Построить своими руками камин. Как сделать камин своими руками: пошаговая инструкция

Камины одновременно обогревают и украшают окружающее пространство. С кладкой камина из кирпича можно справиться собственными силами. Достаточно лишь ознакомиться с руководством и сделать все в соответствии с положениями инструкции.

Вы можете пристроить камин к стене, сделать его отдельно стоящим либо же встроить в стену. Также очаг можно возвести в углу помещения.

Помните о необходимости наличия эффективного и надежного дымохода. Стандартная длина дымоотводящей конструкции составляет 4-5 м. В некоторых ситуациях этот показатель увеличивается до 700 см.

В помещении с камином обязательно должна быть организована качественная вентиляция.

Непосредственно возведение камина выполняется на прочной площадке, способной выдержать вес готовой конструкции.

Определение основных размеров

Выполните необходимые предварительные расчеты. Определите объем помещения, отведенного для строительства камина. Отверстие топки должно составлять 1/50 рассчитанного вами объема комнаты.

Высота портала должна в 2 раза превышать глубину топливника.

Приведенные размеры и соотношения очень важны. Если глубина топки будет больше допустимого значения, камин существенно потеряет в теплоотдаче. При меньшем же размере топливника произойдет задымление.

Размеры дымовых отверстий подбирайте с учетом габаритов топочной площади. Площадь сечения дымохода должна быть в 10-15 раз меньше, чем площадь топки.

Оптимальным диаметром круглых дымоходов является показатель в 100-150 мм. По длине дымоотводящая труба может достигать 500 см и более.

Подготовка материалов

Подготовьте необходимое количество керамического кирпича (определяйте в соответствии с запланированными габаритами и конструкцией камина). Также подготовьте шамотный кирпич для обустройства топки.

Дополнительно подготовьте следующее:

• смесь для кладки кирпича;
• 12-миллиметровый лист стекло-магния;
• дымоход;
• печную ленту для монтажа фурнитуры;
• металлические уголки;
• дымоходную вьюшку.

Перед началом работы укройте полиэтиленом все, что нужно защитить от загрязнений.

Основание камина

Конструкция фундамента будет включать в свой состав металлические уголки. Они дополнительно увеличат прочность площадки и защитят ее от разрушения при сезонных изменениях грунта.

Выройте яму для обустройства фундамента в соответствии с проектными размерами.

Засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью. Уплотните подушку и уложите на нее металлические уголки. Сдвойте уголок так, чтобы в процессе кладки было создано максимально надежное и прочное основание. Уголки рекомендуется сварить, чтобы они не смещались в дальнейшем.

При этом уголки нужно смонтировать таким образом, чтобы устанавливаемые в дальнейшем элементы кладки были расположены параллельно по отношению к межкомнатной перегородке, сопрягаемой с камином (если выбран такой вариант обустройства конструкции).

Уложите в уголки кирпичи, залейте всю конструкцию раствором цемента и тщательно разровняйте его при помощи штукатурной терки.

По густоте раствор должен приблизительно соответствовать густоте сметаны. При такой консистенции раствор сможет проникнуть во все щели кладки, не выходя, при этом, из швов.

Обеспечьте горизонтальность основания. Для устранения неровностей поверхности используйте тот же цементный раствор. Оставьте конструкцию сохнуть на пару дней.

Кладка

Укройте высохший фундамент двойным слоем рубероида. Этим вы обеспечите необходимую защиту основания.

Приготовьте раствор для кирпичной кладки. Традиционно камины выкладываются с применением раствора на основе предварительно вымоченной глины.

Кладку первого ряда лучше всего выполнять с применением раствора с небольшим добавлением цемента (примерно 10-20% от общей массы смеси).

Заранее откалибруйте кирпичи, отобрав наиболее подходящие по размеру изделия для кладки каждого ряда.

Перед началом кладки погрузите кирпичи в воду на некоторое время. Это позволит изделиям насытиться влагой. В противном случае кирпичи заберут воду из глиняного раствора, что приведет к существенному ухудшению качества кладки.

Выложите первый ряд кирпичей ребром. Проверьте правильность выкладки ряда угольником и уровнем. Убедитесь в одинаковой длине противоположных сторон и диагоналей основания.

Кладка ведется в соответствии с порядовкой. Далее будет приведен порядок действий, актуальный для большинства существующих разновидностей каминов. В остальном же ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи.

Первый шаг

Выложите три сплошных ряда основания.

Второй шаг

Выложите 4-5 ряды с обустройством зольника.

Третий шаг

Выложите 6-7 ряды с обустройством дна и оклада кирпичного камина.

Четвертый шаг

Продолжайте кладку. До 13 ряда включительно формируйте стенки топливника отопительного агрегата.

Пятый шаг

Выложите 14-19 ряды с обустройством дымосборника.

Шестой шаг

Выложите 20-25 ряды камина с обустройством дымохода.

Цоколь и сплошные ряды кладки обустраивайте с применением кельмы либо мастерка. Дымоход и топливная камера выкладываются вручную, т.к. на этих этапах очень важно контролировать качество используемого раствора.

Раствор для каминной кладки наносите на середины кирпичей. Края элементов должны оставаться свободными.

При выкладке каждого ряда придерживайтесь выбранной порядовки. Для большего удобства можете пронумеровать изделия.

Уделяйте отдельное внимание качеству кладки топливного отделения и дымоотводящих каналов – эти элементы нужно выложить максимально ровно и как можно более герметично.

Излишки раствора для кладки удаляйте сразу же.

Для формирования красивого изогнутого каминного свода выполняйте постепенный напуск элементов кладки. Важно, чтобы размер напуска не превышал 50-60 мм в каждом ряду.

Обустройство изогнутых перемычек выполняется с применением временной опалубки – кружала. Для фиксации такой опалубки используйте опоры под обустраиваемым каминным сводом.

Класть начинайте от кирпича, установленного в центре, и дальше выполняйте симметричную кладку в обоих направлениях.

Периодически контролируйте вертикальность выкладки дымоотводящей трубы. Даже малейшие отклонения от вертикали могут привести к появлению задымленности помещения.

Для кладки дымохода используйте раствор с добавлением цемента, аналогичный смеси, применявшейся при выкладке цоколя камина.

Дымоотводящая труба обязательно покрывается слоем огнеупорной изоляции для повышения противопожарной безопасности. Изоляция обустраивается в местах прохождения труб через конструкции дома (перекрытия, кровлю и пр.). Чаще всего используются изоляционные материалы на основе асбеста.

Для придания камину более привлекательного внешнего вида, выполните его финишную отделку. Чаще всего применяются следующие методы отделки:

Конкретный вариант отделки выбирайте на свое усмотрение. В случае если камин вам нравится и без финишной облицовки, расшейте швы кладки при помощи специального инструмента и тщательно очистите поверхность конструкции от лишнего раствора.

Важно: для покраски камина можно использовать только огнестойкие лакокрасочные материалы.

В остальном же внешний вид камина зависит исключительно от вашей фантазии и личных предпочтений.

Удачной работы!

Видео – Как построить камин своими руками

Камин был первым известным человечеству отопительным прибором специальной конструкции. В промышленную эпоху он приобрел более декоративно-престижное значение, но в наши дни интерес в каминам, которые не только красивы, но и греют, возрождается. Как основной отопительный прибор камин особых перспектив не имеет, но как дополнительный или альтернативный позволяет существенно сэкономить на коммунальных расходах, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.

На современных видах медленно горящего экологичного (пеллеты, биотопливо) правильно изготовленный камин может показать КПД не хуже, чем или . Однако затраты на камин из кирпича по расходу материала оказываются вдвое-втрое, а деньгам – втрое-вчетверо меньше, чем на такой же тепловой мощности.

В настоящей статье будут приведены описания, схемы и чертежи нескольких самодельных каминов и конструкций промышленного производства. Но значительный объем материала посвящен тому, что в других источниках чаще всего если и упоминается, то вскользь. Условно эти сведения можно назвать основами каминоведения.

Казалось бы, зачем отвлекаться? Но, выполняя даже очень хорошее изделие шагами по инструкции, получим снова его же, и вряд ли лучшее, чем изготовленное автором. А декоративной функции камина никто не отменял и не отменит, да и технически он не так уж прост, как с виду. Чтобы построить для себя красивый, уютный и небесполезный на хозяйстве камин, нужно сперва разобраться, что вообще такое есть, как работает, для чего годится, а для чего нет.

Виды каминов: эстетика

Камин, как и прежде, не только греет помещение, но и придает ему особый уют. Строят его в душе дома – в гостиной. Технически эффективный, но неказистый и/или не вписывающийся в интерьер камин лишает дом лица. Поэтому, прежде чем браться за его изготовление, посмотрим, каково может быть лицо самого камина. Выбор не столь уж широк, т.к. камин должен не только выглядеть, но и греть. Причем не дымить, не чадить и не создавать опасности угара. Выбрав же подходящий по стилю, можно браться и за постройку.

Классика

Самый распространенный тип каминов – английский классический. Его внешний вид показан на рис. О его устройстве и технических особенностях мы поговорим далее, а о эстетике можно сказать одно: пойдет куда угодно, хоть в интерьер ар деко или фьюжн. Классика потому и классика, что везде к месту. Все, что может с чем-то как-то не склеиться, отсеялось в процессе многовековой эволюции.

Голландский

Голландский камин – это, в сущности, печь-камин. И не потому, что облицовывается изразцами, их может и не быть, как на правой поз. рис. ниже. Но вот наличие дымооборотов обязательно: голландцы вынуждены были еще в средневековье экономить на топливе. Поэтому камин по-голландски, собственно говоря, и не камин вовсе.

Голландский камин выкладывается как печка, только с увеличенным зевом топки и глухим, без поддувала, подом. Дверец топки или вовсе нет, или они ажурные, литые или кованые, свободно пропускающие воздух. Это следует из особенностей работы камина, о чем см. в следующем, техническом разделе.

Для возведения с нуля голландский камин сложен: и кладка непростая, и отделка нужна качественная. Но, если необходимо сделать камин из печки, то прабабушкина голландка в стене или в углу – находка. Достаточно просто настежь открыть топку, закрыть поддувало – вот тебе и камин.

Второй, уже немного затратный, но отличный по всем качествам вариант – расширить горнило, чтобы в него поместилась современная каминная топка заводского изготовления. К ним мы еще вернемся, а пока отметим: фирменная топка может дать вторую жизнь ветхой голландке. Вместо ее слома и последующего капремонта – ремонт косметический и камин в доме. Сравнивать, наверное, и не нужно.

Рустикальные

Рустикальный по-латыни значит деревенский, сельский. Лучше всего его смысл передает русское «дярёвня!» Однако рустикальные камины очень хорошо смотрятся в интерьерах кантри, колониальном, рококо и даже в мещанском, см. рис. Строятся «рустики» из дикого камня.

Особый вид рустикального камина – камин в стиле прованс, правая поз. на рис. Стиль прованс, это, в сущности, французское кантри, только светлее и чувственне. Поэтому на камины-прованс идет камень светлый, потеплее и помягче: желтоватый известняк, песчаник, сланец (не горючий!) Когда-то прованские камины из-за этого служили недолго, но с современной заводской топкой камень превращается фактически в облицовку, тепловых нагрузок почти не получает и камин служит многие годы.

Рустикальные камины дороги, во-первых. Природный пиленый в размер камень – строительный материал элитного класса, независимо от его сорта. Во-вторых, построить «рустик» может только очень опытный печник. Конструкция тяжела, требует хорошего фундамента, а кладка из природного камня сложна в работе. Одними знаниями тут не обойдешься, нужен еще и немалый опыт.

Примечание: дикий камень и природный камень – не одно и то же. Дикий – такой, каким его вынули – валуны, голыши, колотая булыга. А тот же камень, прошедший обработку на камнерезном оборудовании и соответствующий определенным стандартам размера, будет уже природным.

В стене или рядом?

Классические и рустикальные камины могут строиться в следующих исполнениях:

• Встроенный (закрытый) – зев топки заподлицо со стеной; портал (см. далее) выполнен прямо по стене.
• Полуоткрытые (см. рис. справа) – прилегают к стене вплотную или частично утоплены в ней.
• Открытые – между ними и стенами со всех сторон есть свободное пространство.
• В проемах – обогревают сразу две комнаты.

Встроенные камины требуют специальной конструкции здания и предусматриваются в его плане еще на стадии проектирования. Открытые отнимают много жилой площади. Поэтому городские камины, за некоторыми исключениями (о которых ниже) чаще всего выполняются полуоткрытыми.

Альпийские

Альпийские, или швейцарские камины вошли в моду сравнительно недавно. Это, опять же, и не камины в сущности, а простые открытые очаги из швейцарских шале, слева на рис. Современный интерес к ним связан, скорее всего, с их демократичностью: огонь виден со всех сторон, и вокруг него можно усесться кружком.

Английский и голландский камины, наоборот, авторитарны: греться вечером у огонька с трубкой полагалось только патриарху. Невнимательный сынок/внучек, потянувшийся к огню, рисковал получить здоровенного пинка или затрещину безо всяких объяснений.

Швейцарский камин можно без особых сложностей выложить самому, но только в нежилом помещении. В постоянно обитаемых помещениях их самостоятельное возведение запрещено пожарным законодательством – открытый огонь, как никак. В городских квартирах до бизнес-класса включительно «швейцарцев» делать вообще нельзя, а в элитных – можно только по особому разрешению пожарной инспекции и наличии пожарного сертификата на изделие.

Для индивидуальных загородных домов правила исключений не предусматривают. Пожар в доме с людьми на селе или в коттеджном поселке еще опаснее, чем в многоэтажке: МЧС быстро не приедет. Но соорудить альпийский камин на даче вполне возможно, никого не спрашивая и никакими штрафами не рискуя. Дачные домики, по закону, помещения нежилые.

Современные

Современные стили дизайна не обошли и, казалось бы, такие архаичные камины. Причина – почти все современные стили оформления при внешней холодности и лаконичности переполнены скрытой энергией. А камин – вместилище видимой энергии огня, поэтому и ее обрамление не обязательно должно быть изощренно-вычурным.

Модерн

Модерн известен как стиль всеприемлющий. Дизайнеры, декораторы, художники-прикладники между собой (на публике-то они утонченные эстеты) поговаривают: «Да в модерн пихай чего хочешь». Но модерн – отнюдь и отнюдь не беспорядочная свалка. Он требует очень развитого вкуса и обладает многими смыслами.

Один из них важен в каминном деле: модерновый камин, полностью соответствующий критериям стиля и ничуть не нарушающий его эстетику, может быть выполнен из легких современных материалов БЕЗ ФУНДАМЕНТА, средняя и правая поз. на рис. Камин без фундамента – каково? Хотя бы по экономии на строительных работах.

Мини

Стиль минимализма уже не любит чего-то висячего. Он сугубо приземлен и распластан по поверхностям. В интерьерах мини даже светильники рекомендуется применять встроенные.

Для каминов у минимализма есть и минусы, и плюсы. Минус – открытый или полуоткрытый камин в интерьер мини никак не вписывается. Если стены тонкие и утопить в них камин нельзя, приходится огораживать его какой-нибудь коробкой, имитируя «встроенность», как на левой поз. рис.

Но плюс каминов-мини существеннее: минимальное обрамление в сочетании с современной топкой позволяет сделать мобильный мини-камин, справа на рис. Действительно, фирменная топка на 12 кВт весит около 100 кг (см. далее), а чисто декоративная на биотопливе – до 20 кг. С обрамлением – около 30 кг. Переносить в пределах помещения может и отнюдь не богатырь.

Хайтек

Основа стиля хайтек, как известно, гладкие цветные или металлические, часто блестящие поверхности, ровные или плавно изогнутые. С точки зрения камина это значит, что он может быть выполнен как с готовой фабричной топкой (первая и третья слева поз. на рис), так и какой-либо из классических конструкций, но из современных материалов, вторая и последняя поз. Однако мини-камин хайтек (третья слева поз) делать мобильным нежелательно. По идее, элементы хайтекового интерьера могут смещаться со своих мест не более, чем транзисторные вентили в компьютерном чипе.

Стиль бионика

Бионический стиль, это, грубо говоря, назад к природе методами высоких технологий. Бионические интерьеры распространены не очень-то широко. Причина – их чрезвычайная дороговизна. Нужны натуральные материалы, опытнейший, специализирующийся именно по бионике (и соответствующим образом оплачиваемый) дизайнер, и мастера суперэлитного уровня, способные воплотить плод его исканий в жизнь. По примеру на рис. можно представить себе, во что обойдется один только камин в интерьере бионик.

Уличные

Уличные камины – тоже веяние современности. Откровенно говоря, особого смысла в них нет: что за прихоть посидеть у огонька под открытым небом в непогоду? И камину все время мокнуть и стыть впрок не пойдет, поэтому материалы на него нужны особо стойкие и, соответственно, дорогие.

Однако для пикника с шашлыками на даче или, особенно, в загородном развлекательном заведении, некоторый смысл уличный камин- все же имеет. Поэтому разберемся вкратце, из чего и как его соорудить, чтобы не переделывать через год-два.

Самое очевидное решение – сборно-разборная уличная печь-барбекю, первая слева в верхнем ряду на рис. Самому такую сделать нельзя без производственных площадей с необходимым оборудованием, но цены на фирменные приемлемы. Весят они немного, вдвоем можно переносить. На зиму разбираются и прячутся.

Посредине в верхнем ряду – такой же камин-мангал-барбекю, но из плотного дикого камня: гранита, габбро, диабаза и т.п. Он выдержит любую непогоду неограниченно долгое время, не требует разгонных топок после осенне-зимней слякоти, т.к. влагопоглощение материала ничтожно.

Однако стоимость выходит непомерная. Материал – это еще, как говорится, цветочки. А вот работа – уже сочные ягодки. Много ли найдется печников, которые возьмутся вывести прочный свод из «дикаря»? А который возьмется и действительно умеет, тому придется перебрать тонны камня, чтобы выбрать куски на ключи и лежни крыльев. И самые крылья тоже нужно складывать не из чего попало. И без подгонки кусков никак не обойдешься, а гранит подгонять, чтобы снаружи вид не испортился – это вам не кирпичики обушком подтесывать, алмазный круг в болгарке не один придется сменить.

А вот крайний справа вверху вариант из металла для самодельщиков подходит в самый раз. Конструкция ясна из рисунка, один человек таскает его туда-сюда без труда. Уже с дровишками, заложенными в проем обечайки для сушки, вид получается вполне натуральный. А если выложить верхнюю щеку плоскими камешками на цементно-песчаном растворе с полимерными добавками, то выйдет самый настоящий «швейцарец». Правда, носить такой придется уже вдвоем.

Наконец (слева внизу на рис.), за швейцарский камин на открытом воздухе сойдет и обычная жаровня. На ней, кстати, шашлыки готовить способнее, чем на предыдущем варианте.

Если же непременно хочется и камин, и на воле, и самодельный, и кирпичный, то его возводить нужно обязательно в беседке, справа внизу на рис. Влага небесная и устройство с пламенем внутри из пористого гигроскопичного материала на глиняном растворе – вещи несовместимые. После зимы от разгонной топки может просто развалиться. Пример подходящей в беседку печи-камина-мангала будет приведен далее.

Типы каминов: техника

Швейцарский камин каких-либо научно-технических особенностей не имеет. Это простой очаг, костер у углублении постамента из несгораемого материала. Но вот тоже очень древний, английский классический – устройство уже довольно интересное.

Примечание: известны изображения и модели классических каминов, которые археологи относят еще к доримским кельтам и пиктам. Что уже во времена Вильгельма Завоевателя было седой древностью.

Рустикальный и прованский камины – это те же классические, только по-иному оформленные. Голландский по принципу действия и устройства ничем не отличается от голландской печи. Современные камины с усовершенсвованиями будут рассмотрены, но начнем, как заведено, с классики.

Классический и Рамфорда

Схемы устройства классического камина английского типа приведена на рис. справа. Классический камин отличается от простого очага под дымосборником всего лишь двумя деталями: инфракрасным (тепловым) отражателем; отражающей поверхностью, и дымовым зубом. Но дают эти две детали очень многое.

Изюминка камина – дымовой зуб. Он ограничивает пропускную способность дымохода за счет образования под ним медленного вихря дымовых газов. Если затопить английский камин сырыми дровами, то, пока они не разгорятся, ясно виден дымовой клубок в топке, не уходящий в дымоход и не распространяющийся наружу.

Таким образом, воздух в топке делал несколько оборотов, контактируя с горящим топливом, пока понемногу не уходил в дымоход. Этим достигалось следующее:

1. Постепенная отдача воздухом кислорода позволила организовать энергетически эффективное медленное горение даже весьма энергичных топлив – сосновых дров, антрацита – без опасности образования угарного газа.
2. Более полно использовался кислород воздуха, что при качественном топливе исключало образование угара при любом положении вьюшки.
3. Воздух сильно нагревался и тут же отдавал тепло телу камина, который, в свою очередь, излучал его в помещение.
4. Постоянная времени вихря в топке – 2-7 мин, что делало процесс горения саморегулирующимся.
5. Вследствие этого при одной и той же закладке топлива можно безбоязненно регулировать интенсивность обогрева способом, который в печах чрезвычайно опасен: частично задвигая вьюшку.

Дадим пояснения. Образование угарного газа CO – процесс эндотермический, т.е. энергетически невыгодный. Образно говоря, горящее топливо при недостатке кислорода стремится подтянуть к себе побольше энергоносителя – кислорода – прежде чем окисляться частично, в результате чего и образуется CO.

В камине доступ наружного воздуха в принципе свободный, дверец на зеве топки не бывает. Но получить кислорода вволю топливу мешает созданный им же вихрь в топке. Если окислителя становится очень уж мало, горение пригасает, вихрь ослабевает, приток наружного воздуха усиливается, топливо разгорается, вихрь опять усиливается, и крутится до тех пор, пока весь кислород из него не будет израсходован, и тогда процесс повторится снова и снова.

Однако в глухой сверху камере организовать такое горение невозможно. Дело в том, что объем дымовых газов в вихре по мере его развития непрерывно увеличивается, как за счет теплового расширения, так и за счет образования продуктов термохимических реакций. Если наглухо закрыть вьюшку, вихрь выйдет наружу (камин задымит, как и печь), весь процесс собьется с режима, и камин будет гореть просто как костер.

Примечание: вследствие этого вьюшку английского камина делают с отверстием холостого хода, как в дроссельной заслонке автомобильного карбюратора. Его площадь – примерно 10% от площади поперечного сечения дымохода. КПД камина это отверстие не уменьшает, см. ниже.

Далее, горячий вихрь хорошо прогревает тело камина, а оно так же хорошо греет комнату. В трубу вылетают только излишки уже остывших дымовых газов, которые дополнительно отдают свое тепло камину в дымовом колпаке. КПД английского камина для такого простого устройства необычайно высок: до 46% на корнуоллском угле и более 50% на пеллетах.

Примечание: из вышеизложенного ясно, что делать дымовой зуб в виде простого выступа кирпича нельзя. Тут уже аэродинамика работает, зуб должен быть профилированным. Разновидности английских каминов и отличаются друг од друга в основном профилем зуба.

Правда, в современной городской квартире таких показателей не добиться: измерения проводились в старых английских замках, для каминов с дымовым колпаком 4,5-5,5 м высотой и общей высотой дымохода 12-17 м. Но все равно, и при потолках обычной высоты камин будет греть не хуже голландки, а построить его технически проще. Увы, только технически, см. далее.

Описанный принцип работы дает важное для практики следствие: тепло дымовых газов после дымового зуба, в дымовом колпаке – бросовое, его можно использовать как угодно: сделать продухи и дополнительно греть воздух, встроить в колпак водогрейный регистр и т.п. В печах с дымооборотами не так – там должен точно соблюдаться внутренний энергобаланс и не нарушаться пути циркуляции энергии, иначе печь выйдет из режима, задымит, а ее КПД резко упадет.

В камине же зона генерации тепла (ЗГТ) сосредоточена в пространстве от пода топки до дымового зуба. Ниже взять нечего, а выше – бери хоть все, никто не заметит. Именно этим английский камин отличается от печей, а не тем, что греет излучением, как часто пишут. Печка ведь тоже тепло излучает. В камине ЗГТ еще и совмещена с зоной технологического процесса (ЗТП), горения, но ведь и в тоже.

Под каминной топки

Первоначально в английских каминах под топки делали действительно глухим, выложенным из камня с небольшим наклоном наружу. Без наклона камин при растопке сам ни за что не войдет в режим внутренней циркуляции газов. Направление вращения вихря в таких каминах было обратным показанному на рис. выше.

Работали они как следует быть, но могли оказаться опасными: крупные горящие куски нередко выкатывались наружу. Что совсем уж ни к чему и в замке с каменным полом пиршественного зала: там же ковры, мебель, пышные одеяния здорово «поддавшей» компании.

Поэтому уже в средние века под каминных топок начали делать с колосниками и очень низким, рассчитанным только на растопку, поддувалом. Когда топливо разгоралось и пламя начинало тянуться в дымоход, поддувало закрывали. Внезапный толчок избытка энергии возбуждал вихрь, и – порядок!

В наше время ради экономии на металлической фурнитуре и упрощения работы под снова часто делают глухим каменным, причем горизонтальным или даже с маленьким уклоном внутрь. Причина – растопка высокоэнергичными ЛВЖ и, особенно, растопочными гелями. Они сами по себе дают избыток энергии, необходимый для образования вихря, а дальше – все по-старинке.

Курьезно

Киношники/телевизионщики, снимая что-то о старой Англии, вплоть до Шерлока Холмса, непременно ищут замок или хотя бы старинный коттедж с «настоящим» камином, в котором под топки каменный. А владельцы таких домовладений неплохо наживаются на сдаче их в аренду под съемки. Между тем уже во времена беспутного Хьюго, своей бешеной греховностью породившего собаку Баскервилей, камины с колосниковой решеткой и низким «стартовым» поддувалом были общеупотребительны.

Камин Рамфорда

Схема камина Рамфорда (в прежней транскрипции – Румфорда, Rumford) показана на рис. справа. Рабочий процесс в камине Рамфорда происходит точно так же, как в классическом, но задержку дымовых газов вместо дымового зуба дает горловина с гиперболическим профилем, т. наз. горловина Рамфорда. Она, кстати, широко используется и вообще в технике, не только в каминах.

КПД камина Рамфорда на том же топливе точно такой же, как у классического. Но, как видно из рисунка, его конструкция намного проще, дешевле и легче. Камин Рамфорда можно построить и в блочной многоэтажке: требуемая глубина топки в полтора раза меньше, чем у классического, а на фундамент пойдет пенобетонная или вермикулитовая плита.

Одно только «но» – профиль горла нужно выдержать достаточно точно; допустимое отклонение от гиперболы – плюс/минус 5% по нормали в данной точке. Именно незнанием этого обстоятельства объясняется большинство неудач пытавшихся соорудить его самодельщиков.

Об отражателях

Многие мастера, зная о том, что камин греет преимущественно ИК из топки, встраивают в нее отражатель из металла или даже дорогущее зеркало из жаростойкого стекла с титан-ниобиевой амальгамой. Пример конструкции такого рода и ее размеры (к слову, типичные размеры классического камина для современной жилой комнаты) показан на рис. Отражатель рекомендуется чистить до зеркального блеска перед каждой топкой.

Все это сложности, вообще говоря, не повредят. Но и ничего в камине не улучшат. Штука в том, что черная на вид сажа и копоть (мелкодисперсный аморфный углерод) очень хорошо отражает ИК лучи. Примерно так же, как неглазурованный фаянс – видимый свет.

Поэтому физики не делают из сажи модели абсолютно черного тела, что нередко вызывает недоумение у школьников-старшеклассников и студентов. Какое уж тут полное поглощение, если в ИК оно чуть ли не блестит! Так что «заморачиваться» с отражателями, строя камин – дело зряшное. Подкоптится – по теплу заблестит само по себе.

Универсальный в углу

Камин английского типа может быть не только фронтальным. Вообще-то считается, что камин в углу следует строить по-голландски, но это только предубеждение. Угловой камин, работающий вполне по-английски, несложно сложить, зная, как работать с шамотным кирпичом, см. схему кладки на рис. справа. Конструкция достаточно массивная и годится только для частных домовладений. Но зато может использоваться и как барбекю, а в дымовом колпаке несложно оборудовать горячего копчения.

Видео: процесс строительства углового камина

С водогрейкой

Как уже ясно, встроить водогрейный регистр в английский камин несложно. Нужно только помнить, что много тепла не возьмешь. Камин с тепловой мощностью в 20 кВт за зуб выпускает едва ли 4-5 при предельно интенсивной топке. На ГВС с накопиттельным баком хватит, а вот на центральное отопление – уже нет.

Сам же теплообменник, т.к. температура за зубом невысока, лучше делать из 2-4 рядов тонкостенных металлических трубок, по 3 трубки в ряду, расположенных в шахматном порядке. И работать легче – не нужно разбирать колпак, достаточно пробурить в нем отверстия – и теплообмен будет хороший.

Современные с топками

Когда говорят «камин с топкой», это нередко вызывает недоумение: а камин без топки, это как? Какая-то электронная 3D имитация огня?

Бывают и такие, хотя сразу видно, что подделка. Но в данном случае речь пойдет о камине со специальной топкой заводского изготовления. Пример – топка «Оптима» отечественного производства, см. рис.

Каминная топка “Оптима”

В таких топках классическо-каминный тепловой цикл моделируется и оптимизируется на компьютерах. Сами изделия изготавливаются из современных материалов; широко применяются спецсплавы, кремнийорганика и композиты.

Поэтому современная каминная топка не тяжела, компактна, а тепла куда не нужно почти не отдает, ее можно встраивать хоть в мебель, см. рис. справа. Дымоход выполняется из обычного тонкостенного металлогофра, а дверца топки – из свободно пропускающего ИК термостойкого стекла. Отделка камина «с топкой» может быть любой, по вкусу заказчика и умению мастера. Кроме того, «топочный» камин дает и немалые дополнительные возможности.

Еще о водогрейках

Каминные топки выпускаются и со встроенным водогрейным контуром. Благодаря точным компьютерным расчетам, камин с водяным контуром в специальной топке является уже полноценным отопительным прибором, непрерывно снабжающим горячей водой не только кухню с санузлом, но и ЦО. Схема его устройства и подключения показана на рис. Понятно, что самостоятельно такое не делают.

Воздушно-отопительный

Обрамление топки современного камина может быть, как уже сказано, любым. Это позволяет сделать камин с воздушным отоплением, схема которого приведена на рис. Пьедестал топки не обязательно выкладывать каменный, он может быть хотя бы из того же гипсокартона. Но самодельщику это радости, увы, не добавляет. Почему – будет видно из дальнейшего.

О биокаминах

Прежде чем переходить от вещей, интересных любому технарю, в материям, скажем прямо, довольно-таки муторным, следует немного задержаться на биокаминах. О них фактически уже было упомянуто: все без исключения мобильные миникамины работают на биотопливе. И топки, вокруг которых они «слеплены», тоже специальные, именно на биотопливо рассчитанные.

Биотопливо получается путем бактериального разложения отходов жизнедеятельности человека и животных. Звучит противно, то само топливо исключительно чистое: в его основе этанол, и любой мыслимый режим горения дает на выхлопе только углекислый газ и воду.

Не следует путать биотопливо тоже с абсолютно экологичными, и давно известными, газовыми гидратами, «сухим спиртом». Газогидратное сухое горючее высокоэнергично, тепла дает очень много. А этанол – это тоже всем известный (а многим – до боли душевной, головной и во всем теле) этиловый спирт. В биотопливе он находится в связанном состоянии, поэтому для приема вовнутрь оно не годится. Да и по цене – проще в коньяке выкупаться.

Спирт, как известно, сгорает всегда полностью, но тепла дает очень мало. Кто пробовал вскипятить на спиртовке хотя бы заварник на 200 мл (стакан), знает, что этанол как генератор тепла – никакой. Но как компонент топлива для декоративных мини-каминов, идеален: не проливается, т.к. входит в состав полутвердой или желеобразной массы. Есть биотопливо, по виду имитирующее дрова. Но вне специальной топки они сразу гаснут, так что можно не бояться и опрокинуть каминчик на ковер.

Это не реклама биотоплива, а необходимые сведения для понимания очень существенного для самодельщиков, особенно городских, обстоятельства. А именно: для камина на биотопливе НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких разрешений-оформлений-согласований. Лишь бы топка была фирменной сертифицированной, и камин с ней можно соорудить хоть в в деревянном доме. И пригласить пожарников на первый пуск, ничего не опасаясь.

Камины: нечто ужасное

Не пожар, не угар, не клубок ядовитых змей в дымоходе, не обрушение вниз к соседу вместе с перекрытием. Хуже: бумажная волокита. А без разрешения на камин, если он не на биотопливе, никак не обойтись – что такое открытый огонь в жилом помещении, всем понятно. Пожарникам уж точно понятно, и сугубо в профессионально-санкционном разрезе.

Беда в том, что никаких законодательных актов, регламентирующих устройство каминов, в РФ не существует. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей, но в нем же ясно запрещено устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. В Москве камины вроде бы разрешают Московские городские строительные нормы (МГСН) «Жилые здания» 3.01-96, но только на последних этажах (или на предпоследних, если квартира двухэтажная), причем у квартиры должен быть только один владелец. Техническая логика тут просматривается туго, но административно-финансовая лужковской эпохи ясна как день: позволить себе камин может тот, кому по карману «откатить».

Так как же быть? Вывернем поговорку наизнанку: в каждой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меда. В данном случае – квартиры с заложенным в проекте дымовым, отдельным от вентиляции, дымовым каналом. Это дореволюционные дома, сталинки, кирпичные хрущевки с газовыми колонками и титанами, современные квартиры свободной планировки в домах-монолитах. В них даже по МГСН 3.01-96 отопительные приборы на пламени можно ставить на любом этаже.

Отсюда следует такой изворот:

• Затеваем якобы сложную перепланировку с переносом отопительных приборов (не писать в заявлении – регистров ЦО!). Процедура до крайности муторная, описание ее – отдельная тема.
• Под шумок получаем у пожарников разрешение на пламенный отопительный прибор. «Фишка» в том, что по умолчанию, по СНиП, его поймут как печку, если самому не «лохануться» и не уточнить. На бумаге, на словах по-свойски можно и нужно.
• Строим камин.
• Вдруг чего – вот разрешение на перепланировку с реконструкцией отопления; вот – пламенный отопитель. Вот оно, пламя, глядите! Печь? Какая такая печь? Нету в этой бумаге ничего про печь! Ах, подразумевается? Ну, если суд Ваше подразумение примет как факт или документ – пожалста!

Однако такой сладкий момент, скорее всего, никогда и не наступит. Пожарники свое дело знают, и, где «не светит», туда и не пойдут. А вот с бумагами намаяться придется:

1. Заказываем проект перепланировки, «самодуйный» не пройдет никак. Совет: если мелькала мысль присоединить балкон к комнате, возвести капитальную перегородку, объединить/разделить санузел, объединить кухню с гостиной – лучше пустить все одним пакетом и работой с камином, денег и нервов уйдет вдвое меньше;
2. Берем в ДЭЗ, ТСЖ, короче, в эксплуатирующей дом организации, заключение о его техническом состоянии (техническое заключение о состоянии конструкций дома, ТЗК). В ТЗК должно быть отмечено, что дымоход исправен, и когда проводилась его ревизия; лучше – не ранее чем за полгода;
3. Идем в лицензированную МЧС компанию, разрабатывающую рекомендации по пожарной безопасности. В Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов и во многих больших городах это филиалы ВНИИПО МЧС (ВНИИ Пожарной Охраны);
4. Там внимательно слушаем, киваем головой, делаем заметки, но главное – получить их визу на проекте. Без нее дальнейшее бессмысленно. Потребуют доработать или вовсе переделать проект – ни слова наперекор, делаем, как сказали;
5. Идем к пожарникам, получаем разрешение. Просто так не дадут, но с визой ВНИИПО вопрос «решаемый» (во ВНИИПО, кстати, тоже), а без нее – «глухарь»;
6. Проходим все мытарства документального оформления сложной перепланировки, и – наконец-то! – строим!

Надо сказать, что, если все это садомазохистско-бумажное удовольствие обойдется не более $2500 в провинции и до $4000 в Первопрестольной, то вам несказанно повезло. А по времени на бумаги уйдет никак не меньше полугода. Так что подумайте, а не заказать ли все-таки камин в спецфирме? У них дорожка накатана, может оказаться в целом дешевле и быстрее.

Примечание: вроде бы простой камин для воздушного отопления из фабричной топки и гипсокартона нужно однозначно заказывать профи. Ведь на весь материал для него, включая распоследний саморезик, понадобятся пожарные сертификаты, иначе к ВНИИПО лучше и не подходить. Тем не менее, на заказ это оптимальный вариант: материалы и работа по цене несравнимы с каменной кладкой, а топку так и этак нужно покупать. Профи же точно знают, где что приобрести, чтобы у пожарников «проехало».

Частным загородным домовладельцам повезло больше: добрая часть бумажной тягомотины приходится на согласования с владельцами, проектировщиками здания и городской архитектурой. Если дом свой, архитектурное окружение – соседская корова на выгоне, то эти этапы отпадают. И ВНИИПО с пожарниками не так привередничают: твой дом, тебе и гореть вдруг что.

Наконец,то: строительство!

Итак, теперь мы уже можем сложить камин. Возьмем для примера две классического типа конструкции: домашний и дачный. Все остальные технически или такие же, или проще. Как именно – сказано выше. Или сложнее и недоступны самодельщику. А документальное оформление (опять-таки, кроме биокаминов, которые оного вовсе не требуют) везде одно и то же.

Фундамент

Для всех каминов, кроме рамфордовского и некоторых модерновых, необходим прочный бетонный армированный фундамент вровень с настилом пола. Разумеется, в проекте должен быть и расчет общей прочности: перекрытие должно держать вес фундамента и камина с необходимым по СНиП запасом. Между прочим, в кирпичных хрущевках это условие чаше всего не выполняется.

При проектировании передавать весовую нагрузку от камина на стены никоим образом нельзя. Даже если камин будет располагаться в проеме стены и, допустим, греть и гостиную, и спальню. Нарушить это условие – неизбежно пойдут трещины в дымоходе, а с ними и самый разанглийский камин даст угар.

Размеры фундамента – с выносом на 100-110 мм во все стороны. На фундамент укладывается лист железа толщиной от 1,5 мм. На железную подстилку – гидроизоляция из двух слоев рубероида. Современные высокоэффективные гидроизолы на подстилку под горячее не годятся. На пол перед зевом топки – тоже несгораемый лист по требованиям ПО (вынос на метр вперед и на полметра по бокам, оцинковка на асбесте).

Примечание: каминам с фирменной сертифицированной топкой огнестойкая отмостка вообще не нужна.

Сезон работы

Печи и камины возводят в межсезонье (весна, осень) при температуре 15-25 градусов и умеренной влажности воздуха. Строить их ранней весной, поздней осенью или зимой вообще нельзя. Летом, в самую жару – допустимо опытному печнику. В сушь нужно увлажнять воздух в помещении открытыми широкими емкостями с водой.

Кирпич

В подавляющем большинстве случаев на камин пойдет обычный красный керамический , т.к. горение в топке не интенсивное и тепловые нагрузки на конструкцию невысоки. Лицевой, красивый и гладкий кирпич, годится только на внешнюю облицовку: его высокие декоративные качества достигаются благодаря слабому обжигу, и соответственно, плохой жаростойкости. Кроме того, в массу для лицевых кирпичей вносят полимерные присадки, контакт которых с огнем недопустим по множеству очевидных причин.

Кирпич должен быть из качественной массы и прожжен основательно, но не чрезмерно. Кирпичи-«буханки», вспученные, заметно покоробленные, с глубокими трещинами на поверхности, безжалостно отбраковываются. Также – кирпич-«железняк», пережженный, с темной сердцевиной. И тот, и другой от знакопеременных термических нагрузок скоро потрескаются.

Подтес, т.е. обработанные в нестандартный размер/форму кирпичи (необработанные – полнотелые) для камина лучше делать обушком, а не болгаркой с кругом. Дело не в пыли, а в вибрации. От нее в как следует отожженном кирпиче могут пойти микротрещины, которые потом перейдут в явные.

Раствор

– глиняно-песчаный средней жирности. Пропорция песка с глиной – 3:1. Глина – покупная строительная. Песок – тоже покупной, речной, промытый и прокаленный. Дешевый карьерный песок не годится.

Раствор замешивают на воде до густоты сметаны или блинного теста и проверяют на жирность: он должен стекать с окунутого в него мастерка, оставаясь на лопатке ровным слоем в 1,5-3 мм. Слишком жирный налипает комками, в него добавляют песка и воды (немного!) опять до нужной консистенции. Слишком тощий стекает, обнажая, местами или полностью, металл инструмента. Его доводят до нужной жирности добавкой глины и воды.

Глиняный раствор сохнет долго. Поэтому готовить его нужно не спеша – не цемент и тем более не алебастр, не схватится. Заготовить можно впрок на всю работу сразу, это сэкономит время. На ночь бадью или корыто с раствором накрывают влажной мешковиной, а наутро перед работой несколько раз перелопачивают.

Кладка

Первый ряд всегда выкладывают на сухую по гидроизоляции, давая раствор только в швы между кирпичами. Толщина швов – 3-4 мм, минимально допустимая для кладки на глине. Швы между обычными кирпичами и шамотными, а также между любыми кирпичами и металлическими вкладышами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимый для глиняного раствора. Его иногда применяют и в кладке тела, если необходимо сделать вынос, навес или дать распушку (уширение).

Кладку непрерывно выверяют по отвесу и шнуру, особенно это касается дилетантов. Вся конструкция узкая, высокая, тяжелая, и центр ее тяжести расположен довольно высоко. Простительный для кирпичного забора или стены сарая перекос или неровность камин могут привести к обрушению.

Сушка

Сушат готовое строение не менее 20 суток при комнатной температуре. Окна нужно открыть настежь, но попадание прямых солнечных лучей на изделие недопустимо. Лучше всего над окнами устроить на период сушки временные маркизы, хотя бы из старых простыней на палках. В крайнем случае – затянуть окна марлей.

Ввод в эксплуатацию

После сушки делают разгонную топку половинной порцией топлива. Его лучше брать медленно горящее – кузнечный уголь, уголь-«семечку». Если сушка производилась в оптимальных условиях, то через трое суток после разгона можно начинать топить. В противном случае объем закладки топлива увеличивают в 2-3 приема от 3/4 нормы до полной.

Классика своими руками

Здесь на рис. – порядовка камина английского типа. Конструкция упрощена и модифицирована, чтобы сложить его могли не очень опытные каменщики. Суть в том, что топка – проточная. Поддувало при топке не закрывать! Но колосниковая решетка небольшая и расположена у самой задней стенки топки, поэтому «английский» вихрь создается частично за счет конвекционного подсоса в топку снизу. Это позволило выкладывать дымовой зуб безо всяких теретико-технологических сложностей, простым уступом. Правда, КПД на пеллетах получается чуть более 40%

Видео: процесс кладки камина

Барбекю a-la English

Этот беседочный (помните обещанное?) камин- – устройство комбинированное. К вполне английскому камину сбоку пристроена одноконфорочная плита, см. рис. Строгий педант от каминов, возможно, и фыркнет, но на дачно-загородном хозяйстве удобно.

Какой выбрать?

Так что же, какой камин все-таки лучше ? Заказной при полном достатке средств – смотря по интерьеру. При их неполном достатке или кредитном «избытке» – гипсокартонный с фирменной топкой и воздушным контуром, он, если в квартире есть счетчики тепла, неплохо сэкономит «коммуналку» зимой.

Если же браться за камин самому, то оптимальный вариант – мини на биотопливе. Всех расходов – на топку; отделка по цене в сравнении с нею не чувствуется. Ну, а если хочется солидную, престижную классику – то английский. Его мощная эстетика и великолепные достоинства хоть в какой-то степени окупят финансово-бумажный кошмар.

Видео: проект небольшого камина для дачного дома

Дровяной камин в доме – это добротный очаг с открытой топкой.
На него возложена не только функция обогрева: кроме прочего, это великолепное украшение, гармонично сочетающее мягкий домашний уют помещения с изысканным очарованием.
Не случайно популярность таких печей чрезвычайно высока.

Существует мнение, что обустроить декоративный дома своими руками настолько трудно, что фактически невозможно. С этим можно поспорить. Камин в какой-то степени – облегченная и упрощенная версия привычной печи. Главное их отличие заключается в способе теплоотдачи. Так насколько реально, и как выложить камин в доме самостоятельно? Попробуем вместе справиться с задачей.

Принцип действия

С принципом работы дровяного камина для довольно просто разобраться.

Сухая древесина при горении выделяет много тепла, от которого нагревается кирпич (камень).

Он же, в свою очередь, обладая способностью долго оставаться горячим, делится теплом постепенно, в течение длительного времени, снабжая им помещение.

Выглядят устройства по-разному, но незаменимые детали, дымоход и топливник, имеются в любой модели. Как добиться от печи большей эффективности?

Хороший рабочий камин, с высоким КПД, должен быть:

• не слишком глубоким и достаточно широким;
• для увеличения коэффициента полезности в конструкцию добавляют специальные тепловые щиты. Их роль выполняют массивные детали, выделяющие при нагревании большое количество тепла:
• кладку каминной печи для дома специально делают с выступами и неровностями, которые увеличивают площадь нагреваемой поверхности, а соответственно и теплоотдачу.

Как ни хорош камин в загородном доме, сложенный собственными руками, это только дополнительное отопление – без центральной системы в нашем климате не всем просто обойтись.

Подготовка

Любая работа начинается с плана, или проекта. Должен быть хотя бы простой чертеж. Он поможет не только в соблюдении порядка и очередности работ, но и в расчете необходимых строительных и отделочных материалов. Также при наличии плана печи гораздо легче подобрать подходящее для нее место в доме – а это непростая задача.

Оптимальным местом для камина в деревянном доме является внутренняя или несущая фасадная стена, либо угол пересечения двух несущих стен.

Не подойдет для камина продуваемое сквозняком место, как и участки напротив . Размеры будущего сооружения зависят от соотношения его параметров и размеров помещения.

Камин в доме не должен стать причиной задымленности, и при этом он просто обязан обладать хорошей теплоотдачей. Для выполнения данных условий важно правильно произвести необходимые расчеты. Должны быть соблюдены положенные соотношения между глубиной топливника, высотой топки и шириной портала.

Помещение, выбранное для камина в частном доме, не должно иметь чересчур малую площадь. Как известно, процесс горения требует достаточного количества кислорода.

Иногда для решения данной проблемы в подполе очага устраивают особый канал для воздуха, сообщающийся с улицей. Он и обеспечивает необходимый пламени кислород.

По способу размещения камин может быть:

• угловой;
• центральный.

Другими словами, вы можете сделать угловой камин дома, или разместить его в центре помещения, или возле одной из стен.

Тип очага

Решившись на установку камина в деревянном доме, надо определиться с типом очага. Дровяные камины могут быть закрытыми и открытыми. Первые представляют собой чугунное основание, которое снаружи обложено кирпичом или камнем.

Если сделать дверцу из жаропрочного стекла, можно любоваться открытым пламенем, не мешая процессу горения. Чугунные кассеты обходятся дешевле кирпича, и их использование позволяет уложиться в меньшую сумму расходов. И открытый, и закрытый тип вполне под силу сложить самостоятельно.

Фундамент для камина

Печка камин для дома должна располагаться на .

Глубина его закладки в составляет не меньше полуметра, в двухэтажном жилье эта величина увеличивается примерно до 0.8 – 1,0 метра.

Удобным и бюджетным будет вариант из железобетона.

Яма под копается по периметру будущего камина, дно вымеряется уровнем.

Туда помещается битый кирпич или крупные камни, которые хорошенько утрамбовываются, затем заливаются . После выравнивания полученного слоя процедура повторяется.

Внутренняя часть фундамента заливается жидким бетоном, наружная выкладывается на плотный густой раствор. Делается несколько таких слоев, пока до верха не останется около 30 сантиметров. Слои должны лежать ровно, проверяется уровнем.

Затем на из двойного , на глиняный раствор, кладется два слоя кирпичей. До чистого пола остается где-то 7 см — это основание будущего дровяного камина для дома.

Можно изготовить фундамент из автономных блоков. Нерационально совмещать фундамент камина с основанием самого дома, так как они имеют различную осадку.

Кладка

Так как самому сложить камин? Существуют разные приемы кладки печей, каминная от них фактически ничем не отличается. Она должна иметь такое качество, чтобы образовалась надежная монолитная конструкция, которую обеспечивают перевязки швов продольных и поперечных.

Для этого используют неполноразмерный кирпич, а также применяют метод чередования разных частей кирпича (тычковой и ложковой) в углах конструкции. Швы должны иметь строго заданную ширину: 0,5 см для простого кирпича и 0,3 см для огнеупорного.

При несоблюдении этого условия страдает прочность кладки, так как при сильном нагревании швы деформируются гораздо больше, чем кирпич . Для обеспечения равномерности следует использовать гладкий пластичный раствор.

• Красный кирпич имеет высокую пористость, из-за чего способен впитывает жидкость. Поэтому перед работой он должен быть вымочен.
• Огнеупорный кирпич сразу готов к использованию. Для улучшения сцепления с раствором с него достаточно смыть частицы пыли.

Нельзя использовать для перевязки швов одновременно и керамический, и огнеупорный кирпич: они имеют разные рабочие характеристики, в том числе коэффициент расширения. Не рекомендуется располагать части кирпичей сколом внутрь дымового канала, чтобы не мешать нормальному прохождению газов.

Арки

Перекрытие проема занимает одно из важнейших мест в композиции камина.

Еще на начальном этапе работы, продумывая дизайн камина, можно выбрать для него подходящий вид.

Может быть выполнено из целого красного кирпича, с идеально ровными линиями и четкими швами.

Если кладка получилась не слишком удачной внешне, ее можно облагородить штукатуркой.

Не подходит для перекрытий проема металл, железобетон, так как они сильно расширяются при нагревании, что ведет к разрушению кладки. Весьма популярными являются лучковые и арочные перекрытия, являющиеся плюс к функциональности еще и весьма декоративными.

Дымовая труба

Стенка кирпичной трубы для дыма должна иметь ширину не менее чем в половину кирпича. В том случае, когда поверхность предполагается штукатурить, допустима толщина в четверть. Каналы дымовых труб рекомендуется делать строго вертикальными.

Создать своими руками камин из кирпича в доме не составит труда, если точно следовать всем рекомендациям. Кладка каминной трубы такая же, как и у самого камина. Некоторые затруднения может вызвать прокладка трубы в месте ее вхождения в кровельный материал.

Обычно для обеспечения пожарной безопасности на чердаке делают уширение кладки, называемое разделкой. Ее также можно изготовить из заранее приготовленной плиты из железобетона, оснащенной отверстием для трубы. Важно соблюдать следующие правила:

Кладка выше уровня крыши является наиболее сложным этапом работы. Здесь используется исключительно отборный кирпич, который кладется на цементно-глиняный раствор. Стояк выводится выше плоскости крыши примерно на два слоя, после чего начинают выкладывать выдру. Завершают кладку трубы шейкой и оголовком.

Кирпичную трубу вполне может заменить круглая, или керамическая. Обустроить такую трубу гораздо проще, чем выкладывать из кирпича. Но она имеет существенный недостаток – весьма быстро охлаждается. Если между растопками пройдет значительный перерыв, то растопить камин будет достаточно сложно.

Поэтому такую трубу необходимо хорошо утеплить. Стык круглого сечения и кирпичной каминной кладки надежно укрепляют. Стыки труб должны быть идеально герметично заделаны.

Отделка

При изготовлении камина для загородного дома можно дать волю собственной фантазии и воплотить в жизнь свои задумки и мечты. Когда дело доходит до – есть, где разгуляться креативным идеям.

Новую печь можно отделать на свой вкус, выбирая вариант отделки из нескольких существующих.

Для облицовки можно использовать множество самых разных материалов.

Облицовку керамикой ведут снизу вверх, от проема топки до необходимого уровня. Эффектную плитку из мрамора используют для отделки предтопочной плиты и каминного портала.

Оштукатуривание

Поверхность камина должна быть подготовлена к процессу. Кладки и щели расчищаются, на наклонные поверхности и на все площадки большого размера крепится сетка из металла.

Используются специальные скобки, или она просто прибивается. Все элементы из металла защищают слоем олифы, чтобы избежать коррозии.

Наносят сначала небольшой слой штукатурки, не толще 0,5 см. Когда он хорошо просохнет, наносится другой слой.

Для него используется более густо разведенный состав или . При необходимости можно нанести еще один слой, третий, но всего толщина покрытия не должна быть более полутора сантиметров.

Облицовка гипсокартоном

Для придания изделию прямоугольной формы производят облицовку камина гипсокартоном. Для этого сначала устанавливают жесткий каркас, который далее отделывают гипсокартоном.

Окраска

Ее проводят по предварительно оштукатуренной поверхности. Для этого берут клеевые и меловые красящие составы. Если нужна белоснежная поверхность, можно добавить в краску немного синьки.

Эффектные жароустойчивые материалы можно использовать не только для очага, но и для стены позади него. Нередко для украшения печки заказывают специальные кованые элементы или оригинальные изделия из чугуна. Решетка, подставка под инструменты и сами инструменты – мастерски выполненные изделия подчеркнут оригинальность и самобытность помещения.

Уход

Несмотря на то, что камин в доме сделан вами на совесть, он нуждается во внимании и заботе. Только тогда он будет радовать хозяев надежной и бесперебойной работой. Любому камину необходима регулярная чистка дымохода . Даже если печь трудится без нареканий, диагностика и проверка ей жизненно необходимы.

Это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!

Иметь действующий камин в собственном доме – это престижно, удобно и, в некотором смысле, даже романтично. Мало кто откажется от его строительства у себя или в частном загородном домовладении. Эта статья рассказывает, как построить камин у себя дома своими руками.

Построить камин можно практически в любом жилом помещении – в , на даче и даже в квартире, расположенной в пределах городской многоэтажки. Самое главное – разновидность, а также конструкцию этого полезного и эстетичного сооружения.

Конструкция сооружения выбирается в зависимости от того, какую функцию будет выполнять этот объект в вашем доме. Ведь он может быть как эффективным сооружением для обогрева жилища, так и просто декоративным украшением, создающим иллюзию живого очага.

Разновидности домашних каминов по способу их расположения

По способу места своего расположения камины делятся на несколько разновидностей.

Встроенный камин – сооружение, выполненное в нише несущей стены. Это единственная разновидность, которая должна создаваться еще на этапе строительства дома. Она изначально включается в основной проект здания, имеет мощный дымоход, экономит пространство помещения и гарантирует мощную отдачу тепла. С помощью такого устройства можно обогреть в ненастье помещение внушительных размеров.

Пристенный камин – наиболее распространенная разновидность. Его конструкция располагается обособлено от стены, а его дымоход пристраивается непосредственно к стене. Он создается уже после (после того, как его владельцу захочется почувствовать себя английским аристократом и насладиться треском горящих , сидя в кресле-качалке).

Угловой камин – это объект, располагающийся в углу жилого помещения. Его непривычное расположение придает особый шарм окружающей обстановке. Эта конструкция довольно проста, а его дымоход аналогичен дымоходу, использующемуся в составе пристенных каминов. Располагается дымоход у одной из несущих стен, прижимаясь к ней своей задней стенкой.

Отдельно стоящий камин – его еще называют центральным. Он находится во внутреннем пространстве комнаты, а его дымоход никак не связан с несущими конструкциями. Подобное сооружение смотрится весьма оригинально, а вокруг него может с удобством разместиться сразу несколько человек.

Конструкция всех перечисленных разновидностей предусматривает обустройство топки открытого типа. Независимо от способа расположения, все камины обладают примерно одинаковой схемой и имеют в составе одни и те же элементы. Принципиальные различия между ними могут возникать лишь тогда, когда в конструкцию встраивается контур водяного или теплых полов. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения, ведь его тематика больше склоняется к правильному обустройству современных систем отопления.

Фундамент для камина

Как и любое строительство, создание камина начинается с обустройства надежного фундамента. При его создании следует учитывать тот факт, что камин имеет довольно массивную конструкцию и его вес может достигать нескольких сотен килограмм.

RNikonov Пользователь FORUMHOUSE

Глубина, габариты и остальные особенности фундамента зависят от конструкции. Вопрос не в нагреве, а в большом весе камина с дымоходом. Поэтому под камин свыше 200 кг заливается или уширение ленты, или отдельный массивный фундамент на ту же глубину, что и лента.

Перед тем, как приступить к кладке камина, необходимо составить порядовку, соответствующую имеющемуся проекту. Дальнейшее строительство необходимо производить в строгом соответствии с порядовкой:

• постамент;
• топка (начиная с 4-го ряда);
• карниз и так далее.

Обустройство дымохода

После того, как «тело» камина будет готово, можно приступать к созданию дымохода. Его проход должен соответствовать расчетной величине. Сверху дымоход следует надежно защитить от попадания осадков. Для этих целей следует использовать широкий дымовой колпак, изготовленный из листового оцинкованного металлопроката.

Лучшего материала для дымохода, чем красный керамический кирпич, не найти. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

vinogradovskiy Пользователь FORUMHOUSE

Преимущества у кирпичного дымохода немалые. Добиться образования конденсата в кирпичной трубе гораздо сложнее, нежели в сэндвиче – постараться надо. Возгорание сажи не страшно, нагрев внешней поверхности трубы на мансарде минимален или даже вовсе незаметен. Долговечность у правильно сложенной кирпичной трубы – многие десятилетия.

В качестве дымохода можно использовать оцинкованную трубу, изготовленную из жаропрочной стали. Такой дымоход делается многослойным (в результате получается своего рода «сэндвич), с трех сторон он закрывается гипсокартоном.

В те периоды, когда камин бездействует, любой дымоход становится причиной возникновения сквозняков. Для того чтобы избежать столь вредного явления, в шахту дымохода монтируются специальные задвижки (шиберы). Открываются они только тогда, когда топка «оживает», наполняя помещение приятным теплом.

Площадь сечения цилиндрического дымохода с площадью топливного портала должна иметь соотношение, равное 1:10.

Особое внимание следует уделить высоте наружной части дымохода:

если промежуток от конька до дымохода составляет менее 1,5 м, то дымоход должен быть выше конька не менее чем на полметра;

если расстояние от дымохода до конька более 1,5м, то верхний срез дымохода не должен быть ниже уровня конька.

Дизайн камина

Дизайн должен подходить под общий стиль интерьера. И если во время строительства использовался качественный и эстетичный кирпич, то, для того чтобы придать камину завершенный внешний , потребуется минимум усилий. Все зависит от фантазии владельца. По отношению к камину можно применять смелые дизайнерские решения, используя самые разнообразные материалы. Это может быть плитка или природный камень, мрамор или изразцы. Главное, чтобы обладали противопожарными свойствами и не разрушались под действием высоких температур.

Ангарчанин Пользователь FORUMHOUSE

Теплопередача через керамическую плитку так же, как и через изразцы, только увеличивается (плотность материала выше). С поверхности глазури и со спеченной подглазурной части глиняного шликера, при нагревании 35 и выше градусов, инициируется теплое инфракрасное излучение. Оно гораздо более интенсивное, чем с поверхности кирпича. Облицовка плиткой или керамогранитом даст пользу однозначно.

Приобретая специальные наборы для каминов, можно качественно улучшить внешний вид этих сооружений. Ведь в комплект подобной покупки, помимо обязательных аксессуаров (щетки, щипцы, кочерга и т. д.), входит большое количество дополнительных подставок и украшений, способных значительно преобразить внешний вид домашнего очага.

Камин на протяжении многих веков считается важным символом домашнего комфорта и уюта, с помощью которого в доме создается неповторимая атмосфера счастья и спокойствия. Мечта посидеть зимним вечером около камина, пообщаться с друзьями и близкими в уютной обстановке овладевает многими собственниками собственного загородного дома.

Кроме этого, камин — это практичный и эффектный элемент интерьера, который украсит и согреет комнату, в которой он установлен. Достоинств у этого отопительного элемента много, однако, перед тем, как построить камин своими руками, необходимо правильно его спроектировать, оценить свои финансовые возможности (стоимость постройки камина), свой уровень общестроительной подготовки и другие важные нюансы.

Основные составляющие стоимости камина :

• тип камина и его отделка,
• высота потолка в помещении и общее количество этажей в доме,
• материал фасадных стен дома, необходимость дополнительной изоляции,
• материал пола в помещении,
• особенности строения фундамента здания,
• месторасположение объекта (климатические особенности).

Ориентировочно, комплексный монтаж камина из кирпича с облицовкой натуральным камнем и полным оснащением, с диаметром трубы 200-260 см в небольшом двухэтажном доме составит от 50 000 рублей. Для того, чтобы построить камин в доме, необходимо рассмотреть основные этапы этого процесса.

Устройство камина состоит из главных узлов — топки и дымохода. Топка – это самая важная часть камина, его сердце, обеспечивающее его функционирование. Дымоход больше похож на дыхательную систему, которая обеспечивает циркуляцию кислорода и обогащает им горящее пламя.

Перечень других важных элементов камина:

• нагревательный прибор,
• дымосборник,
• задвижка, которая расположена под колосниковой решеткой в нижней части топки, куда падает зола после сгорания топлива,
• зольник,
• решетка колосниковая,
• футеровка – внутренний облицовочный слой камина из стойкого огнеупорного и теплоизоляционного материала,
• система принудительной конвекции,
• отсекатель огня,
• защитные дверцы.

Устройство камина (пример)

Наружное устройство камина включает портал и облицовку. Портал – это декоративное оформление каминной топки, которое определяет внешний стиль всего изделия. Облицовка камина – это финишная отделка, определяющая его внешний вид.

Выбор места и расчеты параметров камина

По месторасположению камины бывают :

• Пристенные. Конструкция такого камина располагается у стены, обычно имеет значительные размеры, может полностью или частично выступать за контур стены. Возводить эту модель можно в уже построенном доме. Относится к самому распространенному виду каминов. Дымоход должен быть пристроен к несущей, пожароустойчивой стене.
• Угловые. Являются одними из самых красивых и эффектных каминов. Располагается такая модель в углу помещения. Дымоход камина проектируют в одной из прилегающих стен. Построить угловой камин не сложнее остальных видов, необходимо тщательно сделать предварительное проектирование, анализ фундаментов и несущих стен.
• Встроенные. Эта модель каминов полностью встраивается в нишу стены или в колонну, занимает минимум пространства. Рационально возводить такие камины еще на этапе строительства дома.
• Отдельно стоящие. Модель островных каминов в виде плоской площадки, возвышающейся над уровнем поверхности пола.

Камины располагают обычно у капитальной стены дома. Недопустимо переохлаждение очага. Не желательно размещать камины на сквозняке, возле лестницы или в коридоре, в комнате меньше 20 кв. м. Рядом с очагом необходимо предусмотреть свободное место для зоны отдыха. Перед проектированием камина нужно проанализировать несущую способность перекрытия и фундамента. При проектировании фундамента камина нужно соотносить расположение трубы с балками и стропилами кровельной конструкции.

Основание пола должно быть выполнено из пожароустойчивых материалов. Если дом деревянный, нужно провести ряд мероприятий по обеспечению безопасности. Располагать камин следует так, чтобы от топки до элементов конструкции строения, мебели и других легковоспламеняющихся предметов и материалов расстояние составляло не меньше 800 мм.

При расчете габаритов камина все элементы должны соотноситься с площадью помещения. Например, площадь портала должна составлять около 0,02 площади комнаты. Сильно большой камин может за счет сквозняков даже охладить помещение, слишком малый — не может согреть комнату. Площадь пола должна быть равна 0,7 площади каминного портала, в поперечное сечение дымохода должно иметь площадь в пределах 0,15 общей площади портала.

Глубина топливника оптимально равна 1/3 от его высоты, если она будет слишком глубокой, то эффективность камина значительно снизится, а если, она будет очень мелкой – то в помещение может попасть дым. Высота топливника рассчитывается из 3/5 от его ширины. Важно, чтобы у топки стенки были наклонные, так как это позволит лучше отражать энергию и выводить дым.

У камина должен быть свой отдельный дымоход, выше, чем печной, и с большим объемом трубы. Внутреннее сечение рассчитывают исходя из площади портала. Высоту портала рассчитывают так: измеряют глубину топки и полученные данные увеличивают вдвое. Площадь портала в идеале должна равняться 1/50 от площади комнаты, в которой будет расположен камин.

Чертежи и схемы камина

До строительства камина самостоятельно можно составить чертежи в масштабе и произвольной форме. Схемы делаются в нескольких ракурсах – вид сбоку, вид сверху, вид прямо и в разрезе. Наличие чертежей значительно упрощает не только процесс работы, а и расчет необходимых строительных и отделочных материалов для возведения камина. Ключевые узлы и детали, на которые следует обратить внимание при составлении чертежей камина:

• Расчет фундамента и его связки с существующей конструкцией дома
• Схема проема в перекрытии и кровельной конструкции
• Расчет строительных и отделочных материалов
• Разработка внешнего дизайна
• Расчет теплоотдачи
• Экспликация и удобство дальнейшей эксплуатации
• Безопасность и пожароустойчивость

(в архив входят схемы установки газогенераторных печей, схемы установки печей каминов и схемы установки банных печей). Распакуйте архив любым архиватором, например WinRar

Многие специалисты составляют для себя порядовку, подробнейшую схему, на которой определенно указано положение в кладке каждого кирпича. При строительстве камина впервые порядовку нужно выполнять под руководством опытного печника, так как при отсутствии опыта без его консультаций не обойтись.

Материалы

Чтобы построить камин из кирпича требуются следующие материалы: красный кирпич, глина, песок, бутовый камень, цемент, щебень и т.д.

Красный кирпич. Приобретается специальный печной кирпич очень хорошего качества, без всяких изъянов, однородной структуры, яркого цвета, правильной формы с прямыми углами и ровными поверхностями. Заранее проверяется каждый кирпич, нужно простучать по нему молотком, при этом он должен издаваться чистый звук.

Если кирпич прошел недостаточную производственную температурную обработку, он будет иметь более светлый оттенок и неоднородный излом по структуре.

После простукивания молотком некачественный кирпич будет издавать глухой звук, что означает наличие некачественного обжига. Пережженный кирпич обладает сине-черным или темно-серым окрасом. Удар молотком по нему издаст высокий звук. При наличии на поверхности кирпича белых пятен следует знать, что была нарушена технология просушки.

Обычно на один средний камин уходит около 250-300 штук (без учета трубы). Эффективный (пустотелый) и силикатный кирпич для возведения камина и дымохода не подходят. Для футеровки топливников каминов применяют кирпич повышенной огнестойкости или огнеупорный шамотный.

Глина, цемент, песок. Подойдет красная, за ее неимением сгодится обыкновенная глина. Если планируется применять огнеупорный кирпич, то потребуется для его кладки огнеупорная глина. Глины нужно от 0,5 м3 (зависит от ее жирности). Цемент подойдет обычный, портландцемент 200 или 300 марки. Максимальная потребность 100 кг (с фундаментными работами). Песок для раствора берут фракции до 1,5 мм, максимально чистый. Потребность: 0,5- 0,8 м3.

Другие материалы. Потребуется щебень фракцией до 6 см для устройства фундамента, около 0,2 м3. Так же понадобится дымовая заслонка (печная задвижка), решетка с колосниками, заготовки из арматуры (15-20 шт., диаметром 10 мм, по длине 700 мм), труба дымовая, и другие отделочные и строительные материалы.

Предварительная подготовка материалов для кладки камина

Глину готовят заранее, замачивают ее небольшими кусками за несколько суток (чем больше, тем лучше). Размокшую глину фильтруют через металлическую сетку 3-5 мм, после чего смешивают с тщательно просеянным сухим песком и добавляют воду. Состав должен быть, как густая сметана. Если глина держит форму, не прилипает к рукам и не разваливается, следовательно, все в порядке.

Приготовление раствора очень ответственное дело. Для изготовления кладочного раствора берут на 1 часть воды 8 частей просеянного песка и 8 частей тощей глины или 4 части жирной глины. В раствор можно добавить немного цемента, в соотношении песок и цемент 1:8. Для приготовления раствора готовят сухую смесь цемента и песка в указанной пропорции, в сухом виде тщательно перемешивают. После этого в нее добавляют глиняный состав и все перемешивают. Полученный раствор нельзя использовать для кладки топки.

Кирпич предварительно замачивают, окунают в воду на несколько минут до тех пор, пока из него не перестанут выделяться воздушные пузырьки. Сухой кирпич нельзя класть, это негативно повлияет на прочность конструкции.

Инструменты для сооружения камина

При строительстве камина предстоит большой комплекс общестроительных и подготовительных работ, для которых потребуются следующие инструменты:

• лопата штыковая
• лопата совковая
• ножовка и молоток
• металлическое корыто или ящик из досок для приготовления раствора
• ведро
• сито с ячейками 1х1 мм, просеивать цемента
• сито с ячейками 2х2 мм, просеивать песок
• мочальная кисть — для швов кладки внутри камина
• печной молоток
• мастерок (кельма)
• отвес, контролировать вертикальность кладки
• универсальный уровень, контролировать горизонтальность кладки
• правило
• угольник
• расшивки для кладочных швов
• рулетка, линейка и карандаш — для разметки.

Строительство фундамента

Фундамент под камин делают не связанным с фундаментом дома. Перевязку фундаментов выполнять нельзя, так как эти конструкции могут иметь разную осадку, что в дальнейшем приведет к образованию трещин. Для удобства можно начертить план камина прямо на полу цоколя, а также на стене на уровне расположения топки и трубы.

Сначала готовят котлован на 10–15 см больше, чем в плане и глубиной около 50-60 см, для одного этажного дома и около 70-90 см для двухэтажного строения. Если грунты не осыпаются и не затекают грунтовой водой фундамент можно возводить бутобетона или кирпича. Дно котлована засыпают слоем щебня около 15 см и тщательно трамбуют.

Одним из самых популярных и дешевых оснований под камин является фундамент из бутобетона. Для строительства фундамента из бутобетона изготавливают опалубку, которую внутри обкладывают рубероидом или обмазывают битумом, чтобы жижа из бетона не уходила в песок. Подготовленную опалубку размещают в котлован, укладывают в нее слой крупных камней, а пространство между ними заполняют щебнем. Уложенный слой обильно смазывают раствором цемента (1 часть цемента марки 300 или 400 и 3 части кварцевого песка). Дальше готовят жижу из смеси песка и цемента, постоянно добавляют воду до получения необходимой консистенции (соотношение цемента и воды 1:1).

За один раз заливают 1 ряд бута, второй слой желательно укладывать через день, и третий также. Верх фундамента в конце выравнивают, заглаживают, проверяют по уровню и закрывают полиэтиленовой пленкой. Через неделю фундамент будет готов к производству кладки.

Кладка камина (общие правила)

Подготовка. Перед началом работ по кладке в соответствии с чертежом кирпичи раскладывают насухо. Вообще кладка камина отличается от традиционного возведения стен тем, что сначала насухо выкладывают последующий ряд. Кирпичи притесывают и тщательно подгоняют друг к другу.

Процесс кладки. Начало кладки производят с угловых кирпичей, строго следя за уровнем. Затем выкладывают наружный ряд (периметр) и только в конце, середину. Швы должны полностью заполняться раствором, быть максимально тонкими. Повороты и сужения газового порога и дымохода закругляются. Перевязка швов проводят в каждом ряду на половину кирпича. Сверяйте каждый слой кладки с чертежами, отмечая ряды карандашом или мелом. Внешние стенки камина и кладку футеровки огнеупорным кирпичом не перевязывают, так как из-за разных режимов температуры целостность каминной кладки нарушится.

Кладка кривых поверхностей камина. Все криволинейные поверхности дымосборника и сводов выкладывают напуском кирпича не больше 6 см. Отверстие портала камина, как правило, перекрывают кирпичными перемычками различных типов (клинчатыми, сводчатыми, арочными). Все эти перемычки устраивают по специальной опалубке-клише (кружалу). Работа начинают с закладки пят и далее по желаемому очертанию каминного свода. Кружало нужно подпирать временными деревянными подпорками. После возведения опорных пят обустраивают на кружало замковый кирпич, а потом кладку проводят с двух сторон одновременно.

Важные моменты кладки камина. В процессе кладки, внутренние стенки дымосборника, каналов и топливника через каждые несколько рядов протирают мокрой ветошью для удаления лишнего раствора, который в процессе эксплуатации может осыпаться. Оштукатуривать внутреннюю поверхность камина нельзя, ведь ее гладкость — одно из главных условий качественной работы камина. Поэтому, кирпич укладывают внутрь топливника или канала только целой, максимально ровной гранью.

(в архиве вы найдете инструкцию по кладке камина и достаточно подробные чертежи с пояснениями. Распакуйте архив любым архиватором, например WinRar)

Дымовая труба

При проведении кладки дымоходной трубы тщательно проверяют отвесом и уровнем вертикальность конструкции. При выходе трубы на крышу дома применяют уже традиционный цементный раствор (состав цемента к песку 1:3). У дымовой трубы наружное отверстие должно быть обязательно укрыто от осадков. Вариантов защиты существует много.

Место прохода трубы через кровельную конструкцию дополнительно обеспечивается от протечек и пожаров. Для заделки финишного покрытия кровли в кладке трубы над крышей устраивают напуск, а для обеспечения огнезащиты перекрытий и кровли.

Видео по теме «Строим камин своими руками»

Поэтапная инструкция

Кладка камина и печей

Установка металлических элементов и внешняя отделка камина

Все металлические конструкции и элементы (колосниковые решетки, дверцы) нужно устанавливать с учетом возможного теплового расширения, то есть с зазором в несколько миллиметров. В противном случае может деформироваться или разрушится кладка камина. Вообще желательно применять при обустройстве камина как можно меньше различных металлических деталей.

Сегодня больше внимание уделяется декоративному оформлению и отделке камина, в том числе наличию каминных аксессуаров. Каминные принадлежности и отделку выбирают с учетом по оформления самого камина и всего помещения в целом.

Классическая облицовка камина обычно выполняется мрамором и декорируется колоннами. Можно внести в облицовку помпезные элементы, украсить его барельефами.

На Руси и в Европе камины и печи облицовывали специальными изразцами и кафелем. Сегодня мода на такой вид отделки возвращается и становится популярным даже в самом элегантном и престижном интерьере.

Домашние, уютные камины в дачных коттеджах приняло облицовывать натуральным камнем, оставлять с видимой частью кирпичной кладки, дополнять деревом, стеклом и металлом. Главное увязать финишную отделку камина с дизайном жилого пространства, ведь он будет занимать в нем важную роль.