В доме нет заземления что делать. Способы заземления стиральной машины в различных условиях

Безопасная эксплуатация всех электроприборов невозможна без наличия качественного заземления. Комплекс защитных мероприятий позволяет правильно эксплуатировать электроприборы, защищает человека от поражения электрическим током.

Подключение проводки и заземления к щитку в квартире

В старом многоквартирном доме защитное заземление не было предусмотрено. С течением времени, появлением новых электроприборов и усовершенствованием энергосистем, появились новые стандарты. Согласно новым требованиям, указанным в Правилах устройства электроустановок, электропроводки должны иметь заземление.

Выполнить заземление в квартире своими руками не представляет сложности, если:

• разобраться в существующей схеме электросети;
• определиться с требованиями будущей сети – количеством и типом электроприборов, характером нагрузки, объемами предстоящей реконструкции.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

• качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
• для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
• на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
• розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Присоединение заземляюшего проводника к трубам канализации или водопровода недопустимо, согласно ПУЭ. К тому же неэффективно, т.к. по стояку могут быть установлены пластиковые трубы.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Соединять защитный и рабочий проводники, если в квартире нет заземления, категорически запрещено.

Подключение стиральной машины к заземлению

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

Каков план действий при отсутствии шинки заземления в этажном щите, рассказывается в видео ниже.

Заземление в квартире своими руками – несложный процесс. Правильно выполненная система заземления помогает предотвратить несчастные случаи от поражения людей электрическим током, избежать поломки электроприборов и увеличить срок эксплуатации бытовой электросети.

Информация о том, как сделать заземление в квартире, если нет общедомового ЗУ в старом многоквартирном доме, может стать полезной, когда возникнет необходимость заняться этим процессом самостоятельно.

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто - достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 - 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов - 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника - рабочий и защитный.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВРУ - одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант - дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную - то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, необходимо удостовериться, что он имеет одинаковое сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.

Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина заключается в том, что провод, который, как вы уверены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми разнообразными, но одинаково неприятными. На корпусе всех заземленных приборов появляется рабочий ноль. Следовательно, в результате любого изменения в работе приборов может появиться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень долго искать место обрыва ноля, поскольку обнаружить его гораздо труднее, нежели обрыв фазы. Еще хуже, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Чтобы этого не произошло, нужно ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, необходимо установить систему выравнивания потенциалов.

ВНИМАНИЕ!

Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться на протяжении всей цепи за точкой расщепления, иначе сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Правила устройства электроустановок - это нечто вроде библии для электриков, сокращенно называются ПУЭ.

Есть еще один вариант сделать заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, спокойно ожидая, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.

Когда это событие случится, то останется лишь подсоединить заземляющий проводник к соответствующей шине в квартирном щитке. Затем нужно присоединить контакты розеток и светильников к третьему проводу.

ВНИМАНИЕ!

Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки.

Что делать, если скрытая проводка в квартире двухжильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это наиболее часто возникающая проблема. ЖЭК сделал свое дело - общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ простой: придется менять всю проводку, кроме проводов освещения, на трехжильный провод или кабель. Это один вариант, наиболее трудоемкий, затратный и долгий. Если проводка старая, то проведение заземления удобный вариант, чтобы провести новую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все снова, - установить или модернизировать квартирный щиток, чтобы смонтированные автоматы защиты реагировали на любую неисправность в сети. Конечно, придется при этом занулить все приборы.

ВНИМАНИЕ!

При занулении приборов обязательна установка автоматов защиты. Иначе при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент возникновения такой ситуации отключит сеть.

Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при этом будет тонким, 10x15 мм, поскольку заземляющий проводник должен иметь сечение 1,5-2 мм 2 (лучше всего воспользоваться проводом ПВ-3).

Жилой фонд нашей страны начал глобальное обновление недавно. Большинство населения до настоящего времени проживает в домах старой постройки – крупногабаритных «сталинках» и малогабаритных «хрущевках». План не предусматривал заземление в квартире, так как в те годы, когда сдавалось это жилье, люди пользовались небольшим количеством бытовых электроприборов невысокой мощности, электропроводка велась двухжильная, а трехфазных разъемов с заземляющим элементом тогда еще не существовало. С проблемой отсутствия домашнего заземления многие сталкиваются по сей день. Есть ли решение ее, можно ли самостоятельно сделать и как сделать заземление в квартире? Обо всем этом рассказывается в данной статье.

В процессе использования бытовой электротехники существует вероятность возникновения на корпусе агрегата опасного напряжения, что может спровоцировать поражение током. Если электрозащиты в доме нет, опасность травмы значительно возрастает. Снизить ее можно, соединив корпус электрического приемника с заземляющим элементом.

Если применять в качестве заземлителя нулевую фазу двухжильной квартирной электропроводки (зануление), в электросхеме обязательно наличие выключателя-автомата. В старых домах такие автоматы были широко распространены. В простонародье их называли пробками. Помните выражение: «Пробки выбило»? При возникновении короткого замыкания в электроцепи автомат срабатывал, и человек избегал травмирующего воздействия тока. Отсутствие защитного контура вполне может стать причиной пожара вследствие превышения допустимой нагрузки на домашнюю электрическую сеть, плохих контактов или установления автоматических выключателей, пропускная способность которых значительно превышает номинальную мощность цепи.

Таким образом, мы выяснили, что заземление в электросистеме наших жилищ просто жизненно необходимо. И многие хозяева квартир решают этот вопрос самыми разными способами, не подозревая при этом, что действия их не только, мягко говоря, не умные, но и далеко не безопасные.

Этого делать нельзя

В наши дни почти все благоустроенные жилища уже находятся в собственности, и некоторые хозяева старых «хрущевок» и «сталинок» полагают, что вольны делать на своей территории что угодно. При этом как-то забывается, что их квартира является составляющей общего понятия «жилой дом», и все, что находится за пределами их частной собственности, является общедомовым хозяйством.

Системы газо- и водоснабжения являются общим элементом жилых помещений всего дома. Категорически запрещается использовать в качестве заземлителя трубы отопления, водоснабжения или подачи газа. Самой большой опасностью такого способа электрозащиты является поражение током, и чаще всего — смертельное. Причем, трагедия может произойти даже не с жильцами заземленного помещения. Обычный прием душа может обернуться смертью для соседей, так как утечка электричества из жилища «горе-рационализатора» по кратчайшему пути (водопроводная система) находит выход в их ванной.

Постоянное воздействие электричества на металлические трубы приводит к их коррозии, что вызывает трещины и протечки. При повреждении газовой трубы может произойти взрыв.

Нельзя самостоятельно подключаться к общему подъезда, куда некоторые умельцы заводят совмещенные нулевые защитный и рабочий проводники (PEN-проводник). Опасность таится в том, что нулевой проводник может просто отгореть, и высокое напряжение моментально поступит на корпусы всей электробытовой техники, подключенной в тот момент к электрической системе «заземленного» помещения.

Категорически нельзя подключать к одному разъему главной защитной шины несколько проводников. При необходимости отключить один из проводников нарушится состояние контакта остальных, что может стать причиной трагедии. Каждый проводник подключается к защитной шине индивидуально.

Самостоятельное устройство заземления жилого помещения, где его наличие изначально не было предусмотрено проектом электроснабжения, влечет не только административное разбирательство и наложение штрафов, но и уголовное наказание, если незаконные действия «умельца» приведут к причинению вреда здоровью или гибели другого человека. Об этом надо помнить всегда!

Типы заземления

Применительно к жилым помещениям используются обычно три типа электрозащиты. Отличаются они между собой наличием или отсутствием отдельно идущего токоотводящего проводника.

• Электрический защитный контур из двужильного провода, сердцевина которого выполнена обычно из алюминия. В нем защитную функцию выполняет провод нулевой фазы. Широкое распространение такая защита имела в Советском Союзе при электрификации жилого и производственного фонда. Сейчас встречается в старых домах. Техническая маркировка – TN-С;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода. Каждый проводник выполняет разную функцию – рабочая фаза, нулевая фаза и защитная. Два последних проводника на всем протяжении электрической линии нигде не пересекаются. Техническая маркировка – TN-S;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода, в котором на выходе с энергетической подстанции проводники «ноль» и «земля» объединены в один, а при вводе в здание разделяются на отдельные жилы. Этот тип электрозащиты применяется повсеместно в настоящее время. Техническая маркировка –TN-С-S.

Заземление ванны и бытовых электроприборов

Для защиты от поражения электричеством при использовании ванны необходимо прикрепить к ней многожильный провод с сечением 6 мм 2 , другой конец его подсоединяют к шине заземления домашнего электросчетчика. Для этих целей на ванных последнего поколения имеется контактный разъем в виде отогнутого лепестка.

Чтобы защитить от напряжения чугунную ванну старого типа, на ножке необходимо просверлить отверстие, закрепить болтовым соединением небольшую металлическую пластину (заземляющую перемычку), куда и подсоединить защитный провод.

Акриловая ванна устанавливается в металлический каркас, и в целях электрозащиты заземляющий проводник крепится на этом каркасе. Чтобы обезопасить себя во время водных процедур в ванне с массажным эффектом, ее необходимо подключать к отдельной розетке, расположенной на расстоянии в 0,7 метра от ванны и на высоте 0,5 метра от пола.

Розетка обязательно оборудуется защитным кабелем, который имеет подключение к электрическому щитку через защитную шину. Нелишним будет установить и дополнительное защитное устройство.

Параллельно с ванной в защите от опасной токопроводности нуждаются и бытовые электрические устройства (стиральная машина, водонагреватель, электросушилка, варочная плита, духовой шкаф). Для каждого из этих агрегатов необходимо разместить индивидуальные разъемы с подключением к защитной шине электросчетчика.

При эксплуатации бытовых устройств нужно всегда следить за состоянием их электропровода. Защитой от вероятного удара током служат и устройства ЗО, размещенные в корпусе электросчетчика жилища.

Как сделать заземление в квартире правильно и избежать трагедии, расскажем далее.

Как сделать заземление в благоустроенном жилом помещении

Способов несколько. Принцип монтажа почти везде одинаков – это подключение заземляющего проводника к общему распределительному щиту дома. В зависимости от того, к какому типу постройки относится жилой дом, особенности монтажа электрозащиты несколько различаются:

• Если дом из категории новостроек, то проблем с устройством заземления обычно не возникает. Помещения нового жилого фонда оснащены трехжильной электропроводкой, в которой каждая жила отвечает за рабочую фазу, нулевую и заземление. Надо только подключить электрический заземляющий проводник к специальной шине на этажном распределительном щите.

Случается, что в квартире с ремонтом от застройщика отсутствует. Тогда можно самостоятельно легко этот недостаток устранить. Для этого все провода жилища нужно подвести к индивидуальному электросчетчику, который расположен около входной двери, а уже от него вывести силовой кабель и подсоединить к подъездному электрощиту.

Каждый проводник его подключается к аналогичной шине электросчетчика – провод заземления — к защитной шине (расположена внизу справа), нулевой провод — к нулевым разъемам (расположены вверху слева), фаза подключается по порядку к нескольким УЗО. Основные группы электропотребителей квартиры (например, все светильники, отдельные комнаты, все бытовые устройства вместе или каждый агрегат по-отдельности) запитываются на индивидуальном УЗО.

Соединение электрического кабеля между квартирой и общим стояком могут осуществлять только работники электросети. Для проведения подобных ремонтных работ требуются официальное разрешение, квалификационные умения и наличие доступа.

• Если дом старый и относится к постройкам советского времени, то вся электропроводка в нем двухфазная. В такой проводке два нулевых проводника – рабочий и защитный – совмещены в один общий (PEN). Для защиты от электрического поражения корпус бытовых электрических приборов, которые необходимо заземлить, подсоединяется к проводнику PEN. Другое название подобной защиты – зануление.

Спасает она только от короткого замыкания, так как система защиты предусматривает наличие в электроцепи автоматических выключателей. От поражения электричеством зануление не спасет. Выход тут только один. Необходимо полностью заменить электрическую проводку помещения на трехжильную. При проведении ремонтных работ необходимо составить план-схему, на которой точно указать расположение всех потребителей электроэнергии, места соединения проводов, пути прокладки проводов.

Проводка должна быть медной: она обладает большей электропроводностью и прочностью. Разводку электрической проводки проводят в дальнейшем так же, как и в новых домах. По окончании ремонтных работ необходимо вызвать специалистов из горэлектросети, чтобы те квалифицированно осуществили подсоединение к общему распределительному электрощиту.

• В случае, когда по каким-то причинам невозможно создать качественное заземление в квартире, застраховаться от внезапного поражения электричеством можно, подключив к домашней электроцепи защитное устройство отключения. По крайней мере, УЗО моментально отключит подачу электричества при аварийной утечке тока.

Еще один способ защитить свое жилище – произвести монтаж персонального заземляющего контура. Суть метода заключается в том, чтобы установить заземляющие элементы за пределами жилого дома, вбив на некотором отдалении от него в грунт несколько металлических стержней и соединив их между собой перемычкой.

Стержни располагают в виде треугольника. Из квартиры в подвал спускается нулевой провод, который выводится наружу и соединяется с перемычкой. Другой конец нулевого провода присоединяется к корпусу распределительного щита. Заземление жилого помещения также соединяется со щитом. Так создается индивидуальный защитный контур.

Монтировать подобную защиту можно только с разрешения управляющей организации и горэлектросети. В противном случае, при возникновении аварийной ситуации вся вина за причиненный вред ляжет на того, кто этот защитный контур создал.

Сегодня трудно себе представить комфорт без разнообразной бытовой техники и множества осветительных приборов, но возможность их безопасного использования зависит от качественной электропроводки, а также наличия заземления в квартире. Последнее особенно важно, так как служит надежной защитой от удара током, позволяет сохранить электроприборы от пробоев и скачков напряжения. К сожалению, на территории СНГ в домах старого жилого фонда заземление квартир не выполнялось. Лишь в новых домах, начиная с 1998 года постройки, начали устанавливать настоящее электрическое заземление.

И если в новостройках проблема с заземлением по большому счету решена, то для домов старого жилого фонда она остается актуальной. Зачастую владельцы таких квартир начинают задумываться о заземлении, когда делают капитальный ремонт или приобретают дорогостоящую бытовую технику. И первое, с чем они сталкиваются, это отсутствие возможности обустройства качественного заземления. Причин тому много, но обладая знаниями о том, что такое заземление, как оно делается, и что для этого необходимо сделать, можно выполнить все работы без особого труда.

Системы заземления

Создать защитное заземление в квартире можно в любом случае, важно знать, куда и какой провод подсоединять. Для этого придется ознакомиться с различными типами систем заземления. Это важно по ряду причин. Во-первых, в домах, построенных в различные периоды времени, используются разные типы систем заземления. И чтобы ничего не перепутать, необходимо хоть немного в них разбираться. Во-вторых, ошибка при создании заземления может повлечь за собой сбой всей сети в целом или даже привести к пожару. От правильно подключенного заземления зависит безопасность использования электроприборов и жизнь людей.

Итак, согласно ГОСТ существуют следующие типы систем заземления электросети: ТN-S , ТN-С , ТN-С-S , ТТ , IТ . Разница между ними заключается в наличии отдельного провода заземления. Дело в том, что в одних системах присутствует «фаза», «ноль» и «земля», а в некоторых - только «фаза» и «ноль». Первые две буквы указывают на характер заземления источника питания и открытых частей проводника. Для нас больший интерес представляет вторая часть маркировки. Именно из неё можно узнать, где есть отдельный провод заземления, а где он совмещен с «нулем». Так буква «S» говорит о том, что в системе присутствует отдельный провод для «нуля» и отдельный для заземления. Буква «С» указывает на то, что «земля» и «ноль» представлены одним проводом. Буквой «N» маркируется нейтраль, которая заземляется в системах с переменным током.

Схема заземления в квартире может содержать маркировку РЕ и РЕN. По сути, эта маркировка указывает на наличие отдельного или совмещенного заземления. РЕN - это совмещенный «ноль» и заземление (С), а РЕ - раздельные проводники для «нуля» и заземления (S).

Важно! Система ТТ предусматривает прямое заземление корпуса оборудования. Система IТ предусматривает заземление корпуса оборудования через сопротивление или полную изоляцию токоведущих проводников. Эти системы обычно применяются на предприятиях.

Зная маркировку систем заземления, можно отметить, что в домах, построенных до 1998 года, используется система ТN-С. В таких домах проложена двухжильная проводка из алюминия или меди. Поэтому в многоэтажках того времени в стояк подводятся три фазы (L) и один РЕN (С) проводник. Такое заземление еще называют занулением.

Схема заземления в квартире старого жилфонда :

ТN-С

Современные дома имеют маркировку системы ТN-S или ТN-С-S. В стояк дома подведены три фазы (L), один нулевой рабочий проводник (N) и один защищенный РЕ (S) проводник, а в помещениях проложена трехжильная проводка. Подключение к такой системе намного проще в сравнении с системой ТN-С, так как для каждого проводника предусмотрены отдельные места подключения, а заземление имеет отдельную связь с металлическим корпусом щитка.

Схема заземления в квартире нового жилфонда :

ТN-S 1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части.

ТN-С-S 1 - заземление источника питания; 2 - открытые проводящие части.

Следует отметить, что контур заземления обустраивается в многоэтажном доме еще на этапе его строительства, поэтому проводить расчет заземления не имеет смысла. Создание схемы контура и все расчеты проводятся на стадии проектирования дома. А в случае, если потребуется сделать новые расчеты, лучше обратиться к специалистам или воспользоваться специальной программой.

Монтаж заземления в доме с системой TN-C-S

Определить, какая система заземления в доме, можно несколькими путями. Первый - это обратиться в ЖКХ к электрикам с вопросом о заземлении. Второй - просто заглянуть в распределительный щиток на этаже и внимательно рассмотреть подводящий кабель. Для системы заземления типа TN-C-S характерно использование пятижильного кабеля: три фазы (L), ноль (N), и заземления (РЕ). Для облегчения идентификации все провода имеют свой цвет. Так «фаза» (L) коричневого или красного цвета, «ноль» (N) голубого или синего цвета, заземление (РЕ) - жёлтый провод с зеленой полоской или просто зеленый.

Как уже отмечалось ранее, сделать заземление в новых домах с системой TN-C-S довольно просто. Дело в том, что внутри помещений изначально проложена трехжильная проводка, и в ней предусмотрен отдельный кабель заземления. Но если, приобретя квартиру после строителей, обнаруживается отсутствие разведенной проводки, то тут тоже нет ничего страшного, можно все сделать самостоятельно. Подвести все провода к щитку в квартире не составит особого труда.

Подключение проводов проводится следующим образом. Если не был установлен распределительный щиток в квартире, придется заняться его монтажом и установкой УЗО внутри щитка. Обычно щиток размещают рядом с входной дверью в легкодоступном месте. Рядом со щитком бурим сквозное отверстие и пропускаем через него кабель для подключения к щитку на лестничной площадке. Провода входящего кабеля подключаем к щитку в квартире следующим образом:

• желто-зеленый (заземление) присоединяем к шине заземления. Сама шина находится в нижнем правом углу щитка;
• синий или голубой провод (ноль) присоединяем к нулевой шине. Она находится в верхнем левом углу щитка;
• запитывающий провод (фаза) подключаем к нескольким УЗО последовательно.
• теперь подключаем проводку из квартиры к щитку. Подключение проводим так же, как описано выше, с той лишь разницей, что к отдельно взятому УЗО подключаем отдельную группу электроприборов.

Теперь вызываем электриков, чтобы они отключили питание на стояке. Как только это сделано, электрики произведут подключение к основному распределительному щитку и вновь включат электричество. По завершению всех работ можно провести испытание сети на предмет заземления. Проверка заземления проводится при наличии обычного вольтметра, другие способы небезопасны. На вольтметре выставляем максимальное напряжение в 250 В и прикладываем один щуп к заземлению, второй к «фазе». Стрелка должна отклониться на 230 - 240 В, значит все в порядке.

Важно! Производить подключение к основному щитку самостоятельно запрещено. Во-первых, Вы не сможете отключить самостоятельно стояк, а даже если и сможете, у вас нет на это разрешения. Во-вторых, подключение к общей энергосети должен производить человек, обладающий соответствующими полномочиями, знаниями и умениями. В-третьих, за отключение без разрешения Вас могут оштрафовать или применить более строгие санкции. К тому же, любая ошибка может повлечь за собой пожар или повреждение энергосети.

Монтаж заземления в доме с системой TN-C

Ранее отмечалось, что для домов старого жилого фонда характерна система заземления TN-C. Проверить это можно так же, как описывалось выше. С той лишь разницей, что заглянув в распределительный щиток, можно увидеть отсутствие жёлто-зеленого провода в подводящем кабеле. Там могут быть три фазы и ноль. Заземление в таких домах, по сути, отсутствует, и сделать его для отдельно взятой квартиры несколько сложнее, но возможно. Для этого придется выполнить капитальный ремонт с полной заменой всей проводки. Это важно, так как старая проводка представляет собой двухжильный алюминиевый провод, а для создания заземления необходима еще и третья жила.

Важно! При полной замене проводки и прокладке новой необходимо составить план-схему проложенных проводов со всеми распределительными коробами и точками подключения. Все работы проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности, требований к монтажу проводки, монтажу точек подключения и осветительных приборов. При выборе проводов и электроприборов следует знать требования, которые предъявляются к ним для установки в жилых помещениях. От соблюдения всех правил во время монтажа будет зависеть ваша безопасность при использовании электросети.

После прокладки новой проводки устанавливаем распределительный щиток и автоматы УЗО так же, как было описано выше для системы заземления TN-C-S. Вызываем электриков, и они производят подключение. Но вот само подключение к основному распределительному щитку будет производиться несколько иначе. Все дело в отсутствующем проводе заземления. И на этом этапе можно пойти двумя путями: выполнить зануление или полноценное заземление.

Зануление в системе TN-C

Этот путь несколько проще, но и менее безопасен. Дело в том, что рекомендации по ГОСТу для систем TN-C несколько устарели, не говоря уже о частично изношенном подводящем кабеле, изношенном электрооборудовании и плачевном состоянии щитков. Как уже отмечалось ранее, для таких систем заземление выполняем путем объединения нулевого проводника с проводником заземления. Что в сочетании с изношенным оборудованием может привести к пожару. Но тут уже ничего не поделаешь, по ГОСТу все так и должно быть.

Полноценное заземление в системе TN-C

Второй путь подразумевает создание полноценного заземляющего контура. Он более сложный, но и более надежный. Придется создать свой собственный контур заземления. Для этого, договорившись с электриками, можно закопать в подвале дома электроды и протянуть от них отдельный провод по стояку и уже от него завести заземление в квартиру. Некоторые владельцы жилья на нижних этажах заземляющий контур вкапывают непосредственно рядом с домом. Но стоит отметить, что создание полноценного заземления в старых домах весьма накладное дело, требующее расчетов для самого контура заземления.

Важно! Некоторые владельцы заземляют свою проводку путем присоединения провода к батареям отопления или стояку холодной воды, а также к газовым трубам. Это крайне ошибочное решение. Во-первых, такое заземление снижает надежность труб. Во-вторых, никому не понравится, что от прикосновения к теплой батарее его шарахнет током. В-третьих, сила тока, уходящего через такое заземления, может быть достаточно большой, чтобы убыть ребенка, который случайно прикоснулся к трубе.

Создание заземления в квартире - занятие весьма ответственное. От того, насколько качественно и надежно оно сделано, будет зависеть безопасность использования электроприборов. А соблюдение правил и требований к монтажу проводки позволит забыть о проблемах с электросетью на многие годы.

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до .

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Порядок действий

От края дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.