Тонкости выращивания дыни на дачном участке. Выращивание дыни в открытом грунте: сорта, особенности посадки, тонкости ухода

Многие любят дыню, но она остаётся недешёвой даже в сезон. Хорошо, что сейчас глобальное потепление и даже в средней полосе России можно выращивать сладкие и ароматные дыни. Дачники и живущие в деревнях, уже давно их растят на своих огородах, а новички пусть прислушаются к советам опытных огородников.

Дыня любит, чтобы место было солнечное и тёплое, защищённое от сильных ветров. Лучше всего плантацию организовывать на южном склоне. На солнце меньше, чем в затенённом месте цепляется к бахчевым и они быстрее созревают.

Растение лучше всего себя чувствует, когда почва лёгкая. Это значит, что у неё нейтральное рН. Эти бахчевые могут выдерживать летнюю засуху и расти на довольно солёных грунтах, а вот кислая почва и излишек воды им противопоказан.

Те, у кого почва немного кислая и они об этом знают, должны снизить её кислотность народным способом. Достаточно в каждую лунку, куда бросают семечки или сажают саженцы, добавить немного золы и она выровняет кислотность почвы.

Если хозяин хочет получить отменный урожай в сезон, он должен позаботиться об удобрении того участка с осени. В тот период будущие грядки перекапывают, добавляя в них компост, с перегноем, минеральную подкормку (двойной суперфосфат).

Опытные огородники говорят, что когда в грунт вносят свежий гной, дыни на нём вырастают особенно большими. Все удобрения полезны, минерализируют почву.

Те, кто живут в средней полосе РФ, дыню сеют семена с 15 марта либо с 25 апреля. Их требуется прикапывать всего на глубину 1,2 см. Потому, их можно бросить в перекопанный и выравненный граблями грунт и повторно разровнять граблями.

Некоторые огородники покупают специальный грунт в цветочном, насыпают его сверху и сеют семена в него. Когда хозяин самостоятельно делает смесь, туда должны входить: торф, с дерновым грунтом, перегной + минеральная подкормка, зола. Перегноя берут немного больше, а остальные ингредиенты в равных количествах.

Если огородник решил сначала вырастить рассаду, а потом высаживать её в открытый грунт, что нужны будут: большие пластиковые стаканчики, обрезанные пластиковые бутылки или горшки, диаметр которых не менее 10 см. После того как ростки проклюнутся, пройдёт 40 суток и можно высаживать подросшие саженцы в открытый грунт.

Дынную рассаду ставят на подоконник. Лучше всего если он будет, смотрящим на юг.

Идеально, когда температура воздуха от +20 ºС до +25 ºС. По ночам она может опускаться с +18 ºС до +20 º С. Если на улице дождь или тучи и похолодание, то температуру в помещении где растения тоже нужно снижать, иначе, рассада будет тянуться вверх и вырастет ослабленной.

В период, когда саженцы развиваются их нужно удобрять:

1. При появлении 1 листика в грунт вносят суперфосфат, с хлористым калием (нужно читать инструкцию), аммиачной селитрой.
2. После 1 подкормки пройдёт 14 дней и требуется 2.

С 10 мая, когда на растениях будет по 5 или даже 7 листиков, рассаду пора переносить на участок. В каждую из ёмкостей хозяин наливает много воды. Потом может их разрезать и вытянуть растение вместе с комом земли, так, лучше всего и сажать рассаду в лунки.

От одного саженца к другому нужно отступать примерно 55 см. Шейки корней не нужно глубоко закапывать в землю. При повышенной влажности на них может напасть грибок.

Чтобы избежать грибковых заболеваний грунт вокруг растений мульчируют. Можно использовать древесные опилки, солому пополам с опилками и другие материалы. Растения ослабленные, их ежедневно поливают тёплой жидкостью, а когда окрепнут, прекращают и потом поливают реже.

Как ухаживать за дыневыми посадками?

Самый известный способ выращивания бахчевых - в расстил или когда плети вьются по земле и на них завязываются, вырастают сочные дыни. Это самый простой и естественный для растений способ размножения.

Когда у основного побега будет 4 листика, его верхушку прищипывают. Растение выбросит 2 побега по бокам. Они будут крепкими и их можно привязать к земле. Этот способ хорош тем, что соки и силы растения не будут тратить на развитие зелёной ботвы, а направят на цветение, формирование и развитие плодов.

Если хозяин хочет выращивать дыни на шпалерах, то он заблаговременно делает 2 м каркас. Проходит всего 4 дня и растения можно верёвками подвязывать к шпалерам. Пройдёт какое-то время и дыня будет виться по этим верёвкам.

Скоро и боковые побеги хорошо разовьются и их нужно будет верёвками подвязывать к шпалерному каркасу. То, что дыни будут висеть над землёй - хорошо. Они не подгниют, а при обилии солнца быстрее вызреют.

Дыни, пока они активно растут, ежедневно поливают. А вот когда будут расти плоды, если идут дожди, дополнительный полив не нужен. В это время дыни набираются сахара, становятся сладкими.

Растение любит влагу, но заливать его не нужно. Могут сгнить корни.

Подкормки бахчевым нужны, когда активно растут боковые отростки, потом когда завязываются бутоны. Нужно подобрать удобрения минеральные и натуральные в жидком виде и чередовать их.

«Важно! Огородник должен знать норму азотных удобрений и не подкармливать дыни сверх неё. Иначе, они будут дольше развиваться и созревать.»

В видеоролике рассказывают, как выращивать дыни в открытом грунте:

Как защитить дыни от заболеваний и насекомых?

Бывает, что садоводы и тем более на больших фермах, плохо обрабатывают инструменты и они переносят с заражённых почв на здоровые грибки. Это пагубно сказывается на урожае.

Когда хозяин заметит первые признаки заболеваний, чтобы не потерять урожай, он сразу должен принять меры и лечить ту болезнь. Они бывают разной степени тяжести, заразности.

У бахчевых бороться нужно с такими основными заболеваниями:

• Мучнистой росой. Это грибок. На растении появляются пятна. Они сизо-белесые, с бурым. Если растение не лечить, то они будут увеличиваться на листьях, со стеблем. Потом листья засохнут, а плоды станут значительно медленнее развиваться, набирать вес. Обработать ботву нужно серным порошком. Берут его г/м2. За 20 суток до сбора урожая так, ботву не обрабатывают.
• Пероноспорозом. На листьях образуются жёлтые с зелёным пятна. Их нужно взбрызгивать водным раствором мочевины. На 1 л воды требуется 1 г мочевины.
• Фузариозным увяданием. Листья дынь становятся светлее, потом на них образуются пятна серого цвета. Дальше листва засыхает. Особенно опасная болезнь, когда на растениях только завязались бутоны. Нужно всю плантацию обрызгать растворённым в воде хлористым калием. Раствор требуется концентрированный. На листьях вскакивают пятна. Они яркие розовые с бурым. Плети становятся ломкими. Дыни деформируются и начинают гнить.
• Антракнозом. Главные симптомы этой болезни, что на листьях появляются пятна. Они яркие розовые с бурым, а потом на тех местах будут образовываться дыры и листья завянут. Плети при этом станут ломкими. Дыни начнут изменять форму и гнить. Чтобы спасти плантацию её нужно обрызгать бордоской жидкостью. Эту процедуру повторяют 3 или 4 раза подряд.

«Важно! Если хозяин хочет защитить дыни от грибка, он должен до посадки обработать семена специальным антигрибковым средством.»

Растения, которые заболевают огуречной или арбузной мозаикой убирают с грядок и сжигают. Против этих заболеваний лекарств нет.

Кроме вирусных болезней, бахчевые поражают насекомые. Вредят и их личинки, активно поедающие листву. Главные вредители:

• паутинные клещи;
• проволочники;
• совки, которые подгрызают растения.

О сборе дынь

Когда собирают урожай? Когда плоды отлично созрели. Признаками того, что дыни можно собирать, является их лёгкое отделение, от крепящейся к ним плети, когда они такие по цвету, какими бывают дыни этого сорта, а по кожуре идёт сеточка трещин и они одна возле другой.

Самые зрелые дыни хранятся всего от 30 до 40 суток. Длительнее хранят те дыни, у которых сетка занимает 50% площади. В погребе или подвале, где прохладно их можно хранить до 6 мес.

Есть сорта дынь, на которых нет характерной сетки. Их собирают, если видят, что кожура приобрела медовый с жёлтым яркий оттенок.

Разве найдётся человек, которому не по вкусу сочная, сладкая дыня? Все мы ждём сезона, когда можно будет купить этот великолепный южный плод. А возможно ли выращивание дыни в открытом грунте в наших, не самых тёплых широтах?

Сегодня мы поговорим о том, как обеспечить себя дынями самостоятельно.

Первый этап: выбор участка и подготовка семян

Как известно, дыня – очень теплолюбивое растение. Поэтому участок для её выращивания нужно подобрать соответствующий: защищённый от ветра, хорошо освещённый и прогреваемый солнцем, плодородный.

Готовить участок нужно с осени: неглубоко вскопать грядку (примерно на штык лопаты), и удобрить почву перегноем из расчёта 3-4 кг на 1 м.кв. Если на участке преобладает глинистая почва, не забудьте подпушить её, используя речной песок – полведра на 1 м.кв.

Весной продолжите подготовку грядки. Перекопайте её ещё раз и внесите калийные и фосфатные удобрения в тех пропорциях, которые указаны на упаковке. Непосредственно перед тем, как высаживать дыни, добавьте азотные удобрения или перепревший навоз.

Теперь приступайте к подготовке семян для выращивания рассады. Их вы можете купить в магазине или заготовить самостоятельно.

Старайтесь выбирать крупные семена дыни для выращивания

Оказывается, у дынь есть интересная особенность. Семена прошлого урожая могут дать сильные, крепкие растения, которые не принесут плодов. Объясняется это тем, что цветки на таком растении будут только мужскими, и не дадут завязи. Для получения хорошего урожая лучше возьмите семена минимум трёхлетней давности.

Выбирая семена для рассады, обращайте внимание на те, что покрупнее. Обязательно обработайте их специальным составом для таких семян, который можно купить в магазине, или раствором сернокислого цинка с борной кислотой. В таком растворе семена вымачиваются не менее 12 часов.

Специалисты советуют закаливать семена дыни для выращивания в средней полосе. Опустите их в тёплую воду (до 35 градусов), выньте, и в течение суток выдерживайте при температуре 18-20 градусов. После постепенно снизьте температуру до 0 градусов, и выдержите семена в этих условиях около 20 часов. Снова повысьте температуру до первичного значения. Эту процедуру нужно повторить трижды в последнюю неделю перед тем, как высаживать семена.

Выращивание рассады

Для выращивания рассады отлично подойдут торфяные горшочки или торфяные таблетки диаметром до 10 см. так же можно использовать картонные или пластиковые стаканчики. Преимущество торфяных ёмкостей в том, что их можно полностью погрузить в грунт вместе с рассадой, не доставая её. Торф со временем выступит в качестве естественного удобрения.

Семена следует высаживать в специально подготовленный грунт

1. Заполните стаканчики и горшочки специальным грунтом для овощных культур. Можно приготовить самостоятельно такую смесь: 1 часть песка, 9 частей торфа, тщательно перемешать, добавить древесную золу из расчёта 1 стакан на 10 литров грунта.
2. Замочите семена на сутки перед посадкой. Пустые семена всплывут, их сразу выбрасывайте. Таким образом вы проведёте отбраковку.
3. В подготовленные горшочки высаживайте семена по 2-3 штуки на глубину до 5 см. До того, как появятся первые ростки, держите ёмкости в помещении, соблюдая температурный режим: днём 18-20 градусов, ночью – не ниже 15 градусов.
4. Первые всходы должны появиться примерно через неделю. Проредите их, оставив в горшке один самый сильный росток.
5. После проявления третьего или четвёртого самого сильного листика, прищепите рассаду. Это способствует развитию боковых побегов.
6. Уход за рассадой совсем не сложный. Единственная особенность – меньший полив без попадания воды на стебли и листики. Чтобы избежать появления чёрной ножки, насыпьте вокруг стебля слой сухого речного песка.

Посев семян нужно проводить в апреле, а пересаживать рассаду в грунт можно спустя 25 дней.

Высаживание рассады дыни в грунт

Итак, грядка под дыни на вашем участке уже подготовлена. Хорошенько распушите почву при помощи граблей. Сделайте лунки, выдерживая расстояние между ними как по длине, так и по ширине, примерно в 70-80 см.

Обратите внимание: ни в коем случае не высаживайте рассаду, если ещё не закончились заморозки. Лучше переждите до окончательного потепления, иначе дыни погибнут ещё на стадии всходов.

Относитесь к росткам дыни очень бережно, чтобы ни в коем случае не повредить корни. Лучше всего высаживать рассаду вместе с землёй, в которой она росла в горшочке или стаканчике. Именно в этом случае можно убедиться в пользе торфяных стаканчиков или таблеток: их просто погружают в лунку и присыпают землёй.

Соблюдайте расстояние 70-80 см между лунками, в которые будет высажена рассада

Перед посадкой влейте в лунку воду и внесите немного перегноя. Высадите стебель так, чтобы он не углублялся. Комок грунта, с которым вы высадили рассаду, должен немного выступать над поверхностью земли. Ещё раз полейте высаженную рассаду и присыпьте землёй.

В течение первых двух суток создайте тень рассаде, чтобы она лучше принялась. Если наблюдаются сильные температурные перепады между дневным и ночным временем, накройте посадки плёнкой, которая, к тому же, защитит дыни от дождей.

Плёнку можно заменить привычными всем пластиковыми бутылками. Разрежьте большую (от 2 до 5 литров) бутылку на 2 части в поперечнике. Каждый росток накройте половиной бутылки. Такую простую конструкцию очень просто убрать перед поливом, а после – поставить на место.

Самые популярные сорта дыни в средней полосе

1. Сорт Колхозница, выведенный Бирючекутской опытной станцией, является самым подходящим для средней полосы. Он очень устойчив, и поэтому получил широкое распространение. Плоды такого сорта получаются круглыми, оранжевыми, масса составляет около 1 кг. Мякоть белая, очень лёгкая и сладкая. За сезон урожай может составить до 100 центнеров с гектара.
2. Сорт Алушта, выведенный Крымской опытной станцией. Период вызревания плодов составляет 70 дней. Плоды овальной формы, крупные, оранжево-жёлтые, в весе достигают 1,5 кг. Мякоть белая, сочная, сладкая. Урожайность может достигать 175 центнеров с гектара.
3. Золотистая, сорт, выведенный Краснодарским НИИ, относится к среднеспелым сортам. Срок вызревания 80-90 дней. Плоды округлые, жёлтые с оранжевым оттенком, со слабо выраженной сеткой. Масса до 1,6 кг. Мякоть сочная, белого цвета. Урожайность достигает 120 центнеров с гектара. Сорт очень устойчив к болезням.
4. Сорт Десертная 5, выведен Краснодарским НИИ овощного хозяйства. Плоды небольшого размера, укорочено-овальные, с мелкоячеистой поверхностью. Вес достигает 1,6 кг. Мякоть сладкая, нежная, бело-зелёного цвета. Сорт относится к высокоурожайным, может принести от 140 до 160 центнеров с гектара. Достоинства этого сорта в длительном хранении плодов.
5. Южанка (иногда сорт называют Кувшинка) выведена Кубанской опытной станцией ВНИИР. Плоды крупные, весом 1,8-1,9 кг, круглые, с продольными рёбрами, оранжево-жёлтой окраски. Сахаристость такая же, как у Колхозницы. Высокоурожайный сорт, урожайность достигает 220-240 центнеров с гектара.

Дыни разных сортов

Ухаживаем за дыней в период роста и созревания

Дыня не очень требовательна в уходе, но тем не менее, нужно соблюдать определённые правила. В течении всего периода роста, дыню нужно полоть, окучивать, поливать, и рыхлить почву вокруг неё.

1. Первые 2 рыхления между рядами делайте не глубже 15 см. в следующий раз рыхление проводится на глубину 10 см, причём рядом со стеблем почва не затрагивается. После того, как появятся первые боковые плети, окучивайте дыню, нагребая к стеблю валик земли.
2. В условиях бахчи культура растёт практически без влаги. Поэтому полив должен быть умеренный. Если по утру выпадает роса, полив нужно отменить. Поливать нужно междурядья, так, чтобы вода не попадала на плети и листья.
3. Первое прищипывание делается ещё когда дыня в рассаде. После того, как дыня высажена в грунт и прошла период адаптации, проведите ещё одно прищипывание над 7 листочком главного стебля. Так же сделайте и с боковыми петлями, а после удалите лишние цветы, оставив 3 завязанных плода, находящихся на расстоянии друг от друга. Побеги без плодов удалите, чтобы они не тянули сок.

Кроме этого, дыня нуждается в подкормке. В первый раз это делается через 2 недели после высадки в грунт. Для этого можно использовать селитру, коровняк или куриный навоз. Следующие подкормки нужно делать каждые 10 дней. Можно купить комплексные удобрения или развести куриный помёт и добавить золу. Перед созреванием плодов подкормку можно прекратить.

Чтобы избежать гниения, подложите под завязь дощечку или фанерный лист

Прополка грядки с дыней осуществляется только при необходимости. Не забывайте регулировать рост плетей, они не должны попадать в междурядья. Под каждую завязь подложите дощечку или фанеру, чтобы уберечь плод от загнивания при касании влажной земли.

Обратите внимание: в климатических условиях средней полосы оптимальным вариантом будет выбор скороспелых сортов дыни. Даже если дыня не успеет вызреть до заморозков, и вам придётся снять её преждевременно, она дойдёт до спелости дома.

В выращивании дыни всегда руководствуйтесь тремя главными правилами:

• своевременная защита высаженной в грунт рассады от заморозков;
• правильное формирование и прищипывание стеблей, удаление лишних завязей;
• своевременная систематическая подкормка.

Таким образом, вы гарантировано получите хороший урожай дыни.

Видео о выращивании дыни в открытом грунте

Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить сладкие, сочные дыни даже в условиях нашего короткого лета. Если у вас есть опыт выращивания дыни в грунте, поделитесь с нами в комментариях, расскажите о ваших методах, посоветуйте более подходящие сорта. Удачи вам и тёплого лета!

Дыня является представителем бахчевых растений, и находится на втором месте по популярности в нашей стране после арбуза. У нее во время цветения появляются раздельнополые цветки, которые требуют много солнечного света и тепла. При наличии на протяжении 2-3 суток температуры воздуха в пределах 25-35 градусов начинают прорастать семена а через неделю уже могут быть видны всходы. Через 1-2 месяца появляются цветки - женские и мужские.

Предшественники, выбор и подготовка почвы.

Для того, чтобы получить полноценный и качественный урожай необходимо понимать, что все начинается еще с выбора предшественника, типа и свойств почвы. В зависимости от этого на поле формируется фитосанитарное состояние (заселения почвы вредителями, сорняками, в особенности осотом, молочаем и пыреем) и почвенные свойства (количество почвенной влаги, плотность, структурность), которые в значительной мере будут влиять на растения, как при посеве, так и в случае высадки рассады.

Наилучшими предшественниками для дыни являются: зерновые и зернобобовые, томаты, ранний картофель и капуста (практически все овощные, кроме семейства тыквенных). Но эти предшественники дают положительный эффект лишь при надлежащем и высоком уровне их агротехники (50-60 ц/га - качественного и здорового урожая для зерновых, от 14 ц/га - для гороха и т.д.). Срок возвращения на предыдущее место для дыни, должен составлять не меньше 8-10 лет.

Наиболее пригодные почвы: песчаные и супесчаные, легкие суглинковые и супесчаные черноземы (от типа почвы очень сильно зависят вкусовые качества плодов). Среди особенностей рельефа идеально подходят южные склоны.

Основное и предпосевное возделывание почвы: применяют общерекомендованные агроприемы (лущения или дискования после предшественника, внесения удобрений которые лучше всего вносить под зябь, потом проводится вспашка и дальнейшая культивация. Весной закрывают влагу и могут проводить культивации, в зависимости от ситуации с сорняками, по необходимости применяют гербициды.

Схемы выращивания:

Дыня очень чувственно реагирует на этот фактор. Загущенная схема посева или высадки приводит к ухудшению цветения, снижению фотосинтеза, большего поражения болезнями, вследствие чего закладывается меньшее количество плодов, значительный процент которых - нестандартные, а стандартные плоды не набирают своего веса, много плодов очень медленно созревает, а созрев, не имеет тех вкусовых качеств, которые характерны для данного гибрида.

В основном для гибридов оптимальной является схема - 0,4+2,4x1 м (7 140 растений/га, при капельном орошении необходимо 3 572 м капельной ленты/га); для гибридов АмалF1 и MaeF1 -0,4+3,1х1м (5 715 растений/га, 2 860 м ленты/га) и даже 0,4+3,8x1 м (для Мае F1) (4762 растений/га, 2 385 м ленты/га).

При этих схемах Вы будете иметь возможность полноценно использовать потенциал данных гибридов, оптимизировать количество капельной ленты, иметь возможность использовать мульчирующие покрытия, установить дуги для тоннельных сооружений (для получения ранней продукции).

Особенности орошения:

Система орошения и удобрения в современном овощеводстве очень тесно взаимосвязаны, поэтому успех и эффективность этих аспектов взаимообуславливающие. На сегодня капельное орошение применяется на 80% площадей под дыней, 15% - дождевание, 5% - полив по бороздам. Главные недостатки при дождевании проявляются в том, что существенным образом возрастает поражение болезнями, так как для большинства болезней наличие капельной влаги на растении (см. таблицу по болезням №6) - основное условие для заражения растений. О том, что нерационально и не эффективно используется поливная вода и невозможно равномерно поддерживать оптимальную влажность - известно всем. Также и стратегия удобрения на дождевании должна быть продуманной (весеннее удобрение должно продолжать и дополнять осеннее), так как после посева кардинально изменить ситуацию будет очень сложно. Но это не означает, что на капельном орошении все просто и легко.

Система орошения - один из ключевых факторов, который определяет уровень урожайности. Основные преимущества при применении капельного орошения: значительная экономия

воды, возможность поддерживать постоянную влажность почвы, фертигация (вместе с поливом вносить водорастворимые удобрения весь период вегетации, балансируя при этом соотношение питательных элементов в зависимости от фазы растений). Сегодня при выращивании дыни используют капельную ленту с толщиной стенки 6 или 8 мм, с расстоянием между эмитерами 20 см или 30 см, в зависимости от типа почвы, и водовыливом 4,5-6 л/м/ч (такой водовылив применяют для сокращения времени полива, но в определенной мере в ущерб качеству). Оптимальными параметрами являются - 6-8 мм толщина ленты, расстояние между эмитерами - 30 см, водовылив - 3-4,5 л/м/ч. Если длинна гона будет составлять больше 100 м или поле расположенно на уклоне, то в этом случае необходимы рекомендации и советы специалистов. Все эти параметры зависят от типа и качества почвы, площади поля и других особенностей хозяйства.

Гпавная же задача использования капельного орошения - поливать растения как можно чаше (практически каждый день), небольшими и равномерными дозами (это главная идея, с которой капельное орошение и создавалось. Аналогично вносятся и удобрения. Значительно ухудшаются результаты, когда начинают неравномерно распределять поливы, сначала заливают поле, а потом не поливают, пока земля не пересохнет. В этом случае лекарство хуже самой болезни.

Система орошения - один из ключевых факторов, который определяет уровень урожайности. Основные преимущества при применении капельного орошения: значительная экономия воды, возможность поддерживать постоянную влажность почвы, фертигация (вместе с поливом вносить водорастворимые удобрения весь период вегетации, балансируя при этом соотношение питательных элементов в зависимости от фазы растений). Сегодня при выращивании дыни используют капельную ленту с толщиной стенки 6 или 8 мм, с расстоянием между эмитерами 20 см или 30 см, в зависимости от типа почвы, и водовыливом 4,5-6 л/м/ч (такой водовылив применяют для сокращения времени полива, но в определенной мере в ущерб качеству). Оптимальными параметрами являются - 6-8 мм толщина ленты, расстояние между эмитерами - 30 см, водовылив - 3-4,5 л/м/ч. Если длинна гона будет составлять больше 100 м или поле расположенно на уклоне, то в этом случае необходимы рекомендации и советы специалистов. Все эти параметры зависят от типа и качества почвы, площади поля и других особенностей хозяйства.

Главная же задача использования капельного орошения - поливать растения как можно чаше (практически каждый день), небольшими и равномерными дозами (это главная идея, с которой капельное орошение и создавалось. Аналогично вносятся и удобрения. Значительно ухудшаются результаты, когда начинают неравномерно распределять поливы, сначала заливают поле, а потом не поливают, пока земля не пересохнет. В этом случае лекарство хуже самой болезни.

Во время выращивания дыни на капельном орошении нет необходимости «заливать растения» при каждом поливе, как это часто практикуют некоторые фермеры. Как видно из рисунка, физиологически активная часть корневой системы дыни, находится на глубине до 30 см. Поэтому чрезмерное количество влаги будет просто переходить в нижние, недоступные для растений почвенные горизонты, а если с водой вносится и удобрение (фертигация), то оно просто идет мимо корня, вместе с излишком воды, в нижние горизонты.

Система и стратегия удобрения:

Правильная система удобрения дыни предусматривает применение:

• основного удобрения (на глубину 18-25 см);
• предпосевного удобрения (5-6 см);
• подкормок по вегетации (8-12 см).

При дождевании имеется возможность внести удобрения в почву только перед посевом (осенью и весной). Хотя наиболее активно дыня использует элементы минерального питания в первой половине вегетации, во время активного нарастания вегетативной массы (учитывая то, что минеральные удобрения начинают работать через 1-1,5 месяца после внесения - это практически полностью удовлетворяет потребности растений в период наибольшего потребления минеральных элементов с почвы), но для достижения высокого результата, без удобрения по вегетации не обойтись. Удобрения по листу - это лишь дополнение и корректировка питания растений. 90% NPK, 60% микроэлементов растение получает из почвы и лишь остальное можно дать через лист. То есть, согласно агрономической и биологической точке зрения, альтернативы капельному орошению на сегодня нет (хотя это не относится ко всем овощным культурам), но это касается водного и минерального режима питания.

Питание растений:

Питание растений - процесс поглощения из внешней среды и преобразование питательных веществ в соединения, необходимые для жизнедеятельности растения и их дальнейшее преобразование и локализация для следующего использования в растении. Питание - это не только то, что внесли в почву, или то, что растение "взяло", но и то, как эффективно оно это использует в дальнейшем. Наилучшим вариантом в этом вопросе есть проведение комплексного анализа почвы в специализированных лабораториях и соблюдение полученных рекомендаций по применению удобрений. Зачем такая серьезность? Ответ простой - система почва-растение-удобрение (треугольник Прянишникова) очень сложная и зависит от многих факторов. Каждый фермер наверное наблюдал картину, когда от внесенных удобрений не было ни малейшего эффекта. На это существенным образом влияют:

• поглотительная способность почвы;
• концентрация почвенного раствора, уровень которой может быть токсичным (внесли очень большое количество удобрений);
• нарушения баланса между минеральными элементами в почве (когда вносят лишь один элемент, а за другие просто забывают, или определенный элемент находится в почве в большом количестве и блокирует поступления других элементов);
• недостаток воды (иногда и излишек), а также дефицит воздуха (углекислого газа) в почве;
• чрезмерное развитие вегетативной массы и много других причин (смотрите таблицу).

Один из главных факторов - уровень pH (кислотность) в почве, что имеет важное значение по нескольким причинам. Он влияет на доступность макро- и микроэлементов для растений (как тех элементов, которые внесли с удобрениями, так и тех, которые были в почве). Почвенные микроорганизмы, которые полезны и жизненно необходимые для растений могут развиваться лишь при определенных значениях кислотности (для каждой культуры такие значения разные). Учитывая и то, что каждое удобрение имеет разное значение pH, можно себе представить сколько возможностей есть для ухудшения этого показателя (хотя почва может противостоять такому действию благодаря буферности, но до определенного уровня). Оптимальная кислотность для дыни - нейтральная или слабо щелочная (pH 6,5-7,5). Соответственно проводят химическую мелиорацию: на кислых почвах (pH 5-6,5) вносят известь, на щелочных (pH 7,5-9) -гипс.

Значение основных минеральных элементов питания.

Среди элементов минерального питания наибольшее значение для дыни имеет Фосфор, а потом Азот и Калий. Фосфор важный в начале вегетации так как отвечает за укоренение, во время развития вегетативной массы, он влияет на доступность Азота, в момент цветения его присутствие просто необходимо, так как он влияет на формирование и развитие генеративных органов. Во время созревания плодов Фосфор накапливается возле плодоножки и поэтому он также определяет вкусовые качества плодов Азот определяет вегетативное развитие растения и влияет на проявление пола у цветков дыни (при условии его оптимального количества в растении). Высокие нормы азотных удобрений, особенно негативно влияют на растение при их внесении во второй половине вегетации. При излишке Азота ухудшается цветение и качество плодов. Калий влияет на общий обмен веществ, повышает скороспелость плодов и благодаря наличию Фосфора обуславливает сахаристость и улучшает качество плодов. Кальций значительно влияет на проявление пола и рост плодов, улучшает (как и Железо) поступления в растение Фосфора, без наличия Кальция возле зоны корня не образуются корневые волоски. Ориентировочный вынос элементов питания (кг/т) дыни составляет: N 5,14 Р 1,86 К 7,4 Са 3 Мg 1 . (общепринятую стратегию удобрения дыни см. таблицу).

Внесения удобрений в один прием (осенью или весной) приводит к неполному использованию потенциала удобрений. Сплошное внесение удобрений менее эффективно, чем локальное (например, при сплошном внесении осенью N 50 P 50 K 50 урожайность оказалась меньшей, чем при локальном внесении весной N 20 P 20 K 20). Учитывая стоимость удобрения, необходимо иметь в виду эти особености. Общее количество внесенных удобрений, ориентировочно, должно быть в соотношении NPK, -1:1,4:1.

Лист растения.

Важно помнить, что плод наливается через лист, все сахара идут к плоду и корню из листа, поэтому необходимо обеспечить здоровый листовой аппарат, благодаря оптимальному и сбалансированному питанию и своевременной защите от болезней и вредителей на протяжении всей вегетации. Чем дольше листва остается зеленой и фотосинтез проходит с высокой интенсивностью, тем больше возможность значительно увеличить урожайность и качество.

Очень досадно, когда упоминают о вегетативном развитии и состоянии листа лишь когда необходимо "нагнать массу после высадки", это является причиной существенных проблем и отклонений на протяжении дальнейшей вегетации. Никогда не забывайте о листе! Лишь когда полноценно работает лист, можно надеяться на отличный результат, а когда 40-70% листьев пораженны болезнями, лист пожелтел и "подсел", нет ни одного метода для спасения растения. Вот почему так важно работать профилактически и давать сбалансированный рацион питания. Поэтому неотъемлемым компонентом современной и прогрессивной технологии (в особенности при использовании высокопродуктивных гибридов, с их интенсивным обменом веществ) должно быть рациональное внесение минеральных удобрений и использование влаги, интегрированная система зашиты, обязательное применение микроэлементов и стимуляторов роста во время выращивания. Именно эти мероприятия позволяют существенным образом усилить иммунитет растения, активизировать его рост и развитие.

Микроэлементы

Все процессы роста и развития происходят с помощью микроэлементов. Благодаря этим элементам, возрастает стойкость растений против грибных и бактериальных болезней, усиливается общий иммунитет растения, сглаживается влияние таких неблагоприятных факторов среды как повышенные температуры, дефицит влаги в почве и т.д.

Определить дефицит или излишек микроэлементов визуальным методом практически невозможно. Во-первых, один симптом может быть вызван целой группой разных факторов, во-вторых, один фактор может вызывать совершенно разные симптомы на растении, в-третьих, когда проявляется симптом, уже практически поздно что-либо предпринимать. Лучше всего применять микроэлементы для обработки посевного материала (это значительно улучшит и ускорит рост и развитие, увеличит на 10-20% урожайность и качество урожая, повысит иммунитет растений), и вносить по листу во время вегетации. Нет смысла вносить микроэлементы в почву, так как при этом они практически сразу стают недоступными для растений.

Цветение.

Для того чтобы проконтролировать и в случае необходимости помочь растению во время цветения, необходимо знать, что у растений дыни цветки раздельнополые, то есть закладываются женские и отдельно мужские цветки. Мужской цветок живёт сутки, аженские - 3-4суток (рис.).

Женские цветки одиночные, реже по два, размещаются преимущественно на боковых побегах первого и второго порядков. У раннеспелых сортов первые женские цветки и первые завязи получаются ближе к основанию стебля, а в позднеспелых - немного дальше. Появляются женские цветки через 3-5 суток после появления мужских. Как видно на рисунке околоцветник у женских цветков намного больше, чем в мужских. Обратите на это внимание, ведь плоды будут только из женских цветков. На каждые 100 мужских цветков закладывается 12-14 женских, из которых получается 2-8 плодов. То есть для получения высокого и качественного урожая необходимо помочь растению заложить как можно больше женских цветков (продуктивное цветение) и их дальнейшее полноценное опыление. Плодородная почва, сокращенный световой день, сниженая температура (преимущественно ночью) в период формирования цветков, умеренное азотное (обратите внимание на этот аспект, очень часто фермеры просто не дают возможность растению перейти в генеративную фазу именно благодаря несвоевременном внесении высоких норм азотных удобрений) и калийное питание, применения Бора (борная кислота, Бороплюс или другие стимуляторы цветения) установление на поле ульев, повышенная влажность и в особенности воздуха оказывают содействие образованию женских цветков. Опыление лучше всего происходит с 6 до 9 часов утра (три-четыре часа с момента раскрытия цветка). Плоды нормально развиваются лишь после полного оплодотворения. Неполное оплодотворение наблюдается при неблагоприятной погоде (засуха, низкая температура) и приводит к неполноценности плодов (нестандартные, однобокие, посеченные дольками и др.).

Технологическая колея.

Когда площадь составляет 1 -5 га, то обработку возможно провести ручными опрыскивателями (так обычно и поступают), но при площади свыше 10-15 га это нерационально. При применении колеи схему оставляют такую же как и рекомендовано, но через каждые 3-4 ряда оставляют проход для трактора. Это даст возможность проводить защиту и удобрение по листу путем опрыскивания на протяжении всей вегетации, а при уборке позволит, по возможности меньше переносить плоды (по принципу «сорвали и положили одни руки»). В период, когда ряды сомкнулись, защиту и удобрение (путем опрыскивания) необходимо продолжать и в дальнейшем, а не оставлять все на произвол и надеяться, что удастся получить свои 30-50 т/га (в таком случае о раскрытии потенциала не может быть и речи, в лучшем случае можно получить 40-50% от возможностей гибрида, при условии, что это высокопродуктивный гибрид).

Уборка, транспортировка, хранение, реализация.

Для транспортирования на дальние расстояния плоды дыни собирают за несколько дней до полной зрелости. Уборку лучше всего осуществлять в период после испарения росы и до наступления максимальной дневной температуры. Во время уборки плоды не срывают, а режут секатором, оставляя "хвостик" размером до 5-7 см. Зрелость плодов определяют преимущественно по внешнему виду. При созревании плод приобретает характерную ему окраску, четко выявляется узор и появляется специфический дынный аромат. В полной зрелости плоды легко отделяются от плодоножки. После сбора необходимо поставить плоды в темное, прохладное место (это улучшит транспортировку, позволит плодам «дойти» до оптимальной кондиции). Следует помнить, что к низким температурам очень чувствительны невызревшие плоды (при этом сокращается продолжительность товарности). Оптимальной температурой для кратковременного хранения дыни после уборки является -10°С-12,5°С.

При погрузке, транспортировке и реализации плоды сдавливаются и повреждаются, при реализации на рынках под палящим солнцем это приводит к быстрой потере товарности плодов. Следует учитывать, что применение технологической колеи, качественная уборка, использование надлежащей тары (гофротары), охлаждение и, наконец, погрузка - позволят избежать многих неприятностей. Важно также правильно спланировать и наладить сбыт, учитывая площадь, количество работников на уборке, их производительность, количество покупателей и перекупщиков, их объемы и требования. Именно этот этап и определяет успешность всей работы за сезон на поле.

Источник информации: методическое пособие "Технология выращивания бахчевых культур" www.vladam.com.ua

Коренная жительница Центральной и Средней Азии, дыня постепенно осваивает и более северные территории. Благодаря успехам селекционеров медовые плоды можно выращивать не только в южных районах страны, но и в средней полосе. Причем плоды с прекрасными вкусовыми качествами вызревают даже не в теплицах, а в открытом грунте и на балконе.

Конечно, дыня капризнее и требовательнее к условиям содержания, чем ближайшие родственники – огурцы и тыквы, но при должном уходе и этот вид покоряется усердному огороднику. В чем особенности выращивания дыни в открытом грунте? С какими трудностями можно столкнуться, и как добиться плодоношения растений в домашних условиях?

Подготовка семян дыни к посадке

Для посева используют сильные, хорошо сформированные семена, при этом знатоки советуют брать посевной материал, полученный от урожая два или три года назад.

Наблюдая, как, на фото, растет дыня, можно заметить:

• мощные растения из свежих семян в изобилии дают цветки мужского типа, а завязи на них крайне мало;
• плети дыни из более старых семян более продуктивны.

Для повышения всхожести семян их на 12 часов погружают в раствор борной кислоты и сернокислого цинка или другого стимулятора роста.

Если выращивать дыни в открытом грунте предстоит в средней полосе, лучше заранее побеспокоиться о закаливании семян, для чего их:

• сначала погружают в теплую воду с температурой порядка 30–35 °C;
• затем на сутки оставляют при комнатной температуре;
• для стратификации на 18 часов переносят в холодильник, где температура близка к нулевой.

Набухшие семена готовы к посеву в открытый грунт или на рассаду.

Как в домашних условиях вырастить дынную рассаду?

Поскольку все представители семейства тыквенных из-за риска повреждения корней не любят пересадки, а культура является весьма теплолюбивой, нужно учитывать, что:

• почва на предназначенном для бахчи участке к посеву должна прогреться до 12–13 °C;
• или стаканчики небольшого объема проводится не раньше, чем за две недели до высадки в грунт;
• в емкостях большего объема рассада может находиться до 30 суток.

Например, для средней полосы на рассаду семена приемлемо высевать в последних числах апреля, тогда уже к июню молодые растения должны переехать на постоянное место.

Использование торфяных горшочков позволяет избежать болезненности пересадки и сэкономить до трех недель при выращивании дыни в открытом грунте.

Для выращивания рассады делают почвенную смесь из равных частей:

• перегноя;
• очищенного от примесей ;
• песка;
• садового грунта.

Перед посевом почву увлажняют и обогащают комплексным удобрением, содержащим микроэлементы для роста дыни. В каждый горшочек, диаметром 10–11 см сажают по два семени, чтобы смотря, как растет дыня, на фото, выбрать более сильный росток, а слабый срезать, не повреждая корневую систему.

Чтобы предупредить гниль молодых стеблей, поверхность грунта в рассадных горшках присыпают слоем чистого песка.

Для выращивания дыни в домашних условиях поддерживают дневную температуру около 20 °C, ночью же воздух может охлаждаться до 15 °C. Полив для бахчевых культур, включая дыню, нужен умеренный, по мере того, как подсыхает верхний слой почвы.

Выбираем и готовим участок

Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.

Важно, чтобы на участке для дынь не застаивалась влага, иначе не избежать гнили и грибковых заболеваний растений.

При этом для выращивания дыни в открытом грунте почву готовят заранее. Еще осенью будущую бахчу:

• перекапывают не менее чем на штык лопаты;
• удобряют органикой, внося по 4–6 кг перегноя или перепревшего навоза на метр площади.

Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят

Высаживаем дыню в грунт

Основные правила выращивания дыни в открытом грунте очень просты:

1. Молодым растениям необходима защита от дождей и холода.
2. Количество и качество урожая зависит от правильной формировки растений, удаления верхушек плетей и излишней завязи.
3. Налаженный график полива поможет получить сладкие полновесные плоды без трещин.
4. Дыня требует регулярных грамотных подкормок.

Высадку рассады и семян проводят на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

Семена заглубляют на 5 см, причем, как и при рассадном способе, в лунку кладут по 2–3 семени. В лунку и под семена, и под рассаду вносят дополнительно по чайной ложке нитрофоски или другого содержащего азот удобрения.

Если на бахчу высаживают растения в торфяных горшочках, земляной ком нельзя заглублять. После присыпания землей, он должен немного подниматься над общим уровнем, только после этого растения поливают и уже влажную почву мульчируют сухим грунтом.

В дальнейшем рассаду дыни лучше на первое время, пока идет акклиматизация, укрыть от солнца, дождя и возможного похолодания. По мере привыкания парник на дневные часы снимают, а на ночь растения снова прячут под укрывным материалом.

Особенности ухода за дыней

Выращивая дыни в открытом грунте, бахчевод должен уделить внимание , рыхлению грунта, подкормкам и прополке грядок. Кроме этого, хорошего урожая не дождаться, если вовремя не прищипывать плети, на которых уже есть завязь, и не удалять пустые побеги, отбирающие у куста силы.

Рыхление проводят очень аккуратно, на глубину до 10–12 см, не повреждая корни. При отрастании плетей дыню окучивают. Прополка проводится по мере необходимости.

Особую роль в успехе выращивания дыни в открытом грунте играет полив бахчи. Если растения недополучают влагу, они хуже развиваются, цветут и дают завязь. Избыточный полив приводит к загниванию плетей и плодов, да и сами дыни теряют сахаристость и становятся водянистыми.

Понять потребности растений поможет наблюдение, как растет дыня, а на фото представлена система капельного полива, позволяющая максимально эффективно использовать влагу:

1. Обычно, пока на дыне нет завязей, растения ограничивают в поливе, не давая образовывать множество боковых побегов.
2. Когда завязи уже сформированы и должны развиваться, поливы становятся более интенсивными.
3. За месяц до ориентировочных сроков созревания дыни постепенно прекращают поливать, чтобы плоды набрали сладость и аромат.

Часто у начинающих бахчеводов возникает вопрос: «Почему дыня на грядке трескается и начинает гнить? Очевидно, что ошибка кроется в графике полива и его интенсивности.

Чаще всего плоды растрескиваются, когда после засушливого периода уже сформированные завязи за один прием получают чрезмерное количество влаги.

Повреждения плодов также наблюдаются, если созревающая дыня лежит на влажной почве. Поэтому под каждую завязь бахчеводы советуют подставлять черепок или небольшую дощечку. Избежать порчи можно, если при выращивании дыни в открытом грунте использовать шпалеры и фиксировать тяжелеющие плоды с помощью сетки или ткани.

В первый раз растение дыни прищипывают после третьего или четвертого листа, чтобы вызвать ветвление и получить боковые плети. Когда на растении образуется по 5–6 завязей, свободные верхушки плетей обрезают, оставляя по 2–3 листа до последнего плода. Далее, по мере роста с растения обрывают ненужные цветы и пустующие побеги, чтобы все силы дыни шли на налив и созревание уже сформированных плодов.

В этом растениям должны помочь регулярные подкормки, первую их которых проводят еще при появлении первого настоящего листа. В это раз под дыни вносят содержащие азот и фосфор удобрения, а затем подкормки минеральными веществами и органикой чередуют. График подкормок можно регулировать. Чаще всего периодичность поливов растворами удобрений составляет 10–14 суток.

Во время массового цветения растениям лучше давать калийно-фосфорные смеси. А завершают подкормки при первых признаках начавшегося созревания дынь.

Не стоит забывать, что бахчевые легко накапливают излишки химикатов и, особенно при недостатке света, могут стать источником опасных нитратов. Поэтому с азотными удобрениями бахчеводу следует быть осторожным.

Как вырастить дыню в домашних условиях

Если приложить немного стараний и запастись терпением, то сладкую дыню можно срезать с растения, выросшего на собственном подоконнике или балконе. Прежде всего, для дыни потребуется выбрать горшок или контейнер достаточной емкости, с диаметром не меньше 20 см. На дне горшка обязателен дренаж, а грунт можно использовать тот же, что и применялся для посадки рассады.

Если на просторных грядках отрастающие плети могут спокойно лежать на почве, то вырастить дыню в домашних условиях можно, лишь пользуясь шпалерой. По мере роста на нее закрепляют плети, но поскольку растение находится в ограниченном объеме грунта, будет резонно выращивать дыню в один стебель.

Нельзя забывать, что дыни крайне требовательны к освещению, поэтому основная причина неудач выращивания этой культуры на балконах, подоконниках или террасах заключается в недостатке света. Компенсировать его можно, организовав дополнительное , обеспечивающую потребности растений на 14–16 часов в сутки.

Чтобы сберечь влагу, не дать прорастать сорнякам и обеспечить дыне температуру почвы порядка 20–25 °C, поверхность грунта выстилают специальной пленкой или материалом. Снабжение влагой можно поручить системе капельного полива, прибавляя или уменьшая количество подаваемой воды в зависимости от того, как растет дыня.

Когда выращиваемые в домашних условиях дыни становятся размером с кулак, лишние побеги, цветы и верхушку основной плети прищипывают. В домашних условиях на одно растение лучше оставить не более трех завязей, которые подвязывают к шпалере с помощью сетки или мягкой ткани.

Видео о формировке дыни в открытом грунте