заслонку и топочную дверцу надо открывать полностью; после растопки топочная дверца закрывается и открывается поддувальная. Тяга в печи регулируется задвижкой (вьюшкой) и поддувальной дверкой;

г) тяга должна быть достаточной, но не излишней.

Когда дрова достаточно хорошо разгорятся, дымовую задвижку надо постепенно прикрывать, уменьшая силу тяги. Однако необходимо следить затем, чтобы дым не попадал в комнату.

Чем выше труба над печью, тем больше приходится закрывать дымовую задвижку. В нижних этажах высоких зданий задвижка должна быть закрыта примерно на две трети своей длины.

Если тяга плохая и печь дымит (в теплую погоду, или когда низкая труба), рекомендуется прогревать дымовую трубу (через вьюшечное отверстие) легкой растопкой.

При недостаточном количестве воздуха в топливнике появляется дым, при избытке воздуха печь «гудит». Горение должно быть ровным и спокойным, а пламя светлое и яркое (соломенного цвета). Ослепительно-белый цвет пламени свидетельствует об избытке тяги, а темно-красный - о ее недостатке.

д) топочную дверцу следует открывать возможно реже. Достаточно один или два раза за все время топки перемешать дрова так, чтобы топливо ровно лежало на колосниковой решетке и не было пустых мест, через которые воздух мог бы прорываться и уходить в дымообороты, минуя слой топлива;

е) нельзя перегревать печь. От перегрева в облицовке и кладке могут появиться трещины;

ж) периодически надо сметать пыль с поверхности печи. Пыль может пригореть и издавать неприятный залах.

После сгорания дров в топливнике остается много углей. Их надо сгрести на колосниковую решетку и ««продуть» сильной струей воздуха через поддувальную дверцу до полного сгорания. При отсутствии колосниковой решетки угли подгребают ближе к входному отверстию печи и, прикрыв внутреннюю топочную дверцу (при открытой наружной), производят продувание углей воздухом через нижние отверстия внутренней дверцы. Только тогда, когда в топливнике над слоем перемешиваемого угля нет голубовато-синего пламени (вследствие сгорания ядовитой окиси углерода или так называемого угарного газа), топку печи можно считать законченной. Через 3-5 мин. после этого следует плотно закрыть все дверцы, дымовую задвижку и вьюшку.

Во избежание случайного отравления угарным газом не следует топить печь перед сном. Если лечь топится каменным углем, антрацитом или торфом, то в дымовой задвижке необходимо сделать отверстие диаметром 10-15 мм, для отвода скапливающихся в печи газов.

Чтобы разжечь каменный уголь и антрацит, надо сначала растопить печь мелким древесным топливом (около 3 кг). На горящие дрова насыпать слой угля толщиной 5-6 см (кусками по 2-3 см в диаметре). После того, как уголь разгорится, можно добавить еще порцию, доведя толщину угольного слоя до 15 см. Эта толщина слоя топлива должна (поддерживаться все время топки. Засыпать каменный уголь толстым слоем нерационально, так как горение будет происходить неправильно и неэкономично.

Обслуживание печей длительного горения, снабженных шахтной топкой, имеет свои особенности и должно происходить в следующем порядке.

Перед началом топки надо очистить шахту, топливник, колосниковую решетку, зольник и проверить тягу в печи. Разжигая печь, на дальний конец колосниковой решетки забрасывают 0,5 кг угля, а на остальную часть - кладут растопку. Когда растопка разгорится, на нее засыпают 2-3 кг антрацита. Как только горение антрацита установится, шахту печи можно загрузить полностью. Во время растопки печи поддувальную дверцу закрывают, оставляя открытым только движок над отверстием для прохода воздуха. Через час размер открытой щели можно уменьшить до 5-8 мм.

Два раза в сутки открывают поддувальную дверцу для контроля за горением. Темное пространство под колосниковой решеткой указывает на ослабление или полное прекращение горения.

Причинами нарушения нормального процесса горения; могут оказаться засорение колосниковой решетки, недостаточная подача воздуха для горения и задержка топлива в шахте. Возобновить горение, если топливо еще не погасло, можно прочисткой колосниковой решетки, увеличением допуска воздуха в топливник и проталкиванием топлива в шахте.

Обследование общего состояния печи и дымовой трубы ведется обычным порядком. Во время профилактического осмотра надо проверить состояние наружных стенок, внутренней кладки печи и прочистить газоходы от сажи. Стенки печи и гарнитура ее (дверцы, прочистные отверстия) должны быть герметичными.

Бывают случаи, когда пламя выбрасывается из печи. Это может произойти при случайно закрытой (или излишне перекрытой) дымовой задвижке или при «опрокидывании» тяги от порывов ветра. Чтобы «опрокидывание» не происходило, надо увеличить высоту трубы.

Выбрасывание пламени может произойти в результате обильного газообразования - в топливнике и внезапного его загорания. Обычно это бывает, когда топливо пытаются разжечь горючими жидкостями: керосином, бензином и т. п. Если концентрация газов велика, то (особенно при закрытой дверце) может произойти взрыв, способный не только разрушить печь, но и быть причиной пожара или сильных ожогов. Когда топливник загружают новой порцией топлива (особенно при мелкой фракции его) целиком на всю раскаленную поверхность пода печи, оно «томится» (выделяет большое количество летучих), не разгораясь из-за отсутствия пламени и понижения температуры топливника; при этом концентрация газов, заполняющих топливник и часть дымоходов печи, возрастает, и при первом появлении пламени происходит взрыв. Топливо мелких фракций (торф, опилки, мелкий уголь и пр.) надо подбрасывать небольшими порциями, давая возможность ему постепенно разгораться.

После жаждой добавки топлива дверцу топливника надо оставлять приоткрытой. Нагибаться близко к дверце не следует. Открывать дверцы (топочную и поддувальную) следует осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания топлива. Особенно осторожным следует быть при эксплуатации печей замедленного действия, снабженных бункерами с запасным топливом.

Печь дымит, если:

а) дымовой стояк или каналы самой печи засорены сажей; Засор надо прочистить;

б) в стенках печи или дымовой трубе появились трещины и тяга стала слабее.

Подсасываемый в щели воздух уменьшает расход его через поддувальную дверцу, чем ухудшает горение и понижает температуру отходящих газов, и массива печи. Надо тщательно заделать все неплотности и трещины;

в) нарушена внутренняя кладка печи (дымоходы, насадки) из-за плохого исполнения ее, прогара от длительной работы, а также завала дымового стояка осколками кирпичей.

Чтобы исправить внутреннюю кладку печи, необходимо ее капитально отремонтировать. Завал в дымовой трубе устраняют чугунным ядром, которое опускают через верхнее отверстие трубы. Разбитые кирпичи удаляют через прочистное или вьюшечное отверстия;

г) дымовая труба и печь сильно охладились.

Чтобы восстановить тягу сжигают бумагу или солому, которые закладывают в дымоход через прочистную дверцу;

д) две печи присоединены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки.

Необходимо сделать рассечку или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дыма. Если общий дымовой стояк мал по размеру, то печи не следует топить одновременно.

Усилить тягу в случае недостаточности сечения трубы можно за счет увеличения высоты трубы, нарастив или дополнительно установив на ней железную насадку с дефлектором или флюгаркой.

Стенки печи недостаточно прогреваются из-за плохого качества топлива, большого отложения сажи на внутренней поверхности стенок или из-за неплотной заделки вьюшек и задвижек, а также если плохо закрыты топочная и поддувальная дверцы. Особенно сильно влияют на остывание печи плохо закрытые топочная и поддувальная дверцы, если в печи одна дымовая задвижка, надо установить вторую дымовую задвижку или вьюшку.

В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, при появлении в кирпичной кладке трещин в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.

Правила эксплуатации печей весьма просты. Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют без наблюдения во время топки.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неиз-бежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время.

Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.

Нельзя складировать сено и другие горючие материалы на чердаках.

Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли (это необходимо для визуального контроля и обнаружения трещин в процессе эксплуатации).

Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.

Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее 1,25м.

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.

Печь сложить - наука.

За последнее время масштабы строительства частных домов возросли, возросло и количество отопительных печей, устраиваемых там, где отсутствуют местные отопительные системы и газопроводы. Не для кого ни секрет, что на практике во вновь построенных и реконструируемых жилых домах с печным отоплением присутствует много недостатков, угрожающих пожаром.

Трубы должны быть вертикальными без уступов, выполнены только из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм. Минимальное сечение канала дымовых труб 140x140 мм. Применение асбестоцементных труб запрещено. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к дому с печным отоплением. Разделка - утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего или трудногорючего материала.

Дымовая труба обеспечивает нормальную тягу, если ее высота не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки.

В местах прохождения трубы через перекрытия делают противопожарную горизонтальную разделку, представляющую собой утолщение стенок трубы. Еще одно утолщение стенок трубы делают над кровлей. Это устройство называется выдрой. Выдра предохраняет чердачное помещение от попадания дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Щели закрывают воротником из листовой стали, один край которого заправляют под выдру. Труба заканчивается оголовком в виде карниза с двумя выступами. Кладку трубы в пределах чердачного помещения ведут на глиняном растворе, над крышей - на цементном или известковом. При определении высоты дымовой трубы над крышей необходимо руководствоваться следующим:

а) если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька
крыши по горизонтали, ее выводят на 0,5 м выше конька;

б) если труба находится в пределах 1,5-3 м от конька, ее выводят до
уровня конька, но не ниже 0,5 м от поверхности крыши;

Иногда над оголовком дымовой трубы устраивают зонты, металлические колпаки. Но эти устройства в зимнее время создают благоприятные условия для конденсации водяных паров и обледенения. Лучше всего покрыть оголовок слоем цементного раствора, с откосом к наружным сторонам.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать - 500 мм до деревянных конструкций. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания нельзя. Отвод дыма в вентиляционные каналы не допускается. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и деревянным потолком, защищенным штукатуркой, следует делать не менее 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно - 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния увеличиваются в 1,5 раза. Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли должно быть в свету не менее 130 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам предусматриваются патрубки длиной не более 0,4 м при соблюдении ряда дополнительных условий. Применение различных горизонтальных дымоходов («боровов») запрещено.

Печь должна устанавливаться в помещении с соблюдением нормативной отступки, то есть расстояние от наружной поверхности печи или дымовой трубы до деревянной стены или перегородки, которое зависит от конструкции печи и защищенности стен (перегородок), должно быть от 200 до 500 мм.

При газовом отоплении устройство дымоходов должно полностью соответствовать приведенным требованиям, как для обычных отопительных печей.