Как изготовить трут и добыть огонь. Костер от искры - опыт разведения огня с помощью огнива

Многим наш рассказ о том, как сделать трут покажется, мягко говоря, несколько необычным. Некоторые и вовсе не поймут, о чем идет речь, ведь в наше время уже и спички становятся архаизмом, что уж говорить о таких экзотических способах добывания огня, как с помощью огнива, про которое молодежь знает разве что из знаменитой одноименной детской сказки Ганса Христиана Андерсена. Но на волне популярности жанра фэнтези и повального увлечения ролевыми играми и историческими реконструкциями, совет как сделать трут может пригодиться почитателям хоббитов, викингов и прочих героических персонажей.

Что же такое трут и зачем он нужен? Все довольно просто. Раньше, в те времена, когда спички еще не изобрели, огонь добывали, ударяя кресалом по кремню. От удара высекался целый сноп искр, но они были слишком слабыми, чтобы сразу зажечь ветки в костре или уголь в печи. Вот здесь и необходим был трут – идеально высушенный, легко воспламеняющийся волокнистый материал органического происхождения. Это могли быть хвойные иголки, сухой мох, волокна льна или хлопковая вата, но лучшим трутом всегда считался специальным образом приготовленный и обработанный продукт, получаемый из гриба – трутовика, потому так и названного.

Для изготовления такого трута надо первым делом отправиться в лес и найти там большой гриб-трутовик (лучше всего березовый), срезать его с дерева, очистить ножом от верхней жесткой корки и древесной коры на месте роста. Внутри вы увидите бархатистый губчатый слой, чем-то похожий на замшу. Именно он нам и нужен! Нарезаем эту замшу небольшими пластинками и переходим к следующему этапу.

Нам потребуется древесная зола. Если ее нет, то придется развести костер, дождаться пока прогорит и собрать золу. Поэтому, как вы понимаете, все эти манипуляции уместнее проводить на природе. Ну, вот зола собрана в старое ведро, зажжен новый костер, теперь самое время долить в ведро немного воды, уложить туда грибные пластины и поставить все это вариться часа на три-четыре. Воды постарайтесь налить поменьше – золяная кашица должна быть довольно густая.

Когда варево будет готово, осторожно снимаем его с огня, вытаскиваем трут и легкими ударами деревянного молотка или простой гладкой палочки отбиваем пластинки в тонкие лепешки. Затем, не отжимая, выкладываем трут на просушку на свежем воздухе. Как только он подсохнет, начинаем тщательно разминать его руками, чтобы вернуть ему схожесть с мягкой замшей. Теперь самое время провести контроль качества нашего трута. Те кусочки, которые после разминки остались жесткими, безжалостно отбрасываем в сторону, нам нужны только мягкие и бархатистые. Досушиваем отборный трут окончательно, до абсолютной сухости, еще раз тщательно разминаем и любуемся полученным результатом. Можно приступить к ходовым испытаниям, проверить насколько легко он ловит искру и как поддерживает горение. Если все удалось на славу, убираем его в герметичную коробочку-трутницу, и можем учить начинающих ролевиков тому, как сделать трут самому.

Эксперимент удался - опыт получен, структурирован и оформлен. Описание и фото эксперимента ниже:

1. Добыча трута, растопки и дров

Одного огнива и дров для разведения костра недостаточно, т.к. в реальности эта вещица не в состаянии воспламенить даже бересту - от искры загорается только медицинская вата и бензин. Для того что бы получить огонь из искры - необходим трут.

В качестве трута выбрал - пух иван-чая, но уверен, что подойдет любой другой природный материал максимально схожий по структуре с медицинской ватой. К примеру подойдет пух початков камыша/рогоза , тополиный пух, пух одуванчиков, репия и прочих растений образующих пух после цветения, либо высушенный мох или ткань грибов-трутовиков . В экстренном случае всегда можно найти брошенное птичье гнездо - единственная вещь в тайге, которая действительно загорается от одной искры т.к. оно всегда защищено от дождя и состоит только из птичьего пуха и сухой травы. Но лучше все таки сделать собственное "гнездо" для ростопки, а не разорять ни в чем неповинных пернатых.

Надеется на то, что искра зажжет трут, а тот в свою очередь сразу передаст пламя дровам - нелепо. Как показала практика пух от искры тоже не загорается, а лишь начинает тлеть давая угли, которые можно превратить в огонь с помощью нагнетания воздуха и бересты. Поэтому перед началом процесса необходимо взять топор и заготовить бересты.

Бересту лучше всего брать с мертвых деревьев - обирать уже поваленные природой березы не только более этично, но и намного проще и практичней чем возится со стоящими живыми деревьями.

В качестве дров проще всего использовать сухие ветки сосен - благо поваленных временем и ветром сосен в тайге с избытком. Можно было поискать хороший сухостой, но ветки намного ближе и доступнее.

Итог: трут, береста, щепа для растопки, дрова

2. Разжигание огня

Подготавливаем место для костра.

Высекаем искры, до тех пор пока их не скопится достаточно для того, что бы трут начал тлеть.

Раздуваем тлеющий трут, подкладывая тонкие полоски бересты. Процесс это не быстрый, поэтому подойти к нему нужно с терпением без лишней спешки.

Рано или поздно огонь все таки появляется (хотя первые минуты кажется, что дым без огня все таки существует)))

Подкладываем щепки для растопки, а затем складываем дрова колодцем или шалашом (а можно и тем и другим способом одновременно - накрыть колодец шалашом).

3. Выводы

Разведение костра с помощью огнива - абсолютно ненужный в походе геморой. Да это интересно сделать для галочки, но в условиях реального похода зажигалка лучше огнива минимум по трем причинам:

Во-первых, зажигалка экономит время затрачиваемое на поиск трута (носить же запас трута с собой нелепо т.к. проще и легче, а главное практичней с точки зрения занимаемого объема носить охотничьи спички или все ту же зажигалку).

Во-вторых, зажигалка экономит время затрачиваемое на добывания огня с помощью самого неэффективного способа нагнетания воздуха - легочной тяги.

В-третьих, даже если в зажигалке кончается бензин (или газ) она все равно может давать искры ничем не отличающиеся по своим свойствам и эффекту от искр огнива.

Ну и главный контраргумент против дурацкой моды на огниво - эта безделушка теряется точно так же как зажигалка, но при этом стоит ничуть не меньше чем безотказная Zippo.

Не поддавайтесь модным трендам - используйте надежные и эффективные источники огня.

Огниво (ударение на «и») — приспособление для получения огня. Широко применялось до появления .

Простейшее огниво состоит из кресала (как правило — напильника с очень мелкойнасечкой), кремня(минерал пирит — сульфид железа) и трута. Сноп высекаемых искр, получаемый от удара кремня о кресало, воспламеняет трут, и в дальнейшем тлеющий трут «раздувается» при помощи губ или, при хорошем качестве трута, сразу вспыхивает пламя.

Детали огнива

Кресало

Кресало (кромсало), от русского слова: кресать, кромсать, то есть резать, представляет собой полоску закаленной стали имеющую на своей поверхности очень мелкую насечку. Насечка предназначена для выкалывания (вырезания) из материала «кремня» очень мелких стружек, и так как при резании материала кремня развиваются значительные локальные температуры (900-1100° С), то разогретые мельчайшие стружки немедленно воспламеняются, взаимодействуя с кислородом воздуха.

В известной степени этот процесс схож с шлифованием какого-либо стального предмета на точильном камне, где, как известно, мелкие стружки железа воспламеняются на воздухе, образуя сноп искр. Впоследствии при улучшении способов зажигания кресало претерпело конструктивные изменения, превратившись из полоски металла с насечкой в колесико с насечкой. Это позволило улучшить процесс образования искр и в значительной степени сделать приспособления для зажигания огня более компактными.

Колесико с насечкой нашло свое применение в огнестрельном оружии (колесцовый замок) для воспламенения пороха, а в более позднее время и в наши дни кресало можно чаще всего встретить в конструкции обыкновенной бензиновой или газовой зажигалки: здесь оно приводится в движение большим пальцем руки. При характерном «чиркании» можно наблюдать короткий и обильный сноп ярких искр пирофорного сплава.

Кремень

В качестве кремня издавна применяется природный сульфид железа — минерал пирит (pyrites), по-гречески кремень — pyropetra (огненный камень). При подборе формы и качества «кремня» руководствуются тем, что размеры его должны соответствовать хорошему удержанию его рукой (длина 4-5 см, толщина 2-3 см), на поверхности кремня не должно быть видимых трещин (так как материал очень хрупок) или слоистой структуры (для исключения намокания). Таким образом, лучший выбор — природный монокристалл пирита достаточных размеров. Точное происхождение применения пирита в качестве кремня неизвестно, в то же время ряд источников ссылается на тот факт, что эффект кремня был впервые замечен рудокопами Германии в раннем Средневековье. При ударах стальным кайлом и киркой о сухой материал разрабатываемой горной породы пирит крошится с образованием значительного количества ярко-желтых искр, в то же время мокрый пирит при любых условиях не позволяет высечь искры. Впоследствии пирит был заменен железом и специальными пирофорными сплавами. В настоящее время наиболее широкораспространенным пирофорным сплавом является мишметалл — сплав железа, лантана, церия, суммы лантаноидов и магния.

Трут

В качестве трута выбирается волокнистый материал, способный к немедленному возгоранию (тлению) при попадании искр. Издавна для этого используются специально обработанные и подготовленные растительные материалы.

Основные материалы для приготовления трута:

размельчённые сухие грибы (трутовики);
высушенный мох;
сухая трава;
берёзовая кора;
еловые шишки;
сосновые иголки;
тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами;
содержимое птичьих гнёзд.
деревянные стружки и опилки;
волокна льна;
распушённая вата или хлопок;
горелая хлопчатобумажная ткань;
вощёная бумага.

Во всех случаях материал трута — это растительная целлюлоза, потому в качестве удобной формы трута часто выступает опаленная сухая ткань (ветошь). Трут должен быть всегда очень сухим, и его предварительно опаливают пламенем, для того чтобы воспламенение происходило мгновенно. Трут хранится так же, как и кремень — в сухой герметичной таре.

Как приготовить трут из гриба-трутовика

Гриб-трутовик получил свое название потому, что из него в древности обычно изготавливали трут. Для изготовления грибного трута нужно взять большой трутовик (лучше берёзовый). Ножом снимается жёсткая корка, затем отделяется труха (в месте прикрепления трутовика к дереву). Ножом отделяется губчатую часть (если её натереть шлифовочной пастой на основе оксида хрома (III), то пластины из губчатой части можно использовать для шлифовки — как правило, их наклеивают на жёсткое основание). В итоге остаётся так называемая «замшевая» часть трутовика. Её режут на лоскутки. Затем в течение 2-4 часов замшевую часть варят в растворе древесной золы или как фитиль (соли и извести по горсти на ведро воды). После варки «замшевые» пластинки высушиваются, разминаются руками и отбиваются лёгкими ударами деревянного молотка. Полученная «тряпочка» в сухом состоянии легко начинает тлеть даже от незначительных искр.

Техника зажигания огнивом

Техника зажигания огнивом достаточно проста, но в то же время требует определенного навыка, достаточной сухости и качества применяемых компонентов. При попытке зажечь трут производятся следующие действия: сухой трут укладывается на какую либо поверхность из горючих материалов, «кремень» удерживается неподвижно рукой в непосредственной близости от трута (расстояние 3-5 см), после этого кресало, удерживаемое другой рукой и прижатое к поверхности кремня, приводится в движение. Скорость кресала должна быть достаточно высокой и напоминает резкий толчок, при котором сразу образуется толстый сноп ярких желто-оранжевых искр и небольшое количество белого дыма со специфическим серным запахом. Попавшие на поверхность трута искорки немедленно воспламеняют трут, и он тлеет. Далее тлеющий трут раздувают усиленным притоком воздуха. Трут при раздувании может зажигать сухую лучину. Кто-то придумал обмакнуть лучинку в расплавленную серу, в результате на одном ее кончике образовывалась серная головка. Когда головку прижимали к тлеющему труту, она вспыхивала, и от нее загоралась вся лучинка. Так появился прообраз будущих спичек.

Огниво в мировой культуре

Перу известного датского писателя принадлежит сказка Огниво (1835 г.)

От огнива до спичек (история спичек)

В течение всей предыдущей истории люди старались получить огонь с помощью механических воздействий — трения или удара. При таком подходе серная спичка-лучинка могла играть только вспомогательную роль, поскольку непосредственно добыть огонь с ее помощью было нельзя: она не загоралась ни от удара, ни от трения. Но вот в конце XVIII века известный химик К. Бертолле доказал, что пламя может быть результатом химической реакции. В частности, если капнуть серной кислотой на хлорноватистокислый калий (бертолетову соль), возникнет пламя. Это открытие позволило подойти к проблеме добывания огня совсем с другой стороны. В разных странах начались многолетние изыскания по созданию спичек с концом, намазанным тем или иным химическим веществом, способным возгораться при определенных условиях.

В 1805 году парижанин Жан Шансель, ассистент профессора Луи-Жака Тенара, изобрел первые самозажигающиеся (т.н. макальные) спички, еще весьма несовершенные; однако с их помощью можно было добыть пламя гораздо быстрее, чем при помощи огнива (позже это изобретение безосновательно приписывали его соотечественнику и однофамильцу, химику-аналитику и органику Гюставу Шанселю, 1822-1890). Спички Шанселя представляли собой деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли и киновари (последняя служила лишь для окраски зажигательной массы в красивый красный цвет). В солнечную погоду такая спичка зажигалась при помощи двояковыпуклой линзы, а в других случаях — при соприкосновении с капелькой концентрированной серной кислоты. Эти спички были очень дороги и, кроме того, опасны, так как серная кислота разбрызгивалась при воспламенении головки и могла вызывать ожоги. Понятно, что они не получили широкого распространения.

Немец Вагеманн использовал в 1806 году изобретение Шанселя, но добавил кусочки асбеста для замедления процесса горения. Он позднее построил фабрику по изготовлению зажигательных устройств. В 1813 г. в Вене была зарегистрирована первая в Австро-Венгрии спичечная мануфактура Mahliard"а и Wik"а по производству химических спичек, зажигавшиеся при соприкосновении головки из смеси сахара и перхлората калия с серной кислотой.

Химик Джон Уокер в Англии случайно изобрел спички с головками, содержащими смесь бертолетовой соли, сернистой сурьмы и клея. В 1826 году он смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь. Уокер не удосужился запатентовать свое изобретение, а демонстрировал его всем желающим. Некий Сэмьюэл Джонс присутствовал при такой демонстрации и осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «дьявольскими», или «люциферчиками», и стал продавать их. Спички Джонса были предметом роскоши у состоятельных особ и светских щеголей. Однако и с «люциферчиками» были связаны некоторые проблемы — они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр.

Более практичными могли стать спички с головками, загорающимися при легком трении. Однако сера не годилась для этой цели. Искали другое легковоспламеняющееся вещество, и обратили внимание на белый фосфор, открытый в 1669 году немецким алхимиком Брандом. Фосфор гораздо более горюч, чем сера, но и с ним не все сразу получилось. Поначалу спички зажигались с трудом, так как фосфор выгорал слишком быстро и не успевал воспламенить лучину. Тогда его стали наносить поверх головки старой серной спички, полагая, что сера быстрее загорится от фосфора, чем древесина. Но эти спички тоже загорались плохо. Дело пошло на лад только после того, как стали подмешивать к фосфору вещества, способные при нагревании выделять необходимый для воспламенения кислород.

В 1831 году 19-летний французский студент Шарль Сориа придумал удачный рецепт зажигательной массы для фосфорных спичек, включив в химический состав смеси белый фосфор. Новшество быстро и широко копируется. В 1835 году 18-летний венгр ЯношИрини (1817-1895) заменил хлорат калия оксидом свинца и получил спички, зажигавшиеся легко и бесшумно. Ирини предложил предпринимателю Ремеру следующий способ изготовления «бесшумных» спичек: «Нужно взять какого-нибудь горячего клея, лучше всего гуммиарабика, бросить в него кусок фосфора и сильно взболтать склянку с клеем. В горячем клее при сильном взбалтывании фосфор разобьется на мелкие частицы. Они так тесно слипаются с клеем, что образуется густая жидкость беловатого цвета. Дальше к этой смеси нужно прибавить мелко растертый порошок перекиси свинца. Все это размешивается до тех пор, пока не получится однообразная бурая масса. Предварительно надо приготовить серники, то есть лучинки, концы которых покрыты серой. Сверху серу нужно покрыть слоем фосфорной массы. Для этого серники обмакивают в приготовленную смесь. Теперь остается их высушить. Таким образом получаются спички. Они воспламеняются очень легко. Ими достаточно только чиркнуть о стенку». Это описание дало возможность Ремеру открыть спичечную фабрику.

Современные спички изобрел немецкий химик Рудольф Беттгер в 1848 году. Он предложил наносить горючие смеси на головку спички и на боковую поверхность коробка. В 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем нанёс красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. Спички Лундстрема были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. Позднее фосфор был полностью выведен из состава головок спичек и оставался только в составе намазки (тёрки). Первое промышленное производство таких спичек было предпринято в Швеции, именно поэтому они и назывались «шведскими».

В 1898 г. французскими химиками Савеном и Каеном были изобретены сесквисульфидные спички. Они производятся, в основном, в англоязычных странах для армейских нужд. Основой довольно сложной композиции головки являются неядовитый секвисульфид фосфора (P 4 S 3) и бертолетова соль.

В настоящее время спички, изготавливаемые в большинстве европейских стран, не содержат соединений серы и хлора — вместо них используются парафины и бесхлорные окислители.

Источники информации:

traditio.ru — материал об огниве из wiki-энциклопедии «Традиция»;
traditio.ru — материал о спичках из wiki-энциклопедии «Традиция»;
nto.su — материал о труте из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона;

Инструкция

С кресалом и кремнем все понятно. А вот как насчет трута? Тут нужен волокнистый материал, который может мгновенно воспламеняться от искр. Еще с давних времен для изготовления трута применяли растительные материалы, специальным образом обработанные и подготовленные. Перечислим некоторые из них: измельченные сухие трутовики; высушенная и мох; сосновые иголки; еловые шишки; березовая кора; пыль, которую производили жуки-древоточцы. Нередко для изготовления трута брали содержимое птичьих гнезд, волокна льна, деревянные опилки и стружки, распушенную вату или хлопок, горелую хлопчатобумажную ткань, вощеную бумагу.

Так как материал трута – это растительная целлюлоза, удобной формой трута считается также сухая ткань (ветошь). Трут необходимо содержать сухим и заблаговременно его обжечь, дабы он мгновенно воспламенялся. Хранится трут (как и ) в сухой герметично закрытой таре.

Вот как вы можете сами изготовить трут из -трутовика. Кстати, трутовик стал называться трутовиком как раз потому, что из него часто делали труты. Итак, возьмите один гриб больших размеров (желательно ), затем снимите с него ножом жесткую корку, после чего отделите труху в том месте, где трутовик крепится к .

Теперь отделите все тем же ножом губчатую часть трутовика. У вас в итоге останется его «замшевая» часть. Порежьте эту часть на лоскутки и 2-4 часа поварите в растворе древесной золы либо как фитиль (по горсти извести и соли на ведро воды). Высушите пластинки после варки, разомните их и отбейте деревянным , выполняя им удары. Такая «тряпица» будет легко начинать тлеть в сухом состоянии даже от нескольких искр.

Видео по теме

Полезный совет

Вы можете сделать себе губку для шлифовки, натерев губчатую часть трутовика шлифовальной пастой на основе порошкообразного Cr2O3 (оксид хрома III, «хромовая зелень»).

Источники:

из чего сделать трут

Трутовики относятся к несъедобным грибам – они отличаются горьким полынным вкусом и плотной, похожей на пробку, мякотью. Однако у трутовиков много полезных свойств, благодаря которым они широко используются в народной медицине.

Как найти трутовик

Грибы трутовики обычно растут на старых трухлявых деревьях и пнях, но иногда могут поражать и молодые деревья через поврежденную кору или надломленные ветки. Они разрушают отмершую древесину, превращая ее в минеральные соединения, обогащающие почву. Форма плодовых тел трутовиков округлая или копытообразная, шляпка неровная, будто состоит из округлых наплывов. Цвет может быть разным: от почти белого до темно-серого, от бежевого до оранжевого.

Настоящий трутовик легко отделяется от ствола, в отличие от ложного, который плотно крепится к древесине.

Польза трутовиков

Лечебные свойства трутовика давно известны. В его состав входят агариновая, буриколовая, рициноловая, фумаровая, яблочная и лимонная кислоты, полисахарид ланофил, глюкоза, фитостерин, моносахарид и большое количество смол. В древности трутовик использовали как наружное кровеостанавливающее свойство: благодаря пористой структуре он хорошо впитывал кровь, а смолистые вещества обеззараживали раны. Настой трутовика использовали при легочных и простудных заболеваниях. Но чаще всего высушенный гриб (его называли трут) использовали для разведения огня.

В наше время японские ученые обнаружили, что ланофил, содержащийся в трутовике, стимулирует работу печени пузыря. Благодаря этому очищаются желчные протоки и разрушается жировой слой, покрывающий печень. Трутовик можно как при циррозах печени, гепатитах В и С, дискинезии желчных путей. В трутовике онаружены вещества-онкопротекторы, поэтому он полезен при раковых заболеваниях. Препараты из трутовика помогают переносить тяжелую химио- и лучевую терапию.

Настой из трутовика можно использовать для повышения иммунитета. Измельчить трутовик, залить столовую ложку порошка 2 стаканами горячей воды и нагревать в течение 40 мин. на водяной бане. Дать настояться в термосе 4 часа и процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Пить отвар 2 недели, сделать перерыв и продолжить .

Трутовик можно измельчать с помощью мясорубки.

Но особенную популярность трутовик приобрел в качестве средства . Благодаря стимуляции ланофилом печень лучше расщепляет жиры в , а ферменты, входящие в состав трутовика, снижают аппетит.
Для улучшения работы печени 0,5 чайной ложки молотого трутовика залить стаканом кипятка и настаивать на водяной бане 15 минут. Выпить настой в течение дня маленькими глотками. Для улучшения вкуса можно добавить чайную ложку меда.

Есть и совсем простой . Чайную ложку без горки измельченного трутовика размешать в 1/2 стакана кипяченой воды. Принимать 3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Совет 3: Как сделать древесный газогенератор своими руками: самоделки на дровах и на опилках

Несмотря на большое количество видов топлива, которое люди научились добывать за века, древесина по-прежнему активно используется. Древесина и ее отходы – стружки, опилки, щепа – все это можно применять для работы древесных газогенераторов, созданных собственноручно.

Достоинства и недостатки самодельного газогенератора

Использование газогенератора отличается удобством и экономичностью. Если устройство сделано правильно, при создании его соблюдены все нормы и правила, то загружать топливо необходимо очень редко. Так, дрова можно загружать в камеру всего раз в день, а если для работы газогенератора применяется древесный уголь, то топку можно заполнять всего один раз в декаду.

Создание газогенератора процесс достаточно увлекательный, но и очень трудоемкий. Он потребует от мастера особых навыков, терпения и, конечно же, материальных вложений. Однако, в сравнении с промышленными устройствами стоимость самодельного древесного газогенератора в разы меньше.

Ко всему прочему работу устройства, созданного собственноручно, необходимо тщательно контролировать. Горячий газ имеет довольно высокую температуру, что делает агрегат пожароопасным.

К достоинствам можно отнести доступность древесного топлива. Ведь кроме дров и древесного угля можно использовать опилки, стружки, щепки и другие целлюлозосодержащие материалы. Но при использовании отходов нужно помнить о том, что влажность топлива должна быть приемлемой, чтобы агрегат работал с максимальной эффективностью. Если вы планируете использовать для топки газогенератора дрова, то их необходимо разрубить на некрупные и примерно равные части.

К недостаткам самодельного газогенератора можно отнести и то, что воздух в камеру сгорания подается принудительно, а для этого нужна электроэнергия.

Принцип работы

При сгорании древесины на открытом воздухе выделяется тепло. А вот при небольшом количестве кислорода дерево не столько горит, сколько тлеет. При этом выделяется не тепло, а горючий газ. Газогенераторы на дровах и опилках работают именно на этом газе.

При тлении древесины выделяется много химических веществ, из которых только часть является горючими газами, а все остальное лишь загрязняет окружающую среду. Поэтому, при создании газогенератора, необходимо избавиться от этих вредных веществ. Кроме того, образовавшуюся газовую смесь требуется охладить.

В заводских условиях процесс переработки дерева в газ происходит в три этапа:

Сжигание древесины при небольшом количестве кислорода.
Первичная очистка от летучих частиц с помощью циклонного фильтра.
Вторичная очистка водяным фильтром.

Генератор, изготовленный собственноручно, работает по похожему принципу, хотя само устройство выглядит проще и занимает меньше пространства.

Материалы для создания газогенератора

Для изготовления древесного газогенератора потребуется много материалов. Прежде, чем начинать работу по его созданию, следует тщательно подготовить все необходимое:

металл для основных узлов устройства. Он должен быть способен выдержать высокую температуру;
сварочный аппарат и электроды;
колосник;
рессора для крышки;
жаропрочные прокладки для люков и соединения отдельных частей агрегата.

Перед тем, как приступить к производству самодельного газогенератора следует определиться, как вы его будете использовать: для транспорта или для дома. В первом случае приоритетными являются малые размеры и небольшой вес.

В качестве основного материала для создания автомобильного газогенератора лучше всего применять нержавеющую сталь. Несмотря на высокую стоимость, она обладает такими преимуществами, как прочность и легкость.

Для дома можно изготовить большое устройство. Для его создания можно использовать и подручные или бывшие в употреблении материалы, стоимость которых относительно невысокая, да и достать их намного проще.

Изготовление древесного газогенератора

Создать в домашних условиях газогенератор такой же, как и на заводе, невозможно. Но это и не нужно. Найти схему изготовления самодельного агрегата можно у знакомых, которые уже пользуются таким устройством, или на просторах интернета.

В первую очередь необходимо сделать основные элементы агрегата:

корпус;
топливный бункер (камеру загрузки);
воздухораспределительный и фильтровочный узлы;
камеру сгорания и ее горловину;
колосник;
дверцы.

Корпус обычно делается кубической или цилиндрической формы. Для этих целей используется емкость подходящей формы, например, бочка из прочного металла, пустой баллон из-под бытового газа, а также корпус можно изготовить самостоятельно из металлического листа. Камру загрузки так же, как и корпус, можно сделать из подручных средств или сварить из листового металла. Этот узел помещается внутрь корпуса, поэтому его размеры должны быть меньше. Идеальным металлом для топливного бункера является углеродистая сталь.

Корпус нужно снабдить плотно прилегающей крышкой. Одним из важных условий работы газогенератора на дровах и опилках является его герметизация, так как для работы устройства требуется ограниченное поступление воздуха. Крышка, как правило, имеет большой вес, поэтому поднять ее затруднительно. Чтобы облегчить использование устройства, можно установить на крышку амортизационную рессору.

Чтобы самодельный агрегат был устойчивым, в нижней части корпуса следует приварить металлические ножки.

В камере сгорания температура достигает максимальной величины. Для изготовления камеры сгорания в домашнем газогенераторе можно использовать жаропрочную сталь или пустой газовый баллон. Если в баллоне ранее был бытовой газ, то, чтобы его остатки не загорелись при сварочных работах, емкость следует наполнить водой перед использованием. В камеру сгорания нужно установить колосник из чугуна. Для облегчения процесса очистки колосник делают съемным или просто подвижным.

Головина камеры сгорания от остальных узлов отделяется с помощью жаропрочных прокладок. В качестве таких прокладок вполне подойдет асбест, но лучше всего потратиться и приобрести современные материалы.

После камеры сгорания устанавливается фильтровочный узел, где полученная газовая смесь очищается от ненужных примесей и загрязнений. Газовая смесь подается в фильтры через патрубок, который устанавливается внизу. Циклонный фильтр можно изготовить из листового металла, корпуса старого огнетушителя или другой емкости подходящих размера и формы.

После фильтровочного узла устанавливается охладитель. Для этих целей можно применить обычный радиатор или сделать змеевик. Для ускорения процесса охлаждения можно использовать воду в качестве охладителя.

Воздухораспределительный узел регулирует поступление кислорода к топливу, а также препятствует утечке образовавшегося горючего газа. Этот узел присоединяют к конструкции при помощи штулцера и снабжают обратным клапаном.

Все дверцы, через которые обеспечивается доступ в различные узлы усройства, должны быть герметичными. Для этого используются уплотнители и прокладки из жаропрочных материалов.

Важные нюансы

Несмотря на бытующее мнение, что в качестве топлива для газогенератора можно использовать древесину любой влажности, в том числе и свежесрубленное дерево, не следует загружать в агрегат топливо, влажность которого больше 20%. Практика показывает, что, чем влажнее топливо, тем ниже эффективность работы газогенератора.

Чтобы повысить КПД работы устройства даже на топливе с повышенной влажностью, можно между стенками корпуса и камерой загрузки поместить кольцевой газопровод. В результате за счет тепловой энергии влажность топлива будет понижаться. Преимуществом такой модификации является и то, что на охлаждение газовой смеси будет уходить меньше времени, что приведет к повышению КПД устройства.

Крайне важно правильно обслуживать газогенератор во время эксплуатации. Конечно, в качестве топлива можно применять любые целлюлозосодержащие вещества, но идеальным считается древесный уголь. При пиролизе угля тратится меньше энергии на испарение влаги, что повышает КПД устройства примерно на 20%.

Газогенератор можно использовать не только в качестве котла отопления для дома или работы автомобиля, но и в качестве домашней электростанции. Последний вариант предполагает применение дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Конечно, изготовить самостоятельно газогенератор достаточно сложно, но умелому мастеру, который не боится трудностей, все по плечу.

И объясняется, для чего он применяется и каких видов бывает.

Огонь

Огонь является неотступным спутником человека на протяжении многих тысячелетий. В древние времена он давал людям возможность согреться холодной зимой, защититься от диких животных, приготовить мягкую пищу, которую могли употребить старики и дети, подать сигнал бедствия и, в конце концов, осветить помещение.

Сложно сказать, когда именно наши предки впервые начали использовать огонь и добывать его самостоятельно и сколько было ситуаций, когда это знание и умение терялось. Если говорить о способе, который просуществовал затем многие века, то, вероятно, его происхождение таково: при обработке каменных орудий кто-то заметил отлетающие от заготовки искры и решил попробовать развести огонь с их помощью, а не посредством трения дерева о дерево, что является необычайно длительным и трудоёмким процессом.

Позже этот метод претерпел изменения, и вместо одного из камней люди стали использовать полоску из железа с насечками, а материал для розжига заменил специальный заранее подготовленный трут. Именно так и появилось огниво. Но каким он бывает и как его изготавливают? Об этом мы и поговорим.

Определение

Трут - это материал, который используется для добывания огня с помощью огнива. Как правило, он очень легко воспламеняется или же начинает тлеть даже от незначительных искр. В качестве трута могут выступать ветошь, распушенная вата, высушенные еловые шишки, бумага, натертая воском или же пропитанная парами горючих веществ, и многое другое. Но если разбирать значение слова «трут», то название его произошло от гриба-трутовика, который произрастает практически на всей территории России и части Европы и издревле использовался в качестве материала для добычи огня. Со временем слово «трут» стало нарицательным и используется для обозначения любых веществ, которые используются в комплекте с огнивом.

Теперь же рассмотрим процесс изготовления трута из гриба и некоторых других материалов.

Изготовление

Вторым по популярности материалом для изготовления трута выступала горелая хлопчатобумажная ткань. Для придания нужных свойств ее «запекали» в огне, поместив в огнестойкую ёмкость, к примеру, в глиняную плошку или жестяную банку. После этого такой трут очень легко воспламенялся от даже незаметных искр. Так что теперь мы знаем, что такое трут.

Но все же изначально и исторически трут изготавливался из гриба-трутовика. Для этого необходимо нарезать его губчатую, пористую часть на тонкие ломти. Затем их смешивали с древесной золой, заливали водой и варили на слабом огне несколько часов. После варки сам отвар сливали, а получившуюся субстанцию разминали, отбивали до блинообразного состояния и просушивали. После всех этих процедур такой трут можно было легко поджечь с помощью искр, а затем раздуть тлеющее пламя и поджечь им любой другой материал. Теперь мы точно знаем, что обозначает слово «трут».

Огниво

Как уже говорилось, в роли трута могли выступать различные материалы естественного происхождения, но, поскольку добыча огня с помощью огнива требовала сноровки, наши предки предпочитали заготавливать трут заранее и из таких материалов, которые воспламенялись наиболее просто и легко. Ведь порой развести костер нужно было под сильным ветром или же в сырую погоду. С тем, что такое трут, мы разобрались, теперь же рассмотрим детали самого огнива.

Кресало . Обычно оно представляет собой полоску из прочного металла, поверхность которого покрыта мелкими насечками на манер напильника. Сделано это для облегчения процесса добычи искр. При ударе им о поверхность «кремня» от последнего откалываются мельчайшие частицы, которые воспламеняются на воздухе и имеют температуру примерно в 900-1000 градусов по Цельсию. И, попадая на трут, эти частицы заставляют его воспламеняться или тлеть.
Кремень . В качестве этого предмета издревле применялся кусочек сульфида железа - пирита. Его подбирали с учетом удобства удержания, отсутствия трещин (пирит очень хрупок) и отсутствия больших пор, так как из-за них он будет постоянно намокать. Точно неизвестно, когда именно наши предки стали использовать именно сульфид железа. По одной из версий, рудокопы раннего Средневековья заметили, что в результате удара кайлом об этот минерал образовывалось значительное количество ярких и горячих искр, и это свойство пирита было затем использовано в механизме добычи огня.
Трут . Что это такое, мы уже разобрали. Но за неимением заранее подготовленного специального горючего материала в качестве такового могла быть использована сухая трава, шерсть, вата, мох, птичий пух и все, что могло воспламениться от искр.

Трут. Проверочное слово

Если говорить об этимологии, то в данном случае проверочным словом является «трутовик» или «трутник» - вид грибов, из которых исторически и изготавливали этот горючий материал для огнива.

Современные огнива

Несмотря на то, что в наше время добыча огня давно перестала быть проблемой, огнивом все равно продолжаются пользоваться охотники, туристы, рыбаки и жители особо удаленных таежных деревень. Но кресало и «кремень» современного огнива изготавливаются из специальных металлических сплавов, которые дают целые снопы горячих искр, и поджечь ими можно без труда даже крупную бересту.