Пикировка рассады петунии в домашних условиях.

На сегодня тема статьи — баклажаны: выращивание рассады, пикировка рассады. Как пикировать баклажаны на рассаду? Можно ли заглублять баклажаны при пикировке?

Пикировка рассады баклажанов: нужна ли она?

Следующий этап – пересадка в теплицу или на грядку . Такая схема подходит для большинства сортов, она многократно опробована и дает неплохие результаты.

СПРАВКА! Однако некоторые огородники предпочитают выращивание рассады баклажанов без пикировки , высаживая наклюнувшиеся семена в индивидуальные горшочки, пластиковые кассеты или торфяные таблетки.

Среди доводов противников пикировки :

пересадка ослабляет растения , многие саженцы не могут оправиться после нее и погибают;
есть сорта, не переносящие пикировку;
процедура причиняет дополнительные неудобства , удлиняя процесс выращивания рассады.

Сторонники классического способа подчеркивают, что у пикировки немало преимуществ :

она приостанавливает рост саженцев, позволяя им накопить питательные вещества для развития завязей;
при высевании в контейнеры и последующей пикировке можно отбраковать слабые растения , сэкономив место для сильной рассады;
пересадка в раннем возрасте закаляет растения , повышая их иммунитет;
перемещение позволит оценить состояние корней и принять срочные меры в случае необходимости.

Чтобы процедура принесла пользу, важно проводить ее аккуратно, стараясь не травмировать нежные корни. Обязательно применение препаратов, поддерживающих иммунитет саженцев и быстро залечивающих случайные микротравмы.

Сроки проведения

Когда пикировать рассаду баклажанов? Большинство огородников предпочитает пикировать растения, когда они развернут первую пару настоящих листков . В это время саженцы достаточно крепкие и жизнеспособные, они без особых проблем переживают пересадку.

К тому же в это время видно, какие баклажаны развиваются быстрее, именно им можно отдать предпочтение, отбраковав хилые ростки. Такой подход важен при последующей пересадки в небольшие теплицы с ограниченным пространством.

Молодые баклажаны вынимаются вместе с комочком земли, что позволяет им быстрее адаптироваться на новом месте.

При выемке одного саженца его соседи не повреждается . Прием идеален для выращивания особо ценных сортов.

Ранняя пикировка не вредит растениям , а вот задерживаться в контейнерах для рассады молодым баклажанам нельзя. Корни могут переплестись, после чего саженцы нельзя будет разделить без травм. Разросшиеся корни легко обрываются, после чего растения могут погибнуть.

Правила пикировки

Как пикировать рассаду баклажанов? Для молодых саженцев готовится легкий питательный грунт из смеси садовой земли с перегноем. Почва должна быть легкой, питательной, с нейтральной или слабо щелочной реакцией. Желательно использовать тот же грунт, которым наполнялись контейнеры для посева семян.

Для молодых баклажанов подойдут небольшие горшочки из пластика или плотной бумаги , возможно использование емкостей, самостоятельно свернутых из пленки. Слишком большие горшки брать нельзя , грунт в них быстро закисает, рассада может заболеть.

Торфяные стаканчики тоже не подойдут , хрупкие, слабые корни баклажанов не могут пробить плотные стенки из смеси торфа с прессованным картоном. К тому же избыток торфа способствует повышению кислотности почвы, баклажаны этого не любят.

Перед пикировкой баклажаны в контейнере нужно хорошо полить . Затем каждый саженец осторожно поддевается колышком или специальной узкой лопаткой.

Если центральный корешок оказался слишком длинным, его можно аккуратно прищипнуть. Стоит учесть, что такая процедура слегка задержит рост рассады, поэтому прищипка показана только высоким, сильным, хорошо развитым саженцам .

В горшочке, заполненном грунтом, делается лунка, куда помещается молодое растение. Важно, чтобы лунка была достаточно глубокой, корни не должны подгибаться.

Чтобы помочь им расправиться, можно аккуратно полить растение теплой водой вдоль стебелька. Заглубление умеренное, до семядольных листьев. Лунка заполняется грунтом, поверхность почвы слегка приминается пальцами.

Последний этап – дозированный полив . Вода должна быть теплой, предпочтительно кипяченой. Можно использовать отстоянную или дождевую воду, а также раствор эпина. Специальный препарат усиливает иммунитет саженцев, позволяя им быстрее адаптироваться на новом месте.

Почва обильно опрыскивается из пульверизатора, можно использовать мелкоячеистую лейку . После полива грунт присыпается тонким слоем торфа. Горшочки с рассадой устанавливаются на поддон и помещаются в теплое, хорошо освещенное место. В первые дни их нужно беречь от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Через 10 дней пикированную рассаду можно подкормить водным раствором комплексного минерального удобрения (смесь аммиачной селитры, сульфата калия, суперфосфата).

Подкормку желательно совместить с поливом , чтобы не обжечь нежные корни саженцев.

Пересадка в грунт: маленькие хитрости

Когда рассада обзаведется 6-7 настоящими листочками, наступает время для пересадки на постоянное место жительства. В теплицу молодые баклажаны можно переселять в середине мая, в грунт под пленку их сажают ближе к середине июня . Многое зависит от климатических условий.

Почва должна хорошо прогреться, капризные баклажаны не перенесут даже незначительное понижение температуры.

Идеальная температура для грунта – от 15 градусов, воздух днем должен прогреваться до 18-20 градусов. В отапливаемые теплицы баклажаны можно пересаживать в любое время.

Перед перемещением рассады важно подготовить грунт . Он тщательно рыхлится, из почвы выбираются остатки растений и другие посторонние включения. Вносится щедрая порция старого перегноя. Если почва слишком кислая, можно нейтрализовать ее доломитовой мукой.

Облегчить тяжелый суглинистый грунт поможет промытый речной песок или торф. Для обеззараживания почва проливается горячим раствором марганцовки или медного купороса.

Поверхность грунта разравнивается, размечаются лунки глубиной около 12-15 см . Расстояние между растениями не должно быть меньше 45 см. Для более крупных и раскидистых кустов этот промежуток можно увеличить.

Для удобства ухода за баклажанами оставляются междурядья шириной 60-70 см. В каждую лунку помещается горсть древесной (предпочтительно березовой) золы. За день до посадки рассаду нужно обильно полить .

Пересаживать баклажаны лучше утром, в теплую погоду . Растения поочередно вынимаются из индивидуальных емкостей вместе с комом земли.

ВАЖНО! Стряхивать грунт с корней не нужно, нельзя и тянуть саженцы за стебельки. Горшочек нужно осторожно перевернуть, без усилий извлекая растение.

Стаканчики из картона или пластика можно надрезать, это облегчит выемку.

Рассада с комом земли устанавливается в лунку. Сильное заглубление вредит баклажанам, их нужно засыпать землей чуть выше уровня поверхности горшочков. Почва вокруг саженцев слегка уплотняется. Растения поливаются теплой водой из мелкоячеистой лейки.

1. Во что пикируем?

Используем специальные пластиковые горшки для рассады. Для ампельных сортов 8 см в диаметре, для кустовых форм – 6 см. Грунт для пикировки берем тот же, универсальный, на основе торфа, легкий с минимальной добавкой удобрений и кислотностью 5,5 - 6,5. Перед посадкой проверяем качество грунта, (смотри урок1). Если в нем есть посторонние включения или какие-либо насекомые, этот грунт используется повторно после теплиц и его лучше выбросить.

Аккуратно извлекаем содержимое контейнера.

Разделяем растения, стараясь минимально травмировать корешки. Подрезать корни не нужно – пикировка сама по себе стимулирует дальнейшее корнеобразование.

Не прищипываем петунию, этим вы только затормозите дальнейшее развитие.

Высаживаем молодую петунию в горшки. Стараемся заглублять не очень плотно и оставляя небольшое пространство для воды. Использование таких горшочков позволит нам в дальнейшем легко контролировать рост и качество корневой системы. Осторожно поливаем.

Маркируем растения.

2. Условия содержания.

Распикированные петунии лучше поместить в прохладное место с температурой 15- 19 градусов.
Одновременно желательно сильно увеличить освещенность. Лучше всего естественное освещение в комбинации с досветкой. В условиях зимнего сада или оранжереи в это время можно уже обойтись и без подсветки. К концу марта световой день увеличивается и солнце стоит уже достаточно высоко.

Подкормить рассаду можно только после появления новых листьев. Подкормка производится так же, как показано в предыдущем уроке.
Данная технология дает гарантированный результат без использования стимуляторов и специальных средств с минимальным расходом грунта и места для выращивания.

Типичные ошибки:
Неподходящий грунт
Ранний посев
Лишние подкормки
Прищипывание

Елена:

Добрый день! После просмотра видео о выращивании петунии мне не совсем понятно, в какую почву нужно сажать рассаду при пикировке.Снова в торф как при посадке или уже нужна готовая смесь земли? Большинство дачников все же выращивают всю рассаду на подоконнике. У меня южная сторона,в начале весны конечно температура еще не высока, но ближе к маю бывает просто невыносимо жарко для саженцев. Они теряют тургор листочков.Можно ли в этом случае рассаду,например, убирать от окна или повесить на все окно занавеску,чтобы листочки не сохли? И все равно остается ощущение, что рассада все равно тянется.Может все же лучше вообще выращивать не на подоконнике,а на стеллаже но с досветкой?Для меня, как только начинающему садоводу, не совсем ясно как понять нормальное ли расстояние между междоузлиями или они уже вытянулись у разных видов цветов,овощей.Как это определить?

Ответ:

Елена! Для пикировки и пересадки в окончательный объем мы используем тот же торф, разница в количестве удобрений.
Рассаде желательна подсветка в течение 12-16 часов. Поместите свои растения в разные условия и Вы сразу увидите разницу.
Если рассаде на подоконнике очень жарко, ее конечно надо притенять. В первую очередь ком земли.

Светлана zzz:

у вас рассада просто невероятная, ничего подобного никогда у меня не получалось, хотя всегда действую по инструкции. Как у ампельных получается столько стеблей сразу?

Ответ:

У ампельных петуний способность к сильному ветвлению заложена генетически. Это разворачивание той самой программы, которая имеется в каждом семени. Задача садовода - обеспечить условия для реализации этой программы - подходящий грунт, достаточная освещенность и влажность, оптимальная температура для каждого этапа развития.

Татьяна Иванова:

Ольга Борисовна поясните пож-та вы совсем свои кустики не подкармливали? В 4 видео при пикировке не добавляли гранул компл удобрений и потом до апреля? я правильно поняла вас?

Ответ:

Татьяна! При такой технологии выращивания растения несколько раз пересаживаются в больший объем и каждый раз в свежий грунт, где уже имеется некоторое количество удобрений. При этом расходуется минимум грунта и достигается максимум результата. Первый раз мы кормили нераспикированную рассаду, потом после начала цветения. Поэтому мы постоянно говорим о качестве грунта.

Мила Тюлюкина:

Я впервые сажаю петунии. Ваши уроки увидела только сегодня. Насмотревшись другие сайты, сделала уже много ошибок: густо посеяла, поздно открыла крышки- рассада вся вытянулась и тонюсенькая, с 3мя махонькими листиками, ей 19 дней. Крышки сняла, температуру снижу, досветка есть. Когда мне можно будет пикировать? Заглубляют ли при пикировке петунию (и лобелию)? Если да, то на сколько? И еще. Часть семян сажала в торфяные горшочки с оберткой. Вылезла пучком и тоже вся вытянулась и хилая. Можно спасти или выбросить? Очень жду совета.

Ответ:

Мила! Пикировку проводят, когда сформировалось 2-3 пары настоящих листьев. Если рассада вытянулась, при пикировке ее можно заглубить до корневой шейки. Лобелию можно не заглублять, при достаточном освещении она исправится. Проростки из торфяных горшочков попробуйте распикировать, также заглубляя. Если остались семена, еще не поздно пересеять

Ответ:

Если Вы выращиваете ампельную петунию с длиной плетей до 1 метра, что генетически закреплено у данного сорта, и укорачиваете эти плети в самом начале развития растения, Вы такой длины не дождетесь. Меньше длина - меньше цветков. Если хотите получить растения шарообразной формы, просто купите семена других сортов.

Пикировка в домашних условиях является важным этапом ее выращивания. Чтобы в итоге получить здоровую, хорошо развитую рассаду, необходимо придерживаться определенных правил.

Особенности проведения пикировки рассады петунии

Пикировку можно начинать проводить в фазе появления второй пары настоящих листочков. Для этого подготавливают емкости с рыхлым и увлажненным субстратом. В нем делают отверстия, в которые и помещают сеянцы. Из старой емкости их извлекают с помощью пинцета. Рассаду после пересадки присыпают землей и поливают.

У многих возникает вопрос: можно ли заглублять рассаду петунии при пикировке? Ее будет полезно заглубить до семядольных листочков. Это будет препятствовать вытягиванию рассады и сделает ее крепче.

Особенностью рассады петунии является ее разветвленная корневая система. При пересадке в новую емкость и в последующем корням необходимо обеспечить достаточно пространства. Если этого не сделать, они не будут получать питание в необходимом объеме.

Самым правильным вариантом будет проведение пикировки несколько раз по мере подрастания корневой системы. До момента высаживания в открытый грунт пикировку в более объемные емкости нужно будет осуществить 2-3 раза.

Пикировка петуний, если слабая рассада

Если вы имеете дело со слабой рассадой или при пикировке произошло повреждение корневой системы, нужно помочь растениям прижиться. Для этого через неделю рекомендуется внести подкормки с большим содержанием фосфора или монофосфат.

Чем удобрять рассаду петунии после пикировки?

После проведения пикировки рассады петунии ее удобряют комплексным минеральным удобрением, содержащим повышенное количество азота. Это способствует нарастанию зеленой массы.

Кроме того, хорошо будет через 10-14 дней после пикировки побрызгать рассаду стимулятором корнеобразования (радифармом).

В дальнейшем необходимо вносить удобрения с преобладанием фосфора и калия.

Придание должного внимания процессу проведения пикировки поможет вам вырастить сильную здоровую рассаду петунии.

Экология жизни: Пикировка рассады - один из спорных вопросов, и дискуссии вокруг него, наверное, никогда не завершатся

Пикировка рассады - один из спорных вопросов, и дискуссии вокруг него, наверное, никогда не завершатся. Почему? Да потому, что и сторонники, и противники этой процедуры опираются не только на теоретические знания, но и на собственный практический опыт. А как быть тем, кто делает первые шаги в садоводстве и огородничестве?

Давайте попробуем оценить достоинства и недостатки метода, взглянуть на него с разных сторон - возможно, тогда будет проще определиться, нужна пикировка вашим растениям или без нее лучше обойтись.

Что такое пикировка рассады?

Термин этот происходит от французского слова piquet, означающего «кол, колышек». Как правило, им обозначают пересадку молодых растений (сеянцев) из общей емкости в отдельные горшочки. Иногда пикировкой называют также прищипывание стержневого корня при пересадке - это делают, чтобы заставить корневую систему ветвиться.

Таким образом, причина сомнений становится понятной уже из определения: пикировка - травматичная процедура, вмешательство в процессы роста и развития рассады. Конечно, это порождает многочисленные вопросы, на которые мы попытаемся найти ответ.

В чем цель пикирования?

Основная цель - выбраковка ослабленных и больных растений, отбор наиболее сильных для дальнейшего выращивания. Понятно, что для этого мы должны располагать достаточным количеством посевного материала - иначе из чего выбирать? Когда семян мало, или речь идет о какой-либо ценной, редкой культуре (сорте), садоводы и огородники часто выбирают беспикировочный способ выращивания рассады - чтобы случайная ошибка не привела к потерям драгоценных сеянцев.

Все ли культуры можно пикировать?

Большинство растений (и овощных, и декоративных) правильно выполненную пикировку переносят хорошо. Но есть культуры, которые желательно не тревожить - их корневая система болезненно реагирует на любые вмешательства, и даже если сеянец не погибнет после процедуры, он заметно отстанет от своих собратьев в развитии.

К таким «недотрогам» относятся, например, огурцы, кабачки, тыквы - их лучше высевать сразу на постоянное место или, в крайнем случае, выращивать в торфяных горшочках, с которыми потом и «переселять» в грунт. Хотя кто-то и эти растения пикирует.

А вот любимые дачниками томаты, наоборот, после правильно проведенной пикировки заметно крепчают, наращивают корневую систему и формируют сильные, хорошо развитые кусты. В следующем небольшом видеосюжете очень наглядно показаны различия в развитии томатов, выращенных с пикировкой и без нее:

Противоречивы мнения о пикировании баклажанов и перца. Одни говорят, что пикировать их нельзя, потому что растения потом долго болеют, другие утверждают, что процедура и этим культурам лишь на пользу. По своему опыту могу сказать, что перец отлично переносит пикировку - случаи гибели растений или их болезни после пересадки единичны. При этом, вопреки рекомендациям, я заглубляю сеянцы при пикировке и провожу процедуру очень рано, не дожидаясь, как советуют все источники, появления первых настоящих листьев.

А вот что говорит по этому поводу Сергей Дубинин, учредитель и генеральный директор Агрофирмы «СеДек»:

Получается, пикировать можно практически все культуры, если делать это правильно и вовремя.

В каком возрасте следует пикировать сеянцы?

Пикировку рекомендуют проводить, когда у растения сформируются 1-3 настоящих листа (их нужно отличать от семядольных, которые появляются сразу, лишь только росток проклюнется из почвы). Обычно это происходит через 2-3 недели после появления всходов. Пикировать раньше можно, а вот позже - нежелательно. Чем старше становится рассада, тем тяжелее она переносит процедуру.

Здесь стоит учитывать еще один нюанс: когда растения посеяны в общую емкость, и свободного пространства между ними немного, подрастая, они начинают мешать друг другу. Сеянцы вытягиваются, стебельки становятся тонкими, корешки под землей переплетаются, и обойтись без травм при пересадке будет очень сложно. Поэтому чем раньше мы проведем пикировку, тем легче рассада приживется на новом месте.

Нужно ли заглублять сеянцы при пикировке?

Чтобы получить более крепкие и коренастые растения, при пикировке сеянцы заглубляют практически до семядольных листьев.

Исключение - перец. Считается, что он болезненно реагирует на заглубление; к тому же, придаточных корней эта культура не образует, сеянцы даже в тесноте особо не вытягиваются - необходимости заглублять их, вроде бы, и нет.

Важна пикировка для растений, которые сеют поверхностно (петунии, лобелии и другие). Если вы все же решили выращивать эти культуры без пикировки, почву для посева насыпайте в емкость таким образом, чтобы в дальнейшем можно было добавить грунт, заглубляя сеянцы подсыпкой.

Весь процесс пикировки очень детально описан в следующем видео:

Какая польза от пикирования?

Подведем итоги: какие же аргументы можно привести в пользу пикировки рассады?

1. Этот метод позволяет отобрать наиболее сильные и жизнеспособные растения, которые в дальнейшем дадут хороший урожай или порадуют обильным, красивым цветением.

2. Пикировка помогает экономить место: на первоначальном этапе сеянцы умещаются в одном небольшом контейнере. При беспикировочном способе выращивания рассады мы вынуждены будем применять разреженный посев или прореживать всходы.

3. Прищипывание основного корня стимулирует образование мощной разветвленной корневой системы, которая поможет растению получать больше питания в будущем.

4. Растение после пикировки получает дополнительную площадь питания. Если используются подходящие по размеру посадочные емкости и качественный грунт, это становится хорошим стимулом к развитию сеянцев.

5. Некоторым культурам (например, томатам) пикировка необходима: она помогает сформировать крепкие, здоровые и коренастые саженцы.

Как пикирование может навредить растениям?

А какие причины побуждают дачников воздержаться от пикировки? Чаще всего - собственный негативный опыт или опасения. И действительно, неудачной процедурой можно погубить растения. Давайте посмотрим, какие серьезные ошибки могут привести к подобным последствиям.

1. Забывают подготовить растения к процедуре. Главное - обильно увлажнить почву, чтобы как можно меньше травмировать корешки. Вытаскивая сеянцы из плотного, сухого грунта, мы с большей вероятностью повредим их.

2. Подгибают корни при посадке. Если корень у растения слишком длинный, лучше прищипнуть его, стимулируя образование дополнительных боковых корешков, чем «упаковывать» в посадочную лунку, сворачивая или загибая. Неправильное расположение корня приведет к проблемам в росте и развитии сеянца.

3. Забывают об уходе после пересадки. В первые 2-3 дня после процедуры пикированные сеянцы нуждаются в особой заботе. Их нужно прикрывать от солнца, правильно поливать (редко, но обильно). Иногда рекомендуют применять стимуляторы корнеобразования, чтобы растения быстрее приживались.

4. Пикируют ослабленные, поврежденные, больные, деформированные растения. Высока вероятность того, что пересадку они не перенесут. Такие сеянцы желательно выбраковывать; если количество семян слишком мало, лучше предпочесть беспикировочный метод выращивания рассады.

Кроме того, пикирование - достаточно трудоемкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Конечно, велик соблазн сэкономить собственное время, посеяв растения сразу в отдельные стаканчики или иные емкости.

Что правильно? Методом проб и ошибок каждый дачник приходит к собственному ответу на этот непростой вопрос. Надеюсь, наш сегодняшний разговор помог кому-то из вас определиться, отыскать свое решение.

Советы от Варвары Ивановны

В ЧЕМ ЦЕЛЬ ПИКИРОВАНИЯ?

Основная цель — выбраковка ослабленных и больных растений, отбор наиболее сильных для дальнейшего выращивания. Для ценных сортов лучше выбрать беспикировочный способ выращивания рассады, чтобы случайная ошибка не привела к потерям драгоценных сеянцев.

ВСЕ ЛИ КУЛЬТУРЫ МОЖНО ПИКИРОВАТЬ?

Большинство растений (и овощных, и декоративных) правильно выполненную пикировку переносят хорошо. Но есть культуры, которые желательно не тревожить: их корневая система болезненно реагирует на любые вмешательства.

К таким «недотрогам» относятся, например, огурцы, кабачки, тыквы, некоторые цветы, имеющие стержневой корень (например, гацания) - их лучше высевать сразу на постоянное место или, в крайнем случае, выращивать в торфяных горшочках, с которыми потом и «переселять» в грунт. Хотя кто-то и эти растения пикирует.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ СЛЕДУЕТ ПИКИРОВАТЬ СЕЯНЦЫ?

Пикировку рекомендуют проводить, когда у растения сформируются 1-3 настоящих листа (их нужно отличать от семядольных). Обычно это происходит через 2-3 недели после появления всходов. Пикировать раньше можно, а вот позже - нежелательно. Чем старше становится рассада, тем тяжелее она переносит процедуру.

НУЖНО ЛИ ЗАГЛУБЛЯТЬ СЕЯНЦЫ?

Чтобы получить более крепкие и коренастые растения, при пикировке сеянцы заглубляют практически до семядольных листьев, но не всех растений. Культуры, которые не образуют придаточных корней, от заглубления только страдают, и легко могут заболеть «черной ножкой». Например, перец способен пережить заглубление только до появления настоящих листочков, дальше его ствол грубеет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Как пикировать

За пару часов до пикировки рассаду обильно поливают.

Пересаживают растения, поддевая каждый сеянец специальной лопаточкой для пикировки, карандашом или тонкой плоской палочкой.

Держать пальцами нужно не за ножку сеянца, а за семядольные листочки.

Аккуратно вынимают из почвы, центральный корешок обрывают, оставляя две трети или даже половину. Это нужно для того, чтобы подтолкнуть к развитию боковые корешки.

В почве делают небольшое углубление и высаживают туда сеянец, заглубив его до точки роста или немного ниже. При такой посадке будут образовываться дополнительные корешки.

После пикировки рассаду поливают тепленькой водой и на 2-4 дня ставят в затененное место.

Если все сделано правильно, в дальнейшем растение легче перенесет пересадку на постоянное место и скорее пойдет в рост.

Когда рассада примется, ее можно вернуть на подоконник, где больше света.

Начинать подкормки пересаженных растений можно только после того, как они тронутся в рост.

После пикирования

В течение двух недель растения укореняются, испытывают стресс. Ни в коем случае нельзя переборщить со стимуляторами, потому что они имеют свойство обратного эффекта при передозировке.

Через 10-12 дней после пикировки можно начать подкормки. Подкормки нужно брать с приоритетом азота, чтобы растения набирали зеленую массу.

Начинающим лучше брать универсальные удобрения для рассады, там есть все микроэлементы.

Первый удобрительный полив ведут прямо по листьям. При этом питательные вещества поглощаются не только корнями, но и всей поверхностью листьев.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ: сочетание корневого и некорневого питания - необходимое условие выращивания качественной рассады.

От чего «черная ножка»?

Самый большой бич рассады - это, конечно, так называемая черная ножка. Заболеванию способствуют холодная почва (положите утеплитель на подоконники), переполив и закисание земли в больших стаканах, если сеянец еще маленький, не успевает вбирать влагу. Если проблема появилась, надо в первую очередь сократить полив практически до пересыхания почвы, тогда, как правило, рассада перестает падать. Можно подсыпать к стеблям прокаленный песок, ведь черная ножка образуется именно на границе сырой почвы и воздуха, а слой песка всегда останется сухим. После подсушивания рекомендуется полив марганцовкой или специальными препаратами.

Что и как пикировать?

Ни в коем случае нельзя заглублять тыквенные - огурцы, кабачки, патиссоны и так далее, растения могут сразу погибнуть. Их сеять лучше по отдельности и на хорошем свету, чтобы не вытягивались.

Перец можно сажать до той части, докуда он рос (точки роста), у него нет дополнительного развития корней.

Арбузы немного заглубить можно, но лучше этого не делать.

Баклажаны заглублений не любят.

Помидоры заглубление любят, чем больше пересаживаете, развивается корневая система. И нужно обязательно открывать часть центрального корня. Это стимулирует боковые побеги.

Георгины семенами, к примеру, любят заглубление и «стрижку» - прищипывание верхушки для лучшего кущения.

Астры весьма болезненно реагируют на заглубление корневой шейки. Лучше ее семена сверху засыпать не землей, а песком – 100-процентный результат, сеянцы никогда не валятся от «чёрной ножки», потому что песок создаёт воздушный режим для корневой шейки. Это же касается цинии, тагетеса и других астровых.

Лобелия, агератум, вербена и те, что сеют поверхностно, заглубляются.

Культуры со слабой, легко ранимой корневой системой - алиссум (лобулярия), арктотис, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, петуния, душистый табак, флокс Друммонда, мезембриантемум - лучше пикировать в горшочки.

Культуры, имеющие мощную, хорошо развитую, чаще мочковатую корневую систему - агератум, астра, гелихризум, сальвия, георгины - хорошо переносят пересадку, их можно пикировать два раза и более при необходимости.

Некоторые мелкосемянные культуры лучше пикировать группками - по несколько сеянцев в одну лунку. Это алиссум, лобелия, низкие обсадочные сорта львиного зева, флокс Друммонда.

Левкой, периллу, астры, петунию, душистый табак, сальвию, арктотис, высокие сорта львиного зева, кохию, как правило, пикируют по одному сеянцу в стаканчик.

Если у сеянцев сильно вытянулось подсемядольное колено, то их при пикировке желательно заглубить почти до семядольных листочков у большинства культур (кроме гвоздики и растений, образующих прикорневую розетку листьев: душистый табак, гацания, петуния).

При недостатке света у некоторых культур подсемядольное колено может вытягиваться уже после пикировок. В этом случае, чтобы избежать полегания рассады, необходимо присыпать ее почвенной смесью до уровня семядольных листочков.

Кому жарко?

При выращивании рассады практически всем культурам требуется много света, а вот оптимальная температура для нормального роста у них разная. Для развития наиболее теплолюбивых - сальвии, агератума, периллы - лучшая температура - 20-25°С, большинство культур (астра, гелихризум, петуния, алиссум, вербена, кохия, львиный зев и другие) нормально развиваются при 18-22°С, некоторым холодостойким культурам - виоле, цинерарии, душистому горошку - желательно снижать температуру до 15-18°С - при этом рассада не вытягивается, становится более крепкой и закаленной.

Уход за петунией

Петуньи любят пикировки, как томаты

Ее, кроме этого, можно и нужно черенковать. При развитии 4-5 листика верхушку обрезать, можно поместить во влажный вермикулит, и через 7-10 дней будет новый цветок, а основной начнет куститься. Эти побеги нужно тоже обрезать с четвертого листа. Из одного кустика можно получить много черенков, из которых через 2 недели получатся новые кусты.

Стаканчики, в которые будем пикировать, желательно пролить любым ускорителем роста (энерген, циркон, эпин), с целью профилактики любых заболеваний опрыскать фитоспорином.