Изготовление табуреток своими руками. Изготовление табуретки: инструкция

Все фото из статьи

Простая обычная мебель в доме пригодится всегда, даже если вы предпочитаете более экстравагантные изделия. Особенно это касается загородного участка, на котором вы появляетесь не так часто. Сегодня речь будем вести речь о деревянной табуретке, о достоинстве которой и функциональности можно говорить довольно долго. Скорее всего первую модель вы когда-то делали на уроках труда, однако, с того времени много воды утекло, поэтому желательно все освежить в памяти.

На фото — простой деревянный табурет для кухни

В статье по мере описания процесса будут даваться профессиональные советы. Так что к моменту окончания повествования вы будете вполне подкованы в теории и будете знать некоторые секреты мастеров. Возможно даже, что изготовление табуреток из дерева станет вашим хобби. Почему бы и нет – любые модели всегда востребованы покупателями.

Материал

Любое изделие состоит из деталей, поэтому перед работой следует позаботиться о заготовках. Вам следует приобрести или найти на даче для:

Совет: ножки можно изготавливать не трапециевидной формы, особенно когда опыта в мебельном деле мало, а прямоугольной.

Инструмент

Для работы своими руками следует использовать надежный и правильно заточенный инструмент:

• для измерения подходит металлическая линейка;
• для разметки — металлический угольник;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• стамеска;
• шуруповерт;
• наждачная бумага.

Иногда к этому набор добавляются:

• клей;
• дополнительный крепеж;
• краска (лак);
• кисти.

Цена указанного набора материалов вполне доступна каждому.

Подготовка

Она начинается с придумывания формы табурета, при этом следует учесть, что она должна быть максимально устойчивой. Поэтому не советуем брать во внимание вытянутые изделия, встретить которые часто можно возле стойки бара ().

Совет: высота табурета не должна быть более 600 мм от пола. Форма – максимально приближенная к кубической.

Обычные стандартные модели можно использовать по-разному – для отдыха, в виде подставки, с которой можно проводить работы по ремонту дома или собирать урожай с деревьев в саду.

Площадь сиденья не должна быть маленькой, лучше, когда диапазон от 350 до 500 мм. После определения модели, сделайте ее предварительный чертеж, указав все размеры. Это позволит определиться в потребностях по материалу.

Процесс

Предложенная инструкция разложит все по полочкам:

1. Сделайте чертеж, причем не нужно пытаться их создавать, соблюдая ГОСТ . Вполне достаточно будет обычного эскиза с точно указанными размерами.

Следует выделить два отдельных элемента:

• царги – необходимы для фиксирования ножек табурета и служат основой для сиденья;
• проножки – позволяют обеспечить жесткость и устойчивость конструкции.

Совет: особенно точно укажите на эскизе размеры шипа.

1. Изготовьте царги и проножки – это «скелет» будущей табуретки . Так вам будет проще подобрать сиденье к образовавшемуся каркасу, а не наоборот.

Совет: все детали должны быть тщательно зачищены наждачной бумагой от заусенцев, трещин и осколков.

Делают их примерно одинаково:

• возьмите ножовку;
• по размерам вырежьте царги;
• выпилите шипы согласно чертежам и обточите их ножом;
• придайте наждачной бумагой окончательную форму, чтобы она полностью совпадала с размерами гнезд.

1. Вставьте в ножки проножки и царги, так как указано на чертеже и в таком порядке:

• зафиксируйте сначала царгу и проножку в гнезде с двумя ножками;
• соедините между собой в единую конструкцию с другими ножками.

Совет: если не совпали размеры паза и шипа, необходимо – подогнать их между собой. Когда шип меньший по размеру – нанесите на него клей, намотайте сверху бинт или марлю, снова смажьте клеем и плотно вставьте в паз.

1. Соберите конструкцию и дайте время ей просохнуть перед продолжением работы.
2. Сделайте сиденье, рекомендуем использовать лист фанеры . Его размер должен превышать габариты основания в пределах 15-40 мм. Снимите наждачной бумагой с верхней его кромки фаску и зачистите поверхность.

1. Соберите табуретку – для чего можно использовать два метода:

• с помощью системы паз-шип между сидением и ножками, требуются навыки столярного ремесла. В противном случае конструкцию можно испортить;
• саморезами, притянув сиденье к ножкам. Это гораздо проще и не менее надежно. Дополнительно можете закрепить сиденье к царгам с помощью металлических уголков и саморезов.

Фактически все работы по изготовлению деревянной табуретки закончены. Однако не спешите, есть еще несколько этапов, которые позволят из обычного предмета мебели сделать если не шедевр, то, по крайней мере, ничем не отличающийся от заводского исполнения.

Дополнительно

Можно остановиться на достигнутом и оставить табуретку так, как есть.

Однако лучше потратить немного времени, чтобы изделие прослужило вам гораздо дольше.

1. Не секрет, что табурет часто можно увидеть в помещениях, пол которых покрыт «скользким» материалом, например, керамической плиткой или изготовлен из бетона. В этом случае придется заняться противоскользящими накладами. На опорную часть ножки прикрепите кусок наждачной бумаги, желательно «нулевки», тогда удастся избежать возможных травматических последствий.
2. Чтобы чувствовать себя комфортнее во время долгого сидения на табурете, обейте сидение поролоном толщиной 15 мм, а сверху дерматином.
3. Зашпаклюйте огрехи, которые были допущены во время изготовления табуретки, так у вас получиться изделие, практически не отличающееся от заводских моделей.

Совет: вначале зашпаклюйте места соединений, потом шляпки саморезов и гвоздей.

Можете купить готовые смеси в строительном магазине или сделать их самостоятельно. Для этого возьмите мелкие опилки, добавьте к ним строительный клей в соотношении 2:1 и тщательно перемешайте. После высыхания шпаклевки все места следует хорошо зачистить.

1. Используйте краску или лак. Обычно это завершающий этап работы.

Если в первом случае у вас трудностей возникнуть не должно, во втором необходимо сделать следующее:

• нанесите 2-3 слоя морилки;
• проведите зачистку наждаком;
• еще раз покройте изделие морилкой;

Как бы бурно ни развивался технический прогресс, бывают случаи, когда любой мужчина должен взять в руки инструмент и своими руками изготовить такую необходимую в хозяйстве вещь как табурет.

Как сделать табуретку своими руками? Отвечать на этот вопрос нужно с выбора материала, из которого будет изготовлен предмет.

В настоящее время ассортимент материалов очень широк, но безусловным лидером среди мебельного сырья остается древесина.

Список необходимых материалов

Для работы необходимо подобрать:

• несколько досок толщиной 15-25 мм или лист фанеры толщиной не менее 10 мм из которых будет изготавливаться сидение;
• четыре доски сечением 25-35х50 мм и длиною примерно 300-350 мм для изготовления царг;
• четыре доски сечением 25х30 мм и длиною 350-450 мм для изготовления проножек;
• четыре бруска сечением от 30х30 мм до 60х60 мм и длиною примерно 450-500 мм из которых будут изготавливаться ножки табуретки. Сразу надо обратить внимание, что в отличие от ножек указанных на рис.1, особенно если опыт в мебельном деле невелик, ножки можно делать не трапециевидной формы, а простой прямоугольной.

Перечень инструментов

Перед тем как сделать табуретку из дерева нужно подобрать инструмент, который понадобится в предстоящей работе. В его перечень войдут:

• металлическая линейка;
• металлический угольник;
• ножовка по дереву, а лучше лобзик;
• молоток;
• стамеску;
• наждак;
• кисти.

В дополнение к перечисленным инструментам можно добавить крепеж, клей, краску или лак.

Творческий этап

На самом первом этапе каждый творец должен в воображении представить, что же он хочет создать. Форма домашнего табурета должна быть достаточно устойчивой и поэтому не стоит увлекаться вытянутыми формами собратьев стоящих около барных стоек.

Обратите внимание!

Табуретка должна быть невысокой - не выше 500-600 мм от уровня пола и незначительно отличаться от кубической формы.

Тогда она будет и прекрасным местом отдыха и подставкой, стоя на которой можно собирать яблоки или красить потолок. Сидение по площади должно быть от 350х350 мм до 500х500 мм. Поэтому творчество должно закончиться оформлением чертежа табуретки с размерами, позволяющими достаточно точно подсчитать потребность в материалах (рисунок 1).

Ножки для табурета

Черчение

Не стоит пытаться создать чертежи с соблюдением всех норм и требований, указанных в ГОСТ. Достаточно от руки сделать аккуратный, а самое главное, понятный эскиз с точно рассчитанными размерами. Есть два элемента, которые необходимо начертить отдельно. Это царги и проножки. Царга - это элемент, который с помощью шипового соединения закрепляет ножки табуретки и служит вместе с ножками основой для устройства и опирания сидения. Проножка - это элемент, который также шиповым соединением закрепляет ножки и обеспечивает жесткость и устойчивость всей конструкции табуретки. На эскизе необходимо показать все необходимые размеры, но особенно точно нужно показать размеры шипа, как показано на рисунке 2.

Изготовление царг и проножек

Существует разные мнения о том с чего необходимо начинать изготовление табурета - с каркаса из ножек, царг и проножек или с сидения. Очевидно, что значительно проще при необходимости подогнать сидение к собранному основанию, чем наоборот. Поэтому первым делом приступим к сборке основания. Не стоит забывать, что все доски и бруски должны иметь гладкие поверхности без заусениц, трещин и сколов. Изготовление царг и проножек осуществляется примерно одинаково. С помощью ножовки или лобзика вырезается царга, затем выпиливаются шипы. Шипы обтачиваются ножом, а затем наждаком им придается окончательная форма, которая должна абсолютно совпадать с размерами пазов в ножках табуретки.

Соединение ножек с царгами и проножками

Чертежи табуретки должны давать подробную информацию о местах крепления царг и проножек к ножнам табурета. Порядок сборки следующий:

• царга и проножка соединяются в паз с двумя ножками табурета;
• попарно соединенные ножки также царгами и проножками соединяются в пространственную конструкцию.

Очень часто случается, что размер шипа и паза не совпадают. Если шип получился по размеру несколько меньше паза, то рекомендуется после нанесения клея на шип обмотать шип бинтом или марлей и вторично смазать клеем, а затем плотно завести в паз. После сборки всей конструкции нужно дать время клею «схватиться» и только после этого продолжать работу.

Изготовление сидения

Сидение лучше всего получается из листа фанеры. После того как получено основание необходимо вырезать сидение таким образом, чтобы его размер превышал размер основания примерно на 15-40 мм. С верхней кромки сидения наждаком снимается фаска и зачищается поверхность.

Сборка табуретки

Собирать деревянные табуретки, своими руками используя шиповое соединение между ножками и сидением достаточно проблематично, так как, не имея большого опыта в столярном деле очень сложно их точно разметить. Это может испортить всю конструкцию. Предлагается более простой вариант присоединения с помощью саморезов, которые притягивают сидение к ножкам. А для того чтобы обеспечить более высокую надежность и прочность необходимо прикрепить также саморезами сидение к царгам с помощью металлических уголков со стороной 15-25 мм.

Схема табурета

Дополнительные работы

Можно сделать несколько дополнительных шагов по оформлению изготовленного табурета и обеспечения его долговечной службы в доме. Чаще всего табурет используется на кухнях, верандах, гаражах и других помещениях, где пол сделан из , покрыт керамической плиткой или . Для того чтобы избежать скольжения табурет и тем самым избежать возможных травм имеет смысл на опорную часть каждой ножки приклеить кусочек (нулевки). Если приходится сидеть на табурете во время длительной работы, то вполне целесообразно обить сидение, куском старого дерматина уложив в качестве прокладки поролон толщиной 10-15 мм.

Шпаклевка изделия

Любая самодельная табуретка будет отличаться от заводской определенными шероховатостями, допущенными при изготовлении. Для того чтобы минимизировать все допущенные огрехи необходимо использовать .

Обратите внимание!

В первую очередь необходимо зашпаклевать места соединений элементов конструкции, затем надо покрыть шпаклевкой шляпки гвоздей и саморезов.

Для этой цели в хозяйственных магазинах есть широкий выбор продукции, но для сторонников экологически чистых материалов есть несложный рецепт для самостоятельного приготовления. Соберите как можно более мелкие опилки и смешайте их в пропорции 2 к 1 с обычным клеем, применяемым в строительстве. После тщательного перемешивания шпаклевка готова. Нельзя забывать о зачистке наждаком все шпаклеванные поверхности.

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Самостоятельное изготовление табуретки из дерева может оказаться интересной творческой работой или простым бытовым трудом. Все зависит от модели, которую нужно изготовить: из деревянных деталей или толстой фанеры можно своими руками собрать и простейшее сиденье для кухни, и сложную конструкцию с функциями трансформера, и дизайнерское изделие необычного вида.

Похожие статьи:

Общее представление деревянного табурета

Любой табурет из дерева представляет собой простейший предмет для сидения. Разновидности этих изделий настолько многочисленны, что перечислить их невозможно: от деревянных колод, гладко отпиленных с верхней стороны, до мягких банкеток и пуфиков.

Требования, предъявляемые к табуреткам, заключаются в прочности и практичности каждого изделия.

При изготовлении разных моделей табуреток не требуется точное соблюдение размеров. Сделать можно маленькую копию большого изделия (для ребенка) или изменить пропорции – получится разновидность короткой скамьи или барный стул. Все зависит от требований мастера, который изготавливает табуретку под свои запросы.

Что потребуется для изготовления?

Создание самодельных предметов мебели допускает использование любых доступных материалов. Древесина достаточно дешева, проста в обработке и отличается высокой прочностью, соответствуя всем претензиям столяра при изготовлении табурета для кухни или дачи. Поэтому легче всего выполнить работу, используя пиломатериалы (брусок, доски) или толстую фанеру. В изделии можно сочетать оба вида материала.

Подбор материалов

При самостоятельном создании мебели большое значение приобретает качество материала для изготовления изделия. Сделать табуретку можно и из обрезков деловой древесины или фанерных остатков, но они должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Для табуретки подойдет фанера серий ФСФ или ФК. Желательно, чтобы толщина листов была не менее 2 см. Для сиденья лучше использовать шлифованные или ламинированные марки фанеры, иначе изделие придется обрабатывать вручную.
2. Пиломатериал из массива должен быть хорошо высушен (влажность не более 20%), иначе в процессе эксплуатации изделие рассохнется. Для табуретки лучше брать недорогие лиственные пиломатериалы (ясень, липа и пр.) либо мебельный щит из лиственных пород. При использовании хвойных (сосновых) досок есть риск получить изделие, сиденье которого будет пачкать одежду смолой.

И фанера, и массив дерева не должны иметь трещин и гнилых мест. Эти дефекты сказываются на прочности табуретки и портят ее внешний вид.

Какие инструменты потребуются?

Для обработки древесины нужны специальные инструменты, которые есть не в каждом хозяйстве:

• карандаш и линейка, угольник;
• столярные струбцины (С- и F-образные);
• ножовка или электролобзик;
• дрель с шуруповертом;
• рашпили;
• стамески по дереву, желательно в наборе и разной ширины;
• киянка;
• наждачная бумага.

Для работы по дереву и выпиливания сложных контуров можно использовать рамочную ножовку по металлу. Полотно в этом случае устанавливают зубцами к себе.

Для соединения деталей используют саморезы, мебельный шкант, клей ПВА. В зависимости от модели табуретки можно применять соединения шип-паз, дополняя их клеевым составом.

Несколько слов про рабочее место

При отсутствии верстака рабочим местом домашнего мастера может стать устойчивый стол. На рабочем месте столяра должно быть достаточно света. Организовать его нужно так, чтобы все инструменты, необходимые на каждом этапе изготовления табуретки, находились под рукой, но не мешали при работе.

Этапы изготовления табурета

Даже самую простую конструкцию изготавливают поэтапно. При создании табурета для кухни нужно последовательно выполнить следующие шаги:

• разметка и нарезка деталей;
• обработка поверхностей;
• примерка и подгонка частей конструкции друг к другу, устранение дефектов и неточностей, допущенных при распиловке;
• сборка табуретки;
• окончательная отделка.

Перед началом работы желательно сделать схему в масштабе и определить параметры изделия: высоту ножек, размеры сиденья, длину дополнительных деталей (проножек, царг, прорезей и т. п.)

Подготовка деталей

По составленным чертежам нужно разметить бруски и доски, перенося на материал контуры деталей в натуральную величину. Если нужно сделать насколько одинаковых элементов сложных очертаний, то лучше всего изготовить картонный шаблон. Простые ножки для табуретки или царги можно размечать прямо на бруске, откладывая по линейке желаемую длину детали и делая припуски для изготовления шипа.

После разметки детали табуретки вырезают с помощью ножовки или электролобзика. При изготовлении шипов и пропилов для соединения элементов используют эти же инструменты, срезая лишнюю древесину. Для создавния пазов можно использовать дрель: сделать несколько отверстий рядом по площади выемки, а затем пилкой лобзика соединить их и удалить остатки древесины стамеской и рашпилем.

После этого все срезы и грани деталей желательно обработать наждаком или рашпилем, чтобы убрать заусеницы. Прямые ножки табуретки часто делают зауженными книзу, а для придания им легкого наклона нужно срезать и торец детали.

Подгонка и сборка

Нарезанные по чертежу элементы нужно собрать в конструкцию, соединяя детали ножек, вставляя царги или проножки на свои места. При предварительной сборке выясняется, где допущены неточности при разметке и нарезке. При помощи рашпилей и ножовки детали надо довести до полного соответствия друг другу.

При использовании способа шип-паз нужно добиться плотного вхождения выступа на детали в предназначенную для нее выемку. Для достижения этого выпиливают шип немного толще, чем размер паза, а потом доводят соединение напильником. Когда все дефекты обнаружены и устранены, а части соединений соответствуют требованиям мастера, можно начинать собирать табуретку.

Важно знать: сборку начинают с нижней части. Ножки любой модели соединяют в нужном порядке, при необходимости проклеивают.

Сиденье чаще всего усаживают на шканты. Для этого сверлят выемку глубиной около1,5 см, в нее загоняют часть деревянного стержня, смазанного клеем. Оставшийся конец срезают, оставляя 1,5 см для соединения с другой деталью. В плоскости сверлят отверстия под шканты, наносят клей на выступающие части стержней и надевают сиденье на нижнюю часть табуретки. При таком способе на лицевой поверхности нет следов креплений. Сборку на шипах и шкантах считают надежнее соединения деталей саморезами: изделие на расшатывается при эксплуатации.

При желании сиденье можно прикрепить и саморезами. Крепеж вкручивают с лицевой стороны, поэтому головки нужно заглублять в дерево. Впоследствии ямки шпаклюют смесью клея и опилок, а затем шлифуют.

Внешняя отделка и декор

Чтобы сделать красивые табуретки для кухни, деревянные изделия декорируют лакированием, окраской или росписью. Вариантом отделки может стать обивка мебельной тканью, дерматином и подобными материалами. Обивку можно сочетать с укладкой мягкого наполнителя на сиденье. В этом случае табуретка получится мягкой.

Высокие барные модели иногда дополняют маленькой спинкой. Она не несет практической нагрузки, являясь скорее декоративным элементом. Деталью отделки может стать и само : его можно вырезать из спила ствола, придать вогнутую форму или покрыть декоративной резьбой. Иногда вместо деревянного сиденья для табуретки делают плетеное полотно из прочных материалов или даже собирают мозаику из крышек от ПЭТ-бутылок.

Обзор конструкций для самостоятельного изготовления

Используя схемы для сборки изделий, можно собрать табуретку быстро и легко. Срок выполнения работы зависит от сложности выбранной конструкции: для самых простых достаточно 1 дня, а более сложные потребуют тщательной обработки деталей. Но все предлагаемые варианты изготовления табуретки окажутся по силам даже начинающему столяру.

Классическая табуретка

Это наиболее сложная разновидность, которая потребует выполнения выемок и шипов. Но конструкция такой табуретки прошла испытание временем и является самой долговечной. Для классических моделей использовали и дубовый массив, и дешевые породы дерева, поэтому сделать табуретку можно из любых досок толщиной 2-2,5 см и брусков 5х5 см.

Алгоритм изготовления табурета таков:

1. Вырезать по 4 детали для ножек, царг (опоры сидения) и проножек (поперечины, соединяющие низ ножек). Части должны быть одинаковые, поэтому лучше изготовить шаблоны. Длина царги определяется по желаемому размеру сиденья: она должна быть на 10-15 см меньше, чем сторона квадрата. Высота ножек табуретки может быть любой удобной для человека, а от длины проножек зависит угол расхождения ножек книзу. Если проножка будет по длине равна царге, ножки встанут вертикально.
2. Торцы царг и проножек оформить в виде шипов длиной 2-2,5 см. Для этого часть дощечки нужно спилить, чтобы образовался выступ, более узкий, чем сама деталь. Шипы отшлифовать рашпилем до одинаковых размеров.
3. Нарезать ножки для табуретки из бруска, рубанком или ножом снять часть древесины, чтобы аккуратно и плавно сузить ножки книзу. Это необязательная часть работы, и ножки можно сделать одинаковой толщины по всей длине.
4. На двух смежных сторонах ножек разметить выемки под шипы царг и проножек. При этом верхняя кромка царги после сборки должна совпасть с верхним торцом ноги табуретки. Проножки ставят на высоте 15-20 см от пола, их можно сделать равновысокими или установить одну пару противолежащих немного выше другой.
5. Выемки удобно выбирать стамеской или дрелью с последующей доводкой напильником. При выборке паза нужно сделать его чуть меньше, чем надо: это пригодится для тщательной подгонки деталей.
6. Шипы подогнать так, чтобы они плотно вошли в пазы. Собрать конструкцию, проверить, одинакова ли длина ножек, устранить дефекты и разобрать основу табуретки.
7. Смазывая клеем ПВА шипы и пазы, снова собрать табуретку и стянуть ее прочным шнуром, обматывая места установки царг и проножек. Просушить 24 часа.
8. В торцах ножек и кромке царг сделать отверстия и вставить шканты на клею.
9. Подготовить сиденье: вырезать, отшлифовать кромки и поверхность. На изнанке сиденья разметить положение шкантов и высверлить отверстия так, чтобы они не были сквозными. Смазать шканты клеем и соединить с сиденьем. Стянуть струбциной и просушить.
10. Готовый табурет покрыть лаком или окрасить.

Простая модель

Эту маленькую деревянную табуретку лучше сделать из толстой фанеры, т. к. она должна получиться прочной. Потребуется выпилить 2 одинаковых прямоугольника для ножек и 2 круга для основания и сиденья. Диаметр окружностей должен быть немного больше, чем ширина конструкции ножек.

На прямоугольных элементах определить и провести средние линии по вертикали и горизонтали, обозначить центр детали на их пересечении. Затем сделать пропилы по вертикальным линиям до метки центра. Ширина пропила должна быть равной толщине фанеры.

Для сборки внутренний край каждого пропила смазать клеем и вставить детали друг в друга так, чтобы получилась крестообразная конструкция. Кромки деталей при этом должны находиться на равной высоте.

Уложить сверху ножек 1 круг, определить места для крепления на саморезы. Крепеж должен войти вертикально в плоскость круглой детали и в кромку основания. Для удобства надо просверлить в круге 4 сквозных отверстия, в которые потом вкрутить саморезы. Повторить операцию с другим кругом. В результате получится легкая табуретка.

На основе этой конструкции можно самостоятельно разработать множество разновидностей с фигурными ножками, без нижнего круглого основания, разной высоты. Эти разновидности – простые и надежные варианты табуретов для кухни – можно дополнить и декорировать по своему вкусу.

С мягким сиденьем

Для изготовления круглой табуретки для кухни с мягким сиденьем потребуется кусок поролона достаточной величины, чтобы вырезать круг, по диаметру равный жесткой основе. Для обивки можно взять прочную ткань (флок, гобелен или другую мебельную). Из нее вырезают второй круг, диаметр которого будет больше первого на общую толщину поролона и фанеры плюс еще 4-5 см.

Уложить на сиденье поролон, закрыть его обивочной тканью, а ее края подвернуть на изнанку фанерного основания. Зафиксировать ткань степлером или прикрепить саморезами к нижней части сиденья табуретки сначала в 4 точках, расположенных крестообразно. Затем, двигаясь по окружности и делая аккуратные складки, закрепить остальное полотно.

Детская модель

Детский табурет может быть простой уменьшенной копией большого. Если таких стульчиков сделать несколько штук, можно выпилить для них сиденья в виде элементов пазла. При играх дети смогут собрать из нескольких табуретов стол или скамью.

Деревянный табурет-трансформер в разложенном виде может превратиться в небольшую лестницу. Для сборки такой модели потребуется выпилить 2 одинаковые П-образные детали для ножек (их можно сделать выше, чем для простой табуретки) и сиденье, которое служит и для соединения ног. Кроме этого, потребуется 1 проножка из бруска или дощечки толщиной 2-2,5 см и стальная шпилька с гайками. Длина стержня должна быть чуть больше, чем расстояние между деталями ножек табуретки.

Для складной стремянки нужно выпилить 2 детали боковин с 2 ступеньками, 2 проножки и 2 плоскости ступеней. Высота стремянки должна быть равна 2/3 высоты табурета. Сборку изделия производят так:

1. Соединить детали ножек и сиденье в единую конструкцию. Крепеж – саморезы или шканты.
2. Установить на одной стороне табуретки проножку, а на противоположной высверлить в ножках отверстия под шпильку в нижней 1/3 части высоты табурета.
3. Собрать стремянку. Ее ширина – чуть меньше, чем расстояние между ножками табуретки. Соединить боковины, прикручивая к ним ступеньки и проножки под ними. Определить место для отверстий в боковинах и просверлить их. Продеть шпильку через ножки и стремянку, объединив конструкцию, навернуть на концы стержня гайки.

При складывании трансформера стремянку надо перевернуть, поднимая ее ножки и заводя их под сиденье табуретки. При необходимости лестница легко раскладывается.

С ящиком

Кухонный табурет можно совместить с емкостью под овощи. Для этого из фанеры или ДСП выпилить 4 одинаковые стенки и дно нужных размеров. Соединить эти детали саморезами, вкручивая их в плоскость одной стороны и кромку следующей. Снизу прикрепить деталь дна.

Для сиденья вырезать квадрат, сторона которого больше, чем размер ящика-основания. Для крепления крышки нужны маленькие мебельные петли. При желании сиденье можно обить и сделать мягким.

Высокий барный

Барные табуреты можно изготовить по принципам простых моделей. Нужно только изменить их размеры: удлинить ножки, чтобы общая высота изделия составляла не менее 80 см. Для прочности желательно сделать дополнительный ярус проножек.

Если все выпилено точно и одинаково, пропилы крюков лягут на концы свободной шпильки и конструкция зафиксируется в разложенном положении.

Что вы делайте со старой мебелью?

Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.

Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.

В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.

Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.

Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.

Табуреты из бревен, спилов и веток

Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

Традиционные простые табуреты

Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.

На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.

Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.

К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.

Изысканность и оригинальность

Не всем нравится твердая сидушка и угловатая форма табуретки. Поклонникам эстетики и комфорта мастера предлагают изящные изделия с гнутыми ножками и мягкой обивкой.

Новичку трудно сделать гнутые фигурные ножки. Без ущерба красоте их можно заменить двумя парами перекрещенных брусков, соединенных поперечиной. А вот отказываться от мягкой поролоновой обивки не следует.

Зададим себе вопрос: что нужно для сборки самодельной табуретки из дерева? Четыре толстых доски для сиденья, ножек и поперечины. Задекорировав их резьбой, мы получим изысканное и добротное изделие. Им можно с удовольствием пользоваться дома, а при случае сделать экспонатом выставки народных ремесел.

Собираясь сделать свой первый «шедевр», не забывайте об использовании для декорирования обжига, морилки и лака. Даже самый простой предмет мебели приобретает благородный лоск после финишной отделки методом контрастного тонирования.

Кроме натуральной древесины табуреты можно делать из ДСП и толстой фанеры. Такое решение снижает их вес без потери прочности. На фото ниже мы видим интересную конструкцию из фанеры. Прорезные отверстия в сиденье и ножках придают ей красоту и ажурность.

Квадратная, круглая и овальная сидушки – вчерашний день столярного искусства. Сегодня в моде оригинальные решения. Из них можно собрать лавку любой длины и конфигурации. Позовите в гости своих знакомых и покажите им сие чудо. Среди них наверняка найдутся желающие поиграть в необычный мебельный «конструктор».

Барные табуреты

Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.

Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.

В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.

Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.

Складные табуреты

Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.

Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.

А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.

Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.

Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.

Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.

Пример самостоятельного изготовления

Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.

Для работы вам понадобится несколько инструментов:

• Рулетка или линейка;
• Ручная ножовка с мелким зубом;
• Электролобзик для вырезания ножек и сиденья;
• Шуруповерт для сверления отверстий и закручивания шурупов;
• Ленточная шлифовальная машинка для сглаживания острых граней на деталях;
• Клей ПВА или столярный клей.

Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.

Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.

Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.

Шаг четвертый — собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.

Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.

Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.

Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.

Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.

С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.

Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам . Как так? Что ж, поехали!

Инструмент

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

О размерах табуретов

Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».

Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.

Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.

Из трех деталей

Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.

Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.

Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.

От 3 до 5

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

• Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
• Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
• Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
• Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
• Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
• Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

4 детали

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

1. Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
2. Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
3. Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
4. Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
5. Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
6. Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Простая кухонная

Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.

Разножка

Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.

Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.

Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.

Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.

Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на Λ-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.

Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.

Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.

Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.

Еще соединения

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Тоже полезная табуретка

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Как сделать захват

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Настоящие кухонные

Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.

Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.

Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.

Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.

Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.

Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.

Как сплотить доски в щит

Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.

Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.

Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:

1. На стол кладут нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
2. Стол со щекой застилают полиэтиленовой пленкой;
3. На кромки делянок наносят клей и выдерживают их до отлипа или по инструкции клея;
4. Делянки укладывают на нижнюю щеку поверх пленки и по возможности плотно сжимают руками;
5. Оборачивают набор пленкой;
6. Накладывают верхнюю щеку;
7. Весь пакет осторожно, не приподнимая и не переворачивая, сдвигают к краю стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
8. Начинают обмотку шнуром, накладывая витки по возможности плотно, но не совсем уж туго;
9. Когда пакет обмотан примерно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
10. Концы шнура связывают;
11. Вводят под обмотку клинья, постукивая киянкой. Нужны 4 клина, их вводят равномерно с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая поочередно;
12. Когда клинья натянут все витки обмотки натуго равномерно, пакет оставляют до полного высыхания клея;
13. По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, набор обрезают в размер.

Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.

А помягче? Чехлы на табуреты своими руками

Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.

Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.

Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.

Видео: декоративная подушка на табурет/стул

Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.

Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.

Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.

Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.

Примечание : чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:

Видео: простой чехол на круглый табурет своими руками

Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:

Видео: сидушка-коврик на табурет в технике пэчворк

Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.

В заключение: сразу высший пилотаж

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.