Как согнуть ветку чтобы она не сломалась. Правильная гибка древесины и ее технология

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

	Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре.
	Лестницы в доме могут быть весомым дизайнерским элементом оформления интерьера. Вашему вниманию предлагается свыше десяти вариантов дизайна лестниц: от простого к сложному. Некоторые из идей подойдут для реализации в небольших двухуровневых квартирах и дачных постройках, другие будут более уместны в просторных коттеджах. Выбирайте!

Если появилась потребность в разработке изогнутого элемента из дерева, то вероятнее всего вы встретитесь с рядом сложностей. На первый взгляд покажется, что выпилить требуемый элемент в изогнутом виде будет легче, однако в данном варианте волокна дерева будут перерезаны и ослабят надёжность детали. Плюс к этому, при выполнении выходит очень большой большой расход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски дома:

Древесина – это волокна целлюлозы, которые между собой связаны лигнином. Размещение волокон на прямую оказывает воздействие на гибкость материала из дерева.

Совет: долговечный и надежный материал из дерева для изготовления всевозможных изделий может выйдет только при условиях, что дерево будет отлично просушенным. Однако перемена в форме сухой древесной заготовки – достаточно трудоёмкий процесс, так как сухое дерево может легко поломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его основные физические свойства древесины, разрешающие менять ее форму, вполне можно сделать изгибание древесного материала в кустарных условиях .

Специфики работы с деревом

Гнутье древесного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения ведет к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую отделку.

Можно согнуть заготовки бруса, сделанного из древесины клееной и массива. Плюс к этому, чтобы придать нужной формы используют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными считается лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки прекраснее всего сделать из шпона березы. Необходимо заметить, что в общем объеме подобных заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

По производственной технологии гнутой древесины, при пропаривании заготовки существенно возрастает ее способность к сжатию, а конкретно на треть, в то время как возможность растяжения возрастает всего на несколько процентов. Благодаря этому нельзя даже думать про то, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в кустарных условиях : нагрев в паровой коробке

В первую очередь необходимо приготовить паровую коробку, которая может быть сделанной собственными руками. Ее основная задача - сдерживать дерево, которое требуется согнуть . В ней обязано присутствовать отверстие, которое предназначено для выхода пара. А иначе под давлением может случиться взрыв.

Это отверстие должно располагаться в дне коробки. Плюс к этому, в коробке нужно рассчитать снимающуюся крышку, через какую можно будет изымать гнутую древесину, как только она получит необходимую форму. Для того чтобы удержать древесную гнутую заготовку в необходимой форме, приходится применять особые зажимы. Их можно выполнить без посторонней помощи из дерева или приобрести в магазине строительных материалов.

Из древесины выполняются несколько круглых обрезков. В них высверливаются отверстия, смещенные от центра. После этого следует просунуть болты сквозь них, а потом высверлить еще одно через стороны, чтобы задвинуть их накрепко. Такие нехитрые поделки могут прекрасно исполнять роль зажимов.

Сейчас можно начинать пропарку дерева. Чтобы это сделать нужно закрыть древесную заготовку в паровой коробке и побеспокоится об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, расходуемое на пропарку, будет примерно часа. По его истечении, дерево следует убрать из коробки и дать ему необходимой формы путем загибания. Процесс должен выполняться достаточно быстро, а само сгибание – мягко и бережно.

Совет: за счёт различной степени гибкости одни виды древесины будут гнуться легче иных. Любые способы нуждаются в приложении различной величины силы.

Как только результат который хочется получить будет достигнут, согнутую заготовку нужно закрепить в этом положении. Крепление дерева возможно при процессе развития его новой формы, благодаря чему контролировать процесс станет достаточно легче.

Как согнуть доску в кустарных условиях с помощью химической пропитки

Так как за устойчивость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Это достигается химическим способом, причем сделать это вполне реально в кустарных условиях . Наиболее оптимально для таких целей подходит нашатырный спирт. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе нашатырного спирта, что в значительной степени повышает ее пластичность. Аналогичным образом будет возможность согнуть , скрутить ее или выдавить под прессом какие-нибудь рельефные формы.

Совет: следует посмотреть на то, что нашатырный спирт опасен! Благодаря этому во время работы с ним необходимо строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины обязано вестись в глухо закрывающимся емкости, которая расположена в отлично проветриваемом помещении.

Чем длительнее древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и развития ее новой формы, необходимо оставить ее в аналогичном изогнутом виде. Это нужно не только для фиксации формы, но и для испарения нашатырного спирта. Однако оставлять гнутое дерево необходимо в проветриваемом помещении. Примечательно, что когда нашатырный спирт выветрился, волокна дерева обретут аналогичную надёжность, как и раньше, что даст возможность заготовке удержать собственную форму!

Как согнуть доску в кустарных условиях : метод расслоения

Сначала нужно сделать заготовку древесины, которая будет в последствии склонна изгибу. Очень и очень важно чтобы доски были немножко длиннее, чем длина необходимой детали. Это можно объяснить тем, что изгиб укрощает ламели. Перед тем как начинать резку, потребуется изобразить по диагонали прямую карандашиком. Это необходимо выполнить поперек нижней стороны заготовки, что предоставит возможность после перемещения ламелей сберечь их очередность.

Доски необходимо отрезать прямослойным краем, и совсем не лицевой стороной. Аналогичным образом, их можно будет покласть вместе с самым меньшим изменением. Пробковый слой наносят в форму, что сможет помочь избежать каких-нибудь неровностей в форме пилы и предоставит возможность выполнить более ровный изгиб. Плюс к этому, пробка будет сдерживать расслоение в форме. После чего на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Прекраснее всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из 2-ух частей. Он имеет большой уровень сцепки, однако долго сохнет. Также можно применить смолу на эпоксидной основе, но такой состав будет стоить приличных денег, и дать возможность его себе может абсолютно не каждый. Типовый вариант клея для дерева в подобном варианте не подходит. Хоть он будет сухим быстро, но считается слишком мягким, что в подобном варианте совсем не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева нужно как можно быстрее уместить в форму. Так, на ламель, намазанную клеем, ложится еще одна. Процесс необходимо повторить до той поры, пока гнутая заготовка не получит необходимую толщину. Доски фиксируются вместе. После полного засыхания клея, необходимо сделать короче ее до необходимой длины.

Как согнуть доску в кустарных условиях : пропил

Подготовленный древесный отрезок нужно пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они обязаны находиться изнутри изгиба. Необходимо быть очень внимательным, так как грубые пропилы могут сложно деформировать дерево, а полноценно сломать.

Совет: ключ к успеху при резке состоит в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Оптимальный вариант 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. После нужно сжать края заготовки, что даст возможность объединить получившиеся щели в единое целое. Такую форму и получает изгиб по завершении работы. После чего его поправляют. Во многих случаях сторона внешная отделывается шпоном, реже – ламинатом. Это воздействие даст вам возможность поправить изгиб и спрятать почти что любые допущенные при изготовлении недостатки. Пробелы в согнутом дереве прячутся достаточно легко – для этого перемешиваются опилки и клей, после этого смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, как только заготовка будет вынута из формы, изгиб немножко расслабится. Ввиду этого его необходимо выполнить чуть большим, чтобы потом возместить данный эффект. Способ пропиливания применяется при сгибе уголка из металла или части коробки.

Итак, используя такие советы можно без больших проблем согнуть дерево собственными руками.

Природа не любит прямые линии и нужно потратить немало времени и усилий, чтобы сделать деревянные изделия прямыми. Однако гибка древесины - это также довольно трудоемкий процесс. Гнутые деревянные элементы часто используются в скандинавской мебели в виде красивых, легких и прочных изделий с единством структуры и формы. В этой статье мы рассмотрим несколько способов гибки древесины: простое силовое сгибание, сгибание с использованием пропилов, сгибание на пару и сгибание слоями.

Это самый простой метод, который состоит в ручном сгибании древесины и прикрепление ее к форме для фиксации изгиба. Чем меньше толщина древесины - тем легче ее гнуть. Из этого следует, чем больше изгиб, тем тоньше должна быть древесина. Шпон может приобретать практически любые изгибы, в то время как дубовую заготовку толщиной 2 см практически невозможно согнуть. Также следует учитывать, что разные породы древесины имеют разную степень гибкости. Так соотношение толщины заготовки и минимального радиуса изгиба по некоторым породам будет составлять: бук - 1/2,5; дуб - 1/4; береза - 1/5,7; ольха - 1/8; ель - 1/10; сосна - 1/11. То есть при толщине буковой заготовки в 10 мм, минимальный радиус изгиба будет составлять 25 мм.

Как правило, заготовка фиксируется с помощью клея, поскольку использование гвоздей или шурупов в местах изгиба может привести к образованию трещин и разломов. Есть негласное правило - то, что можно зафиксировать вручную, можно также зафиксировать с помощью клея. При склеивании для уменьшения зазоров нужно двигаться от центра к краям, или от одного края к другому.

Этот метод гибки древесины наименее прочный, поскольку древесина пропиливается почти по всей толщине и в ней остается совсем немного прочности. Поэтому этот способ гибки древесины используется только там, где нет большой нагрузки, например закругленные уголки и т.п.

Основным материалом для изготовления гнуто-пропиленных деталей является фанера. Для достижения наилучших результатов пропилы лучше производить на круглопильном станке с использованием ограничительного стопора. Пропилы нужно делать поперек волокон на расстоянии около 5-10 мм. друг от друга. Глубина пропила должна быть около 1/5 толщины заготовки.

Чтобы зафиксировать изгиб, можно использовать клей или древесный порозаполнитель. Склеивая и фиксируя две изогнутые рейки пропилами внутрь, можно создавать интересные элементы в некоторых конструкциях, хотя и с ограниченной прочностью.

По своим физическим свойствам такая древесина близка к древесине гнутой гидротермическим способом, а по некоторым показателям динамических нагрузок, она обладает даже лучшими механическими свойствами, нежели цельный древесный массив.

Первым шагом является подготовка ламелей. Толщина ламелей во многом определяется величиной изгиба. Чем больше изгиб, тем тоньше должны быть ламели и наоборот. Как правило, толщина ламелей не должна превышать 3,2мм.

Затем нарезанные слои древесины намазывают клеем и сжимают в шаблоне с помощью захватов. Для соединения ламелей нельзя использовать обычный столярный клей. Для этих целей лучше всего подходит клеи на основе карбамидоформальдегидных или эпоксидных смол.

Прежде чем вынуть деталь из шаблона, клей должен схватиться в течение суток. Нужно также учитывать, что после разжатия формы заготовка может немного распрямиться. Минимизировать этот эффект можно путем уменьшения толщины ламелей или создания формы с небольшим перегибом.

Гидротермическая гибка древесины дает наиболее качественный результат, однако требует больших трудозатрат и технического оснащения.

Пред началом процесса гибки следует уделить должное внимание выбору древесины. Практически любую породу древесины можно согнуть, но наилучшей гибкостью обладают твердые породы, такие как дуб, бук, вяз, береза, вишня, клен, орех, ясень. Не рекомендуется использовать хвойные и мягкие породы, такие как ель, сосна, кедр, ольха. Также важно, чтобы древесина была без трещин и сучков в месте предполагаемого изгиба.

Каждая клетка волокон древесины покрыта лигнином - клееподобным химическим веществом, которое при обычной температуре прочно связывает волокна. Передающееся паром тепло размягчает лигнин, позволяя волокнам сжиматься и растягиваться. Охлаждаясь, лигнин затвердевает и снова прочно связывает волокна вместе.

Лучше всего для гибки подходит свежесрубленная древесина. Оптимальным вариантом также является древесина атмосферной сушки, так как при камерной сушке лигнин заметно упрочняется, затрудняя изгиб. Перед пропаркой древесину камерной сушки можно замочить на ночь в воде. Для обработки древесины атмосферной сушки и предварительно замоченной древесины камерной сушки требуется одинаковое время.

Наилучшие пластические свойства древесина приобретает при влажности 25-30% и при температуре около 100°С. Время пропаривания зависит от толщины древесина. Так, например, для пропаривания заготовки с начальной влажностью 30% и толщиной 25 мм с достижением температуры в центре заготовки до 100°С необходим 1 час, а толщиной 35 мм - около 2 часов.

Перед изъятием заготовки проверьте, чтобы все инструменты были под рукой, так как древесина остывает и затвердевает очень быстро. Обязательно наденьте плотные перчатки, чтобы не обжечься паром. Извлеките деталь и сразу зафиксируйте ее захватами.

Изъятие изделия из формы обычно сопровождается небольшим разгибом. Поэтому форма должна иметь изгиб немного больше, нежели требуется, чтобы сохранить искомую кривизну изделия. Чтобы минимизировать разгиб, оставьте деталь закрепленной в форме, по крайней мере, на несколько дней.

Одним из способов обработки заготовок столярных изделий является гнутье. Обработанные горячим паром деревянные заготовки способны изгибаться и после высыхания сохранять полученную форму. Такой технологический процесс не представляет особых сложностей, но некоторые особенности того, как гнуть древесину, следует учитывать. Также вас могут заинтересовать лестницы из сосны , заказать которые вы сможете на сайте http://mirdereva.ru/.

Волокна древесины скреплены особым веществом - лигнином, который под воздействием высокой температуры размягчается, а после остывания опять скрепляет волокна. На этом и основан процесс гнутья заготовок. Следует учитывать, что древесина разных пород поддается гнутью по-своему. Для гнутых изделий лучше всего использовать дуб, бук, березу, тис, вишню, вяз. А вот сосну, ель, кедр, ольху не следует применять для этих целей.

Работа над гнутыми деталями начинается с выбора материала. Заготовки должны быть прямослойными, не допускается использование древесины с искривленными волокнами. Подготовленный материал сушат в естественных условиях, под навесами, до влажности не более 20%. А вот древесину, высушенную искусственно, использовать для гнутья не следует, так как она хуже поддается такой обработке. Если же приходится использовать такой материал, то перед гнутьем его необходимо замочить в воде (не менее недели). Замачивание необходимо и для древесины твердых пород деревьев таких как дуб, ясень, бук.

Для нагревания заготовок перед гнутьем лучше всего использовать паровую камеру. Такую камеру несложно изготовить в домашних условиях, применив пластиковую трубу подходящих размеров и обычный чайник. Детали помещают в трубу, а пар подают от чайника. Время выдержки в камере зависит от размеров детали и определяется опытным путем. При этом можно ориентироваться на то, что на 1 см толщины заготовки необходимо 30-40 минут пропаривания древесины.

В места изгиба на деталях, если это позволяет конструкция изделия, можно слегка уменьшить толщину материала, снять фаски. Это облегчит процесс гнутья. Тонкие заготовки, при отсутствии паровой камеры, можно нагревать над электро- или газовой плитой.

Перед началом того, как гнуть древесину, необходимо подготовить форму, на которой будет закрепляться деталь, и зажимы для фиксации. Следует учитывать, что после прогрева древесины времени на то, чтобы зафиксировать заготовку, будет очень мало, не более 5 минут. Поэтому все нужно делать быстро, если же деталь начала остывать, то следует еще раз ее нагреть. Иначе можно сломать заготовку.

Поэтому важно предусмотреть такую конструкцию форм и зажимов, которая позволяла бы быстро фиксировать заготовку в нужном положении. Если формы изготовлены из древесины, то их не следует покрывать какими-то защитными составами, красить, лакировать. Во-первых, они портятся от нагревания, а во-вторых, будут мешать высыханию заготовок.

Короткие заготовки изгибают на оправках большего радиуса, а потом уже крепят в форме. Такой предварительный изгиб уменьшает вероятность того, что деталь сломается при формировании изгиба. Выдерживать детали в форме нужно до полного высыхания, чтобы они не разогнулись обратно. Обычно на это требуется от 6 до 9 дней, и определяется опытным путем.

После освобождения заготовки от зажимов ее необходимо отложить на сутки, и только потом приступать к обработке и отделке. Это нужно для того, чтобы снять остаточные разгибающие напряжения. Советы несложные, но они позволят без проблем освоить процесс, как гнуть древесину.